Algunos árboles o plantas del confín del mundo, como el baobab, hasta nuestro venerable roble, se consideran sagrados desde hace milenios. Los pueblos de regiones diferentes los han escogido entre los que componen la flora del planeta por su carácter espiritual o por las leyendas que cuentan. Hoy en día siguen atribuyéndoles una fuerte carga simbólica.
¿Por qué? ¿Cuáles son esos árboles y plantas míticas adorados por tantas culturas? Os propongo descubrir algunos de ellos en cada continente, entre los más emblemáticos de nuestro planeta.
El Ginkgo biloba
Este árbol de follaje único, bilobulado, como miles de pequeños abanicos, y de sublimes colores otoñales dorados, es uno de los árboles sagrados emblemáticos de Asia. Mucho antes de Hiroshima, que lo hizo famoso ante todo el mundo por haber sobrevivido, este símbolo de la resiliencia era conocido por los japoneses por su longevidad excepcional, e incluso por su inmortalidad. Se dice, así, que el Ginkgo biloba puede vivir más de 1000 años. Algunos ginkgos incluso han sido datados en Asia con cerca de 800 años: todo un récord para este árbol, al que se ha llamado “fósil”, y que es el único representante de su familia botánica, las ginkgoáceas.
Forma parte de esos árboles venerados que se plantan delante de los templos budistas, taoístas y shintoístas. Se cuenta que Confucio habría enseñado su filosofía bajo uno de los ejemplares más antiguos del planeta, en Sungkyunkwan, en Corea del Sur. En la tradición japonesa, el ginkgo aleja a los malos espíritus, pero también se conoce por sus virtudes medicinales y por su aspecto de ignifugación natural, símbolo de protección.
Redescubierto en jardinería paisajista por su facilidad de cultivo y su crecimiento rápido hace unas treinta años, cada vez se ve más en nuestros jardines, en su forma típica, Ginkgo biloba, y en variantes enanas para cultivarlo incluso en maceta. Además, se presta muy bien a la poda para bonsái.
Hoy en día también se planta por otra necesidad: la ciencia se interesa de cerca por sus propiedades en la investigación sobre los trastornos cognitivos.
Más información en: Ginkgo biloba: ¿por qué este árbol fascina tanto a los jardineros? y 5 buenas ideas para asociar el ginkgo.
Los ficus africanos e indios
Vayamos ahora al continente africano. El Ficus sycomorus que he visto personalmente con mis propios ojos en el jardín botánico de Palermo forma parte de esos árboles majestuosos de África, los árboles de “palabreo”, al igual que el baobab y el baniano, que también son sagrados.
Un higuera africana sorprendente por su floración y fructificación acaulina: nace directamente en el tronco y en las ramas antiguas. Una vez fecundadas por avispas, las flores (los siconos, otra particularidad botánica) se convierten en pequeñas higuitas redondas, de color gris verdoso a rosa anaranjado. Como en nuestra higuera mediterránea, no se trata, estrictamente, de un fruto, sino de una falsa fruta.
A menudo llamada simplemente sicómoro, higuera de Egipto o higuera de los Faraones en el Egipto antiguo, pertenece a la familia de las moráceas. Se encuentra en África, pero está muy presente en Oriente Próximo y Medio, especialmente en Israel o en Yemen, donde todavía se cultiva por sus higuitas.
Citada en los antiguos y nuevos testamentos (la historia de Zaqueo), asociada a las divinidades femeninas egipcias (Hathor, Nut o Isis), la Ficus sycomorus es uno de los árboles más antiguos del mundo, venerado como árbol de la vida. Se han encontrado numerosas representaciones en tumbas y en papiros: los egipcios lo utilizaban por su resistencia a la putrefacción en la fabricación de sarcófagos y en multitud de objetos cotidianos.
Este sicómoro secular representa también un árbol de beneficios, que proporciona una sombra vital en esos países cálidos; es beneficioso por la abundancia de sus frutos y, sobre todo, por atestiguar la presencia de agua, fuente de vida.
Plantados cerca de las tumbas, hoy en día todavía se atribuye a los sicómoros este vínculo entre el cielo y la tierra, verdaderas conexiones entre ambos mundos.


El otro ficus sagrado es la higuera de los Banyanos, o Baniano (Ficus benghalensis), originario de India, donde crece, así como en todo el continente, en estado salvaje. Excepcional por su envergadura, se reconoce por sus espectaculares raíces aéreas, que parten de la ramificación para alcanzar el suelo de forma vertical, enraizar allí y multiplicarse a placer. Difícil de fotografiar por su gigantismo, es el árbol cósmico sagrado de Bali y un símbolo de sabiduría en toda Asia: sus raíces hacen posible que coexista un vínculo inmutable entre la tierra, las personas y lo divino. En Asia, a menudo se dejan ofrendas alrededor de los banianos. Se le atribuyen características diferentes según las ramas religiosas (hinduismo, budismo o jainismo), pero sigue siendo un símbolo poderoso para las poblaciones: a la vez refugio, punto de referencia, anclaje espiritual y lugar de encuentro.
El acebo
El Acebo común (Ilex aquifolium), con sus hojas persistentes y sus llamativos bayas rojas, ocupa un lugar sagrado en muchas tradiciones de todo el mundo. A menudo relegado a seto defensivo, el acebo simboliza desde la Antigüedad la vida eterna, la protección y el renacimiento, gracias a su follaje persistente en invierno. El cultivo pagano de los celtas lo veneraba como árbol protector, capaz de alejar a los malos espíritus y de purificar los lugares. Muchas veces lo asociaban al solsticio de invierno, periodo en el que sus bayas, símbolo de fertilidad, brillaban en la naturaleza dormida.
En la tradición cristiana, el acebo se vincula a la corona de espinas de Cristo; sus bayas rojas evocan la sangre derramada. En Navidad, decora nuestras casas con sus bayas en plena temporada oscura. Los romanos, por su parte, ofrecían ramas de acebo en las Saturnales, fiestas que marcaban el renacimiento del año. En la magia popular, el acebo se usa para protegerse de los hechizos y atraer la suerte. Su madera, famosa por ser imputrescible, también se empleaba para fabricar objetos sagrados.
N.B.: El acebo en inglés ( "holly" ) no tiene el mismo origen etimológico que la palabra "holy" (sagrado), pero su pronunciación parecida y su papel en las tradiciones paganas y luego cristianas han reforzado su asociación simbólica con lo sagrado. Así, esta planta, ya protectora en las culturas europeas, se ha convertido en un emblema “santo” de las fiestas invernales, especialmente en Navidad.
La Cordyline y el taro
Oceanía tampoco se queda atrás en leyendas sagradas sobre vegetales que crecen por todas las islas del Pacífico. Según la preciosa y antigua leyenda polinesia sobre el origen de las plantas, el taro (Colocasia esculenta) fue creado por los pies del ser humano y sus pulmones se convirtieron en las hojas. Así que el que se conoce como oreja de elefante no es solo una raíz comestible para estos habitantes del confín del mundo.
La Cordyline fruticosa, tropical, de colores muy vivos, omnipresente en los setos de los jardines y en los pueblos, también es sagrada: se plantaba, igual que el resto, delante de las casas, pero también en las viviendas de los sacerdotes, para ahuyentar a los malos espíritus; además, se llevaba a bordo de las piraguas para bendecir a los marineros y sus grandes travesías por el Pacífico. Sus hojas también eran útiles: para fabricar tapices, cubrir las casas, cocer alimentos y sus raíces comestibles... Llamada Ti en Hawái y Auti en tahitiano, esta planta de poderes mágicos se consagra a Lono, el dios de los campos, y se utiliza mucho en ceremonias religiosas. Siempre se considera protectora, por la presencia que mantiene alrededor de las casas. Además, se usa con frecuencia para confeccionar coronas o collares de hojas, que realzan la belleza de la cultura polinesia: sirven para adornar las cabezas y los cuerpos y para recibir a los visitantes.
El loto
Otro vegetal de fuerte connotación sagrada, del que toma su nombre vernáculo la especie asiática Nelumbo nucifera, el loto sagrado nos hace viajar hasta Asia.
Al crecer a pleno sol, con las raíces en el barro, el loto simboliza la pureza que nace del caos y de la suciedad. La leyenda dice que cuanto más crece en un agua fangosa y sucia, más puras y hermosas son sus flores. Esta pureza se relaciona con la pureza del alma y del cuerpo en la cultura budista, pero también con el renacimiento y la elevación espiritual, como la flor que se alza por encima del agua, muy por encima del follaje.
Su aura no se limita a India, de donde es originario y donde tiene un auténtico estatus de planta sagrada. Vietnam lo consagró como emblema nacional, Macao incluso lo representó flotando sobre el agua en su bandera y Egipto lo considera flor nacional.
Si el loto egipcio -en realidad un nenúfar- se encuentra en otras dos especies (Nymphea lotus y Nymphea caerulea), es también una planta acuática y se considera una de las plantas más antiguas del mundo veneradas: adorado en el Egipto de los faraones, el “sesen” se pintó en frescos y relieves de las tumbas, en papiros y se elevó como capitel sobre las columnas “lotiformes” en los templos. Al abrirse con el sol y cerrarse por la tarde al sumergirse bajo el agua, se asimilaba al dios Ra, simbolizando la creación, el renacimiento, el sol y, por tanto, la vida. Se utilizaba el loto azul (Nymphaea caerulea), muy aromático, para perfumar los templos y como ofrendas a los dioses.
El Nelumbo nucifera asiático y la flor de loto egipcia forman parte de los símbolos sagrados más arraigados del mundo, entre culturas y religiones muy diferentes. Las múltiples representaciones del loto por todo el mundo, su simbolismo de belleza, pureza, fecundidad y divinidad lo convierten en una flor sagrada en el budismo y el taoísmo. En Asia, Buda aparece sentado sobre una flor de loto. Por cierto, el hatha yoga también tomó de esta planta la famosa postura del loto para la meditación budista. En el hinduismo, el creador del mundo, Brahma, nació de una flor de Nelumbo nucifera. Los templos orientales siempre se preceden de estanques con lotos, y el trono de loto es un pedestal habitual en el arte asiático.


El Asiminier o Paw paw
Concluyamos esta selección sagrada con el continente americano. Este árbol de nombre común curiosamente exótico (Paw Paw) es completamente rústico y se cultiva desde hace siglos en el norte y el este de Estados Unidos y en Canadá: en realidad, mucho antes de la llegada de los colonos al nuevo continente. Fueron los Anishinaabeg, indígenas amerindios autóctonos de los algonquinos que viven en Quebec y Ontario, quienes le dieron a la planta el nombre latino de Asimina triloba, que probablemente proviene de un nombre indio.
Endémico de todo el este de Estados Unidos, el asiminier estaba profundamente arraigado en la cultura amerindia, no solo como fuente de alimento, sino íntimamente asociado con la medicina, los mitos y un significado espiritual, sobre todo como símbolo de paciencia y de conexión con la naturaleza.
Para los Shawnee, originarios de Ohio, en América, como para muchos pueblos indígenas, la naturaleza no está separada de la espiritualidad. Los pawpaws, como plantas de sustento y medicinales, presentes en muchos lugares sagrados, se integraban así de forma natural en sus rituales. El ciclo de crecimiento de los árboles simbolizaba el renacimiento, la conexión con los antepasados y el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. Los frutos del asiminier probablemente formaban parte de los ritos de oraciones y ofrendas de estos pueblos. También sirvieron como objeto de trueque.
Los Shawnee siguen viendo en estos árboles un símbolo de conexión entre generaciones y sus tierras, incluso después de su desplazamiento forzado en el siglo XIX. El pawpaw era un recordatorio vivo de su patrimonio cultural.
Este banano del pobre o mangue du nord, como lo llaman los quebequeses, tiene un sabor específico que no puede compararse con nuestras frutas conocidas en Europa, entre mango, piña y plátano. Aunque toda la planta es tóxica, su fruto de pulpa cremosa, consumido maduro, se convierte en una fuente de vitamina C y de manganeso (pero no hay que consumir ni sus semillas ni su piel: son tóxicas).
Pertenece a la familia de las annonáceas, que agrupa varios árboles de los bosques tropicales como el Ylang Ylang, la anona o la manzana de canela. El asiminier es el único que crece en regiones templadas.
Ir (mucho) más allá...
Muchísimas otras plantas y árboles tienen un carácter sagrado, a menudo portador de inmortalidad para los pueblos. Proceden de las civilizaciones o tradiciones más antiguas: el tejo, el olivo y el asfódelo en el Mediterráneo, el kapokier (Ceiba) en Sudamérica, Commiphora myrrha (el incienso de los Reyes Magos) en Oriente Próximo, el Baobab, Cyperus papyrus en Egipto, el bambú sagrado, el fresno o el roble, más cerca de nosotros… Todos ellos siguen asociados a ritos paganos o religiosos en el mundo...
Aún un poco más de lectura para los apasionados como yo de la botánica y la Historia: aprended mucho más sobre el mítico sicómoro con este tema apasionante de Tela botanica; también habría mucho que decir sobre el loto, una planta milenaria con múltiples connotaciones sagradas... Este artículo sobre los símbolos del Antiguo Egipto debería fascinaros.
Para concluir, la editorial Eyrolles publicó en 2024 una obra estupenda: "Árboles sagrados del mundo - Ciencia, leyendas y usos en torno a 25 esencias, Una maravillosa exploración antropológica para conectar con la sabiduría de los árboles", de Aurélie Valtat, que me dio ganas de comprarla al trabajar este tema. Os lo recomiendo especialmente si queréis seguir este apasionante viaje por los árboles del planeta.
En Delachaux y Niestlé podréis descubrir Historias de árboles - De las ciencias a los cuentos de Philippe Domont, ingeniero forestal, publicado en 2014. Y, para redactar este artículo, he vuelto a sumergirme con deleite en uno de mis viejos libros (¡de los mejores!), Mitologías de todo el mundo de Roy Willis, cuya edición original inglesa data de 1993. En él encontraréis un contenido muy rico y algunos datos sobre los vínculos que unen al ser humano con las plantas desde el principio de los tiempos.
Algunos árboles o plantas del confín del mundo, como el baobab, hasta nuestro venerable roble, se consideran sagrados desde hace milenios. Los pueblos de regiones diferentes los han escogido entre los que componen la flora del planeta por su carácter espiritual o por las leyendas que cuentan. Hoy en día siguen atribuyéndoles una fuerte carga […]
Cada final de año es una ocasión para volver a fijarnos en las plantas favoritas del equipo editorial: las que han marcado nuestros jardines, nuestras terrazas y nuestros interiores por su belleza, su originalidad o su facilidad de cultivo. Detrás de cada amor a primera vista hay una historia de jardinero: un encuentro con una planta que supo encontrar su sitio y convertir un rincón verde en una auténtica fuente de inspiración.
En este artículo, el equipo editorial comparte sus plantas con más amor en 2025, desde árboles y arbustos con carácter hasta vivaces floríferas, sin olvidarnos de las plantas de interior gráficas y de las especies más discretas que también merecen ser conocidas. Una selección guiada por la pasión por el jardín, por las ganas de transmitir consejos útiles y por ayudarte a encontrar, también tú, la planta que te hará latir el corazón.
Ingrid: el Cercis canadensis 'Ruby Falls'
Este año, mi elección recae en el Cercis canadensis 'Ruby Falls', un árbol del amor enano y llorón que aporta una presencia poética a mi macizo en el borde de la terraza. Instalado a media sombra, ofrece hojas con forma de corazón, de un púrpura profundo mezclado con verde, que parecen “fluir” por lo largo de sus ramitas caídas. En primavera, su floración rosa violácea nace sobre la madera todavía desnuda y aporta un toque de color inesperado, antes de que se abran las jóvenes hojas rojas. En otoño, este follaje adquiere tonos bronce y cobrizos antes de caer.
Me encanta especialmente el contraste de su follaje púrpura con el de las plantas que lo rodean, en particular el verde intenso y las flores azul violáceas de un Lirio africano 'Rozanne' cercano. A su lado, mi Celidonia mayor, más espontánea, ilumina naturalmente la base del arbusto con su follaje verde claro. Un poco más lejos, un Acer palmatum 'Bloodgood', con su follaje rojo-marrón, hace eco al Ruby Falls. Esta continuidad cromática, del púrpura del Cercis al tono más oscuro del arce, aporta una coherencia suave al macizo y crea una profundidad visual donde la luz “prende” de forma distinta según las estaciones.
Este pequeño árbol del humo de Canadá encuentra fácilmente su lugar en el jardín, gracias a su porte llorón y a su tamaño reducido. Su buen nivel de rusticidad hace que su cultivo sea sencillo, siempre que el suelo conserve un poco de frescura en verano. En mi caso, se integró rápidamente en el macizo, aportando suavidad a esa parte del jardín, sin asfixiar nunca las vivaces vecinas.
Virginie : el Begonia 'Rex Escargot'
Mi corazón se inclina sin dudar hacia el Begonia 'Rex Escargot'. ¿Qué la hace realmente especial? Esta variedad lleva el nombre perfectamente: cada hoja se enrolla en espiral y parece dibujar una pequeña concha de caracol, hipnótica y deliciosamente gráfica. Nos encanta su toque “arty” gracias a su contraste de tonos únicos: una gama de verdes, plateados y chocolate.
Follaje aterciopelado, motivos en espiral, colores inéditos: marca el regreso con fuerza de las Begonias de interior, que cada vez enamoran más por su estética original y la diversidad de sus follajes. Durante mucho tiempo relegadas a los balcones de las abuelas o a los invernaderos olvidados, las begonias ya están en el top 5 de las plantas más buscadas para nuestros interiores. De lleno en la gran tendencia de las begonias decorativas, esta variedad se muestra como una auténtica icono vintage puesto al día. Fácil de cultivar (siempre que se respeten su gusto por la humedad ambiental y la luz tamizada), se adapta perfectamente a todos nuestros interiores.
Olivier : la Hisopo officinale
"Tú que eres muy de flores, ¡anda, que te va a gustar esta planta!" Y ¡zas! De repente, me lanzan a mi puerta, sin más trámites, un terrón de tierra, del que solo asoman unos pocos brotes verdes. Claro, yo ya conocía un poco el hisopo, porque me apasionan las plantas medicinales desde mis estudios. Además, ocupaba un lugar de privilegio en los jardines de las plantas medicinales medievales. Pero, en mi suelo pesado, yo seguía… dudando sobre su futuro. Así que me decidí a probarlo en una gran maceta, junto con mis otras mediterráneas, primas botánicas: tomillo, salvia, romero y lavanda.
El Hisopo officinale (Hyssopus officinalis) es un subarbusto enano (puedes usar esto como insulto un poco original), ideal para lugares muy soleados y suelos secos o calcáreos. Y, en apenas una temporada, el mío se desarrolló muy bien. Me encantan especialmente sus flores, de un bonito azul violáceo, que se abren de julio a septiembre y que son muy apreciadas por los insectos polinizadores, incluidos los mariposas. Llamada “Hierba sagrada” por los antiguos griegos, esta planta aromática alcanza hasta 50 cm de altura y tiene hojas muy perfumadas. Se cultiva por sus cualidades medicinales (infusión para el bronquio y la digestión) y también para aromatizar distintos platos como ensaladas y sopas. En resumen: si te queda espacio en tu jardín aromático, ¡prueba el hisopo!
Sophie : el Westringia fruticosa
He elegido el Westringia fruticosa, al que también se conoce como romero de Australia, como amor vegetal 2025, porque tiene todo lo que tiene esa planta “de complicidad”: la que simplifica el jardín. Con ese aire pequeño de romero, tiene ese no sé qué familiar y soleado que marca el tono al instante. En mi jardín del sur, entre las gauras, las Lirio africano, los Leucophyllums y las lavandas, se ha instalado como si hubiera estado ahí desde siempre. Su follaje persistente y plateado captura la luz, su silhouette naturalmente bien dibujada aporta una elegancia preciosa y su resistencia sorprendente al calor, al viento y a la sequía la convierte en una apuesta segura, porque sé que puede prescindir de muchos cuidados. Suaviza un poco el lado desenfrenado de las floraciones, realza los volúmenes y su floración clara y ligera aporta justo la frescura necesaria. Lo que me gusta es su facilidad para “vivir” con ella y su aspecto limpio y luminoso durante todo el año.
Con sus 1 a 1,50 m de altura por la misma envergadura, el Westringia fruticosa encuentra fácilmente su lugar en el jardín. Su delicada floración se extiende desde la primavera hasta el otoño, regresando en oleadas. Tolera sin despeinarse las pequeñas heladas de hasta –5 °C, a veces un poco más en terrenos bien secos, lo que la hace perfectamente adecuada para jardines del sur, zonas resguardadas y climas costeros. Para prosperar de forma duradera, lo principal es un suelo perfectamente drenado, más bien ligero, pobre y con grava, donde el agua no se estanque nunca: condición esencial para conservar su longevidad y su vigor natural.
Gwenaëlle : el Protea 'Pink Ice'
Cada final de año, cuando elegimos la planta que queremos compartir contigo, siempre me entra la duda, porque varias plantas de mi jardín podrían aspirar a subir a ese podio. Este año, sin titubeos… Redoble de tambor… ¡Es mi Protea 'Pink Ice', traído de Madeira en 2022, el que se lleva todos los votos! El plantín diminuto que compré en el mercado de flores de Funchal y que planté con mucho cariño ha vivido de todo, y aun así ha sido el único de los tres que ha sobrevivido. Al cultivarlo en invernadero y replantarlo a medida que crecía, sufrió hace dos años mi torpeza de jardinera cuando, en pleno verano, olvidé airear el invernadero. Resultado: uno de los dos ramas principales se “coció” por completo, descompensándolo un poco. Pero, a base de cuidados, siguió creciendo y formando nuevas ramas, para mi gran satisfacción. ¡Y qué sorpresa fue ver en septiembre cómo aparecían tres capullos, que se transformaron (muy) despacio pero con seguridad para darme, a principios de noviembre, estas sublimes inflorescencias rosas que esperaba con paciencia!
Los Protea, originarios de Sudáfrica, se consideran plantas delicadas debido a su rusticidad muy baja. Naturalmente, en invierno lo protejo: lo arropo y lo vigilo como si fuera lo más importante del mundo. Además, solo lo riego con agua de lluvia a temperatura ambiente y le di, como corresponde, un sustrato ácido y ligero. No estoy segura de plantarlo en el jardín antes de que pasen unos años más; en ese caso, habrá que buscarle un lugar especialmente resguardado. La aparición de esas flores grandes y vellosas es un espectáculo tan impresionante que se lo recomiendo a todos los jardineros y jardineras enamorados del exotismo: ¡esta planta me transporta literalmente a otro lugar!
Pascale : el Sedum ‘Thunderhead’
Lo confieso: durante mucho tiempo fui de los detractores de los sedums. Tal vez porque estas plantas me parecían siempre un poco apagadas y poco vistosas en los macizos. Y entonces, ¿qué sentido tiene cultivar estas plantas suculentas en mi zona, donde la sequía casi no hacía acto de presencia? El cambio climático decidió otra cosa y las olas de calor acabaron con otras plantas que yo tenía muy en estima… Sin olvidar la cantidad de cultivares de orpin que ofrecen nuevas posibilidades de cultivo.
El Sedum ‘Thunderhead’ forma parte de las buenas sorpresas. Esta variedad barrió literalmente mis prejuicios sobre los sedums gracias a su presencia y su vigor. En cuanto llega la primavera, sus tallos robustos y oscuros se alzan con orgullo, llevando un follaje verde azulado, muy carnoso. Pero es a finales del verano cuando ocurre la magia: las cabezas florales, densas y enormes, se abren en un rosa rojo púrpura muy profundo y permanecen hasta principios del invierno. Como estas flores, colocadas sobre tallos púrpura, son muy melíferas y nectaríferas, atraen nubes de polinizadores.
Y en invierno, este sedum sigue cumpliendo con el espectáculo gracias a sus inflorescencias secas. De hecho, he arrancado algunas para acompañar un ramo de flores y plantas aromáticas secas. Y ya empiezan a asomarse al suelo los próximos brotes primaverales.
Combinado con mis queridas heucheras, este orpin ha sabido encontrar su lugar en mi macizo a media sombra. Pero, en otra parte, podría ponerse moreno al sol durante todo el verano.
Elisabeth : el Monstera deliciosa, 25 años de convivencia con mi “philo”
Hay historias que duran, que resisten las mudanzas, las negligencias y las modas. La que os voy a contar es la de mi Monstera deliciosa, mi gran “philo”. Tiene 25 años y es un gigante verde: un monstruo delicioso colgado en la pared de mi salón, como el recuerdo de unas bonitas vacaciones en España.
Rey del kitsch asumido, es un poco “la planta de la abuela”, el símbolo de los años 70, el espíritu de los interiores de antes. Podrías pensar que este Monstera está pasado de moda, con su aspecto de planta de veranda y de postal. Y, sin embargo, es precisamente ese aire un poco anticuado lo que lo hace entrañable. Es sinónimo de consuelo y nostalgia.
Si esta planta de interior tuviera un CV, la primera línea sería: "Experto en supervivencia". ¿Me olvido de regarla durante tres semanas? No hay problema: hará la huelga del crecimiento y ya está. ¿Una poda un poco drástica pensando en una mudanza? Se enfadará, pero se recuperará. Es la planta verde ideal para gente muy ocupada (o perezosa, no juzgo, he vivido las dos cosas).
A pesar de sus 25 primaveras, « philo » nunca se ha dignado a florecer. Porque sí: ¡esta planta es capaz de florecer! ¡E incluso de dar frutos! Se dice que sus frutos son deliciosamente y sabiamente comestibles. Quizá le falte abono para geranios, o bien se “hace la diva” porque mi salón no es suficientemente húmedo, o porque hace demasiado calor. O quizá es que simplemente le encanta el drama. Es una criatura caprichosa: sus hojas, lisas a veces y otras perforadas como si fueran de Gruyère, cuentan sus estados de ánimo. Su tutor, con bambús por duplicado y fijado firmemente a la pared por un batallón de cuerdas, se ha convertido en un elemento original de mi “déco”. Con el tiempo, ni siquiera lo ven los habitantes de la casa. Los visitantes, en cambio, nunca fallan el tema: « ¡Pero si es enorme! » o « ¿Qué edad tiene ese monstruo? ». Y yo, por mi parte, confieso su edad con una alegría apenas disimulada.
¿Por qué me encanta (y por qué quizá también podrías adoptarlo tú) ? Primero porque aguanta. Incluso los gatos no logran matarlo de verdad —al menos el mío, pese a sus intentos y su constancia. Después porque es tremendamente fotogénico: sus grandes hojas recortadas y sus lianas introducen un poquito de selva sudamericana en casa. Y además, es un verdadero disparador de conversaciones. « ¿Crees que florecerá algún día? », « ¿Cómo hacemos para darle una forma más clásica? »… Con él aprendemos paciencia: sigo esperando que florezca.
Mi Monstera deliciosa no es “solo una planta”. Es un compañero de vida, un testigo silencioso de mis preocupaciones, mis alegrías, mis logros y también de mis duelos. Es una roca, un obstinado en el que puedes confiar. Y por eso, precisamente, me encanta.
Aurélien : la Mauve-pavot o Callirhoe involucrata
¿Te gustan las malvas, las lavateras y otras Anisodontea? Entonces seguro que te enamorará su prima vivaz tapizante, la Mauve-pavot (Callirhoe involucrata).
Mucho menos común en los jardines, esta especie mexicana produce finos tallos rastreros con hojas profundamente divididas, que se cuelan entre las plantas vecinas sin estorbar lo más mínimo. Así alcanza aproximadamente 60 cm de diámetro y 20-30 cm de altura. La planta se deja casi olvidar hasta que, durante todo el verano, aparecen grandes corolas de un rosa fucsia saturado. A pesar de su tono “ultravitamínico”, combinan con total facilidad, en una alegre fantasía, con azules, púrpuras o incluso con follajes grises: las salvia arbustivas, las siemprevivas y las verbenas vivaces, e incluso los yucas serán excelentes compañeros para crear un ambiente mediterráneo o un jardín sin riego.
Frugal, muy florífera y, una vez establecida, bien resistente a la sequía: la Mauve-pavot no se queda corta en cualidades y prosperará en cualquier suelo bien drenado, mejor si es calizo. Al norte del Loira, una ubicación en rocalla o en un macizo con pendiente orientado al sur la hará feliz, y, si hace falta, añadiendo un poco de arena gruesa o grava para mejorar el drenaje del agua. En buenas condiciones, podemos esperar que resista, pese a sus orígenes de Centroamérica, alrededor de -12/-15 °C. ¡Una incorporación preciosa a tus parterres, que no encontrarás en todas partes!
Cada final de año es una ocasión para volver a fijarnos en las plantas favoritas del equipo editorial: las que han marcado nuestros jardines, nuestras terrazas y nuestros interiores por su belleza, su originalidad o su facilidad de cultivo. Detrás de cada amor a primera vista hay una historia de jardinero: un encuentro con una […]
Las plantas albinas, con su aspecto inmaculado y carentes de pigmento verde, cautivan por su singularidad tanto como intrigan. ¿Por qué algunas plantas nacen sin clorofila, y cómo logran sobrevivir —o no—? Entre el misterio genético y los retos de conservación, estas rarezas botánicas nos ofrecen una ventana fascinante sobre los límites y las adaptaciones del mundo vivo. En este artículo exploraremos sus orígenes, su funcionamiento único y los desafíos relacionados con su preservación.
¿Qué es una planta albina?
Las plantas albinas son vegetales que presentan una ausencia total o parcial de clorofila, el pigmento verde que desempeña un papel esencial en la fotosíntesis. Este pigmento es indispensable para captar la energía luminosa del sol y convertirla en energía química, permitiendo que la planta produzca los azúcares necesarios para su crecimiento: es la fotosíntesis. Sin clorofila, estas plantas quedan incapaces de fabricar su propio alimento (o al menos de manera parcial), lo que plantea importantes desafíos para su supervivencia.
Apariencia y particularidades
- Hojas y tallos blancos o translúcidos : la ausencia de clorofila hace que las plantas albinas tengan una apariencia blanca y brillante o ligeramente translúcida, ya que los demás pigmentos naturales (como los carotenoides o las antocianinas) también pueden estar ausentes o muy reducidos.
- Hojas con tonos amarillos o rosa pálido : en algunos casos, las plantas albinas conservan una pequeña cantidad de otros pigmentos que les aportan una coloración ligeramente diferente, como matices amarillos o rosa.
- Crecimiento limitado o inexistente : la mayoría de las plantas albinas mueren poco tiempo después de la germinación, porque no pueden producir la energía necesaria para desarrollarse.
Comparación con el albinismo en animales
El albinismo en plantas y animales comparte similitudes, especialmente una mutación genética que afecta la producción de pigmentos. Sin embargo, las consecuencias de esta condición son muy diferentes.
- En animales, la ausencia de melanina (pigmento responsable del color de la piel, el pelo o las plumas) provoca una mayor sensibilidad al sol y problemas de camuflaje, pero por lo general pueden sobrevivir.
- En las plantas, el albinismo es mucho más limitante: sin clorofila, una planta albina no puede realizar la fotosíntesis, lo que compromete directamente su capacidad de sobrevivir.
Prevalencia en la naturaleza: un caso excepcional
El albinismo es un fenómeno extremadamente raro en el reino vegetal. Para que una planta se vuelva albina, es necesario que:
- Se produzca una mutación genética específica que afecte a los genes responsables de la producción de clorofila.
- Que esa mutación no sea inmediatamente letal durante la germinación.
En la naturaleza, la selección natural elimina rápidamente a las plantas albinas, ya que no pueden desarrollarse de forma autónoma.
Las causas del albinismo en las plantas
Origen genético
El albinismo vegetal suele estar relacionado con mutaciones en los genes responsables de la síntesis de la clorofila. Estas mutaciones impiden que la planta produzca este esencial pigmento verde, lo que se traduce en una ausencia de coloración y en la incapacidad para realizar la fotosíntesis.
- Mutación genética : una alteración en los genes que codifican las enzimas necesarias para producir clorofila provoca la ausencia total o parcial de este pigmento. Estas mutaciones pueden surgir de manera espontánea o heredarse de los progenitores.
- Casos de cruzamientos específicos : en algunas especies, los cruces genéticos entre individuos portadores de mutaciones recesivas pueden dar lugar a plantas albinas. Por ejemplo, en viveros o en proyectos de hibridación, no es raro observar plántulas albinas en variedades de hortalizas, árboles frutales u orquídeas. Sin embargo, estas plantas suelen sobrevivir muy poco tiempo sin la asistencia humana.
Factores ambientales
Además de las mutaciones genéticas, algunos elementos externos también pueden influir en la pigmentación de las plantas.
- Estrés ambiental : condiciones extremas, como cambios bruscos de temperatura, una exposición excesiva a la luz o una sequía prolongada, pueden alterar los procesos de producción de clorofila. Estas condiciones no provocan un auténtico albinismo genético, pero pueden conducir a una reducción temporal de la pigmentación.
- Enfermedades y agentes patógenos : algunas infecciones fúngicas o bacterianas pueden afectar la salud de la planta y provocar una decoloración de sus hojas, imitando el efecto del albinismo.
- Exposición a sustancias químicas : ciertos herbicidas, pesticidas o contaminantes pueden alterar los mecanismos biológicos de las plantas e inhibir la síntesis de la clorofila. Estos efectos químicos pueden causar una pérdida de pigmentación temporal o permanente.
Las consecuencias del albinismo en las plantas
Como hemos dicho más arriba, el albinismo tiene consecuencias importantes en las plantas, porque la ausencia de clorofila les priva de su capacidad para realizar la fotosíntesis. Esta incapacidad las coloca en una situación de gran vulnerabilidad. Muchas plantas albinas mueren rápidamente después de la germinación, al no poder cubrir sus necesidades energéticas. Sin embargo, en algunos casos pueden apoyarse en una “planta madre” o en sistemas radiculares compartidos para alimentarse. Este es el caso de los secuoyas albinos, que dependen por completo de los nutrientes transferidos por las raíces de árboles normales para poder subsistir, a diferencia de las plantas normales, capaces de prosperar gracias a su autonomía.
No obstante, existen excepciones notables. Algunas plantas albinas específicas, como Monotropa uniflora (la “planta fantasma” o Pipe india), eluden su dependencia de la fotosíntesis estableciendo una simbiosis con hongos micorrícicos. Estos hongos les proporcionan los nutrientes necesarios al aprovecharse de la red subterránea de las plantas cercanas. Este tipo de relación, llamada micoheterotrofia, permite que estas plantas albinas sobrevivan y prosperen a pesar de su carencia de pigmentación.
Esta dependencia energética de las llamadas plantas albinas respecto a otras plantas u organismos, combinada con la fragilidad de su estado, hace que su preservación sea difícil, especialmente en la naturaleza, donde la destrucción de los hábitats incrementa aún más su vulnerabilidad.
Sin embargo, estos retos también traen consigo oportunidades interesantes, en particular en el ámbito de la investigación científica. Las plantas albinas intrigan a los investigadores que buscan comprender mejor las mutaciones genéticas responsables de su condición y su impacto en el metabolismo vegetal. En horticultura, se realizan esfuerzos para mantener o incluso “salvar” ciertas variedades albinas, por ejemplo mediante técnicas como el cultivo en condiciones controladas.
Ejemplos famosos de plantas albinas
Los secuoyas albinos son probablemente los ejemplos más fascinantes de plantas albinas en la naturaleza. Estos árboles raros, localizados principalmente en California, sobreviven gracias a un sistema único de raíces compartidas con secuoyas normales. Esta red subterránea les permite absorber los nutrientes necesarios para su supervivencia, una estrategia de dependencia que intriga a los botánicos y simboliza la interconexión de los ecosistemas.
En el mundo de la horticultura, las plantas parcialmente albinas, como algunas variedades de filodendros, como el Monstera deliciosa 'Variegata', se han vuelto extremadamente apreciadas. Su aspecto único, con hojas jaspeadas de blanco o crema, las convierte en objetos preferidos para los aficionados a las plantas tropicales con un toque un poco original.
Pero, incluso en nuestra flora, también se pueden encontrar plantas albinas. Uno de los casos más conocidos es el de la “neottia nido de ave” (Neottia nidus-avis), una orquídea europea que carece de clorofila. Al igual que la Pipe india, esta planta obtiene su energía de la descomposición de la materia orgánica del suelo, gracias a su asociación con hongos micorrícicos.
Algunos consejos para cultivar plantas de interior albinas
Cultivar plantas albinas, o variedades parcialmente albinas, requiere una atención especial. Estas plantas deben colocarse en un entorno luminoso, pero sobre todo sin sol directo, para evitar que se quemen las partes blancas de sus hojas, que son especialmente sensibles. Como su metabolismo es menos eficiente, también necesitan un suelo rico y bien drenado, así como una fertilización adecuada para compensar su menor capacidad para producir energía.
Con un enfoque ético, también es esencial respetar su conservación natural. Para los apasionados, esto significa evitar extraer ejemplares albinos de su hábitat natural, porque son raros y vulnerables.
Las plantas albinas, con su aspecto inmaculado y carentes de pigmento verde, cautivan por su singularidad tanto como intrigan. ¿Por qué algunas plantas nacen sin clorofila, y cómo logran sobrevivir —o no—? Entre el misterio genético y los retos de conservación, estas rarezas botánicas nos ofrecen una ventana fascinante sobre los límites y las adaptaciones […]
¿Sueñas con un muro cubierto de plantas trepadoras con flores, o con una pérgola invadida por una vegetación exuberante? Es un proyecto precioso… pero las cosas pueden torcerse enseguida si no te organizas bien. Porque seamos sinceros: entre el jazmín que prefiere rastrarse que trepar, la clemátide que se marchita en pocos días y la glicinia convertida en un monstruo invasor, hay motivos para contar historias bonitas… Así que, si estás listo para equivocarte con estilo, para transformar tus sueños verdes en desastres vegetales memorables, ¡sigue la guía!
Y si, por casualidad, por el camino decides que plantar correctamente tus trepadoras no sería una idea tan mala, no te preocupes: ¡bastará con hacer exactamente lo contrario de todo lo que te vamos a decir aquí!
¡Vamos allá! Te espera la gloria del fracaso hortícola.
Elige al azar tu planta: la base del fracaso
Si quieres estar seguro de que tus trepadoras no saldrán bien, empieza por elegir tu planta solo por su aspecto o por la impresión del “me enamoré” que tuviste en el centro de jardinería. ¿Quién necesita preguntarse si esta magnífica buganvilla puede sobrevivir en tu jardín en Alsacia? ¡Desde luego que no tú!
¿Por qué fiarte del clima ideal para una planta? Instala una planta mediterránea en una región fría o una variedad alpina bajo el sol abrasador del Sur. Resultado garantizado: una planta deprimida (o incluso agonizante) y un jardinero frustrado.
Tampoco tengas en cuenta la orientación. Da igual si tu muro mira al norte y no ve nunca el sol. Pon ahí una planta a la que le encanta la luz, como un jazmín, y mira cómo se va apagando.
Te encanta esta preciosa clemátide, pero tu jardín no es más que una sucesión de piedras y arena. ¿O sueñas con una glicinia en un suelo calizo? No pasa nada: no tengas en cuenta la naturaleza del suelo de tu jardín y plántala igualmente. Una planta que no encuentra nutrientes, es perfecto para un fiasco rápido.
Ya lo habrás entendido: para tener éxito, hay que elegir plantas adaptadas a tu clima, a la exposición de tu jardín y a la calidad del suelo. Pero no estamos aquí para eso… ¿verdad?


Planta en la estación equivocada: es mucho más divertido
Si quieres maximizar las posibilidades de equivocarte, olvida por completo el calendario. ¿Por qué esperar a la primavera o al otoño, esas estaciones en las que las condiciones son ideales? No: para equivocarte, mejor elige los extremos.
Plantar en pleno invierno, cuando el suelo está helado, es una excelente idea para que tus trepadoras se enfrenten directamente a una prueba de supervivencia.
¿Prefieres plantar en pleno verano? Perfecto. Elige un día de ola de calor. El suelo reseco y el aire abrasador ofrecerán una combinación ideal para estresar tu planta desde el primer minuto. No lo olvides: una trepadora trasplantada a 30 °C (o más) es como correr un maratón sin agua… salvo que nunca terminará la carrera.
Así que, para una plantación con éxito, recuerda simplemente que las estaciones suaves como el otoño y la primavera son tus aliadas.
Ignora el suelo: es un detalle insignificante
Para fallar al plantar tus trepadoras, no hay nada más simple: no te preocupes por el suelo. Al fin y al cabo, la tierra es tierra, ¿no? ¿Por qué perder el tiempo analizando su composición o comprobando su retención de agua?
Planta directamente en un suelo compactado, tan duro como una acera, y observa cómo tu trepadora lucha desesperadamente para hundir sus raíces. Y si tu terreno queda empapado después de cada lluvia, mejor todavía: a las raíces les encantará ese “baño” permanente… que acabará ahogándolas.
Si tienes un suelo arenoso, déjalo tal cual. ¿Se van los nutrientes con la mínima gota de agua? Pues mala suerte para tu planta: si quería comer, que hubiera sido más resistente.
En resumen, no hagas ningún esfuerzo por mejorar tu suelo. Ignora por completo la importancia de un buen drenaje o el aporte de compost.
Y si de verdad quieres que crezca… la clave del éxito es un suelo bien preparado, ni demasiado pesado ni demasiado drenante, con un aporte de compost o estiércol para enriquecerlo. Para eso, puedes leer nuestro artículo: Cómo mejorar la retención de agua de un suelo
Olvida el tutorado: deja crecer en modo “freestyle” total
Para una trepadora, no hay nada más eficaz que eliminar por completo el soporte. ¿Por qué molestarse en instalar una estructura de celosía, una pérgola o alambres tensados? Deja que tu planta se encargue sola. Después de todo, se supone que debe trepar, ¿no? Encontrará la manera… o no.
Si quieres añadir un toque de caos, instala un soporte totalmente inadecuado. ¿La hiedra tiene zarcillos con los que se agarra a fachadas y muros? ¡Pues dale una red! La clemátide tiene zarcillos? ¿Una superficie plana sin nada para enroscarse le vale? ¡Claro! ¿Y por qué no una cuerda demasiado fina o un tutor mal puesto? Con el primer golpe de viento, todo se vendrá abajo y tu planta acabará en el suelo, desanimada.
Aún mejor: déjala rastrera. Sin una estructura donde agarrarse, tu hiedra o tu madreselva decidirá extenderse suavemente sobre el suelo. Ya no es una planta trepadora: es una planta rastrera, pero al menos habrás innovado.
Para los perfeccionistas del fracaso, coloca el soporte demasiado lejos de la planta. Los tallos buscarán desesperadamente dónde agarrarse, sin alcanzar nunca su objetivo. ¡Una lección preciosa de frustración vegetal!
Obviamente, para tener éxito, basta con instalar un soporte sólido y adecuado desde el principio. Incluso podrías leer este artículo lleno de consejos: Tutores y soportes para plantas: todo lo que necesitas saber para elegirlos bien. Pero ¿dónde estaría la diversión si no hubiera un poco de caos?
Riega (o no) como un pro… del sabotaje
Si sueñas con una trepadora que se marchite rápidamente, el riego es tu mejor arma. Tienes dos opciones: hacerlo demasiado o no hacerlo nada.
Para quienes aman los excesos, riega abundantemente, todos los días, incluso cuando llueva. Asegúrate de que el suelo esté siempre empapado. Las raíces, privadas de oxígeno, se ahogarán lentamente, pero con seguridad. Verás cómo tu planta se pone amarilla, se desploma y, finalmente, se rinde.
Por el contrario, si prefieres el “modo secano”, deja que la planta se las arregle. Déjala en paz durante los periodos de calor, aunque muestre signos evidentes de sed. Una trepadora que se seca es una trepadora que ya no trepa.
Por último, para un resultado aún más caótico, riega de manera completamente aleatoria. Una semana de diluvio seguida de diez días de sequía… lo que basta para desestabilizar tu planta y garantizar su desgracia.
El secreto de una planta sana: regar lo justo, cuando toca, teniendo en cuenta el tiempo y las necesidades específicas de tu trepadora. Pero… ¿dónde estaría el drama si todo saliera bien?
Planta sin tener en cuenta el espacio: viva la improvisación
Para garantizar el fracaso total, planta tu trepadora donde quieras, sin preguntarte qué será en unos meses o años. Al fin y al cabo, ¿para qué planear cuando puedes improvisar?
¿Sueñas con una glicinia? Perfecto: instálala al pie de una celosía frágil o justo al lado de tu bajante. Te sorprenderá ver cómo esa fuerza de la naturaleza acaba doblando, rompiendo e incluso arrancando todo lo que se encuentre a su paso. Si empieza a invadir tus ventanas, tu tejado o incluso la casa del vecino, ¡es que has conseguido no anticiparte!
Aún mejor: planta tu glicinia o un buganvillero justo al lado de tu red de canalizaciones. Las raíces jóvenes se meterán en el más mínimo hueco o se enredarán alrededor de las tuberías. Al cabo de unos años, tu fontanería podría darte algunas sorpresas: infiltraciones, tuberías obstruidas y, por qué no, una pequeña inundación para rematar. Total, ¿quién habría pensado que una planta podía divertirse tanto con tus infraestructuras?
Y ya puestos, ¿por qué pensar en el espacio disponible? Instala varias trepadoras juntas en la misma maceta o al pie del mismo soporte: es ideal para crear atascos vegetales. Con un poco de suerte, sus trepadoras se ahogarán entre sí.
No pienses nunca en el mantenimiento futuro. ¿Para qué podar o controlar el crecimiento? Deja que tu planta se convierta en una maraña salvaje, imposible de desenredar. Una jungla desordenada, donde la humedad ambiental quedará atrapada y eso favorecerá la aparición de hongos y otras podredumbres. ¿No es mucho más espectacular?
Para tener éxito, basta con elegir bien la ubicación, contar con suficiente espacio y prever un soporte sólido adaptado al tamaño adulto de la planta. Y no descuidar la poda.


Ignora por completo las enfermedades y las plagas
Para una trepadora en pésimo estado, adopta la estrategia del “dejar hacer”. ¿Quién necesita vigilar la planta para detectar los primeros signos de enfermedades o la llegada de plagas? ¡Desde luego que no tú!
Si se instalan pulgones y convierten tus brotes jóvenes en un bufé a voluntad, déjalos tranquilos. Quizá acaben yéndose por sí solos… o no.
¿El oídio cubre tus hojas con un bonito velo blanco? Trátalo como una decoración natural. En cuanto a las babosas y los caracoles que se comen tus tallos jóvenes, ¿por qué espantarlos? Total, tienen que comer, ¿no?
Para rematar, no podar nunca las partes enfermas o dañadas. Deja que esas infecciones se propaguen tranquilamente: pronto tu planta se convertirá en una obra maestra de desolación. Y, sobre todo, no desinfectes tu tijera entre dos podas: ¡nada mejor para transmitir enfermedades de una planta a otra!
Si de verdad quieres perfeccionar este método, evita aportar cualquier cosa a la planta para ayudarla a defenderse: ningún tratamiento natural (purines o decocciones), nada de jabón negro y, sobre todo, no uses acolchado para alejar las plagas o proteger el suelo de las variaciones de temperatura. Una trepadora a la deriva es una trepadora destinada al fracaso.
Obviamente, para tener éxito, bastaría con vigilar regularmente tu planta, tratar los problemas pequeños de forma rápida y mantener un entorno saludable. Pero eso es para jardineros prudentes… no para ti, ¿verdad?
¿Sueñas con un muro cubierto de plantas trepadoras con flores, o con una pérgola invadida por una vegetación exuberante? Es un proyecto precioso… pero las cosas pueden torcerse enseguida si no te organizas bien. Porque seamos sinceros: entre el jazmín que prefiere rastrarse que trepar, la clemátide que se marchita en pocos días y la […]
La Capuchina del Chili, conocida con el nombre científico de Tropaeolum ciliatum, suscita cada vez más preguntas entre los jardineros. ¿Debemos temer que sea una planta invasora en nuestros jardines? Aunque su floración espectacular y su capacidad para cubrir rápidamente estructuras la hacen muy atractiva, su potencial invasor puede generar problemas. Este artículo tiene como objetivo informar a los jardineros sobre los riesgos que puede representar esta planta trepadora en términos de invasión del jardín y sobre métodos eficaces para gestionarla. Entonces, ¿debemos preocuparnos por la Capuchina del Chili? Vamos a verlo.
¿Qué es la Capuchina del Chili?
La Capuchina del Chili (Tropaeolum ciliatum) o Cebollino de Indias es una planta trepadora originaria de Sudamérica, especialmente presente en las regiones montañosas de Chile y de Argentina y, por tanto, rústica hasta -15 °C. Sus flores tubulares amarillas tienen una forma única, fácilmente distinguible de la de las demás especies de capuchinas. Los tallos de Tropaeolum ciliatum son volubles, lo que permite que la planta se enrolle en soportes diversos, y están cubiertos de finos pelos que le aportan una textura particular. Las hojas son palmadas, es decir, con forma de mano, lo que suma atractivo a la planta gracias a su aspecto verde y a su disposición simétrica.
En comparación con la Capuchina grande, tan apreciada en nuestros jardines, la Capuchina del Chili presenta varias diferencias notables. Las flores de Tropaeolum majus suelen ser más anchas y pueden variar en color, del rojo intenso al naranja y al amarillo, mientras que las de Tropaeolum ciliatum son exclusivamente amarillas y más tubulares, con forma. En cuanto al crecimiento, Tropaeolum ciliatum tiene un porte trepador marcado, que utiliza sus tallos volubles para trepar por los soportes, mientras que la capuchina grande suele adoptar un porte más colgante o rastrero.
Las capuchinas son plantas tan encantadoras como fáciles de cultivar. Para saber más, lee Capuchina: sembrar, plantar y cuidar.
¡Un carácter más bien invasivo!
La Capuchina del Chili o Nasturtium es una planta conocida por su vigor y su rapidez de crecimiento. En poco tiempo, puede extenderse de manera significativa, cubriendo superficies importantes gracias a sus tallos volubles. Esta capacidad de trepar y de propagarse la convierte en una planta ideal para vestir emparrados, pérgolas o cercas, pero también puede convertirse en un problema si no se controla. En entornos favorables, especialmente en regiones de clima templado con suelos bien drenados, el Tropaeolum ciliatum puede volverse invasivo rápidamente. Aún peor: en jardines en los que se deja sin vigilancia, puede ahogar a otras plantas en competencia por la luz y los nutrientes. Además, su tendencia a sembrarse de forma espontánea añade otro nivel de dificultad, porque pueden aparecer nuevas plantas en zonas no deseadas.
¿Invasiva o no?
Para recordar: una planta invasora es una especie vegetal exótica que se propaga rápidamente en un nuevo entorno, a menudo en perjuicio de las especies locales. Puede alterar los ecosistemas, reducir la biodiversidad y provocar daños económicos y medioambientales.
En cuanto a su estatus oficial, la Capuchina del Chili no está reconocida actualmente como una planta invasora en Francia ni en Bélgica. Sin embargo, eso no significa que los jardineros no deban preocuparse. Aunque la falta de reconocimiento oficial indique que aún no ha mostrado un impacto ecológico significativo a gran escala, testimonios de jardineros locales sugieren que puede presentar comportamientos invasivos en condiciones específicas (clima templado y suelo drenado, pero manteniéndose fresco). Por lo tanto, es crucial que los jardineros se mantengan informados y adopten prácticas de gestión adecuadas para controlar su desarrollo y prevenir cualquier situación potencialmente invasora.
¿Cómo gestionar mi Capuchina del Chili?
La poda regular de los tallos es esencial para limitar su expansión y evitar que cubra demasiada superficie. Esta práctica permite controlar su crecimiento y mantener la planta dentro de los límites deseados. Además, vigilar las siembras espontáneas (y arrancarlas a mano) ayuda a evitar que nuevas plantas se instalen en zonas no deseadas.
Si no, el cultivo en maceta es una solución práctica, ya que permite controlar más fácilmente el espacio de crecimiento de la planta y reducir los riesgos de propagación. Usar emparrados y soportes para dirigir su crecimiento vertical también puede limitar el espacio que ocupa la planta y, al mismo tiempo, beneficiarse de su atractivo ornamental.
Capuchina del Chili: ¿no o todavía?
La pregunta de si debemos seguir plantando la Capuchina del Chili en nuestros jardines merece una reflexión en profundidad. Esta planta tiene una floración abundante y magnífica, capaz de aportar un toque vibrante de color con sus flores tubulares amarillas. Además, su capacidad para cubrir rápidamente estructuras la convierte en una solución ideal para embellecer emparrados, pérgolas o cercas en poco tiempo. Esta característica, evidentemente, se aprecia en los jardines donde se quiere lograr rápidamente un efecto decorativo y exuberante.
No obstante, plantar el Tropaeolum ciliatum requiere cierto nivel de vigilancia y cuidados. Los jardineros deben estar preparados para vigilar de cerca el crecimiento de la planta y evitar que se vuelva invasora. La poda regular de los tallos y el arranque de las siembras espontáneas requieren tiempo y atención. Por lo tanto, esta planta puede no convenir a todos los jardineros, especialmente a quienes buscan opciones menos exigentes en cuanto a mantenimiento.
Dicho de otro modo, la Capuchina del Chili no es una planta para tacharla categóricamente de la lista de “no nos la perdemos”, pero hay tantas alternativas en las plantas trepadoras que sería un poco ingenuo insistir en plantarla cuando se conoce su comportamiento. Por el momento, no se reconoce como invasora (al menos oficialmente), pero hay que ir con prudencia: ¡así que, si es posible, plantemos otra cosa!
¿Quieres saber más para controlar la capuchina trepadora del Chili? Descubre nuestro vídeo con Michaël y Olivier, donde te la presentan al detalle.
La Capuchina del Chili, conocida con el nombre científico de Tropaeolum ciliatum, suscita cada vez más preguntas entre los jardineros. ¿Debemos temer que sea una planta invasora en nuestros jardines? Aunque su floración espectacular y su capacidad para cubrir rápidamente estructuras la hacen muy atractiva, su potencial invasor puede generar problemas. Este artículo tiene como […]
¿Sueñas con una jardinera que haga estremecer de horror a los amantes de la jardinería? ¡Estás en el lugar adecuado! Te vamos a revelar los secretos infalibles, con humor, para transformar tu jardinera en un auténtico desastre vegetal. ¿Aunque tal vez prefieras lo contrario para aprender qué es lo que no hay que hacer, sobre todo? Sigue nuestras seis lecciones imprescindibles para asegurarte de que tu jardinera salga mal con estilo.
Lección n°1 : Mezclar plantas de sombra y de sol
Para empezar tu obra maestra de jardinera mal hecha, no hay nada más sencillo que mezclar alegremente plantas que aman el sol con otras que prefieren la sombra. Imagina un matrimonio improbable entre un Hosta elegante, que adora tumbarse a la sombra, y un Geranio flamante, enamorado del sol. ¡Pues bien, esa es la receta perfecta para un fiasco vegetal!
Si lo colocas todo al sol, el Hosta, privado de su sombra tan querida, verá cómo sus hojas se queman y se marchitan rápidamente. Al contrario, en la sombra, el Geranio, privado de luz, se volverá raquítico y dejará de florecer. Una asociación destinada al fracaso desde el principio, pero tan divertida de observar para ver hasta dónde puede llegar.
Si estás realmente decidido a arruinar tu jardinera, ¿por qué no añadir una planta de semisombra en la mezcla? Una Heuchère, por ejemplo, que prefiere una luz tamizada, pero que tolera un poco de sol. La confusión será total y tus plantas entrarán en guerra por el lugar adecuado, donde solo una realmente prosperará.
Lección n°2 : Ignorar las necesidades de agua de las plantas
Para seguir con tu obra maestra de jardinera mal hecha, no hay nada más sencillo que ignorar las necesidades de agua de las plantas. No elijas, sobre todo, plantas que tengan necesidades similares de riego. Mejor combina plantas que adoran los suelos secos, por ejemplo un cactus, con plantas que ansían agua, como una alegría.
Después, ¡tendrás que hacer malabarismos con los riegos ! El cactus, ahogado por el exceso de agua, empezará a pudrirse con alegría, mientras que la alegría, con falta de humedad, se marchitará tristemente. ¡Esa es la receta perfecta para un desastre hortícola!
Si de verdad estás decidido a arruinar tu jardinera, ¿por qué no añadir una planta que necesita aún más agua, como un papiro? El cactus y la alegría ya no sabrán ni dónde dar la cabeza: cada uno intentará sobrevivir en un entorno que no le conviene. El caos será total y tu jardinera se convertirá en un espectáculo fascinante de plantas en apuros.
Lección n°3 : Mezclar colores
Para añadir un toque de originalidad a tu jardinera mal hecha, mezcla alegremente colores que chocan entre sí. Imagina un matrimonio atrevido entre un rojo intenso y un amarillo chillón, o un verde fluorescente. Nada mejor para crear un auténtico festival visual… de mal gusto. Eso sí, no elijas colores parecidos para crear un bonito degradado cromático, ni colores opuestos que se complementen bien.
El resultado será un patchwork vegetal en el que cada color parecerá pelearse por llamar la atención, haciendo que tu jardinera sea tan armoniosa como un cuadro de Picasso bajo ácido. Las miradas desconcertadas y las sonrisas divertidas de tus vecinos serán tu recompensa.
Para rematar esta cacofonía de colores, ¿por qué no añadir flores en tonos pastel que quedarán completamente eclipsados por los colores chillones de las demás plantas? ¡La confusión será total!
Lección n°4 : Asociar grandes sujetos con pequeños
Para una jardinera aún más mal hecha, mezcla sin dudar plantas de tamaños completamente diferentes. Coloca un arbusto, incluso si es enano, o una gran vivaz junto a todas las plantitas diminutas. Obtendrás una composición desequilibrada donde las plantas pequeñas quedarán aplastadas por la grandeza de sus vecinas. ¡Una verdadera victoria… en términos de caos!
Imagina, por ejemplo, unas pequeñas pensamientos que intentan desesperadamente captar un rayo de sol, asfixiadas por la imponente sombra de un Naranjo de Méjico (Choisya). Su crecimiento se verá frenado rápidamente, sus flores serán menos abundantes, o incluso inexistentes. Mientras tanto, el Naranjo de Méjico prosperará, extendiendo sus ramas y sus flores sin la menor consideración por sus pequeños compañeros.
Para aumentar esta confusión, ¿por qué no introducir una planta trepadora, como una clemátide o el hiedra? Se enrollará alrededor del arbusto, buscando trepar cada vez más alto. El resultado será una jardinera donde cada planta se peleará por su espacio vital, creando un fascinante espectáculo de competición vegetal.
Lección n°5 : Olvidar la compatibilidad de los suelos
Para perfeccionar tu jardinera mal hecha, ignora las necesidades específicas de suelo de tus plantas. Por ejemplo, planta felizmente lavandas, que aman los suelos drenantes y calcáreos, junto a hostas que prefieren suelos ricos y húmedos, incluso pesados y con tendencia ácida. ¡Nada mejor para crear un entorno que no es adecuado para todas tus plantas!
La lavanda, con falta de drenaje y en suelos secos, sufrirá en un suelo demasiado húmedo; sus raíces podrían pudrirse. Del otro lado, el Hosta, que necesita humedad, decaerá en un suelo demasiado seco, pobre y calcáreo: su follaje se amarilleará y se marchitará rápidamente. ¡Esa es la receta perfecta para una jardinera en apuros!
Para añadir todavía más caos, mezcla plantas que aman los suelos ácidos con otras que prefieren los terrenos calcáreos, ¡un auténtico horror para ellas! Tus plantas competirán por unas condiciones de suelo contradictorias, garantizando una jardinera con un fallo total.
Lección n°6 : Colocar las plantas colgantes en la parte trasera de la jardinera
Para completar tu obra maestra de jardinera mal hecha, coloca las plantas colgantes en la parte trasera. Nada mejor para crear una composición completamente desequilibrada y poco atractiva. Imagina una jardinera en la que los petunias que caen queden escondidas detrás de plantas más altas, como heucheras, salvias o lobelias.
Las plantas colgantes, que se supone que deben caer en cascada con elegancia por la parte delantera de la jardinera, serán invisibles: su belleza quedará tapada por las plantas más altas. Las plantas de la parte delantera, con sus flores delicadas y su crecimiento rápido, acabarán enredadas y comprimidas, incapaces de lucir, ellas también, su encanto.
¿Sueñas con una jardinera que haga estremecer de horror a los amantes de la jardinería? ¡Estás en el lugar adecuado! Te vamos a revelar los secretos infalibles, con humor, para transformar tu jardinera en un auténtico desastre vegetal. ¿Aunque tal vez prefieras lo contrario para aprender qué es lo que no hay que hacer, sobre […]
Oh, mirad esto: ¡una buddleia o Arbol de las mariposas que produce tres tipos de colores de flores! ¡Es una pasada! ¡Increíble! ¡Es... raro, no? ¿Cómo ha podido aparecer un prodigio así? ¿Una aberración genética? ¿Un injerto arriesgado? ¿O es que, tal vez, al consumidor se le da un poco igual? El equipo de redacción de Promesse de Fleurs ha investigado.
La Buddleia Tricolor sobre papel
Sobre papel o en las fotos de internet, este Buddleia davidii sí que es tricolor, luciendo con orgullo (bueno, no se sabe, habría que preguntarle al arbusto) los tres colores: el azul, el rosa y el blanco. Todo ello dentro de un conjunto demasiado perfectamente simétrico (¡siempre sobre papel!) como para ser honesto.
¿Es feo, me diréis? Bueno, es una cuestión de gustos. Pero estaréis de acuerdo en que este arbusto no tiene una presencia precisamente fácil. Digamos que es especial... Y aun así, en estos momentos es una de las mejores ventas de arbustos. ¡Vaya, a ver cómo se entiende!


¿Sí, pero en realidad?
En realidad, ¡agarráos bien a vuestra pala de jardinería, esta Buddleia no existe! Al menos, lo que se ve en las fotos manipuladas de los catálogos no existe. La Buddleia Tricolor no es más que el nombre comercial de un “producto” formado por tres variedades de Buddleia: generalmente la Buddleia 'Empire Blue', la Buddleia 'Pink Delight' y la Buddleia 'White Profusion'. Estos tres “valientes” creciendo en la misma maceta. (nota bene: las variedades, además, pueden variar según el mercado... un poco a la manera del aceite Isio 4).
Sí, pero hay un “pero”. El primer año de plantación, todo parece ir relativamente bien, pero con el tiempo, uno de los tres arbustos, demasiado juntos, acabará imponiéndose sobre los otros dos y muy pronto os encontraréis con un solo tipo de arbol de las mariposas. ¡Qué mala suerte! Especialmente al precio al que se compra este monstruo de Frankenstein.
Entonces, ¿estafa o no?
Sí y no. El problema no es que vendan una maceta con tres variedades distintas. Eso se hace mucho. Pienso, por ejemplo, en la serie de las “Three Sisters”: Rhododendron, Lilo o Camélia ... Sí, sí: también vendemos estos cachivaches rarunos. No es que estemos especialmente orgullosos, pero se vende. Es “tendencia”.
El problema viene más bien de que los profesionales de la horticultura no informan de forma clara al cliente. El 95 % de los jardineros no sabe qué son, exactamente, estas variedades multicolores, y la mayoría de los revendedores se quedan en explicaciones muy vagas o incluso evasivas. A eso añadamos que proponen una fotografía de ejemplo mal “photoshopeada”, que no se relaciona en absoluto con la realidad de lo que vais a recibir y a intentar cultivar.
Además, nos hacen creer —y está escrito en negro sobre blanco en sus fichas— que es una nueva variedad. Y, sin embargo, es totalmente falso: colocar tres plantas en la misma maceta no es suficiente para calificarlo como una “variedad”. Y, además, el nombre comercial no debería aparecer entre comillas simples, como se ve con frecuencia: ¡no se hace cualquier cosa con la nomenclatura botánica!
Así que, aquí, sí (¡y hasta un gran SÍ), es engaño, es “maquillaje”, porque se toma claramente al cliente-jardinero por un auténtico incauto, para seguir siendo educados...
En resumen: si veis este tipo de arbusto en un catálogo, seguid vuestro camino. Cuando parece demasiado bonito para ser verdad, en el mundo de la horticultura (o donde sea), es que hay gato encerrado...
Oh, mirad esto: ¡una buddleia o Arbol de las mariposas que produce tres tipos de colores de flores! ¡Es una pasada! ¡Increíble! ¡Es… raro, no? ¿Cómo ha podido aparecer un prodigio así? ¿Una aberración genética? ¿Un injerto arriesgado? ¿O es que, tal vez, al consumidor se le da un poco igual? El equipo de redacción […]
El basilisco, esta hierba aromática tan querida por los cocineros y los jardineros, en realidad es un poco caprichosa… y muchos jardineros, ya sean novatos o experimentados, cometen errores típicos que acaban en resultados desastrosos. Demasiada agua, poca luz, sustrato inadecuado, descuido de la poda… ¡la lista es larga! Entonces, ¿por qué no destacar? ¿No será mejor hacer como todo el mundo y arruinar tu albahaca? Vamos a mostrarte cómo arruinar tu albahaca de forma espectacular, para aprender con humor lo que no debes hacer.
Lección 1: olvida el riego
La albahaca es una planta que le encanta que su sustrato se mantenga ligeramente húmedo. Pero si tu objetivo es verla decaer rápidamente, no hay nada más fácil: ¡olvida por completo regarla! Al fin y al cabo, es una planta de clima cálido, ¿no? Al principio perderá algunas hojas, que se pondrán amarillas antes de caer… y luego toda la planta se secará rápido, como una planta de interior olvidada durante las vacaciones. Entonces podrás despedirte de tus sueños de pesto casero.
Pero si, en un arrebato de lucidez, quieres salvar tu albahaca, asegúrate de regarla de forma regular (ni demasiado, ni demasiado poco) con agua de lluvia templada, sobre todo en periodos de calor intenso. También, coloca un acolchado orgánico en la superficie para limitar el secado del sustrato.
Lección 2: colócala en un rincón oscuro
La albahaca es una planta que adora la luz. De hecho, necesita mucho sol para prosperar y producir sus hojas aromáticas. Pero si tu objetivo es arruinar su cultivo, colócala en un rincón oscuro de tu casa, como entre dos robots de cocina: ¡es mucho más práctico, ¿verdad?!
Sin suficiente luz, tu albahaca se estirará desesperadamente en busca de luminosidad, volviéndose fina y espigada. Las hojas se pondrán verde pálido y se caerán con el más mínimo contacto.
Pero si, en un momento de compasión, decides darle una oportunidad a tu albahaca, colócala en un lugar soleado, como el alféizar de una ventana orientada al sur o un jardín bien expuesto. Porque necesita seis horas de luz directa al día para desarrollarse. Verás que recuperará rápidamente su vigor y su brillo.
Lección 3: olvida la temperatura ideal
La albahaca aprecia las temperaturas suaves y moderadas, pero teme al frío y al calor excesivo. Para arruinar su cultivo, olvida todo esto y sométela a temperaturas extremas. Al fin y al cabo, ¿para qué preocuparse por sus necesidades específicas? En invierno, déjala en su maceta o jardinera al aire libre: ¡no hay nada mejor que un poco de frío para ver cómo se marchita! Y en verano, déjala a pleno sol, o mejor aún, en un invernadero… Las hojas se volverán marrones y crujientes, como si literalmente se cocieran con el calor. Entonces podrás despedirte de tus ensaladas y pestos caseros.
Pero si, por un milagro de sentido común, decides darle una oportunidad a tu albahaca, mantenla en un entorno donde la temperatura esté entre 18 y 25 grados Celsius. Evita las corrientes de aire frío y protégete de las olas de calor. Verás cómo te lo agradece produciendo hojas frescas y sabrosas durante toda la temporada.
Lección 4: ofrécele un sustrato pobre y compacto
Para arruinar tu albahaca de forma espectacular, plántala en un sustrato pobre y compacto. Para una plantación en maceta, usa tierra arcillosa o pobre de jardín. El suelo compacto no permite que las raíces respiren ni que se expandan. Tu albahaca, encerrada en esta cárcel vegetal, sufrirá por la falta de oxígeno y de nutrientes esenciales. Sus raíces asfixiadas ya no podrán captar el agua y los nutrientes necesarios. Verás que sus hojas se ponen amarillas, se encogen y se caen una tras otra. ¡Toda una sinfonía de sufrimiento vegetal!
Para hacerlo bien, ruega ese suelo arcilloso solo lo justo para que se convierta en un barro pesado y pegajoso, pero sin pasarte; si no, la albahaca podría encontrar ahí algunas gotas de consuelo. Y sobre todo, ni se te ocurra añadirle compost o abonos: sería hacer trampas.
Pero si, por un repentino acceso de bondad, decides salvar tu albahaca, ofrécele un sustrato ligero y bien drenado, enriquecido con compost. Añade un poco de arena para mejorar el drenaje y procura que el sustrato se mantenga siempre ligeramente húmedo.
Lección 5: no podarás nunca tu albahaca
Si tu objetivo es verla decaer, ¡no la podes nunca! Déjala crecer como quiera; ya se las arreglará sola para convertirse en un arbusto anárquico.
Sin poda, tu albahaca se convertirá en una jungla inextricable de tallos largos y débiles. Las hojas más antiguas y las inferiores, privadas de luz, se pondrán amarillas y caerán, dejando una planta rala y enfermiza. En pocas semanas, tu albahaca parecerá una criatura salvaje escapada de un bosque tropical, pero sin la exuberancia ni la salud. Los tallos serán tan largos y retorcidos que ya no podrán mantenerse erguidos, y toda la planta acabará desplomándose bajo su propio peso.
Deja también que las flores se desarrollen libremente: al fin y al cabo, ¿por qué no dejar que la planta se agote produciendo semillas en lugar de hojas sabrosas? Salvo, claro, que tu objetivo sea obtener semillas de albahaca. Pronto, tu albahaca será incapaz de ofrecer ni una sola hoja digna de ser recolectada para tu cocina.
Pero si, en un momento de genialidad, decides salvar tu albahaca, pódala de forma regular. Corta los tallos justo por encima de un nudo de hojas para favorecer la ramificación y el crecimiento de hojas nuevas. Retira las flores en cuanto aparezcan para mantener la planta centrada en producir hojas. Verás cómo tu albahaca se convierte en un arbusto denso y vigoroso, listo para aromatizar tus platos todo el verano.
El basilisco, esta hierba aromática tan querida por los cocineros y los jardineros, en realidad es un poco caprichosa… y muchos jardineros, ya sean novatos o experimentados, cometen errores típicos que acaban en resultados desastrosos. Demasiada agua, poca luz, sustrato inadecuado, descuido de la poda… ¡la lista es larga! Entonces, ¿por qué no destacar? ¿No […]
El Paulownia, también llamado "árbol imperial" o "Kiri", es originario de Asia oriental y despierta un interés creciente por sus cualidades excepcionales. Su crecimiento rápido, su resistencia a las enfermedades y su madera valiosa lo convierten en un activo innegable para la producción de madera. Sin embargo, su condición de especie invasora en algunas regiones del mundo plantea dudas sobre su impacto ambiental. ¿Qué hay de cierto realmente?
Las cualidades del Paulownia
El Paulownia tiene cualidades innegables: una madera ligera y resistente, un crecimiento rápido, lo que lo convierte en una elección increíble para la reforestación y la agroforestería.
Su capacidad para crecer en suelos pobres o en terrenos degradados y su tolerancia a la contaminación lo convierten en un candidato ideal para combatir la erosión y para la restauración del suelo.
Además, el paulownia absorbe una cantidad significativa de dióxido de carbono, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.
Por último, sus hojas gigantes con forma de corazón y sus flores color malva lo convierten también en una opción estética muy apreciada para parques y jardines.
¿El Paulownia es una amenaza para los ecosistemas?
Sin embargo, es precisamente el crecimiento rápido y la capacidad de reproducirse con eficacia de la especie tipo, el Paulownia tomentosa, lo que ha generado preocupación por su posible carácter invasor. En efecto, esta variedad se considera una especie pionera, es decir, capaz de establecerse en primer lugar en una zona alterada y pobre. Por ello, puede desplazar nuestras especies autóctonas, modificando así los hábitats naturales de la fauna local. Lo que podría reducir la biodiversidad, en especial en ecosistemas frágiles donde las especies endémicas pueden verse amenazadas.
Además, su reproducción por siembra y por brotes de raíz facilita su propagación, haciendo difícil su control si se da con éxito y se instala en un entorno.
No obstante, sus flores melíferas son una fuente de alimento para algunos polinizadores, mientras que sus hojas contribuyen a enriquecer la calidad del suelo al descomponerse.
En la actualidad, el paulownia está siendo objeto de estudios en Europa para evaluar su potencial invasor. Por el momento, no está clasificado como especie invasora, pero las autoridades y los científicos vigilan atentamente su impacto en los ecosistemas locales.
Recordemos que es importante actuar con criterio al introducir especies exóticas. Estas pueden provocar consecuencias inesperadas, a veces desfavorables, sobre los ecosistemas nativos. Fomentar las especies locales sigue siendo una práctica sensata: suelen estar mejor adaptadas y ser más beneficiosas para el equilibrio ecológico de la'medioambiente.
Ante estos retos, es esencial adoptar una gestión razonada del paulownia.
La elección de la variedad: una medida para prevenir la invasión del Paulownia
Algunas variedades híbridas se han creado para reducir el carácter invasor del Paulownia. Pueden ser menos fértiles, o incluso estériles, lo que significa que no producen semillas, o producen semillas no viables.
También pueden tener un crecimiento más lento y una producción de semillas menor que las especies no híbridas.
Aquí tienes algunos ejemplos de variedades de Paulownia menos invasivas:
- Paulownia 'Shan Tong' : Esta variedad es estéril y tiene un crecimiento rápido. Está bien adaptada a climas templados.
- Paulownia 'Pao Tong' : Esta variedad también es estéril y tiene un crecimiento rápido. Es más tolerante a la sequía que el Paulownia 'Shan Tong'.
- Paulownia 'Elongata' : Esta variedad es fértil, pero produce menos semillas que las especies no híbridas. Está bien adaptada a climas cálidos y húmedos.
- Paulownia 'Fortunei' : Esta variedad también es fértil, pero produce menos semillas que las especies no híbridas. Está bien adaptada a climas templados y fríos.
Además de elegir una variedad menos invasiva, es importante plantar el Paulownia en un lugar adecuado. Evita plantarlo cerca de zonas naturales sensibles, como las orillas y los acantilados.
Conclusión
El Paulownia no es intrínsecamente "bueno" o "malo". Su impacto depende de la especie, del contexto y de la gestión. Si se utiliza de forma reflexiva y responsable, este árbol de múltiples ventajas puede contribuir a una producción sostenible de madera, a la mejora del entorno y a la biodiversidad. No olvides que es más sensato y duradero priorizar las especies locales: suelen estar mejor adaptadas y son más beneficiosas para el medioambiente.
El Paulownia, también llamado «árbol imperial» o «Kiri», es originario de Asia oriental y despierta un interés creciente por sus cualidades excepcionales. Su crecimiento rápido, su resistencia a las enfermedades y su madera valiosa lo convierten en un activo innegable para la producción de madera. Sin embargo, su condición de especie invasora en algunas regiones del […]
Ya sean arbustivas o herbáceas, las peonías embellecen el jardín en cada primavera. Con sus vestidos blancos, crema, amarillos, rosas o rojos, de un brillo deslumbrante, cautivan, juegan a ser divas… y, a veces, se hacen de rogar para subirse al escenario. Imagina por un momento que decides sabotear deliberadamente el espectáculo, no por malicia, sino por el simple placer de ver cómo reaccionarían estas grandes damas ?
En este artículo, vamos a explorar con un toque de ironía y una pizca de sarcasmo las formas más eficaces para no conseguir que tus peonías salgan bien, mientras te deslizas, como si nada, por los secretos para alcanzar el éxito. Porque sí: incluso en el fracaso hay lecciones que aprender, ¿no ?
Lección 1: ignorar las necesidades de sol de la peonía
Para estropear tus peonías desde el momento de la plantación, colócalas en la sombra: es una jugada maestra. Allí, bajo la protección de los árboles y a salvo de los rayos del sol, sin querer creas el escenario perfecto para un espectáculo desesperanzador. Las peonías, privadas de su principal fuente de luz, se ahilarán… e incluso, ¡no florecerán !
Pero, ¿qué pasaría si, impulsado por un arrebato de rebeldía contra ese guion de sombra y tristeza, decidieras cambiar la historia ? Sí, estas divas del jardín reclaman el sol como foco, y como mínimo durante seis horas al día . Ese es su secreto para unas floraciones espectaculares.
Lección 2: descuidar el tipo de suelo
En este segundo acto de nuestra ópera de jardinería, el suelo desempeña el papel del director de orquesta, marcando el ritmo y la calidad de la actuación de nuestras estrellas vegetales. Si eliges deliberadamente un suelo compacto, arcilloso y, por supuesto, empapado de agua, preparas una sinfonía desafinada para tus peonías. Sus raíces, como si fueran músicos contrariados, tienen dificultades para encontrar su compás: quedan asfixiadas en un entorno que no les deja ni respirar… ni desarrollarse.
Sin embargo, en un arrebato de rebeldía contra esa cacofonía subterránea, ¿y si decidieras afinar las cosas ? Porque el secreto está en la composición del suelo. De hecho, las peonías prefieren un suelo bien drenado, enriquecido con materia orgánica (el compost será tu aliado) y, preferiblemente, con pH neutro. Entonces, las raíces de las peonías encontrarán un eco vibrante: se nutrirán y permitirán una floración digna de los mayores aplausos.
Lección 3: regar demasiado o demasiado poco
Sigamos con nuestro teatro de improvisación, teniendo como figurante principal: el riego. Alterna entre un riego abundante, digno de un torrente, y la sequedad de un desierto. Así sumergirás a tus peonías en un estado constante de estrés. Las raíces de tus plantas, como bailarinas intentando seguir una música caótica, quedan a veces anegadas por una oleada de agua y otras buscan desesperadamente la más mínima gota en un suelo resquebrajado por la sed. Aquí no hay duda: ¡la danza se acaba rápido !
Pero si te entra el impulso de no dejarlas ni ahogarse, ni deshidratarse, la clave está en encontrar el punto medio. Practica la danza del riego equilibrado, regando cuando la tierra esté seca a 2 cm de profundidad. Ese equilibrio ofrecerá a tus peonías el escenario ideal para brillar con todo su esplendor.
Lección 4: ignorar enfermedades y plagas
Volvamos a nuestra escena de jardín, donde decides que las enfermedades y las plagas también tienen un papel en esta obra, sin que tú las frenes, poniéndote así delante del escenario. Tus peonías, como protagonistas, quedan vulnerables: expuestas a un guion en el que luchan solas contra adversarios a veces invisibles… pero tremendamente eficaces. Sin tu intervención, el jardín se convierte en un escenario de tragedia donde las enfermedades fúngicas y las plagas pasan a ser… los papeles principales. ¿Eso es lo que querías, no ?
Sin embargo, al asumir el papel de jardinero-director atento, que examina el decorado en busca de señales de antemano de una intriga peligrosa, puedes tomar las medidas necesarias para proteger tus peonías. Intervenir con tratamientos dirigidos y cuidados preventivos es como reescribir el guion a favor de tus peonías, permitiéndoles interpretar su papel con brillo.
Lección 5: la poda improvisada
¿Y si, para el último acto de este artículo, te convirtieras en “Edgar con manos de plata”, el clon del famoso Edward, pero con menos talento ? Poda las peonías con unas tijeras que no habrás limpiado previamente, sin plan y sin criterio. Podrías pensar que estás dando forma a una obra maestra vanguardista… cuando en realidad, lo único que haces es improvisar: cortas aquí y allá, en plena época de floración . Este enfoque temerario es el escenario perfecto para un drama botánico, donde las peonías, actrices de su propia tragedia, acaban desprovistas y debilitadas… ¡El melodrama perfecto !
Pero para quienes, con un impulso de creatividad bien controlada, desean esculpir su jardín, espera hasta que termine la floración para intervenir, cuando baje el telón y las peonías estén listas para regenerarse entre bambalinas. Esta poda meditada, lejos de ser una improvisación, es un ensayo meticuloso para el espectáculo del año siguiente. No solo ayuda a mantener la planta sana, sino que además favorece una floración todavía más espectacular, asegurando que el próximo acto se reciba con aún más esplendor.
Ya sean arbustivas o herbáceas, las peonías embellecen el jardín en cada primavera. Con sus vestidos blancos, crema, amarillos, rosas o rojos, de un brillo deslumbrante, cautivan, juegan a ser divas… y, a veces, se hacen de rogar para subirse al escenario. Imagina por un momento que decides sabotear deliberadamente el espectáculo, no por malicia, […]
En un mundo en el que el cambio climático es una realidad ineludible, la búsqueda de soluciones sostenibles es más crucial que nunca. Cada gesto cuenta, también en nuestros jardines. Entre los numerosos medios para mitigar los efectos del cambio climático, la plantación de árboles desempeña un papel clave. Entre ellos, destaca un campeón llegado de Asia: el Paulownia, un árbol con propiedades excepcionales en cuanto a la captura de carbono.
Para saber más sobre este árbol, también puedes escuchar nuestro podcast:
¿Qué es el Paulownia?
El Paulownia es un árbol de hoja caduca que destaca por sus grandes hojas con forma de corazón y sus racimos de flores violetas. Puede alcanzar una altura impresionante de 10 a 25 metros en su medio natural, lo que lo convierte en una incorporación majestuosa para cualquier paisaje o para un jardín grande. Aquí, en Francia, alcanzará más bien entre 8 y 12 metros de altura según las condiciones de cultivo.
Es originario de Asia, especialmente de China y Japón, donde se le llama "el árbol del emperador". El Paulownia se introdujo en otras partes del mundo, incluida Europa y América del Norte, donde se ha adaptado bien a diversas condiciones climáticas.
Este árbol se utiliza tradicionalmente por su madera, que es a la vez ligera y resistente. Además, su capacidad para crecer rápidamente lo convierte en una opción muy apreciada para proyectos de reforestación y jardinería ecológica. También se emplea en la medicina tradicional asiática.
A tener en cuenta: el género Paulownia incluye seis especies diferentes. Sin embargo, las dos especies más cultivadas son el Paulownia tomentosa y el Paulownia fortunei.
Las propiedades de captura de carbono del Paulownia
El Paulownia a menudo se conoce como el "campeón de la captura de carbono", y no es sin motivo. Según estudios científicos, este árbol tiene la capacidad de secuestrar una cantidad impresionante de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. De hecho, un Paulownia adulto puede absorber hasta 48 kilogramos de CO2 al año, lo que equivale aproximadamente a 10 veces más que la mayoría de los demás árboles que se utilizan habitualmente en proyectos de reforestación.
Esta capacidad excepcional se debe en parte a su crecimiento rápido. El Paulownia puede alcanzar la madurez en 10 años, lo que significa que empieza a tener un impacto positivo en el medio ambiente mucho antes que otros árboles.
Si lo comparamos con otros árboles como la encina o el pino, que normalmente se utilizan en proyectos de reforestación, el Paulownia destaca con claridad. Por ejemplo, una encina puede tardar hasta 30 años en alcanzar la madurez y, en promedio, solo captura entre 4 y 5 kilogramos de CO2 al año. El pino, aunque crece más rápido que la encina, captura en promedio entre 10 y 20 kg de CO2 al año, pero no alcanza los niveles del Paulownia.
Por último, también se menciona que el Paulownia puede regenerarse a partir del tocón tras la tala, un punto a favor que puede favorecer un nuevo crecimiento rápido y una captura de carbono continua. No obstante, esta capacidad varía muchísimo según las condiciones del suelo, el clima y las prácticas de gestión forestal.
Ventajas adicionales del Paulownia
En invierno, sus grandes hojas, ricas en nutrientes, se descomponen rápidamente y enriquecen el suelo. Esto es una ventaja extra para el acolchado, el compost y la permacultura.
Resistente, el Paulownia es un árbol robusto que se adapta con facilidad a una amplia variedad de condiciones climáticas y tipos de suelo. También es resistente a enfermedades y parásitos, lo que lo convierte en una elección sostenible para cualquier jardín o proyecto de reforestación.
Para saber más
Para saber más sobre este árbol, lee nuestra ficha sobre el Paulownia, árbol imperial: plantación, cultivo y mantenimiento.
En un mundo en el que el cambio climático es una realidad ineludible, la búsqueda de soluciones sostenibles es más crucial que nunca. Cada gesto cuenta, también en nuestros jardines. Entre los numerosos medios para mitigar los efectos del cambio climático, la plantación de árboles desempeña un papel clave. Entre ellos, destaca un campeón llegado […]
Los rosales siempre han sido las estrellas indiscutibles de los jardines, simbolizando tanto el amor como la belleza. Pero para que estas reinas del jardín desplieguen sus pétalos de forma espléndida, la plantación requiere un cuidado especial. Uno de los métodos más extendidos y eficaces es plantar rosales a raíz desnuda, una técnica que promete un crecimiento vigoroso y una floración abundante. En este artículo detallaremos los pasos cruciales para lograr una plantación exitosa de su rosal a raíz desnuda, servido en un cepellón de sustrato: desde los secretos del pralinado hasta las claves del riego perfecto. ¡Siga nuestra guía para transformar su jardín en un refugio de rosas deslumbrantes!
¿Rosas a raíz desnuda o en cepellón? Aquí se pierde el “latín”
" ¿No pide sus rosales a raíz desnuda? - Bueno, sí. ¡Mire! - Ah no, ahí, están en cepellón. - Sí, pero siguen siendo raíces desnudas… pero en cepellón. - Ah. Pues si yo fuera usted, habría comprado rosales en raíces desnudas. - ¡Oh, muy gracioso! Eso sí que es listo…"
Los rosales entregados a raíz desnuda, pero envueltos en un cepellón de sustrato, constituyen una opción excelente para todos los jardineros. Esta propuesta combina las ventajas de los dos tipos de suministro de plantas más utilizados: a raíz desnuda y en contenedor.
Cuando un rosal (u otra planta) se entrega a raíz desnuda, significa que se envía sin tierra alrededor de las raíces. Este sistema tiene varias ventajas, entre ellas un coste de transporte reducido y una mejor recuperación de la planta una vez plantada. Sin embargo, exige que la planta se entierre rápidamente tras recibirla para minimizar el estrés y los riesgos de desecación de las raíces.
La adición de un cepellón de sustrato alrededor de las raíces durante el transporte ofrece un compromiso inteligente. Este cepellón hidrata las raíces en el trayecto, reduce el estrés asociado al transporte y aumenta las probabilidades de que la planta se recupere con éxito. Además, permite a los jardineros ganar algo de tiempo (¡pero no abusemos, por favor!) antes de tener que plantar su nuevo rosal.
¿Cuándo pedir? ¿Cuándo plantar?
Los rosales a raíz desnuda suelen estar disponibles para la compra entre noviembre y marzo, lo que coincide con su periodo de latencia. Esto permite minimizar el estrés en la planta y aumenta las probabilidades de una recuperación exitosa una vez plantada. El mejor momento para plantar estos rosales también es durante su periodo de latencia, cuando la planta es menos propensa a sufrir un choque térmico o estrés hídrico.
¿Cómo plantar un rosal a raíz desnuda?
En primer lugar, desenvuelva el cepellón retirando el plástico que lo mantiene en su sitio. Cuando lo quite, se llevará parte del sustrato de los pies o incluso dentro de las botas: es totalmente normal (¡a mí también me pasa cada vez!) y, de todas formas, ya no lo necesitará. No obstante, puede guardarlo para la plantación si su suelo es muy pesado.
- Elección de la ubicación : seleccione un lugar bien soleado y con un suelo bien drenado. Los rosales prefieren al menos seis horas de sol directo cada día.
- Revisión de las raíces : antes de nada, inspeccione cuidadosamente las raíces de su rosal. Elimine las partes dañadas o podridas con unas tijeras de podar afiladas y desinfectadas. Las raíces sanas son esenciales para que la planta se recupere bien.
- Hidratación y pralinado : sumerja las raíces del rosal en un cubo de agua durante unas horas para hidratarlas. También puede hacer un pralinado de las raíces. Esta operación consiste en remojar las raíces en una mezcla de tierra, si es posible arcillosa, compost o estiércol y agua, formando una especie de barro espeso. Este paso favorece la recuperación y el crecimiento de las raíces al mejorar el contacto entre las raíces y la tierra.
- Preparación del hoyo de plantación : excave un hoyo lo bastante grande para albergar las raíces extendidas de la planta; por lo general, 50 cm de profundidad y 60 cm de anchura son suficientes.
- Enmienda del suelo : mezcle la tierra extraída con compost bien descompuesto para mejorar el suelo, aportando así nutrientes esenciales a la planta.
- Colocación del rosal : coloque su rosal en el centro del hoyo, procurando que las raíces queden bien extendidas. El punto de injerto, identificable como un abultamiento en la base del tallo, debe quedar a nivel del suelo o ligeramente por encima.
- Relleno y compactado : rellene el hoyo con la mezcla enriquecida de tierra y compost, apisonando ligeramente con la mano para eliminar las bolsas de aire.
- Riego : realice un riego abundante inmediatamente después de la plantación para establecer un buen contacto entre las raíces y la tierra.
- Mulching (acolchado) : coloque una capa de acolchado, como paja o virutas de madera, para conservar la humedad y limitar el crecimiento de las malas hierbas.
- Cuidados posteriores a la plantación : mantenga el suelo húmedo, pero no encharcado, durante las primeras semanas, y contemple una aportación de abono específico para rosales cuando aparezcan los primeros signos de crecimiento.
Los rosales siempre han sido las estrellas indiscutibles de los jardines, simbolizando tanto el amor como la belleza. Pero para que estas reinas del jardín desplieguen sus pétalos de forma espléndida, la plantación requiere un cuidado especial. Uno de los métodos más extendidos y eficaces es plantar rosales a raíz desnuda, una técnica que promete […]
Para reproducirse, las plantes necesitan que su polen sea transportado de una flor a otra. Algunas utilizan el viento para ello: es el caso, por ejemplo, de las gramíneas y de las coníferas. Estas plantas no necesitan flores coloridas o perfumadas, porque no tienen que atraer a los insectos. Pero esta técnica no es muy eficaz… El polen se dispersa en todas direcciones y solo una ínfima parte alcanzará otra flor de la misma especie. También hay plantas que utilizan el agua para transportar el polen, mientras que otras son polinizadas por aves (colibríes en las regiones tropicales), murciélagos, algunos roedores…
Sin embargo, en nuestras latitudes, la mayoría de las plantas se valen de los insectos para polinizarlas, porque probablemente es la técnica más eficaz. Para ello recurren a una gran variedad de insectos: abejas, mariposas, moscas, abejorros, mariquitas, escarabajos, hormigas… ¡Sin ellos, muchas plantas desaparecerían!
Las plantas son inmóviles y no pueden por sí mismas ir a buscar a los insectos… pero, como verás, despliegan una gran dosis de ingenio para atraerlos .
→ Escucha también nuestro pódcast sobre los polinizadores en el jardín.

1- El perfume y el néctar
Las plantas recurren a varios recursos para atraer a los insectos: colores, olores, formas… Su floración estimula los distintos sentidos de los insectos libadores.
Las flores atraen a los insectos desde muy lejos gracias a sus perfumes. Los insectos son muy sensibles a los olores, que perciben gracias a receptores presentes en sus antenas. Estos olores les indican que la flor está lista para ser polinizada y que hay néctar disponible. El perfume también puede variar si la flor es joven o vieja, lo que les da a los insectos una pista sobre la cantidad de néctar. Así no pierden tiempo visitando flores que no están maduras o que ya son demasiado viejas. Su objetivo no es polinizar las flores, sino simplemente alimentarse. El polen es una excelente fuente de nutrientes para las larvas, mientras que el néctar es rico en azúcares de rápida asimilación.
Los insectos no perciben los perfumes como nosotros. Algunas fragancias florales que a nosotros se nos escapan resultan muy atractivas para ellos. Aprenden rápido a asociar el olor con la presencia de néctar… ¡Pero cuidado, algunas flores son astutas y emiten perfume sin ofrecer néctar!
Las flores que abren por la noche suelen ser las más perfumadas. De noche es más difícil ver los colores, así que apuestan por el olor para hacerse notar. De hecho, algunas flores son más perfumadas de noche que de día. Las Don Diego de noche se abren solo al atardecer, liberan un perfume agradable y se marchitan por la mañana, reservando así su néctar para los insectos nocturnos.
No todos los perfumes florales son agradables. Las Aráceas, por ejemplo, desprenden un olor desagradable, a cadáver o a carne podrida, para atraer a las moscas que las polinizan (imitando su lugar de puesta).
Es interesante señalar que las flores polinizadas por el viento o por las aves no tienen perfume.
→ Pascale te explica las diferencias entre plantas melíferas y plantas nectaríferas.
2- Los colores y los ultravioleta
Los insectos no perciben los colores como nosotros . La mayoría no ve el rojo, que les aparece negro. Distinguen sobre todo el amarillo, el violeta y el azul.
Muchos insectos se sienten atraídos por el color amarillo. Por eso encontramos tantas flores amarillas: dientes de león, narcisos, retamas, mimosa, girasol, manzanilla, hipérico… Asimismo, el centro de las flores suele ser amarillo. Este color resulta especialmente atractivo para los dípteros (moscas), y en particular para los escarabajos sírfidos.
El violeta y el azul también atraen a los insectos. Estos tonos aparecen en numerosas plantas, como la lavanda, el aciano, el nazareno, los bígaros, los espuela de caballero o la borraja.
El rojo, el rosa y el púrpura atraen especialmente a las mariposas.

Las flores que se abren de noche suelen ser blancas y perfumadas para resultar más visibles en la oscuridad. Algunas de estas flores se cierran durante el día y se abren al atardecer, para guardar su néctar para los insectos nocturnos.
Pero, más allá de estos colores, las flores presentan motivos ultravioleta en sus pétalos, cerca del centro de la flor. Son invisibles para nosotros, pero no para insectos como abejas y abejorros. Esas líneas y manchas ultravioleta son para ellos como señales de tráfico, que les ayudan a encontrar más fácilmente el centro de la flor. Así se guían hacia el néctar y el polen.

3- La forma de las flores y su disposición
La forma de las flores varía mucho según las especies. Algunas plantas tienen pocas flores grandes y visibles, mientras que otras producen multitud de flores pequeñas agrupadas.
Según su forma, no atraerán a los mismos polinizadores. Por ejemplo, las Flores tubulares atraen a insectos provistos de una trompa larga, como las mariposas. Son capaces de alcanzar el néctar que está al fondo del tubo de la flor. Algunas flores están incluso especialmente adaptadas a una sola especie de insecto (que es, por tanto, su polinizador exclusivo). Tomemos el ejemplo de la Estrella de Madagascar (Angraecum sesquipedale), una orquídea con un tubo floral muy largo (unos 30 cm). Cuando la descubrió, Darwin predijo la existencia de una mariposa con una espiritrompa de esa longitud… Y acertó: 40 años después esa mariposa fue efectivamente descubierta.
Muchas flores, como las de la familia de las lamiáceas, tienen una parte inferior más grande que sirve de “pista de aterrizaje” para los insectos, sobre todo para las abejas.
Por último, el agrupamiento de las flores en inflorescencias ayuda a los insectos a libar con más eficacia. Les resulta más práctico pasar rápidamente de una flor a otra cuando están muy próximas.
4- Trampas y engaños
Cuando se trata de reproducirse, algunas plantas son capaces de todo, incluso de engañar a los insectos. Las orquídeas son especialmente diestras en ello.
Tomemos el ejemplo de las orquídeas Ophrys, capaces de crear un auténtico señuelo sexual. Sus flores imitan a la hembra del insecto que suele polinizarlas, como una abeja o un abejorro. Al mismo tiempo liberan feromonas… Así, los machos se sienten atraídos e intentan copular con la flor. ¡Y se marchan, por supuesto, cargados de polen!
El Zapato de Venus es otra orquídea que atrapa insectos. La abeja se siente atraída por el color y el olor de la flor (feromonas). Una vez dentro, queda atrapada en el pétalo inferior en forma de zapato y debe seguir un estrecho pasillo para salir. Así se frota con el polen y se lo lleva consigo para depositarlo en otra flor.

Las Aráceas también son tramposas. Por lo general, sus flores huelen mal, como a carne podrida, para atraer a las moscas. En los Arum, las flores incluso producen calor, lo que mejora la difusión de los olores. En el centro de la inflorescencia la temperatura puede ser hasta 20 °C superior a la del aire ambiente. Sus inflorescencias forman una “cámara floral” en la que las moscas quedan atrapadas. Una vez cubiertas de polen, se liberan y entonces pueden ir a polinizar otra flor.
Así, frente a los insectos, las plantas no son tan pasivas como parecen. Aunque inmóviles, no les falta ingenio para atraparlos y hacer que transporten su valioso polen.

Para reproducirse, las plantes necesitan que su polen sea transportado de una flor a otra. Algunas utilizan el viento para ello: es el caso, por ejemplo, de las gramíneas y de las coníferas. Estas plantas no necesitan flores coloridas o perfumadas, porque no tienen que atraer a los insectos. Pero esta técnica no es muy […]
La Celòsia, esta curiosa planta estival de colores intensos, presenta inflorescencias en forma de llama, en el límite de lo natural. Con estas flores plumosas o con crestas de lo más originales, es casi una planta de otra época, cuyos colores vivos a menudo animan los jardineras y los parterres. Utilizada en arte floral por su originalidad, la excéntrica Celòsia también resulta comestible. Esta tradición culinaria menos extendida entre nosotros, pero que podría dar un nuevo impulso a la atención hacia esta planta para quienes se interesan por la cocina vegetal, merece conocerse.
La Celòsia, una exótica excéntrica
La celòsia, conocida por su nombre latino Celosia, pertenece a la familia de las Amaranthaceae. Su nombre procede del griego 'kêleos', que significa «abrasador», en referencia a sus colores chispeantes. Originaria de regiones tropicales de África, del sudeste asiático y de América Central, donde crece como vivaz, se ha naturalizado en todas las zonas cálidas del planeta. Se cultiva entre nosotros como anual (salvo en la zona 10, es decir, en la franja mediterránea), a menudo para formar borduras de macizos de colores cálidos. Las flores en forma de penachos erguidos o caídos adoptan, en efecto, tonos muy vivos, del amarillo al naranja y del rosa fucsia hasta el rojo carmesí. Florece durante mucho tiempo: todo el verano, hasta las heladas. Existen unas 60 especies en el mundo, siendo la más extendida, Celosia argentea o la celòsia plateada, y sus numerosas variantes, Celosia argentea 'Cristata', y Celosia argentea 'Spicata' o 'Plumosa'. Algunas, de color rosa, recuerdan un poco a la Astilbe, pero… ¡para el sol!
Pudiendo alcanzar hasta 2 m en los trópicos, la celòsia plateada (Celosia argentea) es mucho más modesta en el hemisferio norte, donde mide entre 20 y 60 cm en las variedades más altas.
Si son las flores, vistosas por sus colores, las que atraen la atención, es sin duda la'extravagancia de su textura plumosa o aterciopelada y ondulada' lo que sorprende. Por eso se conoce ampliamente como planta de «paso de terciopelo» o cresta-de-gallo. ¡Una auténtica planta de peluche!
En cuanto al cultivo, prefiere un suelo bien drenado y rico, pero una tierra ordinaria también le va bien; eso sí, con exposición soleada y riegos regulares. Como el terreno debe mantenerse fresco, durante pleno verano un acolchado grueso es más que necesario.
La celòsia como planta hortícola
Lo que se sabe menos es que esta planta se cultiva desde hace mucho tiempo en los trópicos por sus hojas. Estas son comestibles y en África (sobre todo en Senegal, Nigeria y Camerún), en India y en China, entre otros lugares, la Celosia argentea var. argentea forma parte de los vegetales de hoja más comunes, igual que aquí hacemos con las acelgas, las espinacas o la acedera. De hecho, también se encuentra en inglés como «espinaca de Lagos» (Lagos spinach), por el nombre de la ciudad de Lagos (Nigeria), donde es popular.
La celòsia plateada pertenece a la misma familia que la de las amarantes, cuyas hojas también pueden consumirse (aunque las de la amaranto son un poco más amargas).
Se cocinan sobre todo los brotes jóvenes. Las hojas se cosechan antes de que produzca flores: entonces son más sabrosas y tiernas que cuando la Celòsia se cubre de flor. El sabor varía según la especie, desde un gusto suave hasta ligeramente picante. La celòsia plateada tiene un sabor menos áspero y terroso que la espinaca.
Las hojas de la celòsia plateada son ricas en calcio y en hierro (casi 10 veces más que la espinaca clásica), además de vitaminas A y C. Eso sí, identifica bien tu planta y utiliza únicamente Celosia argentea con fines culinarios.
Cocinar la celòsia
Las hojas tiernas se emplean principalmente en cocina, cociéndolas e incorporándolas a distintas preparaciones.
Se consumen como las espinacas. Por lo general, se cuecen en sartén con mantequilla, como si se tratara de un plato de espinacas caídas. Pero conviene siempre blanquearlas previamente para eliminar el ácido oxálico que contienen.
Las hojas de celòsia pueden saltearse con otros vegetales y especias, e incorporarse, en particular, a dal de verduras de la India, con lentejas o garbanzos.
También puedes integrarlas, cortadas en trozos, en sopas verdes; o añadirlas sobre una pizza al final de la cocción; o usarlas como hierba aromática en tacos; o, simplemente, picarlas en una ensalada de patata.
La celòsia plateada (Celosia argentea var. argentea) produce de semillas muy pequeñas, que se utilizan como cereales o como pseudo-cereales (como ocurre con las semillas de amaranto). En India, por ejemplo, se usan cocidas en agua o molidas para elaborar harina, reconocida por su gran poder nutritivo.
La celòsia: un activo para la salud
Además de sus aportes en vitaminas y minerales, la celòsia se reconoce por sus propiedades antidiarreicas y hemostáticas. También tiene propiedades antioxidantes. En medicina ayurvédica se utiliza para tratar dolores de cabeza, diarreas y erupciones cutáneas.
Más información en el estudio publicado en 2018 en el Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics.
La Celòsia, esta curiosa planta estival de colores intensos, presenta inflorescencias en forma de llama, en el límite de lo natural. Con estas flores plumosas o con crestas de lo más originales, es casi una planta de otra época, cuyos colores vivos a menudo animan los jardineras y los parterres. Utilizada en arte floral por […]
Cuando el verano toca a su fin, los días se acortan y puede aparecer un punto de melancolía en el jardinero. Es el blues del final del verano: una nostalgia por la majestuosidad pasada del jardín, en pleno esplendor. ¡Lejos de temer el final del verano, regocíjate! Mientras muchas plantas se “duermen” después del calor estival, otras siguen floreciendo sin descanso o justo comienzan a abrirse. Desde las anuales efímeras hasta las vivaces de floración tardía o de larga duración, pasando por los arbustos con flores y los bulbos de verano, tu jardín está lejos de entrar en hibernación. Las salvias, las Echinacées, los Sedums, las lavateras y las hortensias, junto con las últimas floraciones de las anuales, ¡prolongan el espectáculo! Estas flores tardías dan una nueva vida al jardín cuando la mayoría de los vegetales se despiden. En la temporada de “vuelta” del verano, acuden al rescate del jardinero desanimado y florecen con una energía renovada. ¡Descubramos estas flores de larga duración que florecen desde finales del verano hasta el otoño para prolongar la bella estación!
Las flores anuales: un espectáculo efímero pero espectacular
A pesar de su carácter efímero, las plantasanuales y bienales son auténticos imprescindibles para florecer de forma generosa durante muchos meses en el jardín. Se adaptan a todos los gustos, tanto en terreno abierto como en macetas, para crear decoraciones a menudo muy coloridas y alegres. Se presentan en una infinidad de colores que permiten asociaciones cambiantes hasta el infinito, en degradados o monocromas, elegantes o chispeantes. Además, son fáciles de cultivar y mantener y permiten rellenar los huecos entre los arbustos o las vivaces. Estas hermosas flores anuales florecen desde el mes de junio y, por lo general, durante 5 meses, a veces más, sin interrupción, asegurando toda una temporada de floración. Aunque su vida útil es limitada, estas anuales son una excelente manera de mantener el jardín radiante y lleno de color hasta las puertas del otoño. La plantación de los cepellones se realiza en primavera y las semillas también pueden sembrarse directamente en su sitio cuando el terreno se haya calentado bien. Son preciosas en mixed-borders, en bordes de parterres y en macetas o jardineras. Resultan muy fáciles de combinar con otras floraciones estivales,vivaces o plantas con bulbos de verano. Entre las grandes estrellas de la abundancia floral:
- Las tabacos ornamentales o Nicotiana: aportan un toque de exotismo, con flores en forma de trompeta con tonos que van del blanco al rojo, pasando por el rosa intenso; son fragantes a última hora del día.
- Las pétunias, surfinias y las calibrachoas son especialmente destacables por su floración generosa y continua que dura de mayo hasta las primeras heladas. Con flores en trompeta, bicolores, tricolores o estriadas, ofrecen una infinitud de colores vivos y profundos o tonos pastel, a veces incluso rozando lo kitsch.
- Las lobelias anuales que florecen sin interrupción hasta las primeras heladas y también se encuentran en muchos colores intensos.
- Las elegantes Cosmos, con sus grandes flores simples y ligeras de colores muy variados, se renuevan en abundancia de junio a septiembre.
- Las godetias (o Clarkias), otra planta anual llena de encanto, muy florífera de junio a septiembre, cuyas grandes flores sedosas se pintan con distintos tonos, a menudo suaves, en colores lisos o combinados.
- Las pelargonios o geranios (pelargonium zonale, pelargonium hiedra o « rey de los balcones ») imprescindibles para aportar relieve y color a los parterres, platabandas y bordes soleados, a las suspensiones y a las jardineras de mayo a octubre. Hay para todos los gustos y para todas las situaciones.
- Las zinnias son bonitas margaritas de floración tardía. Resistentes y muy prolíferas, forman parte de esas plantas anuales infalibles y garantizan una floración continua en colores deslumbrantes, a veces incluso exuberantes, hasta las primeras heladas.
- Las fucsias, cuyo flores en forma de campanillas colgantes, simples o dobles y con frecuencia bicolores, se extienden de mayo-junio a septiembre-octubre.
Pero también: coréopsis, caléndulas (Calendula), claveles de Indias (Tagètes), capuchinas, bacopas, Dipladénias, rudbeckias anuales, diascias, Osteospermums, todas en flor desde la primavera hasta las primeras heladas.
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Las vivaces: la promesa de una belleza duradera
Algunas vivaces generosas o de floración tardía prolongan la bella estación hasta el invierno. Muchas de ellas siguen floreciendo una vez que se apagan las “luces” del verano. Sus floraciones se escalonan desde el inicio del verano hasta las heladas. Regresan cada año, requiriendo poco mantenimiento y, a cambio, ofrecen un sinfín de colores. Según su tamaño, animarán los primeros planos de los parterres, rellenarán los huecos o aportarán estructura y ligereza. Aquí tienes una selección de vivaces imprescindibles que florecerán hasta septiembre-octubre :
- Las asters, un must de las floraciones tardías. Estas vivaces muy rústicas, como los asters de otoño, iluminan la “vuelta” de la estación con su floración estrellada y colorida, como la Aster novi-belgii ! Se cubren desde agosto y hasta noviembre de muchas pequeñas flores blancas, azules, violetas o rosas. Melíferas, atraen a multitud de insectos polinizadores.
- Las anémonas japonesas, con sus flores delicadas parecidas a estrellas, son indispensables en los parterres de final de verano y de otoño. Estas vivaces, típicas del “jardín de curé”, se encuentran entre las flores más bonitas de finales del verano para la media sombra, que se abren en corolas luminosas de septiembre a noviembre. Su belleza delicada contrasta con su robustez, ya que pueden tolerar una variedad de condiciones de suelo y de luz (aceptan el sol en suelos ricos en humus).
- Las equináceas, con sus flores tipo margarita de colores vibrantes, son vivaces robustas y fiables que ofrecen una floración espectacular en finales de verano y hasta septiembre-octubre, sin interrupción. Fecundas, muy fáciles de cultivar, adaptables, florecen en parterres naturalistas, borduras, mixed-border estilo inglés. Después de la floración, los conos marrones colgantes sobre sus tallos rígidos prolongarán la temporada gris con su efecto decorativo.
- Las perovskias, con su follaje plateado y aromático y sus flores azul lavanda, como Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire‘, forman un arbusto/gran mata elegante en flor, de junio a septiembre, e incluso hasta octubre en clima mediterráneo. Esta floración, especialmente larga, atrae mariposas, abejas y abejorros durante todo el verano.
- Las verbenas de Buenos Aires, todavía otras bellas plantas vivaces en flor desde el verano hasta el otoño. Ligeras, sus umbelas de flores azul malva se acompañan de un vuelo incesante de insectos polinizadores.
- Los sedums o orpin de otoño (‘Autumn Joy’, por ejemplo), aportan color a principios de otoño, cuando el jardín empieza a quedarse sin flores. Florecen desde agosto y hasta noviembre. Con sus tonos profundos, suaves o vivos, dan muchísimo encanto a la “vuelta” de la estación.
- Los crisantemos son una buena manera de conseguir color hasta bien entrada la temporada. Ilustran con flores tipo margarita de septiembre a noviembre, acompañando maravillosamente los follajes encendidos y las últimas floraciones del otoño.
Entre otras vivaces de floración tardía encontramos los gauras, con flores que parecen mariposas bailando en la brisa, las Helenium o Hélénies de otoño , cuyas flores tipo margarita se presentan en una amplia gama de tonos cálidos y que realmente prenden fuego al jardín al final de la temporada. También piensa en Achillées, en los Echinops, en Phlox paniculata, en las anthemis y en las salvias de adorno como la Salvia nemorosa “Blue Bouquetta” Alklf, una variedad de salvia vivaz que ofrece una floración particularmente larga y abundante, de mayo a octubre en un colorido realmente sorprendente, en los kniphofias, de los cuales algunas variedades lucen sus “brasas” encendidas hasta octubre (Kniphofia rooperi, ‘Traffic Lights’).
- Descubre nuestra colección de vivaces de floración tardía
Los arbustos con flores: un telón de colores hasta el otoño
Los arbustos de floración estival nos enamoran por sus floraciones coloridas y proporcionan estructura, textura y color al conjunto de un decorado. Son imprescindibles a pleno sol o en media sombra, en seto, en parterres, en ejemplar aislado o también en maceta en la terraza para los formatos más pequeños. Algunos siguen dando flores aún en el tramo final de la temporada o empiezan a florecer desde mediados de agosto hasta finales de septiembre, anunciando poco a poco la llegada del otoño :
- El Buddleia o Arbre à papillons, cuyos racimos de flores coloridos y perfumados atraen de forma irresistible a las mariposas se renuevan de julio a septiembre-octubre (‘Adonis Blue’, 'Nanho Purple', Pink Panther).
- Las lilas de las Indias (Lagerstroemia) o lilas de verano que florecen en grandes ramos densos de flores que parecen “chispear”, ofreciendo a menudo una segunda floración a veces hasta octubre (‘Souvenir d’André Desmartis’, 'Périgord Pourpre’).
- La Hibiscus syriacus o Althéa des jardins que nos regala durante todo el verano flores simples o dobles y delicadamente arrugadas según las variedades, variando del blanco al violeta. Abren en julio, reflorecen en agosto para volver a florecer desde finales del verano hasta la entrada del otoño (‘Eruption®’, ‘French Cabaret’).
- La clásica Hortensia o Hydrangea macrophylla que, con sus grandes inflorescencias globulares, garantiza el espectáculo al final del verano, sobre todo cuando las flores cambian de color a medida que maduran. 'Endless Summer’ forma parte de una serie extremadamente remontante, ya que florece desde el inicio del verano hasta octubre.
- La Lavatère , que forma de muy bonitos arbustos de floración prolongada. Produce de junio a septiembre-octubre una cantidad de flores satinadas muy bonitas con aspecto de flor de hibisco, rosas, azules o blancas.
- La Sauge de Sibérie o Perovskia que se desliza con ligereza en las escenas naturales, formando un arbusto elegante de follaje plateado aromático y flores azul-lavanda. 'Silvery Blue‘ ofrece una floración estival interminable de un azul lavanda muy vivo.
- Las salvias arbustivas son arbustos muy floríferos cuya floración se extiende según el clima, de mayo a octubre. Al igual que Hot Lips’, son capaces de reflorecer con abundancia desde finales del verano hasta las heladas.
Entre otros arbustos de floración tardía, podemos mencionar los ceanothus, que producen racimos de flores azules vibrantes, las espireas, cuyas pequeñas flores delicadas atraen a numerosos insectos polinizadores, los fucsias rústicas (Fuchsia magellanica 'Ricartonii') o también el Vitex agnus castus ‘Latifolia’, que se engalana con panículas florales azul violeta en agosto-septiembre.
- 6 arbustos de floración a finales del verano
- 10 arbustos de floración estival que no pueden faltar en tu jardín !


Los bulbos de verano: una sorpresa bajo tierra
Pensados para dar color hasta el otoño, tus parterres, borduras y macetas, estos tesoros enterrados revelan su floración tardía cuando otras plantas empiezan a marchitarse. Entre las flores más hermosas de bulbo, que disfrutas plenamente de la floración hasta el otoño :
- Las dalias son las campeonas de la floración de larga duración, de junio o julio hasta septiembre u octubre (hasta noviembre en climas templados).Dahlia bola, gigante o enana, para parterres, decorativa,, cactus o semi-cactus o también paisaje », divertidas o sobrias, exuberantes o románticas: estos generosos bulbos de floración estival ofrecen una elección infinita para el jardinero. También producen excelentes flores para cortar. Su deslumbrante espectáculo de finales de verano y de otoño es una recompensa para la paciencia del jardinero. Ojo: como son sensibles al frío, en las regiones frías deben desenterrarse en otoño.
- Los Lilis de los Incas o Alstroemérias, son de bulbosas muy vigorosas, que producen cantidad de flores estilizadas, intensamente coloreadas y jaspeadas con marrón de junio a octubre. Son adecuadas tanto para confeccionar ramos como para decorar parterres y macetas.
- Los gladiolos son otras plantas bulbosas que florecen por todo lo alto, de julio hasta septiembre-octubre, mostrando sus largas y coloridas varas florales. ¡Acompañan a las hortalizas también en el huerto!
- Las cañas, con sus grandes hojas tropicales y sus flores deslumbrantes, aportan el toque exótico y exuberante al final del verano. Pueden alcanzar entre 1,5 y 2 m de altura. Se aprecian tanto por su floración en tonos cálidos, como por su follaje extremadamente decorativo. Algunas, como Canna 'Durban', florecerán de julio hasta las heladas (antes de guardarlas en calor para el invierno).
Por último, no descuides las lycoris, también llamados arañas rojas. Estos bulbos ofrecen un espectáculo fascinante con sus tallos desnudos que emergen del suelo a finales del verano, seguidos de flores exóticas en forma de trompeta, los eucomis, y los Crocosmias que florecen a finales del verano durante dos meses, en coloridos de follaje que se combinan muy bien con los follajes otoñales.
Las gramíneas: las bailarinas del verano que se acaba
Las gramíneas son plantas indispensables para todo jardinero que quiera prolongar la belleza de su jardín más allá del verano. Su belleza se revela al final de la temporada y persiste incluso en invierno, cuando sus tallos se secan. Más allá de su follaje fino y gráfico, las gramíneas también son decorativas por sus floraciones ligeras, finas o plumosas. Con su aspecto delicado y en movimiento, ayudan a ocultar las plantas ya desflorecidas y siguen siendo decorativas incluso en invierno, cuando sus espigas han terminado. Su silueta aérea y sus matices sutiles se armonizan perfectamente con la paleta de colores de las floraciones tardías, aportando textura y movimiento al paisaje del jardín. Son compañeras ideales para las vivaces de floración otoñal como los asters, los crisantemos rústicos, las anémonas del Japón. Entre las que tienen la buena idea de florecer a finales del verano :
- Las pennisetums, o "Hierba de los cepillos", se distinguen por las espigas notablemente sedosas, que bailan con elegancia al compás del viento. Si todas florecen hasta octubre, algunas como Pennisetum alopecuroïdes ‘Hameln’ solo nos regalan sus espigas con forma de cepillitos blanco crema con reflejos marrones, al final mismo del verano, en septiembre-octubre.
- Las Miscanthus, o "Cañas de China", que de agosto a octubre nos gratifican con una rica floración, rosa, rojo o plateada según las variedades, en panículas sedosas que brillan bajo el sol que cae. Sus follajes, del verde al dorado, ofrecen un contraste precioso con las flores coloridas.
- Sin olvidar la "hierba de los diamantes" (Calamagrostis brachytricha) que forma parte de las gramíneas de otoño más bonitas, con sus espigas de color beige teñidas de púrpura violeta que perduran incluso bajo la escarcha.
Cuando el verano toca a su fin, los días se acortan y puede aparecer un punto de melancolía en el jardinero. Es el blues del final del verano: una nostalgia por la majestuosidad pasada del jardín, en pleno esplendor. ¡Lejos de temer el final del verano, regocíjate! Mientras muchas plantas se “duermen” después del calor estival, […]
En el mundo tranquilo de la jardinería, surge una nueva amenaza que hace estremecer a los amantes de los lirios africanos en toda Francia. En efecto, la mosca de las agallas del lirio africano, un pequeño insecto africano que antes era inofensivo, está empezando a convertirse en una plaga cada vez mayor para estas plantas majestuosas. Con un aumento de los casos en Francia, la pregunta ya no es si este problema aparecerá, sino cuándo y cómo se podrá detener este devastador. ¿Cuál es el impacto de la mosca de las agallas del lirio africano en nuestros lirios africanos? ¿Cómo identificar los signos de esta infestación? ¿Existen métodos de lucha eficaces para proteger los lirios africanos en todo el país? La belleza de nuestros jardines está en juego: ¡es hora de actuar!
Mosca de las agallas del lirio africano: ¿qué insecto es?
La mosca de las agallas del lirio africano, o Enigmadiplosis agapanthi, es una plaga especialmente dañina para los lirios africanos. Este insecto, que pertenece a la familia de las Cecidomyiidae, es originario de Sudáfrica, igual que los lirios africanos, pero desde entonces ha migrado a otras partes del mundo, incluida Europa.
La mosca de las agallas del lirio africano es un mosquito diminuto cuyas larvas se desarrollan en los brotes y los tallos de los lirios africanos, provocando deformaciones e inhibiendo con frecuencia la floración. Los daños pueden ser muy importantes, llegando incluso a la muerte de la planta en los casos más graves (aunque son muy raros).
El insecto es tan pequeño que solo los síntomas pueden ayudarnos a saber si está presente, más que una observación directa.
¿Cuáles son los síntomas de una infestación?
Los signos de una infestación por la mosca de las agallas del lirio africano pueden incluir brotes florales deformados o que no se abren, tallos que se marchitan o que adquieren un color amarillo o marrón, y la presencia de pequeñas larvas blancas o de pupas anaranjadas en el interior de los tallos o de los brotes. Las larvas de la mosca de las agallas del lirio africano se desarrollan dentro de los botones florales. En algunos casos de infestación intensa, la floración entera se detiene en los cultivos de lirios africanos.
¿Cómo actuar?
Luchar contra esta plaga puede resultar difícil, porque no existe ningún método de control específicamente homologado contra la mosca de las agallas del lirio africano. Los métodos de lucha incluyen la eliminación y la destrucción de las partes infestadas de la planta. Pero no hace falta arrasar ni eliminar sus lirios africanos. Se están realizando investigaciones para encontrar otros métodos de lucha eficaces contra esta plaga. No obstante, mantenemos la esperanza de que un depredador natural venga a regular de forma natural estas moscas de las agallas. ¡Cruzar los dedos!
¿Cuál es la situación en Francia?
¡No nos pongamos en pánico todavía! En Europa, las primeras observaciones oficiales se registraron en el Reino Unido en 2015, y después en el suroeste de Francia en 2017 y más tarde en Bretaña en 2019. Desde entonces, la mosca de las agallas del lirio africano avanza de manera regular, sin que, al menos por el momento, la situación sea realmente alarmante. Sin embargo, el conservatorio nacional de lirios africanos de la isla de Bréhat, en las costas de Côtes-d’Armor, lanza la señal de alarma e invita a los jardineros a estar atentos. Revisa bien tus lirios africanos en casa, en tus jardines y actúa rápidamente eliminando las partes de la planta que parezcan haber sido atacadas por esta mosca de las agallas.
En Bélgica, por el momento, la mosca de las agallas del lirio africano parece estar ausente. (N. de la R.: sí, sí, se lo aseguramos: es posible cultivar algunos lirios africanos más resistentes al frío, como el Lirio africano 'Black Buddhist', en Bélgica y en el norte de Francia, pero en un suelo bien drenado o en maceta).
Para saber más, aquí tienes el documento del ministerio de agricultura sobre el tema.
En el mundo tranquilo de la jardinería, surge una nueva amenaza que hace estremecer a los amantes de los lirios africanos en toda Francia. En efecto, la mosca de las agallas del lirio africano, un pequeño insecto africano que antes era inofensivo, está empezando a convertirse en una plaga cada vez mayor para estas plantas […]
Con el calentamiento climático, los periodos de sequía son cada vez más largos y precoces. Los rosales no se libran y, a veces, sufren la falta de agua durante un periodo prolongado, lo que puede hacer que se vayan debilitando progresivamente si no se actúa a tiempo. Por lo tanto, es importante gestionar bien el riego y aplicar ciertas técnicas para proteger los rosales. Descubre cómo reconocer un rosal sediento y cómo salvarlo !
1 - ¿Cuáles son los síntomas de un estrés hídrico?
No todas las plantas reaccionan igual ante la sequía. Algunas respuestas fisiológicas indican que la planta sufre la falta de agua. Es importante saber reconocer cuando un rosal tiene sed, para poder actuar con rapidez :
- Las hojas se marchitan, cuelgan hacia el suelo y empiezan a ponerse amarillas. Se secan y luego se desprenden y caen. Si no se hace nada, las ramas se van quedando desnudas de forma progresiva.
- Los brotes jóvenes también se marchitan. Pueden volverse pardo-verdosos y dejar de crecer.
- Las flores y los botones florales también se secan y se vuelven marrones. Las flores y la parte superior de los tallos se ponen blandas y cuelgan hacia el suelo.
- Si no se hace nada, el rosal se va secando progresivamente, empezando por la parte terminal de las ramitas: al dejar de recibir agua, se vuelven marrones y quebradizas.
La falta de agua puede confundirse eventualmente con una clorosis : el follaje se amarillea, pero entre las nervaduras; mientras que en el caso de la sequía, el follaje amarillea de forma uniforme. Del mismo modo, el rosal puede verse afectado por la podredumbre (enfermedad criptogámica); en ese caso, se secará de manera brusca. Sin embargo, es evidente que si tu región atraviesa una ola de calor o un periodo de sequía, y otras plantas muestran signos de estrés hídrico, tu rosal también estará sufriendo esa sequía.


2 - Anticipar las situaciones de riesgo
Ciertas situaciones hacen que tu rosal sea más propenso a sufrir la sequía. Estas son algunas de las situaciones de riesgo :
- Periodo de ola de calor: un periodo prolongado de calor intenso puede resecar rápidamente el suelo y privar a tu rosal del agua que necesita para sobrevivir.
- Cultivo en maceta: los rosales en maceta también corren riesgo, ya que el sustrato se seca mucho más rápido que en los rosales plantados en el suelo.
- Plantación reciente: los rosales plantados recientemente tienen un sistema radicular menos desarrollado, lo que los hace más vulnerables a la sequía. Por eso es importante estar atento y regar con regularidad durante el primer año.
Lo mejor es anticiparse a los periodos de sequía, vigilando el tiempo y regando el jardín en consecuencia. Si vas a ausentarte, pide a un vecino que riegue tus plantas, o instala un riego automático o oyas. No dudes tampoco en colocar una capa de acolchado en la base de tus plantas, y en sombrear si es posible los rosales que están a pleno sol. Si tu rosal está en maceta, el trasplante a una maceta más grande, mejor en plástico que en barro cocido, le ayudará a resistir mejor la sequía.
Ten en cuenta además que algunos rosales son especialmente adecuados para el calor y la sequía. Ese es el caso, por ejemplo, del rosal de Banks, del rosal 'Old Blush', del rosal chinensis 'Mutabilis', así como los rosales rugosos (Rosa rugosa).
3 - ¿Cómo salvar un rosal que sufre la sequía?
Ahora que has identificado el problema, pasemos a las soluciones. Para proteger tu rosal del calor y de la sequía, estas son algunas medidas que puedes tomar :
- Regar abundantemente: Evidentemente, lo más importante es regar en cuanto te des cuenta de que tu rosal tiene sed. En periodos de mucho calor, aumenta la frecuencia del riego. Te recomendamos regar temprano por la mañana o tarde por la noche para reducir la evaporación. Dirige el chorro hacia la base de la planta, evitando mojar el follaje. En efecto, las gotas de agua sobre las hojas crean un efecto de “lupa”, que puede quemar la planta al amplificar la radiación solar. Además, favorece las enfermedades criptogámicas.
Mejor un riego abundante que varios riegos superficiales. Así el agua penetra más en profundidad en el suelo y la planta se ve impulsada a formar raíces profundas; mientras que, en el caso de los riegos superficiales, el agua queda cerca de la superficie y el suelo se seca también más rápido.
- Acolchar: El acolchado es una forma excelente de retener la humedad del suelo. Coloca en la base de tus rosales una buena capa de acolchado orgánico (con un grosor de al menos 6 cm). Puedes usar, por ejemplo, hojas secas, paja, astillas de madera, corteza o BRF (madera ramial fragmentada). El acolchado también limita la escorrentía del agua en caso de lluvias intensas o si el terreno tiene pendiente.
- Podar: Una poda ligera puede ayudar a tu rosal a gestionar mejor la sequía. Elimina los tallos quemados y las hojas secas o dañadas. Esto permitirá a la planta ahorrar energía.
- Retirar las flores marchitas: En efecto, la floración y, después, la formación de frutos (cynorrhodons) requieren mucha energía por parte del rosal. Eliminarlas le permite centrarse en su supervivencia. En cuanto a las flores abiertas que todavía no están marchitas, si hay un gran estrés hídrico puedes eliminar una de cada dos. Es mejor sacrificar parte de la floración para preservar el rosal. ¡Esto le ayudará a recuperarse!
- Sombrear: Estar expuesto durante mucho tiempo al sol en una ola de calor puede ser especialmente perjudicial para los rosales. Puedes protegerlos instalando velos de sombreo. La idea es cubrirlos del pleno sol al menos durante las horas más calurosas de la tarde. Si tus rosales se cultivan en macetas o jardineras, simplemente muévelos a la sombra.

Para ir más lejos
- No dudes en consultar nuestros artículos : "Ola de calor: 10 consejos para proteger tus vegetales" y "Regar un jardín durante una ola de calor"
- Nuestra ficha de consejos : "El riego de las plantas durante o después de una sequía"
- "¿Cómo salvar las plantas del jardín después de una sequía?"
Con el calentamiento climático, los periodos de sequía son cada vez más largos y precoces. Los rosales no se libran y, a veces, sufren la falta de agua durante un periodo prolongado, lo que puede hacer que se vayan debilitando progresivamente si no se actúa a tiempo. Por lo tanto, es importante gestionar bien el […]
En un mundo cada vez más consciente de su impacto medioambiental, se están realizando esfuerzos para desarrollar sistemas agrícolas más sostenibles. Una de las formas en que buscamos alcanzar este objetivo es a través de la permacultura: un enfoque holístico de la agricultura que pretende trabajar con la naturaleza en lugar de ir contra ella. Entre las muchas preguntas que surgen, una se repite con frecuencia: ¿cuáles son los mejores árboles para utilizar en estos sistemas? Entre ellos, la Paulownia, un árbol robusto y de crecimiento rápido originario de Asia, despierta un interés particular. Su resiliencia, su capacidad para mejorar la calidad del suelo y su velocidad de crecimiento hacen que, efectivamente, la Paulownia sea una candidata prometedora para convertirse en “el árbol del futuro” para los permacultores. Pero, ¿realmente es así? Vamos a descubrirlo.
Para saber más sobre este árbol, también puedes escuchar nuestro podcast:
¿Qué árbol es, entonces?
La Paulownia tomentosa, a menudo llamada “el árbol del emperador”, es una especie de árbol originaria de Asia, conocida por su crecimiento rápido y sus flores perfumadas y espectaculares. Este gigante, que puede alcanzar entre 15 y 25 metros de altura, tiene no solo un atractivo estético innegable, sino también un valor ecológico significativo. Su capacidad para fijar el nitrógeno en el suelo, resistir enfermedades y plagas, y crecer en condiciones de suelo y clima variadas, la han convertido en una elección popular para muchos proyectos de reforestación y permacultura. Además, la madera de Paulownia es ligera, resistente y de alta calidad, lo que la convierte en un recurso valioso para la industria maderera. Por lo tanto, la Paulownia está siendo reconocida cada vez más como un árbol con un enorme potencial para contribuir a un futuro más sostenible.
Nota bene : existen 6 especies dentro del género Paulownia, pero en cultivo se encuentran sobre todo el Paulownia tomentosa y el Paulownia fortunei. Este último se distingue del Árbol imperial por una floración más temprana, pero conserva las mismas cualidades.
La Paulownia tiene muchos puntos a favor
En el marco de la permacultura, la Paulownia presenta varias ventajas destacables que la hacen especialmente interesante para proyectos de agricultura sostenible :
- Crecimiento rápido : La Paulownia es uno de los árboles de crecimiento más rápido del mundo. En apenas unos años puede alcanzar una talla de varios metros, lo que es especialmente interesante para proyectos de reforestación y de permacultura que buscan establecer rápidamente una cubierta forestal.
- Mejora del suelo : La Paulownia posee la capacidad de fijar el nitrógeno, un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, en el suelo. Esta capacidad contribuye a mejorar la calidad y la fertilidad del terreno, algo crucial en un sistema de permacultura. Las hojas, ricas en nutrientes, se descomponen rápidamente en el suelo o en el compost, lo que añade un valor extra.
- Resistencia : Son árboles robustos que pueden soportar una amplia gama de condiciones climáticas y de calidad del suelo. Además, son resistentes a enfermedades y a los ataques de plagas.
- Alto rendimiento en madera : La madera de Paulownia es ligera, resistente y de alta calidad. Puede utilizarse para una variedad de productos, incluidos muebles, instrumentos musicales y madera de construcción. También es una especie que puede emplearse para la producción de biomasa gracias a su crecimiento rápido.
- Almacenamiento de carbono : Gracias a su crecimiento rápido, la Paulownia puede secuestrar una gran cantidad de CO2, por lo que es una ventaja importante en la lucha contra el cambio climático.
- Árbol de sombra y soporte para plantas trepadoras : la Paulownia se convierte rápidamente en un excelente árbol de sombra, pero sus tallos rectos y resistentes también pueden servir como soporte para las plantas trepadoras. A tener en cuenta: el Árbol imperial también es excelente en una barrera cortavientos.
Un ejemplo concreto de uso de la Paulownia en permacultura
El uso de la Paulownia como “barrera cortavientos” es uno de los ejemplos más habituales en permacultura. Gracias a su crecimiento rápido, puede proporcionar una barrera protectora frente a los vientos fuertes para otras plantas más delicadas o para animales de cría. Su follaje denso puede ayudar a reducir la erosión del suelo causada por el viento, a la vez que mantiene más humedad en el terreno, lo cual beneficia al resto de plantas del sistema.
Además, la Paulownia produce una gran cantidad de biomasa en poco tiempo, lo que puede ser útil para la producción de astilla (broyat) o de compost. Sus hojas son ricas en nutrientes y pueden contribuir a mejorar la calidad del suelo cuando caen y se descomponen.
¿La Paulownia puede tener un impacto en la biodiversidad local?
La Paulownia es una especie exótica y pionera. ¡Ojo, por tanto, con su posible carácter invasor!
En efecto, la Paulownia es una especie de crecimiento rápido, lo que puede hacerla competitiva frente a las especies locales. Si su propagación no se controla, podría terminar dominando el paisaje y reduciendo la diversidad de especies de árboles autóctonos.
Además, aunque la Paulownia pueda ofrecer refugio a ciertas especies de insectos, aves o micro-mamíferos, no siempre es adecuada para la fauna local. La mayoría de los insectos, por ejemplo, han coevolucionado con una o varias especies específicas de plantas. Si la Paulownia reemplaza a esos árboles, entonces estos animales perderán su hábitat natural.
Dicho esto, también es posible que la Paulownia tenga efectos beneficiosos sobre la biodiversidad local. Sus flores atraen y alimentan a numerosos polinizadores, y sus hojas, ricas en nutrientes, pueden mejorar la fertilidad del suelo cuando caen y se descomponen.
Pero tengamos presente que, de manera general, la introducción de especies no autóctonas debe hacerse con prudencia, ya que pueden causar efectos imprevistos y potencialmente negativos en los ecosistemas locales. Siempre que sea posible, es preferible plantar especies autóctonas, ya que normalmente están en armonía con la fauna y la flora locales.
El caso particular de los árboles pioneros
La Paulownia tomentosa y la Paulownia fortunei no son los únicos árboles que multiplican algunos de los puntos a favor mencionados anteriormente. Ese es el caso de muchos árboles llamados pioneros, como el Álamo temblón, los abedules, el Pinus pinaster, el Sauce cabruno o el Robinia falsa acacia. Los árboles pioneros son especies de árboles que se encuentran entre las primeras en colonizar tierras alteradas o degradadas. Desempeñan así un papel crucial en la restauración de los ecosistemas, ya que ayudan a estabilizar el suelo, a mejorar su fertilidad y a preparar el terreno para la llegada de otras especies vegetales. Los árboles pioneros se caracterizan, por lo general, por un crecimiento rápido, una gran facilidad para propagarse mediante semillas y una capacidad para tolerar condiciones ambientales difíciles, como suelos pobres o extremos de temperatura y humedad.
En un mundo cada vez más consciente de su impacto medioambiental, se están realizando esfuerzos para desarrollar sistemas agrícolas más sostenibles. Una de las formas en que buscamos alcanzar este objetivo es a través de la permacultura: un enfoque holístico de la agricultura que pretende trabajar con la naturaleza en lugar de ir contra ella. […]
L'Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué se basan, así como lo que realmente implica para una persona particular en su jardín, cuando se pregunta si puede plantar un mimosa. Aclaremos antes de entrar en materia la confusión que a veces se hace sobre su nombre: el mimosa o Acacia dealbata no debe confundirse con el falso acacia Robinia pseudoacacia, que en ocasiones se llama mal Acacia.
El Mimosa en el territorio francés
Introducido en la Costa Azul a principios del siglo XIX, el Acacia dealbata se plantó masivamente después de 1850 en la misma región, cuyo clima le favorece mucho. Así, se ha naturalizado gracias a esas plantaciones masivas y a ese clima y hoy en día se considera invasor en esa misma región. Está clasificado como "especie exótica invasora". Está presente en todo el litoral mediterráneo. También se encuentra en la fachada atlántica, sobre todo en la zona costera. Se ha vuelto muy frecuente en una gran parte del suroeste del país y se llega a encontrar hasta en las orillas del Canal de la Mancha. Su gran capacidad para emitir chupones, especialmente después de daños como las heladas o un incendio intenso, como su aptitud para producir rebrotes, explican su tendencia a multiplicarse rápidamente. También se reproduce de forma sexual mediante las numerosas semillas que produce, pero el principal modo de propagación en Europa es su reproducción vegetativa. El Mimosa puede formar poblaciones densas que son impenetrables y dificultan el desarrollo de otras especies locales e indígenas. Por eso plantea problemas de gestión importantes en el sur de Francia, especialmente en Provenza y en la Costa Azul. En el medio natural no se controla su proliferación: amenaza directamente a la biodiversidad allí donde se multiplica por sí solo a gran velocidad. También se considera invasor en España, Portugal e Italia, por citar los países cercanos, pero además en otras regiones del mundo. En algunas regiones francesas se vigila (Suroeste Atlántico y Mediodía-Pirineos), mientras que en Países del Loira se clasifica como planta invasora potencial.
Además, esta fuerte concentración de una sola especie, necesariamente perjudicial para los ecosistemas, tiene un impacto nada despreciable en el caudal de agua, en la escorrentía y en la erosión de los suelos. Por último, esta especie, al pertenecer a la familia de las fabáceas, desempeña un papel de fijación de nitrógeno, lo que aumenta su concentración en el suelo, y de nuevo es su presencia excesiva la que provoca ese desequilibrio.
Las medidas de control, por tanto, son considerables: arrancar manualmente las plantas jóvenes, retirar las semillas que caen al suelo y podar los ejemplares grandes. En este último caso, además hay que tratar el tocón mecánicamente o con productos químicos para evitar los rebrotes.
¿Está usted afectado por el carácter invasor del Mimosa en su escala, en su jardín?
En realidad no, porque si el Mimosa del que hablamos aquí, Acacia dealbata, sí presenta esta característica de emitir muchos chupones, hoy en día se comercializan ejemplares injertados sobre otra especie de Mimosa, el Acacia retinodes, una especie menos rústica, pero poco chuponeadora . Además, ella también teme más el frío.
Otros aspectos que a menudo se mencionan sobre el Mimosa
También se acusa a veces al Mimosa de tener un potencial carácter alergénico para las personas sensibles a las alergias al polen o al resfriado del heno. Su participación en estas alergias estacionales, aunque no es imposible, debe ser bastante limitada, porque el Mimosa es una planta entomófila. Su polen es transportado por los insectos. Las plantas más alergénicas tienen pólenes transportados por el viento, son plantas anemófilas. Además, los granos de polen del Mimosa se agrupan en pequeños conglomerados: al ser más pesados, caen más rápido al suelo y son más densos, por lo que tienen menos capacidad para atravesar las vías respiratorias. En mediciones realizadas en Australia (de donde es originario el Mimosa) en 2008, solo se pudo recuperar un 2,5 % de polen de Acacia dealbata del total de pólenes del aire circundante.
Otro problema que se encuentra: el Acacia dealbata tiene un sistema radicular importante y potente que puede causar daños en conducciones subterráneas, agrietar cimientos y levantar el pavimento. Una vez más, para evitar este riesgo, se elige un ejemplar injertado sobre el Acacia retinodes, llamado también mimosa de las 4 estaciones.
El Acacia retinodes como portainjerto también ofrece la ventaja de tolerar suelos calizos, mientras que el Acacia dealbata solo prospera en suelo ácido. También se encuentra a menudo la variedad Acacia dealbata 'Gaulois Astier', igualmente injertada sobre Acacia retinodes. Si no, descubra también las otras especies de Mimosa, cuya flor es similar, agrupada en racimos de glomérulos amarillos, pero con follaje, porte y altura diferentes.


Por último, el Acacia dealbata emite sustancias alelopáticas, a través de las hojas y las flores en el momento de la floración, así que en este caso el portainjerto no cambia nada. Entre enero y marzo, estos compuestos tienen un impacto negativo en el desarrollo de muchas semillas en el suelo, que es justamente su periodo de germinación. Por eso, muchas plantas podrían ser incapaces de crecer bajo su ramaje, mientras que otras serán indiferentes a su presencia. Las gramíneas, las euforbias, la vincapervinca, en principio no se ven molestadas por su vecindad y seguramente tampoco otras muchas plantas más.
Si esta última razón le da ganas de buscar otra alternativa, puede plantar en su lugar un bonito Baguenaudier o Colutea arborescens. Piense también en la Coronilla, un arbusto precioso con floración tipo mimosa amarilla, o en el Laburnum o Citisos.
L’Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué […]
Los follajes abigarrados, nos encantan... o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color... A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué ha provocado que ese follaje —o alguna otra parte de la planta— se haya vuelto bicolor o multicolor?
¿Qué es un follaje abigarrado?
Hablamos de abigarramiento o variación cuando una parte de una hoja, de una flor e incluso de un fruto parece “descolorida”. Estas partes descoloridas carecen total o parcialmente de clorofila, el pigmento que da el color verde y permite la fotosíntesis.
Conviene saber que una hoja verde contiene clorofila (deberíamos decir “las clorofilas”, porque existen varios tipos), pero también cierta cantidad de otros pigmentos, más o menos ocultos: caroteno, xantofila, antocianina... Cuando desaparece la clorofila, son los demás pigmentos los que pasan a ser visibles. Eso explica los colores amarillos, naranjas, rojos o marrones de las hojas en otoño, cuando la clorofila desaparece de forma natural. En los abigarramientos ocurre un poco lo mismo, salvo que no es la disminución de la luminosidad lo que hace desaparecer la clorofila, sino otras razones. Cuando la clorofila desaparece parcialmente, aparecen manchas blancas, crema, amarillas... e incluso a veces rosadas o rojas.
¿De dónde vienen esos abigarramientos?
Los abigarramientos de una hoja pueden deberse a diferentes causas:
El caso más común es la variación inducida por una mutación. Una plántula joven o una parte de una planta muta y se vuelve de repente abigarrada. Como el abigarramiento no es estable, y por tanto no se reproduce sexualmente, conviene multiplicar estas plantas por vía vegetativa (esqueje, acodo, injerto). Por cierto, estate atento a este tipo de mutaciones en tu propio jardín. Nunca se sabe: podrías obtener una nueva variedad realmente destacable.
Los abigarramientos también pueden estar provocados por un virus. Es más raro, pero ocurre. Un virus benigno infecta la planta y, como respuesta, esta produce partes (hojas, flores, frutos) abigarradas. Es el caso en la mayoría de los Hibiscus de follaje abigarrado, como la Hibiscus 'Summer Ruffle', o en las variedades de tulipán de flor bicolor ;
Por último, algunos abigarramientos son totalmente naturales. De hecho, algunas especies de plantas han evolucionado desarrollando partes abigarradas o punteadas. Los botánicos no tienen la explicación para todas estas especies. Sin embargo, puede decirse que la variación natural de algunas especies es un mecanismo de defensa, como en las Hypoestes, que producen hojas punteadas con pequeños puntos, o en la Adelonema walisii, que muestra hojas muy abigarradas de amarillo-crema. La primera da la impresión de que la planta ya ha sido comida por un insecto, mientras que la segunda queda camuflada en el entorno para evitar que los herbívoros se la coman. Además, algunas especies también pueden usar los abigarramientos para atraer de forma más eficaz a los polinizadores, como la Euphorbia marginata.
Pero entonces, ¿es grave, doctor?
Como se ha dicho, aunque la variación la aporte un virus, ese virus es totalmente benigno. Sin embargo, tener un contenido bajo de clorofila dentro de una hoja puede traducirse en una menor vitalidad. En otras palabras, una variedad abigarrada suele crecer un poco más despacio que su homóloga de hojas verdes. Pero eso no debería impedirte plantarla.
Un pequeño matiz: algunas mutaciones abigarradas tienen tan poca clorofila que sería imposible multiplicarlas por esqueje, ya que el esqueje no tendrá suficiente energía para producir raíces. Estas mutaciones se multiplican, por tanto, mediante injerto (lo que incrementa considerablemente el precio de compra).
Un poco de botánica
Encontramos terminologías latinas en algunos nombres de especie o en nombres de antiguas variedades abigarradas, como: variegata, marginata, pulverulenta...
- Variegata para variación: significa abigarrado, como en el Cornus controversa 'Variegata' ;
- Maculata : significa manchado, es decir, una gran mancha de color, como en el Phlox maculata o la Begonia maculata ;
- Marginata : significa bordeado, es decir, delimitado por una fina franja de color, como en la Agave angustifolia 'Marginata' ;
- Striata : significa estriado o jaspeado, es decir, recorrido por bandas de color más o menos anchas, como en el Bletilla striata ;
- Punctata : significa punteado, es decir, salpicado con pequeños puntos o manchas de color, como en la Lysimachia punctata ;
- Pulverulenta : parece como si hubiera sido espolvoreada con una sustancia más clara, como en el Catalpa speciosa 'Pulverulenta' ;
- Reticulata : la coloración sigue el dibujo de las nervaduras, como en la Iris reticulata ;
- Crotonifolia : de hojas de Croton (planta de interior famosa - Codiaeum variegatum), por lo que presenta una decoloración irregular, como en la Aucuba japonica 'Crotonifolia'.
¿Lo sabías? Desde 1956, los obtentores ya no pueden usar el latín para nombrar las nuevas variedades y cultivares. La elección se decantó principalmente por el idioma inglés, aunque existen excepciones. Por eso encontramos palabras como “Gold”, “Silver”, “Rainbow”, “Cream”... en los nombres de variedades de plantas con abigarramientos.
Los follajes abigarrados, nos encantan… o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color… A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy […]
Tan sencillos, tan refrescantes, tan enternecedores, los narcisos o jonquillas (es lo mismo) simbolizan el regreso de la primavera! Según las variedades, las floraciones se escalonan desde finales de febrero en las más precoces hasta mediados de mayo en las más tardías. Iluminan sus bordes, macizos, rocallas y jardineras con su encanto natural, a base de una miríada de flores a menudo sencillas, a veces dobles. Pero, qué placer da recoger manojos enteros de narcisos para preparar ramos frescos y primaverales que perfumarán la casa con su aroma, a menudo suave. En buenas condiciones, estos narcisos recién cortados duran hasta 15 días en un jarrón. Sigue mis consejos y haz que la primavera entre en casa.
1. Elegir narcisos perfumados
Todas las variedades de narcisos, de las más sencillas a las más sofisticadas, son adecuadas para preparar ramos. Puedes elegir entre las variedades más prolíficas y fiables y con tallos bien resistentes que aguantan bien en el jarrón. Mira hacia 'Cassata', un gracioso narciso amarillo claro, llamado de flor de orquídea, ideal para ramos, Narcissus 'Dick Wilden', una apuesta segura con sus grandes flores dobles de amarillo intenso, o también el Narcissus 'Dutch Master', infalible, el verdadero narciso de flor grande amarillo dorado. El Narcissus ‘Flower Record’ es otra variedad imprescindible de narciso gracias a sus grandes flores blancas con corona amarillo intenso bordeada de naranja. Date el gusto de disfrutar de manojos de narcisos desde finales del invierno con el Narcissus 'February Gold', de los primeros en florecer en el jardín, a veces desde febrero y hasta mayo, o incluso junio, con el Narcissus ‘Sherborn’. Y no te prives de su perfume tan reconocible eligiendo narcisos perfumados, como el narciso de los poetas ('Actaea', 'Recurvus', narcissus poeticus 'Albus Plenus Odoratus'), intensamente perfumados.
2. Selecciona flores sanas y en botón
Cosecha tus narcisos cuando el botón esté coloreado (espera a que el color de la flor esté completamente visible) y empiece a abrirse justo en ese momento. Cortados así en los primeros momentos de su florecimiento, duran una decena de días en un jarrón. Elige flores con buena salud y con los tallos intactos. No hace falta usar un cortaúñas, basta con cortar con cuidado los tallos a mano o con un cuchillo pequeño para separarlos del bulbo.
- Retira las hojas de la parte baja de cada tallo para que no se sumerjan en el agua del jarrón
- Coloca las flores cortadas en agua fresca rápidamente para conservarlas
- Coloca tu ramo en un jarrón limpio lleno de agua
- Evita poner el jarrón al sol directo, pero en un lugar relativamente fresco
- Renueva el agua con regularidad
3. Déjalos en solitario
Los tallos de los Narcissus contienen una savia que hace que las otras flores se marchiten rápidamente en el jarrón , especialmente las tulipanes. No son buenos compañeros… Te recomendamos no mezclarlos con otras flores cortadas, so pena de tener que cambiar el agua todos los días para conservar mejor tu ramo. La solución: sumergir la punta de los tallos de narciso en agua caliente durante 1 a 2 minutos para cauterizarlos antes de colocarlos en su jarrón. Así podrás disfrutar durante más tiempo de tu ramo de flores mixtas.
4. Elegir bien el jarrón
Para elegir el jarrón, deja volar la imaginación. Hay una multitud de recipientes a tu disposición para realzar sus colores chispeantes y refrescantes. En mi caso, me gusta colocar los narcisos en un jarrón de vidrio transparente: así, además, disfruto del espectáculo gráfico de sus tallos bien verdes. Puede ser, por ejemplo, un tarro de conserva reconvertido en un jarrón ingenioso y bonito, con total sencillez, una jarra de agua reutilizada dará una composición simple, natural y poética. Las macetas de cerámica, o en azul de Delft, harán que el amarillo del sol de sus flores resalte. Colocados en un cubo de zinc o en una jarra esmaltada, aportarán un toque de espíritu “reciclado” o vintage.
5. Mezclarlos con buen criterio
Entonces, como las demás flores no toleran su presencia, ¿con qué puedes asociarlos en un ramo? Piensa en ramitas, como ramas de sauces retorcidos o con mimbre de gato, las de cornouillers de corteza decorativa, o de arbustos de floración primaveral como las forsitias, los lilos o los membrilleros del Japón. Las hojas decorativas como las del eucalipto o los tallos de helechos serán, sin duda, un gran complemento para las flores de los narcisos.
Tan sencillos, tan refrescantes, tan enternecedores, los narcisos o jonquillas (es lo mismo) simbolizan el regreso de la primavera! Según las variedades, las floraciones se escalonan desde finales de febrero en las más precoces hasta mediados de mayo en las más tardías. Iluminan sus bordes, macizos, rocallas y jardineras con su encanto natural, a base de una miríada de flores […]
Con los cambios climáticos, se habla regularmente de veranos calurosos y secos que hacen sufrir a los vegetales, incluidos los árboles (¡y no solo ellos!). Pero también se olvida que las plantas necesitan un periodo de reposo, el invierno. Si este invierno no es lo bastante frío, puede provocar consecuencias negativas para la salud de los árboles y de los arbustos. ¡Hacemos balance!
Constatación meteorológica
Un año no es igual que otro, especialmente en la actualidad. Pero ya no es raro encontrar temperaturas muy por encima de las normales de la estación, tanto en el sur como también más al norte. Lo que algunos especialistas llaman a veces "no-inviernos". Y está claro que no va a mejorar. De hecho, desde siempre, el ser humano ha conocido años excepcionales, algunos con inviernos especialmente suaves. El problema es que lo excepcional se está convirtiendo en norma y que prácticamente cada año los inviernos son cada vez menos fríos. Con los cambios climáticos, los mismos vientos oceánicos de antaño traen más aire y este aire es más cálido, porque el agua de los océanos también está más caliente. Además, la reducción de las superficies cubiertas de nieve va a intensificar el efecto, al dejar de cumplir su función de enfriamiento. En otras palabras, el efecto se descontrolará en los años que vienen.
También te puede interesar: los investigadores del CNRS han desarrollado un método para determinar si un episodio meteorológico extremo se debe al calentamiento climático o no.
¿Qué consecuencias para los árboles?
Si las temperaturas son benignas, la savia volverá a circular, algunas plantas salen de la latencia y empiezan a brotar. Esto no tendría repercusiones tan graves si, en las semanas siguientes, no llegara de forma sistemática un periodo de heladas intensas. Estas heladas destruirán los brotes, las flores e incluso una parte del joven follaje. ¡Sin flores, no habrá frutos! Y si se destruye el follaje, el árbol se agotará intentando formar otro. Una vez… ¡vale! Cada año: ¡hola, daños! Cabe señalar que algunos árboles, arbustos o bulbos de floración primaveral están adaptados al frío invernal, incluso cuando llega tarde. Para estos últimos, como el Cornouiller mâle o los Galanthus en flor: ¡el frío, ni miedo!
El ciclo del árbol también puede alterarse por completo. En efecto, muchas plantas necesitan un periodo de frío para salir de la latencia; a esto se le llama vernalización. Esta vernalización activa un proceso de formación de flores. Es la transición entre la fase vegetativa y la fase reproductiva. Ahora bien, si ese periodo de frío no llega (o no llega en el momento adecuado), el árbol no producirá flores, con todo lo que eso implica. Por ejemplo: los cerezos necesitan una media de un poco más de 1000 horas a una temperatura inferior a 7°C para empezar la floración, mientras que los manzanos y perales necesitan entre 200 y 1400 horas.


¿Se llegará a una escasez de frutas en 100 años?
Difícil de decir... Pero este calentamiento climático actúa tan rápido que las plantas no pueden evolucionar lo bastante deprisa para compensar estos cambios. En efecto, los árboles y arbustos frutales corren el riesgo de dejar de poder florecer o de producir flores atrofiadas, que darán frutos deformes o de tamaño reducido. Además, los insectos polinizadores también se ven afectados. Suelen salir demasiado temprano al final del invierno, en un momento en el que los árboles todavía no están en flor. Y si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los insectos han coevolucionado con especies de plantas específicas (es decir, tal especie de insecto es capaz de polinizar tal especie vegetal), estos árboles están destinados a desaparecer con el o los insectos de los que dependen. En resumen: el futuro no pinta nada alentador...
Con los cambios climáticos, se habla regularmente de veranos calurosos y secos que hacen sufrir a los vegetales, incluidos los árboles (¡y no solo ellos!). Pero también se olvida que las plantas necesitan un periodo de reposo, el invierno. Si este invierno no es lo bastante frío, puede provocar consecuencias negativas para la salud de […]
Los árboles o los vegetales leñosos (que producen madera) son fascinantes en muchos aspectos. ¡Tanto que incluso se ocupan de ellos una ciencia por sí sola: la dendrología! Pero, ¿qué es exactamente la dendrología? ¿Qué estudia un dendrólogo y por qué? Lo vemos en este breve artículo.
La dendrología, en pocas palabras
La dendrología, del griego "dendron" para árbol y "logos" para estudio, es la ciencia que estudia los vegetales leñosos (árboles, arbustos, arbolitos y lianas). El término se creó en 1688 por un naturalista italiano Ulisse Aldrovandi. La persona que estudia esta ciencia es un dendrólogo o dendrólogista. Se le llamará para trabajar en explotaciones forestales o en transformaciones de la madera, dentro de organismos gubernamentales o de protección de la naturaleza.
En Francia existe la Sociedad francesa de Dendrología y en Bélgica encontramos la Sociedad belga de Dendrología.


La dendrología es una ciencia con múltiples facetas
En dendrología, se estudian las diferentes especies de árboles: clasificación botánica y reconocimiento de especies por su morfología, como la forma de las hojas, por ejemplo, (clasificación clásica llamada de Cronquist) o por la evolución común entre especies (clasificación filogenética). La frontera entre la taxonomía vegetal y la dendrología es relativamente difusa, pero la dendrología también abarca muchos otros ámbitos además de la clasificación botánica.
Pero la dendrología tiene varias ramas más (normal cuando se estudian... los árboles): la dendrocronología, que permite determinar la edad de un árbol o fechar un fragmento de madera gracias a los anillos de crecimiento (o cernes) y la dendrometría, que permite medir mediante distintas técnicas y cálculos el diámetro, la altura y el volumen de un árbol, pero también su edad o el grosor de su corteza. También se conoce la dendrogeomorfología, que es el estudio de los procesos geológicos y climáticos mediante la observación de los anillos de crecimiento de los árboles.
Nota bene: en arqueología se emplea mucho la dendrocronología para datar un elemento, pero también la xilología, una ciencia que estudia la madera como material y sus propiedades físicas y químicas. Ambas disciplinas son complementarias y permiten saber qué tipo de madera se utilizó y, por tanto, ofrecer indicaciones sobre la flora que rodeaba a nuestros antepasados. La ciencia que estudia la madera fósil se llama paleoxilología.


¿Para qué sirve la dendrología?
La dendrología y, sobre todo, la dendrometría se utilizan en distintos ámbitos:
- Silvicultura (explotación forestal): cálculo del tamaño, la edad, la forma... de los árboles en cultivo (por ejemplo, plantaciones de álamos) y en el bosque; gestión de los árboles en general;
- Gestión y protección de los bosques: lucha contra las enfermedades y plagas xilófagas, protección contra los incendios... ;
- Industria de la madera: cálculo del volumen (dendrometría) y estudio de las propiedades físicas de la madera;
- Ecología : estudio de la distribución y la repartición de las especies botánicas, así como de la evolución de los medios forestales, pero también el estudio de los ecosistemas forestales y su evolución frente a los cambios climáticos ;
- Arqueología : datación y determinación de la madera presente en un yacimiento de excavación, que permite fechar y saber más sobre la flora y el modo de vida de las personas que vivían allí hace tiempo;
- Aduanas : mediante la determinación de una especie de madera en el marco de la lucha contra la sobreexplotación forestal y la importación de especies protegidas o prohibidas;
- Ámbito judicial : pequeña anécdota (casi) personal. Uno de mis profesores de botánica fue llamado en el marco de una investigación por homicidio (en los años 80) para determinar la especie exacta de un trozo de madera que se había usado para asesinar a alguien. Cuando te dicen que la dendrología sirve para todo... Desde entonces, la policía científica cuenta con expertos botánicos en sus filas.
Los árboles o los vegetales leñosos (que producen madera) son fascinantes en muchos aspectos. ¡Tanto que incluso se ocupan de ellos una ciencia por sí sola: la dendrología! Pero, ¿qué es exactamente la dendrología? ¿Qué estudia un dendrólogo y por qué? Lo vemos en este breve artículo. La dendrología, en pocas palabras La dendrología, del […]
Algunos jardineros evitan por encima de todo usar agujas de pino por miedo a que acidifiquen demasiado su suelo. Otros, en cambio, las conservan como acolchado o incluso las mezclan con la tierra de plantación para reducir el pH del suelo para ciertas plantas acidófilas. De hecho, es un consejo habitual que se nos da en libros y en sitios de internet, e incluso a veces procede de especialistas. Pero ¿las agujas de pino o de otros coníferos (cedros, abetos, alerces...) influyen realmente en el pH del suelo? ¿O, por el contrario, es una mala idea usar agujas de pino como acolchado? ¡Lo aclaramos!
La supuesta acidez de las agujas de pino
En realidad, las más ácidas son las agujas verdes, es decir, las que aún están en el árbol. Las agujas marrones y secas que caen al suelo son mucho menos: el pH (potencial de hidrógeno) se sitúa en torno a 6,5, es decir, cerca de la neutralidad (que es 7). El pH óptimo para la mayoría de las plantas se encuentra entre 6,0 y 7,0. Con una acidez tan baja, es fácil entender que las agujas de pino tendrán muy poca influencia como acolchado en el pie de plantas acidófilas, como las llamadas “de tierra de brezo” (Rhododendron, azaleas, brezos, Kalmia, Andrómedas...). Además, basta con analizar, en un mismo suelo (por ejemplo, en el mismo jardín), el pH del suelo bajo un pino y el pH bajo un árbol caducifolio: comprobarás que el pH será el mismo, con solo unas décimas de diferencia. Puedes consultar aquí el resumen de las conclusiones de investigadores noruegos sobre este tema.
¿Lo sabías?: en contra de lo que vimos en clase de química, donde una solución era ácida por debajo de pH 7, neutra a 7 y básica por encima de 7, esta idea cambia cuando se trata de suelos. Así, un suelo se considera alcalino a partir de un pH de 6,6. Algunas plantas pueden crecer con pH bastante bajo (4,5), pero muy pocas pueden sobrevivir en un suelo con pH 8. Por suerte, estos suelos son muy raros.
Algunas personas argumentan que no crece nada bajo los coníferos y que eso se debe a la acidificación del suelo. Por un lado, no es del todo cierto: algunas plantas se adaptan muy bien a crecer bajo pinos. Por otro lado, el problema no es esa supuesta acidez, sino más bien la sombra a veces densa bajo ciertos coníferos, y las numerosas raíces que absorben el agua de lluvia y los nutrientes en detrimento de otras plantas.
No se modifica fácilmente el pH de un suelo
El pH de un suelo es estable, porque lo determina sobre todo la roca madre. La microflora del suelo y algunos agentes químicos actúan como “amortiguadores” y mantienen el pH. Por consiguiente, si quieres modificar la acidez o la alcalinidad de un suelo, tendrás que recurrir a dosis masivas de azufre para acidificar o, por el contrario, de cal para subir el pH. No te lo recomendamos por razones evidentes, económicas y ecológicas. Además, en cuanto se detiene la aplicación de estos productos, el pH del suelo volverá a su nivel habitual.
Por tanto, el pH depende de la base del terreno (roca madre), de la microflora del suelo y, en parte, del clima y de las precipitaciones de la zona. También influye el factor tiempo: un suelo se acidifica de manera natural poco a poco a lo largo de décadas.
Entonces, ¿qué hacer?
Si estás acostumbrado a acolchar con agujas de pino en el pie de tus plantas acidófilas, puedes seguir, porque tampoco les hace daño. Las agujas de pino son un buen acolchado carbonado, aunque poco rico en potasio. Por su contenido en carbono, las agujas de pino también encajarán en el compost para regular la relación carbono/nitrógeno (C/N). Además, el tanino presente en las agujas de pino u otros coníferos no tiene un efecto inhibidor real sobre el crecimiento de las plantas. La acidificación debida a este acolchado es extremadamente ligera y, además, temporal. Aun así, se trata de un buen acolchado que se descompone lentamente para formar poco a poco humus.
Para hacer crecer plantas llamadas “de tierra de brezo” en un suelo neutro o alcalino, tendrás que excavar una fosa, retirar la tierra y sustituirla por un sustrato muy ácido: tierra de brezo auténtica o la llamada tierra de brezo (ojo, este sustrato es pobre y no retiene el agua).
Para saber más sobre el uso de la tierra de brezo, lee Tierra de brezo: ¿Cómo usarla correctamente en el jardín?
Si no, puedes optar por plantas que estén únicamente adaptadas a tu suelo: así evitarás trabajo y también algunos inconvenientes. Para plantar “sin complicarte”, puedes usar nuestra aplicación PlantFit.
Un Paillis de agujas de pino no permite acidificar el suelo en profundidad y a largo plazo.
Poco conocido todavía, el Synsepalum dulcificum apodado fruta milagrosa, fruta milagrosa o también baya del milagro es una especie de árbol frutal cultivada por sus frutos comestibles con propiedades sorprendentes. Convierte cualquier alimento ácido en dulce, sin calorías, ¡descúbrelo!
Originario del clima tropical húmedo del África occidental, donde se consume tradicionalmente antes de las comidas, el Synsepalum dulcificum es un hermoso árbol frutal perteneciente a la familia de las Sapotáceas. Al igual que las orquídeas, es muy sensible al frío y requiere una atmósfera húmeda y calor. Por eso, este arbusto tropical solo puede cultivarse en nuestros climas templados como planta de interior, en una veranda o en un invernadero que pueda soportar salir durante la buena estación.
La fruta milagrosa forma un pequeño arbusto que mide aproximadamente entre 2 y 6 m de altura en sus regiones de origen, pero en interior no superará los 1,50 m. Su interés reside cuando aparecen en el follaje exuberante pequeños frutos rojos ovoides de 2 cm de longitud con aspecto de arándanos rojos grandes. Son esas famosas bayas comestibles las que otorgan a la planta su reputación milagrosa. Y es que : la pulpa de la « fruta milagrosa » contiene miraculina, una proteína con capacidad para conferir poder azucarante a cualquier alimento, ¡incluso al más ácido !
Una vez en la boca, la miraculina engaña a nuestras papilas y hace que cualquier alimento parezca dulce, de ahí su nombre. Esta propiedad milagrosa dura entre 15 minutos y unas 2 horas, según la sensibilidad de cada persona. Estas pequeñas bayas podrían convertirse en una auténtica alternativa natural de 0 calorías para reemplazar el azúcar en cocina ! Las flores se abren un poco durante todo el año, así que podrás disfrutar de varias cosechas.
La cultivarás en un sustrato ligeramente ácido (40% de mantillo, 40% de tierra de brezo y 20% de arena), en una exposición luminosa pero sin sol directo, a una temperatura de 20-25°C en verano (15-18°C en invierno). Necesita una humedad muy alta, por no decir 100%: pulveriza la planta con agua sin cal regularmente.
¡Y descubre nuestros frutales originales y exóticos!
Poco conocido todavía, el Synsepalum dulcificum apodado fruta milagrosa, fruta milagrosa o también baya del milagro es una especie de árbol frutal cultivada por sus frutos comestibles con propiedades sorprendentes. Convierte cualquier alimento ácido en dulce, sin calorías, ¡descúbrelo! Originario del clima tropical húmedo del África occidental, donde se consume tradicionalmente antes de las comidas, el Synsepalum […]
Las setas monoespecíficas, como las setas de tuya, por ejemplo, suelen ser tristes y poco útiles para la biodiversidad. Hoy en día se prefieren las setas libres, naturales y campestres. En este caso, plantaremos un conjunto de arbustos diversos y variados: caducos o perennes, arbustos con flores, con bayas, con un follaje especial o con cortezas de colores… Para que sean tan bonitos como útiles durante toda la temporada. Esto era lo que tenía en mente para la larga seta que bordea mi jardín. Y entonces… decidí plantar cornejos. ¡Un montón de cornejos!
Al principio, fue de forma muy suave
No había nada en mi jardín, así que necesitaba plantas: árboles, arbustos, vivaces, bulbos. Me dirigí, en primer lugar, a la jardinería del barrio. Al pasar por los pasillos, por fin entré en la zona de los arbustos. Clasificados en orden alfabético, di rápidamente con los Cornus de madera de colores. Coger uno, uno Cornus alba 'Aurea' (¡todavía lo recuerdo!), luego otro de otra variedad, un Cornus alba 'Sibirica', después cornejos de madera amarilla, Cornus sericea 'Flaviramea', luego otro más, y otro más. Al final, tenía dos carretillas llenas solo de estos cornejos. Tanto fue así que una señora me llamó la atención y me hizo un montón de preguntas sobre la tienda. Yo tartamudeaba entonces, porque no formaba parte del equipo y era incapaz de responderle. En realidad, ella había creído que yo era un empleado que venía a reponer el estante…
Un montón de cornejos…
La superficie que había que plantar era una seta rectilínea de unos treinta metros. Así que allí se plantó:
- algunos cornejos blancos: Cornus alba 'Aurea', Cornus alba 'Sibirica', Cornus alba 'Bâton rouge', Cornus alba 'Elegantissima'
- cornejos sedosos: Cornus sericea 'Flaviramea' y Cornus sericea 'Cardinal'
- cornejos sanguíneos:Cornus sanguinea especie tipo, Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' y Cornus sanguinea 'Winter beauty'
- e incluso dos o tres cornouillers machos
Así, obtenía una seta libre: bonita en invierno gracias a las ramitas de colores, bonita en primavera gracias a la floración temprana del cornejo macho, bonita en temporada gracias a los distintos follajes que adquieren magníficos tonos en otoño. Las floraciones alimentan a los polinizadores y las fructificaciones alimentan a las aves (y al jardinero en el caso del cornejo macho). Todo este pequeño mundo es caduco, pero no importa: estaba bastante contento con el resultado.
Pero no solo…
Más adelante, me lancé por otros arbustos, tengo que reconocerlo. Planté o dejé crecer un buen número de especies autóctonas, como los Saúcos negros, las Viburnos obier, el avellano, los Evónimos de Europa… Y adopté otros arbustos más “exóticos”, como un Callicarpa 'Profusion', un grosellero sanguíneo, cotoneasters y una weigela. Con los años, la seta de cornejos se convirtió en una simple seta libre. Sin embargo, pienso repetir la experiencia en otra zona del jardín, pero esta vez yendo un poco más allá: una verdadera seta de cornejos. Un alineamiento de cornejos de madera decorativa, si es posible de la misma variedad.
Mis consejos
Si quieres hacer este tipo de seta en tu jardín, tengo dos o tres cosas que decirte.
En primer lugar, crea grandes manchas de color, sobre todo en invierno. Con esto quiero decir plantar únicamente grupos grandes de cornejos con el mismo tono de madera (incluso de follaje): quedará mejor en invierno. Incluso puedes intentar una línea entera formada solo por arbustos con el mismo tono de madera: por ejemplo, una serie de Cornus alba de madera roja.
En mi caso, la seta colindante con la parcela vecina debía ser recta, pero nada te impide crear una seta en forma de coma, como una media luna o hacerla ondular dentro de un césped amplio.
Último consejo: evita si es posible los cornejos que retoñan demasiado, como el cornejo sanguíneo y algunos de estos cultivares. Elige cornejos más “sensatos”; si no, tienden a salirse del alineamiento.
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Los heléboros son viváceas que se distinguen por su floración invernal, bellamente coloreada. Sus flores se presentan en rosa, rojo, púrpura, blancas, amarillas… con pétalos que rodean un ramillete de estambres centrales, muy decorativo. Sus flores a veces están delicadamente moteadas con manchas púrpuras. Una nueva gama de heléboros se ha incorporado recientemente a nuestro catálogo: hoy nos enorgullece presentaros estas variedades.
Para saberlo todo sobre los heléboros, no dudes en consultar nuestra ficha completa : « Helléboros : plantarlos, cultivarlos »
1 - ¿Cuáles son las ventajas de estas nuevas variedades ?
Las nuevas variedades que os presentamos hoy son las de las gamas ViV y HGC (Helleborus Gold Collection). Reúnen varias decenas de variedades, ¡ofreciendo una elección muy amplia! Tienen la particularidad de proceder de multiplicación in vitro.
El cultivo in vitro es una técnica de multiplicación realizada en laboratorio que permite obtener nuevas plantas a partir de un fragmento de la planta madre. Es, en cierto modo, un microesquejado: se toma una pequeña sección de la planta, se coloca en un medio favorable y se desarrollará hasta volver a formar una planta completa.
Esto garantiza plantas uniformes : las nuevas plantas son rigurosamente idénticas a la de la que proceden, porque son clones; tienen el mismo genoma. Esto supone una gran ventaja en el caso de los heléboros, ya que, cuando se multiplican por siembra, las nuevas plantas muestran variaciones en los colores y, por lo general, no se ajustan a la variedad de origen. De hecho, las variedades clásicas se hibridan con mucha facilidad entre sí.
Por tanto, los heléboros in vitro son una excelente solución para garantizar la conformidad con la variedad. Además, gracias al trabajo de selección varietal, los heléboros de estas gamas suelen ser más compactos, más floríferos y ofrecen floraciones más coloreadas e intensas. También están libres de virus y enfermedades.
Descubre las variedades más bonitas
Los heléboros de la gama ViV :
- Hellebore ViV Victoria : Probablemente es uno de los heléboros de Oriente más bellos. Es una magnífica variedad de flores violetas, de cinco pétalos, con contraste gracias a un ramillete de estambres amarillos. Forma una mata compacta, de unos 40 cm de altura.
- Hellebore ViV Ariana : ‘Ariana’ es una bonita variedad de flores dobles, inclinadas hacia el suelo: están formadas por varias filas de pétalos imbricados, de color rosa violáceo, con pequeños toques púrpuras. Esto hace que las flores tengan un aspecto sofisticado y elegante.
- Hellebore ViV Celestina : Esta magnífica variedad florece pronto, desde el mes de septiembre, y produce entonces flores simples con pétalos de rosa claro, bellamente moteados de púrpura.
- Hellebore ViV Lucrezia : ‘Lucrezia’ se distingue por sus flores amarillas muy luminosas. Están formadas por cinco pétalos, que rodean un collar central y un corazón de estambres. Se abren de enero a febrero, ¡aportando un toque de luz en pleno invierno!
- Hellebore ViV Maeva : Se trata de una bonita variedad de flores simples, con pétalos amarillos punteados con pequeños toques púrpuras. ¡Esto hace que su floración sea intensa y con gran contraste! Con su porte compacto, es ideal para cultivar en maceta.
- Hellebore ViV Gianina : ‘Gianina’ es una variedad temprana, que florece desde el mes de septiembre, y ofrece preciosas flores dobles de blanco puro. Las flores son grandes, están formadas por varias filas de pétalos y en el centro llevan un ramillete de estambres amarillos.

Los heléboros de la gama HGC :
- Hellebore lemperii Leona : Este heléboro lleva grandes flores con pétalos de un rojo oscuro, que rodean un corazón de estambres amarillos, con un contraste muy marcado. ¡Se aprecia su color intenso! Es ideal en maceta, para aportar color a un balcón o una terraza.
- Hellebore lemperii Liara : ‘Liara’ lleva, a partir de diciembre, grandes flores simples (hasta 10 cm de diámetro), formadas por cinco pétalos blanco rosado, en el reverso de un rosa más intenso, que ofrecen bonitas variaciones de color. ¡Se trata de una floración muy romántica !
- Hellebore lemperii Linn : Esta variedad ofrece flores simples color blanco crema, adornadas con estambres amarillos. Forma una mata bien compacta y lleva flores especialmente grandes, de unos 15 cm de diámetro.

3 - ¿Cómo cultivarlos?
Los heléboros estarán a gusto si los colocas en sombra o semisombra, en un suelo rico y fresco, pero con buen drenaje. Tienen la ventaja de ser perfectamente rústicos, y soportar temperaturas de alrededor de – 15 a – 20 °C. Estas nuevas variedades, muy floríferas y compactas, son perfectas para cultivarlas en maceta en una terraza, un balcón o en el alféizar de una ventana, pero también es posible plantarlas en terreno abierto. Puedes combinarlas con el follaje decorativo de las heucheras, con la bonita floración amarilla de la Eranthis hyemalis y con las delicadas flores en forma de campanillas blancas del guisante. También piensa en arbustos con floración invernal, como el Viburnum x bodnantense 'Dawn', el Daphne odora 'Aureomarginata' y el Hamamelis.
4 - Para saber más
- Nuestra ficha completa : « Helléboros : plantarlos, cultivarlos »
- Encuentra todos nuestros artículos sobre los heléboros haciendo clic aquí.
- Para tener más opciones, descubre toda nuestra gama de heléboros
- El sitio de los heléboros de la gama ViV y el de los heléboros HGC
Los heléboros son viváceas que se distinguen por su floración invernal, bellamente coloreada. Sus flores se presentan en rosa, rojo, púrpura, blancas, amarillas… con pétalos que rodean un ramillete de estambres centrales, muy decorativo. Sus flores a veces están delicadamente moteadas con manchas púrpuras. Una nueva gama de heléboros se ha incorporado recientemente a nuestro catálogo: […]
Frenesí incontrolable alrededor del tulipán: la tulipomania se consideró la primera burbuja especulativa de la historia. Nos parece impensable este delirio alrededor de un bulbo tan conocido y, además, ahora al alcance de cualquier bolsillo. ¡Y, sin embargo, antes de convertirse en la flor más popular de su categoría, el tulipán sí que viajó y acabó siendo una auténtica obsesión que se intercambiaba a precios de oro.
Entonces, ¿por qué esta crisis del tulipán? ¿Qué legado nos han dejado los tulipanes? Retrocedamos algunos siglos siguiendo el rastro del tulipán y su increíble epopeya en Europa…
¿Cómo se llama la tulipomania?
Se ha dicho y escrito muchísimo sobre la tulipomania, ese momento de la historia europea en el que los tulipanes se vendían a precios de oro en el mercado. Una época turbulenta, a la vez un fenómeno fascinante y preocupante… Todo ocurre en el siglo XVII, en plena edad de oro holandesa, que proyecta su influencia por el mundo, por los mares y por el comercio.
Introducidos hacia 1560 en las Provincias Unidas (actuales Países Bajos), los tulipanes suscitarán primero el interés de los botánicos y enseguida el del gran público. Despiertan admiración en los Países Bajos, pero también en Francia, donde se plantan en los jardines del Louvre, y Louis XIII los convierte en un emblema de lujo; Louis XIV también adopta esta flor como flor oficial de la corte…
Fue Charles de l’Ecluse (Carolus Clusius), botánico y profesor de la universidad de Leyde en los Países Bajos, quien comienza a plantar el bulbo en las tierras arenosas del jardín universitario en 1594 y, así, a reproducir el tulipán.
La horticultura ya se desarrollaba en la provincia de Holanda, donde se conocían unas cincuenta variedades desde 1580. Pero hacia 1630, todo se acelera: llegan más de 100 especies distintas de tulipanes en menos de un siglo.
El tulipán se convierte en sinónimo de éxito: es un signo exterior de riqueza, y la poderosa élite del país lo entiende perfectamente. Hay que tenerlos en el jardín. Burgueses flamencos, nobles y propietarios de tabernas se ponen a cultivar tulipanes y algunos incluso abandonan sus prósperos comercios y tiendas…
Se desea tanto que las ventas pasan a realizarse en un segundo mercado. El tulipán se convierte en un objeto de especulación. Incluso se crea un sistema financiero, en torno a lo que se llamó los billetes a efecto: a partir de 1635, este mecanismo permite vender bulbos durante todo el año, aunque aún estén en la tierra; mientras que hasta entonces los tulipanes se vendían en primavera, cuando aún se podía comprobar en persona la conformidad de la flor. Con solo un papel firmado —como una especie de acción del tulipán—, ya no se veía la mercancía… Esto provoca una fascinación sin precedentes: se intercambiaban los títulos varias veces al día para hacerlos subir.
Los tulipanes se intercambian por precios astronómicos o incluso a cambio de tierras, ganado, tazas de plata, toneladas de cereales y otras locuras. Se habla del precio de una bella casa burguesa en los canales holandeses para comprar un solo tulipán o de diez a veinte veces el salario anual de un artesano especializado para conseguir el preciado bulbo en el punto álgido de la crisis. Incluso en Francia la tulipomania hace estragos, como en Lille, donde una cebolla de tulipán se convierte en moneda de cambio para adquirir una cervecería, que llevará el nombre de cervecería del tulipán. Entre 1633 y 1637, los tulipanes son objeto de un tráfico frenético: incluso se saquean jardines para desenterrar el preciado bulbo. Los tulipanes ‘Viceroy’, flameados de lila, y ‘Semper Augustus’, raros, con pétalos jaspeados de blanco (en realidad afectados por un virus, difíciles de reproducir), alcanzan récords: el equivalente actual de 110.000 euros por un solo bulbo. La explosión de la primera burbuja especulativa de la historia ya no está tan lejos…


En febrero de 1637, tras dos años de crecimiento incontrolado, los tulipanes de repente ya no encuentran compradores en Haarlem y se venden de golpe con mucha dificultad, provocando incluso un descuento… ¡nunca visto! El gobierno debe intervenir para regular las ventas. Los precios se desploman: el boca a boca hace el resto, desencadenando la caída vertiginosa de su cotización en el mercado.
Todos los que habían apostado por el tulipán acaban arruinados de la noche a la mañana, aunque unas grandes fortunas, imperios construidos alrededor del tulipán, habían surgido apenas unos años antes. El entusiasmo por los tulipanes baja casi de inmediato. Pero el impacto real en la economía de las Provincias Unidas no será tan fuerte, ya que los comerciantes afectados siguen siendo una élite, reducida, del país. En cambio, se abre una crisis moral: se denuncian, a menudo en las artes, los beneficios indecentes de una parte de la sociedad, como el cuadro de la sátira del tulipán de Jan Brueghel el Joven en 1640, donde caricaturiza a los especuladores como si fueran monos. Un poco más tarde, otros pintores también se apoderarán de este tema, como Jean-Léon Gérôme y El duelo del tulipán (1882), y después también autores. A ello le seguirán innumerables obras sobre el cultivo del tulipán, entre ellas el famoso Tratado sobre los tulipanes en 1765.
La fascinación por los tulipanes se mantendrá hasta el siglo XIX, con la famosa novela El tulipán negro de Alexandre Dumas (padre), que nos devuelve al siglo XVII anterior en Holanda, donde el personaje principal sueña con crear un tulipán negro para obtener una recompensa fabulosa.


Turquía: el otro país del tulipán
Pero avancemos un poco más en la escala temporal para encontrar el origen de este pequeño bulbo… ¡y a los primeros fans del tulipán!
Los tulipanes proceden en realidad de Oriente, donde crecían en estado silvestre en las estepas de Asia central, entre Irán, el mar Caspio y hasta Afganistán. Se trata entonces de especies botánicas de tamaño muy pequeño, con colores cálidos, del amarillo al rojo. Estas especies se conocen y cultivan desde el siglo XI en esas regiones. Llegan poco a poco a Anatolia, primero mediante las caravanas que regresan por la ruta de la seda. Después, Solimán el Magnífico conquista algunas de estas regiones a mediados del siglo XVI, y las tribus nómadas traen en gran número estas bonitas flores hasta Constantinopla, la actual Estambul. A partir de entonces, el tulipán se convierte en la flor de los sultanes.
Durante el reinado de Solimán el Magnífico, el tulipán está en todas partes: en los magníficos jardines de los palacios otomanos, pero también en los fastuosos caftanes de los sultanes, en los tejidos, y en la cerámica de Iznik, la ciudad que hará brillar el arte de la cerámica en todo el país. Los tulipanes son un motivo recurrente, junto con el clavel, en las cerámicas del palacio de Topkapi, pero también en las mezquitas, donde la representación floral es habitual. Los tulipanes también se lucen en los turbantes del sultán: Solimán tiene por costumbre clavar uno en el suyo. La moda hace el resto… ¡Son los turcos quienes se entusiasmásron primero con este pequeño bulbo lleno de color! En el arte otomano, el tulipán simboliza entonces lo divino.


La palabra tulipán también nos viene del persa, tülbend, que en turco se convirtió en türban. Originalmente, el turbante tradicional de los turcos: para ellos, se hizo costumbre adornar su tocado con él cuando el tulipán se introdujo en el país. Por confusión, pronto se atribuyó el nombre tulipan a la flor. El nombre latino tulipa se extendió por Europa a partir de 1593. Pero en Turquía, la flor siempre ha conservado su nombre original de lale, que además es un precioso nombre femenino, siempre dado a las niñas.
Se cuenta que en 1554, Solimán el Magnífico regala algunos bulbos a un diplomático flamenco, embajador de Austria en Constantinopla, Ogier Ghislain de Busbecq. A él se le atribuye la introducción del tulipán en Europa, porque más adelante, en Viena, se encuentra con Charles de l’Ecluse, a quien le entrega algunos bulbos. Este pronto parte a trabajar a Leyde, en los Países Bajos, y allí intenta con éxito la multiplicación de los tulipanes. Lo demás es la tulipomania y sus excesos…
En Estambul, desde 2005, cada mes de abril se celebra el Festival de los Tulipanes: un espectáculo lleno de color, una auténtica exposición al aire libre, que celebra la llegada de la primavera poniendo el tulipán en primer plano en muchos parques de la ciudad. Es el legado directo del festejo de los tulipanes que se celebraba en tiempos de los sultanes, hasta Ahmet III, a principios del siglo XVIII, el apogeo de la tulipomania en Turquía, más conocido para los historiadores como la época floreciente, la “Era del tulipán”. El tulipán se ha convertido en el símbolo nacional de este país.
El tulipán hoy en el mundo
Desde la tulipomania… no ha cambiado gran cosa en la producción de tulipanes, ya que hoy siguen produciéndose esencialmente en los Países Bajos, que es el primer productor mundial. El tulipán se ha convertido en la flor emblemática del país. La nación holandesa incluso tiene una vitrina mundialmente conocida en Keukenhof: allí acuden cada año millones de turistas para admirar los parterres plantados en masa. Más de veinte mil hectáreas se dedican a las flores bulbosas en Holanda, y la mitad solo para tulipanes, siempre en la misma región de Lisse, cuna de la producción en los Países Bajos, entre Leyde y Haarlem.
Hoy existen más de 150 variedades distintas de tulipanes y miles de híbridos. Algunos productores continúan perpetuando una tradición francesa y producen y desarrollan plantas bulbosas, incluidos los tulipanes, en particular en Anjou, donde los suelos arenosos y limosos de las orillas del Loira son propicios para su cultivo, o también en Las Landas.
En Promesse de fleurs, uno de cada tres bulbos de primavera que se vende es un tulipán… Sin duda, ¡este pequeño bulbo maravilloso (y ahora asequible) todavía tiene un gran futuro por delante!
Para saber más
- Conocer a fondo la historia del tulipán con un libro de referencia: La tulipe de Anna Pavord, (2001). Ed. Actes Sud ;
- Leer o releer El tulipán negro, de Alexandre Dumas, un clásico ;
- Revisar en línea en el sitio de la BNF el libro de Charles Malo, Histoire des tulipes (1821) ;
- Consultar L’ABCdaire des tulipes, de Yves-Marie Allain y Catherine Garnier. 1996. Ed. Flammarion ;
- Visitar el parque de Keukenhof, junto a Ámsterdam, donde cada año se plantan 7 millones de bulbos, y explorar el museo del tulipán de Ámsterdam.
- Bulbos 2026: 7 novedades de primavera para plantar desde ahora
Frenesí incontrolable alrededor del tulipán: la tulipomania se consideró la primera burbuja especulativa de la historia. Nos parece impensable este delirio alrededor de un bulbo tan conocido y, además, ahora al alcance de cualquier bolsillo. ¡Y, sin embargo, antes de convertirse en la flor más popular de su categoría, el tulipán sí que viajó y […]
El Sambucus nigra 'Black Tower' es un saúco negro de cualidades ornamentales indiscutibles. Sorprende por su porte naturalmente erguido, igual que su pequeño hermano 'Golden Tower'. Esta particularidad lo convierte en una opción especialmente interesante para estructurar el espacio y aportar verticalidad a un jardín.
Da la nota gracias a su bonito follaje caduco casi negro. En mayo/junio, sus corimbos de flores rosadas degradadas de blanco crema, muy visitados por los insectos libadores, contrastan a la perfección con su follaje oscuro y decorativo. Más adelante en la temporada, las flores dejan paso a racimos de pequeñas bayas negras, redondas y brillantes, muy apreciadas por las aves.
Sumamente rústico, puede plantarse en cualquier lugar, incluso en regiones con inviernos rigurosos, desafiando con orgullo temperaturas de hasta -25 °C. Poco exigente en espacio, es perfecto para integrarlo en un seto, en un macizo de arbustos en un jardín pequeño, sea cual sea su estilo. Se aprecia especialmente en jardines contemporáneos o de inspiración japonesa por su vertiente gráfica.
En mi jardín, aporta profundidad al macizo en el que lo instalé hace aproximadamente 4 años. Es vigoroso y de crecimiento rápido; ya muestra un tamaño bonito, con sus 2 m de altura y 1 m de anchura. Su silueta esbelta y gráfica aporta personalidad en medio de gramíneas como la espectacular Stipa gigantea, los grupos de Pennisetum 'Hameln', Echinacea purpurea, Eryngium planum, Sedum 'Purple Emperor', algunos toques de Knautia macedonica, sin olvidar el pintoresco Robinia 'Twisty Baby', con sus ramas tortuosas como telón de fondo, cuya ramaje removido contrasta con la columna vegetal del saúco.


Como extra, las flores y las bayas del saúco negro se pueden comer… Los buñuelos de flores de saúco y la gelatina de manzana y bayas de saúco son pequeños dulces por los que en casa se siente auténtica pasión.
Descubre también la receta de Servane: Mermelada de saúco y cómo secar las flores de saúco. No dudes en compartir con nosotros tu receta favorita.
El Sambucus nigra ‘Black Tower’ es un saúco negro de cualidades ornamentales indiscutibles. Sorprende por su porte naturalmente erguido, igual que su pequeño hermano ‘Golden Tower’. Esta particularidad lo convierte en una opción especialmente interesante para estructurar el espacio y aportar verticalidad a un jardín. Da la nota gracias a su bonito follaje caduco casi […]
La hiedra es una planta valiosa tanto en el jardín como en maceta en el balcón o la terraza. ¡Decorativa y sin complicaciones, se adapta a todas partes, viste con elegancia muros, vallas, cabañas y cubre suelos difíciles, como el pie de los árboles donde no crece nada! Aquí tienes excelentes razones para invitar a la hiedra a tu jardín!
1. Las hiedras son decorativas todo el año
Gracias a su follaje persistente y decorativo, las hiedras aportan una gran presencia durante todo el año, incluso en invierno. Hay una amplia gama de variedades con dibujos o colores: algunas son especialmente luminosas, como las abigarradas con crema, blanco o amarillo.
2. Son plantas sin preocupaciones
Campeonas de las condiciones difíciles, las hiedras son plantas fáciles y no requieren exigencias especiales. Se contentan con poco y se adaptan a todo. Una vez establecidas, crecen de forma más o menos rápida según la variedad. Y, por último, el frío y la sequía no les asustan.
3. Hay una variedad para cada rincón del jardín
Las hiedras son especialmente útiles para recubrir un muro, una valla, una cabaña de jardín o para tapizar un talud. Las variedades de hojas verdes pueden conquistar un rincón a la sombra, mientras que las abigarradas necesitan un poco de luz para lucir bien su color.
4. Las hiedras son excelentes cubresuelos
En el jardín, las hiedras protegen el suelo y mantienen la humedad. Contribuyen así a reducir la erosión y a proteger la fauna. Su cobertura es tan densa que las malas hierbas no logran atravesarla.
5. Son aliadas de la biodiversidad
La hiedra atrae a un montón de insectos, especialmente polinizadores como las abejas silvestres, los sírfidos y también las mariposas. Además, proporciona refugio y alimento a muchas aves: los mirlos, los carboneros y las zorzales aprecian las bayas, mientras que el chochín y el reyezuelo disfrutan de anidar en ella.
Las variedades indispensables
Nuestros preferidos


- 'Sagittifolia' : Una variedad de follaje verde tierno, original y elegante, recortado en 5 lóbulos, con uno central muy alargado.
- 'Glacier' : La hiedra tiene pequeñas hojas magníficamente abigarradas de gris y plata.
- 'Ivalace' : Una variedad de porte pequeño, con verde vivo y brillante, cuyos lóbulos son estrechos y con el borde más o menos ondulado.
- 'Sulphur Heart' : Una hiedra caprichosa, compacta y soleada, con hojas grandes en forma de corazón, de color amarillo intenso y luego verde lima. Ideal en maceta.
Los campeones


- 'Bellecour' : Apodada la terror de las malas hierbas; esta variedad se distingue por un porte rastrero y compacto, sin dejar pasar nada.
- 'Marginata Elegantissima' : Magníficamente abigarrada de blanco crema, destaca especialmente en invierno, cuando se pone distintos tonos de rosa.
- 'Arbori Compact' : Variedad no trepadora que forma un pequeño arbusto compacto, extraordinariamente florífera y melífera. Perfecta en borduras o seto bajo.
- Hedera helix : La especie imprescindible, que se adapta a todas partes; especialmente útil para la fauna salvaje y muy visitada por las abejas.
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En aquellos buenos tiempos, la vida rural estaba marcada por dichos sobre los cultivos. En casi cada festividad del calendario, correspondía uno de estos dichos, que indicaba una actividad para una planta determinada. Así, la tradición oral está llena de estos aforismos tan queridos por los jardineros, que van dejando huella en las estaciones con referencias temporales: “en Santa Catalina, todo árbol echa raíces”, “plantas las patatas cuando el lila está en flor” o “el primero de los Santos de hielo, a menudo lo notarás”.
Hasta ahora se sabía, pues, que sembrar, podar, plantar o cosechar gracias a estas referencias. Pero hoy, ya casi nadie sabe a qué santo encomendarse, porque el ciclo climático alterado ya no encaja del todo con los dichos de nuestros antepasados y sus referencias estacionales.
Referencias estacionales alteradas
En efecto, en Francia, en un siglo, la temperatura media ha aumentado 0,7 °C y el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) prevé un aumento de las temperaturas mundiales entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100. No hace falta consultar a los especialistas para constatar este calentamiento, ver sus consecuencias en nuestros jardines y observar una desincronización respecto a las referencias estacionales tradicionales.
Así que no os sorprenda ver que vuestro manzano o vuestro cerezo se ofrecen una segunda floración a finales de agosto; el hecho de que “desestacionalicen” (ese es el término del argot jardinero) es la señal de este desajuste, al que lo vivo no sabe cómo adaptarse, ya que es demasiado brusco. Parece que una de las pocas expresiones que aún se mantienen en este tema es, precisamente, “ya no hay estaciones”. En medio de este caos, nuestros dichos tradicionales que marcan el año meteorológico siguen siendo una referencia, una memoria colectiva, pero lo cierto es que a partir de ahora tendremos que adaptarlos a la situación de un mundo transformado.
Los desajustes se ven en el jardín
En el conjunto de nuestra Hexágono y Bélgica, la fenología nos muestra desde hace varios años que los inviernos se vuelven cada vez más suaves, sin que por ello nos evite las heladas, incluso tardías. Las épocas de sequía están llamadas a multiplicarse, provocando el secado de los suelos y una menor disponibilidad de agua dulce.
Así, en la vegetación de los jardines y de la naturaleza que todavía nos rodea un poco, se aprecia que:
- se producen brotes (el momento en que se abren los brotes de hojas o flores) y floraciones más tempranas. Los científicos consideran que, por cada 1 °C más, los brotes aparecen 5 días antes
- la madurez de los frutos se adelanta
- se da una desincronización entre las floraciones, lo que impide la polinización cruzada de estos frutales
- hay un periodo de latencia que no se levanta de manera suficiente y falta endurecimiento frente al frío en las plantas
- se inhibe el desarrollo general de las plantas
- se produce el desarrollo de plagas, que permanecen en el jardín año tras año y presentan un ciclo más rápido y un periodo de reproducción más largo gracias al aumento de las temperaturas
- se desarrolla el conjunto de enfermedades criptogámicas
Las diferencias en los ritmos estacionales afectan no solo a las plantas, sino también a los insectos, las aves y toda la fauna del jardín que se alimenta de ellas, afectando a veces a toda una cadena alimentaria.


La fenología como herramienta de resiliencia
Ante esta constatación, si queremos seguir teniendo jardines agradables para vivir en ellos, así como cosechas regulares y abundantes, tendremos que tener en cuenta todos los impactos actuales, pero también los que se prevén. Si las referencias estacionales ancestrales ya no son muy fiables, la fenología, es decir, la observación de los acontecimientos periódicos de la vida de las plantas y los animales (como la aparición de las hojas, la floración, la salida de las aves migratorias, etc.), realmente puede ayudarnos a entender la influencia del calentamiento en nuestro terreno.
Sacad vuestros cuadernos de jardinería y anotad vuestras observaciones a lo largo de las estaciones. Es muy probable que os sean valiosas para los próximos años. Pequeños desajustes en las épocas de siembra o en las fechas de floración, o en la aparición de enfermedades o plagas, por ejemplo, conviene anotarlos para recordarlos en años posteriores. Eso es la resiliencia: el hecho de adaptar nuestras prácticas y hábitos de jardinería para adaptarnos de forma gradual (¡o no!) y evitar repetir errores que pueden desanimar incluso a los más apasionados.


Si os metéis en el juego de estas fascinantes observaciones, podéis participar en un programa de ciencias ciudadanas en el sitio del Observatorio de las estaciones, creado por un grupo de investigación del CNRS, con el fin de ayudar a la comunidad científica a recopilar datos sobre los ritmos estacionales de la flora y la fauna para comprender el impacto del cambio climático en los ecosistemas.
En aquellos buenos tiempos, la vida rural estaba marcada por dichos sobre los cultivos. En casi cada festividad del calendario, correspondía uno de estos dichos, que indicaba una actividad para una planta determinada. Así, la tradición oral está llena de estos aforismos tan queridos por los jardineros, que van dejando huella en las estaciones con […]
Se aprecian las hortensias por sus grandes inflorescencias esféricas, planas o cónicas, a menudo rosas o azules. Tienen una bonita presencia en el jardín y lo animan con su floración colorida, que normalmente dura todo el verano. Sin embargo, pese a los cuidados que les proporcionas a tu hortensia, puede ocurrir que no florezca o que florezca muy poco… a veces incluso cuando presenta un crecimiento generoso y parece estar en plena forma. Te explicamos por qué tu hortensia se niega a florecer y nuestros consejos para solucionarlo.
Y para saberlo todo sobre el cultivo de las hortensias, no dudes en consultar nuestra ficha completa «Hortensias: plantar, podar y mantener»
1 - Porque la exposición no le conviene
Para que se desarrolle plenamente, es importante cultivar la hortensia con la exposición adecuada. Demasiada sombra o, por el contrario, demasiado sol puede impedirle florecer. No todas las hortensias tienen las mismas necesidades en cuanto a luz, y podemos considerar que se dividen en dos grupos:
- Las Hydrangea macrophylla y H. serrata, que prefieren la sombra o la semisombra
- Las Hydrangea paniculata y H. arborescens, que se sienten bien a pleno sol
Así, las hortensias macrophylla y serrata deben resguardarse del sol directo, al menos durante las horas más calurosas del día. No obstante, conviene evitar una sombra densa y espesa: una situación de semisombra o sombra clara, donde disfruten del sol por la mañana y de sombra por la tarde, les irá perfectamente. Las hortensias paniculata, en cambio, necesitan sol: si las plantas a la sombra se desarrollarán, pero florecerán poco o nada.


2 - Por una poda inadecuada
Las hortensias macrophylla florecen en la madera del año anterior. Por lo tanto, hay que evitar podarlas o, en todo caso, realizar una poda muy ligera, porque si las podas demasiado corto corres el riesgo de comprometer la floración al eliminar los botones florales que se encuentran en la punta de los tallos.
En general, las hortensias macrophylla se desarrollan mejor cuando no se podan o cuando se podan muy poco. Si aun así quieres intervenir, puedes hacer una poda muy ligera en marzo-abril, eliminando únicamente la madera muerta, las ramas dañadas y las inflorescencias marchitas. Cada dos años, no dudes en airear el centro del arbusto eliminando algunas ramas viejas y debilitadas, cortándolas cerca del suelo. En las ramas que conserves, no las cortes a más de 30 cm.
Las Hydrangea serrata, H. aspera, H. quercifolia y las hortensias trepadoras también se podan de forma muy ligera, eliminando solo las ramas muertas o dañadas, y pueden prescindir de la poda sin ningún problema.
Las hortensias paniculata y arborescens se podan con más severidad. En el caso de las hortensias paniculata, la poda consiste en estructurar el arbusto conservando algunas ramas principales “de esqueleto” y eliminando las ramas pequeñas, débiles o mal colocadas. Elimina también las ramas que crecen hacia el interior, para airear el centro del arbusto. En las ramas de esqueleto, poda dejando únicamente 2 o 3 pares de yemas. Las hortensias arborescens, por su parte, se benefician de un recorte a 30-40 cm del suelo. Esto ayudará a regenerar el arbusto y le animará a producir inflorescencias algo menos numerosas, pero más grandes y espectaculares.
Para saber más, descubre nuestras fichas de consejos «Cuándo podar las hortensias» y «Cómo podar las hortensias»


3 - Por una fertilización incorrecta
Si se cultivan en un suelo pobre, sin enmiendas, las hortensias pueden carecer de algunos elementos minerales necesarios para sostener la floración. Les vendrá bien que en primavera deposites un poco de compost bien descompuesto en la base, y que lo incorpores al suelo con un ligero escarificado. Ojo, al contrario: el exceso de materia orgánica o de abonos nitrogenados puede favorecer el crecimiento vegetativo y el follaje, en detrimento de la floración. En otras palabras: tus hortensias estarán bonitas y parecerán estar en plena forma, con hojas verdes y exuberantes, pero es posible que florezcan muy poco. Si aportas abono, elige uno rico en fósforo para favorecer la floración.
Descubre nuestra gama de abonos para hortensias
4 - Por una helada tardía
En primavera, cuando las hortensias ya han formado sus yemas y empiezan a retomar la actividad, una helada tardía puede sorprenderlas y quemar sus yemas, dañando así las hojas jóvenes y destruyendo una parte o la totalidad de las flores futuras.
Como medida preventiva, para evitar esos daños por el frío, te recomendamos vigilar las previsiones meteorológicas y cubrir las hortensias con un velo de invernada cuando haya riesgo de heladas.
Si ya es demasiado tarde y la helada ha causado daños, poda las partes afectadas para dejar únicamente brotes y yemas sanas. Entonces la hortensia podrá concentrar su energía en esas zonas saludables.
5 - Por falta de agua
La hortensia tolera mal la sequía: no debe faltarle agua en el momento de la formación de los botones florales, si no, estos pueden secarse y no llegar a abrirse. Las hortensias necesitan que el suelo se mantenga fresco: no dudes en regar en verano y en cualquier periodo de sequía. Presta especial atención si las cultivas en una maceta o contenedor grande: el sustrato se seca mucho más rápido que en campo abierto. No dudes en colocar una capa gruesa de acolchado orgánico (paja, hojas muertas, BRF…) en la base para que el suelo se mantenga fresco más tiempo. Además, el suelo no debe estar encharcado ni permanecer húmedo de forma permanente, porque eso podría hacer que se pudran las raíces.


6 - Porque es demasiado joven
Si tu hortensia se ha plantado recientemente, puede necesitar algunos años para asentarse. Más que dedicar su energía a formar flores, la invierte en desarrollar su sistema radicular y adaptarse a sus nuevas condiciones de cultivo. Dale tiempo, espera a que forme un buen grupo tupido y bien frondoso, y si las condiciones le sientan bien, tu hortensia florecerá sin problema.
7 - Porque está enferma
Las enfermedades y las plagas influyen en la floración: una hortensia debilitada corre el riesgo de no florecer o de hacerlo muy poco. En particular, el Botrytis puede hacer que se pudran las flores y los botones florales. Para evitar que tu hortensia enferme, evita el exceso de humedad, riega en la base sin mojar el follaje y procura que el aire pueda circular (evitando plantar de forma densa y, si es necesario, podando un poco la planta). Y si compruebas que ha sido afectada (presencia de un “fieltro” gris en las hojas), elimina las partes dañadas y pulveriza una solución a base de azufre.
Para saber identificarla y tratarla, no dudes en consultar nuestra ficha de consejos sobre las enfermedades y parásitos de la hortensia
Se aprecian las hortensias por sus grandes inflorescencias esféricas, planas o cónicas, a menudo rosas o azules. Tienen una bonita presencia en el jardín y lo animan con su floración colorida, que normalmente dura todo el verano. Sin embargo, pese a los cuidados que les proporcionas a tu hortensia, puede ocurrir que no florezca o […]
¿Cuál de nosotros no se ha topado algún día con una glicinia en el tronco de un árbol milenario, cuyas ramas levantan la verja de un jardín antiguo o trepan por la fachada de una casa señorial? Tal vez haya tenido la ocasión de presenciar el espectáculo grandioso de un ejemplar fuera de control, cuya vegetación sube de copa en copa hasta la cima de grandes árboles, en lo que seguramente fue, en otro tiempo, un jardín. Parece ser que esta liana de la gran familia de las leguminosas (Fabáceas) se plantó allí desde hace varios siglos. Pero no es así...


La reina de las lianas
Los primeros pies de glicinia de China (Wisteria sinensis) fueron introducidos en Europa en 1816 por un personaje de Su Majestad, el capitán Welbank. Se cuenta que, en una bella noche de mayo de 1816, fue invitado a cenar por un rico comerciante chino de Cantón. La cena se sirvió bajo una pérgola cubierta de glicinias en flor, que el comerciante le señaló con el nombre de « Zi Teng », que significa « vid azul ». Impresionado, el capitán pidió a su anfitrión que le cediera algunos plantones jóvenes. Enviada a Europa, la glicinia china comenzó allí una carrera fulgurante y brillante como planta trepadora. Indomable y perfumada, la glicinia se plantó tanto en la ciudad como en el campo, en los parques de las mejores propiedades, así como en los jardines rurales más humildes.
Si se suele decir que la clemátide es la « Reina de las Lianas », la glicinia sin duda merece el título de Emperatriz. Mucho menos exigente y caprichosa, casi indestructible, la glicinia de China resiste tanto al frío como a la sequía y no sufre ni plagas ni enfermedades en nuestras latitudes. Según uno de nuestros mejores especialistas de esta planta en Francia, « ¡no hay tierra suficientemente pobre, ni sol abrasador, ni suelo seco que no le permita florecer bien ! ».
Nativa de las provincias del noreste y del sur de China, en particular del Sichuan, la Wisteria sinensis se encuentra en bosques, entre 500 y 1 800 metros de altitud. Esta especie botánica, así como sus numerosas variedades, cuenta con una vitalidad y unas capacidades de adaptación que despiertan la admiración desde el principio. Al inicio, son los artistas y los hombres de letras quienes se entusiasman. En 1888, Van Gogh escribía « Bajo estos candelabros de amatistas, parece que todavía vemos a Sarah Bernhardt bailando ». Claude Monet la plasmó en sus lienzos y la plantó en masa en su magnífico jardín de Giverny. Edmond Rostand la glorificó con el lirismo que se le conoce. La escritora Colette, inigualable en su manera de percibir y describir cualquier criatura viva, habla de « laguna malva », de « espíritu reptiliano », o incluso de « déspota florida e incontrolable ». « Aprendí, al verla actuar, cuál es su poder asesino: ¿de qué sirve, entonces, una belleza convincente », dice. Y ya está todo dicho: tallos que parecen de boa constrictor y una floración primaveral verdaderamente mágica, en forma de lluvia perfumada con una delicadeza increíble.
La glicinia en nuestros jardines
Para acompañar la glicinia de China, si dispone de espacio, piense por ejemplo en la parra virgen Parthenocissus quinquefolia, igual de resistente y magníficamente coloreada de escarlata en otoño. O también en la clemátide de las setos, Clematis vitalba, cubierta por una nube blanco-crema en verano. Si el espacio es limitado, no todo está perdido: moldee su glicinia en forma de arbolito mediante una poda metódica.
¿Lo sabía?
Los botánicos bautizaron las Glicinias Wisteria, en honor a un profesor de anatomía de Filadelfia, Caspar Wistar.
Todas las plantas trepadoras originarias del hemisferio norte se enroscan o se retuercen en sentido contrario al de las agujas del reloj, a diferencia de las del hemisferio sur. Este fenómeno lo induce la rotación de la Tierra. ¿Por qué la glicinia japonesa, al contrario de la china, se enrosca en el sentido de las agujas del reloj, si Japón está en el hemisferio norte? Porque hace algunos millones de años, Japón estaba situado en el hemisferio sur. Ese fragmento de tierra se desplazó lentamente hacia el norte hasta alcanzar la latitud en la que se encuentra actualmente.
¿Cuál de nosotros no se ha topado algún día con una glicinia en el tronco de un árbol milenario, cuyas ramas levantan la verja de un jardín antiguo o trepan por la fachada de una casa señorial? Tal vez haya tenido la ocasión de presenciar el espectáculo grandioso de un ejemplar fuera de control, cuya […]

















































































