Los hayas, los robles, pero también los carpes y los castaños ya están perdiendo las hojas en verano antes de la llegada del otoño, en agosto, pero a veces incluso desde mediados de julio. Este fenómeno poco habitual hace que los bosques tengan aspecto de otoño temprano… y que nuestros jardines presenten un aire otoñal prematuro, con un tapiz de hojas muertas que ya cubre el suelo. Dos olas de calor, un déficit hídrico importante y un terreno sediento han debilitado estos árboles, llevándolos a una caída prematura del follaje. Como síntoma visible del estrés hídrico y de la alteración climática, cada verano se observa ya un pardeamiento con algo más de intensidad. ¿Qué especies son las más sensibles? Hojas chamuscadas por el sol en los árboles, amarilleamiento de las hojas en verano: ¿este pardeamiento temprano anuncia la muerte del árbol? ¿Y, sobre todo, qué podemos hacer para atenuar estos efectos? Te lo contamos.
¿Por qué las hojas de los árboles se vuelven amarillas a pleno agosto?
El mes de agosto de 2025 no habrá perdonado a la vegetación. En muchas regiones, especialmente en Nueva Aquitania, los árboles empezaron a defoliarse mucho antes de lo previsto. Este fenómeno no se debe a una estación adelantada, sino a un estrés fisiológico provocado por condiciones climáticas extremas.
En época estival, el follaje debería mostrar normalmente un verde intenso, alimentado por la clorofila, que capta la energía solar y permite al árbol producir sus reservas mediante la fotosíntesis. Pero la multiplicación de olas de calor, combinada con suelos cada vez más secos, altera profundamente este ciclo.
Los datos hablan por sí solos: en el periodo 2021-2023, se estima que el 8 % de los árboles del bosque francés (vivos o muertos en pie desde hace menos de cinco años) presentaban alteraciones a nivel fisiológico — es decir, 186 millones de árboles sobre un total de 2 270 millones. No se trata de un incidente aislado: el IGN (Instituto Nacional de Información Geográfica y Forestal) también señala un aumento del 54 % en la mortalidad de los árboles entre 2012 y 2022.
Y esto no es más que el comienzo. Según las proyecciones, de aquí a 2050 las sequías estivales durarán en promedio entre dos y cuatro meses, frente a los dos meses actuales, afectando de forma más duradera a los suelos. Si el calentamiento continúa, algunas regiones podrían registrar hasta 39 días adicionales de sequía al año, y en el sur los suelos podrían permanecer secos durante siete u ocho meses consecutivos.
En Francia, las especies autóctonas, adaptadas desde hace milenios a un clima templado, tienen dificultades para seguir el ritmo de esta alteración. Algunas se adaptan parcialmente; otras muestran señales claras de agotamiento.
La falta de agua, combinada con temperaturas muy elevadas, empuja a los árboles a cerrar sus estomas para limitar las pérdidas de agua. Este reflejo de supervivencia bloquea la fotosíntesis y provoca una pérdida rápida de vigor. Las hojas, privadas de agua y nutrientes, se pardean, se desecan y caen. El fenómeno de las hojas que amarillean en verano no tiene nada de natural: es un mecanismo de defensa para reducir la superficie de evaporación. Entonces hablamos de estrés hídrico.
Algunas especies, como el haya, son especialmente vulnerables : sufren quemaduras del follaje, lesiones en la corteza e incluso microfisuras que impiden la subida de la savia o provocan embolias (burbujas de aire). Todas estas alteraciones interrumpen el funcionamiento hídrico, comprometen la fotosíntesis — y debilitan el árbol de manera duradera.
¿Qué ocurre después de una caída temprana del follaje?
Cuando un árbol pierde sus hojas desde el verano, entra en una forma de dormancia anticipada, como si se auto-protegiera frente a una situación crítica. Este mecanismo de defensa permite reducir sus necesidades de agua y energía, pero tiene consecuencias a medio y largo plazo.
1. Fotosíntesis detenida = reservas que no se reconstituyen
En condiciones normales, las hojas permanecen activas hasta el otoño para producir azúcares mediante la fotosíntesis. Estos azúcares sirven para reforzar las reservas radiculares, esenciales para pasar el invierno y reanudar el crecimiento en primavera. Una caída estival impide este proceso. Por tanto, el árbol entra en la estación fría con reservas insuficientes, lo que lo hace más vulnerable a enfermedades, al frío y a los ataques de plagas.
2. Crecimiento en pausa
Sin hojas, el árbol no puede seguir creciendo, ni en altura ni en diámetro. Durante varias temporadas consecutivas, esto se traduce en un desarrollo más lento, una copa más aclarada y una disminución progresiva de la vitalidad.
3. Riesgo de debilitamiento duradero
Si el episodio de estrés es puntual, el árbol puede recuperarse, sobre todo si está bien establecido. Pero si este estrés se repite (como cada vez ocurre más), el árbol no tiene tiempo de reconstituir sus reservas y se debilita progresivamente. Este proceso puede durar varios años antes de llevar a un decaimiento total.
4. Consecuencias diferidas visibles en primavera
Un árbol que haya perdido las hojas en agosto puede parecer vivo durante el invierno, pero no brotar (producir hojas nuevas) la primavera siguiente, o hacerlo de manera parcial. Esta ausencia de follaje refleja entonces un agotamiento interno, que a menudo resulta irreversible.
¿Esto anuncia la muerte del árbol?
No necesariamente, pero es preocupante. El pardeamiento y la defoliación tempranos son signos de estrés agudo, no una condena irreversible. Sin embargo, si estos episodios se repiten año tras año, pueden provocar una fragilización duradera, perder reservas de carbono, debilitar la resistencia frente a plagas y aumentar el riesgo de mortalidad.
Las especies más sensibles
No todas las especies reaccionan igual ante estos episodios climáticos extremos. Algunas son más vulnerables que otras:
- El haya (Fagus sylvatica) : es una de las especies más afectadas. Originaria de climas húmedos y templados, sufre rápidamente la falta de agua y los golpes de calor. El pardeamiento del follaje es frecuente en verano, incluso en bosques densos. El déficit foliar —es decir, la proporción de follaje que falta en comparación con lo normal— pasó de alrededor del 15 % entre 1997 y 2003 a casi el 35 % entre 2017 y 2023. Este aumento de carga refleja una tendencia inquietante, aunque la especie a veces muestra capacidad de recuperación, en cuanto las condiciones vuelven a ser más favorables.
- Los robles (Quercus robur, Q. petraea) : entre ellos, el roble pedunculado resulta más sensible al estrés hídrico estival, mientras que el roble albar y el roble pubescente presentan una resistencia mejor. No obstante, su debilitamiento repetido los hace más vulnerables a plagas como el bupreste o a ciertos hongos patógenos. Representan cerca del 25 % de la superficie forestal en Francia, es decir, una parte significativa de nuestros bosques.
- El carpe (Carpinus betulus) y el castaño (Castanea sativa) : también muestran señales de debilidad desde finales del verano, con una caída temprana del follaje en caso de sequía prolongada.
- Las coníferas como el abeto rojo : poco adaptadas a los veranos secos, sufren un debilitamiento notable, a menudo aprovechado por plagas como los escolítidos.
Esto refleja un deterioro general que afecta a todas las categorías de árboles. Así, se estima que un tercio de los robles (albares y pedunculados), dos tercios de las hayas, el 60 % de los abetos en altitudes bajas y medias, y el 90 % de los abetos rojos tienen riesgo de no poder seguir desarrollándose en sus zonas actuales de aquí a 2050.
¿Qué se puede hacer?
Ante este panorama, se pueden contemplar varias acciones:
- Plantar especies más adaptadas
En el contexto actual, tiene sentido replantear las elecciones de especies, sin renunciar a los vegetales locales. Algunas especies muestran una mejor tolerancia a las sequías estivales repetidas. Conviene priorizar especies resilientes, pero variadas, y adaptar las plantaciones a las condiciones edafoclimáticas locales: tipo de suelo, exposición, capacidad de retención de agua, altitud…
Entre las especies más adecuadas para condiciones secas, encontramos el roble pubescente, el cedro del Atlas y el micocoulier de Provenza, además de especies mediterráneas como el pino carrasco o el roble carrasqueño. Todas estas especies son capaces de resistir el calor, siempre que se planten en zonas bien expuestas y con el clima adecuado. Especies como el sophora del Japón (Styphnolobium japonicum) o el’olmo de Siberia (Ulmus pumila) también muestran buenas capacidades de adaptación.
- Fomentar la biodiversidad vegetal : diversificar las especies es una estrategia eficaz para reforzar la resiliencia global. Las formaciones mixtas (especies con sistemas radiculares y necesidades diferentes) resisten mejor las adversidades climáticas.
- Preservar el suelo : un suelo vivo, rico en materia orgánica, retiene mejor el agua. Acolchar, dejar las hojas muertas en su lugar y evitar el compactado del suelo son gestos sencillos, pero muy eficaces.
- Reducir las intervenciones durante el periodo de estrés : evita podas severas, trasplantes o aportes de abono nitrogenado en pleno verano. No te apresures para podar o talar un árbol estresado: a veces puede recuperarse, con tiempo y mejores condiciones.
Los hayas, los robles, pero también los carpes y los castaños ya están perdiendo las hojas en verano antes de la llegada del otoño, en agosto, pero a veces incluso desde mediados de julio. Este fenómeno poco habitual hace que los bosques tengan aspecto de otoño temprano… y que nuestros jardines presenten un aire otoñal […]
Aquí hay una tendencia singular que se consolida en nuestros exteriores, ¡y no solo entre paisajistas enamorados de los jardines conceptuales o únicamente junto al mar! Si el jardín de arena es especialmente adecuado para jardines costeros, también se revela como un jardín frugal y muy en tendencia, plenamente en sintonía con los cambios climáticos actuales.
Le proponemos descubrirlo en tres escenas que demuestran todo su interés estético y su ambiente soleado.
El jardín de arena: una tendencia paisajística entre la frugalidad y la estética
Lejos de la idea del tradicional jardín zen japonés, con grava o arena clara rastrillada, el jardín de arena se impone como una versión nueva del jardín. Mantiene una noción de serenidad, pero la traslada a una perspectiva más cálida, donde el mantenimiento y el riego se reducen al mínimo imprescindible. Responde a una necesidad ante el cambio climático: ¿cómo introducir vegetación más meridional en regiones septentrionales? Aunque las temperaturas aumentan y lo permiten, el problema de los suelos húmedos en invierno, a menudo mortal para estas plantas, persiste. El jardín de arena es una de las soluciones, ya que garantiza un drenaje eficaz.
Es un jardín funcional, todavía experimental a nivel mundial, que otorga protagonismo a los vegetales ondulantes con el viento, como un guiño a un mar que no siempre está ahí. También pone el foco en los materiales y las texturas contrastadas, a menudo con acero corten como soporte, pero también con mimbre trabajado en toninas o esculturas, la presencia de grandes piedras o de muros de contención.
Las plantas frugales crecen en un sustrato formado por una capa espesa de arena. Por lo tanto, deben ir a buscar el agua lejos para asegurar su supervivencia. Por esta razón, se eligen las plantas más resistentes a la sequía y las plantas xerófitas, que, gracias a su sistema radicular pivotante, no sufrirán con los veranos sofocantes.
También buscamos aquí acentuar el lado dorado de la arena con toda una paleta de tonos cálidos a nuestra disposición, tanto en las plantas como en los materiales. Las plantas suelen ser de porte bajo, tapizantes o flexibles, incorporando además algunos follajes grisáceos para reforzar aún más la sensación de calor.
Como un aire de vacaciones
Los jardines de primera línea de mar, y más en particular los que se encuentran en la franja costera sobre la línea de costa, son complicados de plantar debido a la omnipresencia de arena en el terreno. Encajan perfectamente con las exigencias del jardín de arena. Con un espíritu de regreso a la playa, se apuesta a fondo por este dúo arena y playa, tomando como ejemplo el ecosistema dunar.
Las plantas indispensables: valeriana, Lagurus ovatus y oyat (Ammophila arenaria), Armeria maritima 'Vesuvius' (gazón de España), sabline, Erigeron glaucus 'Sea Breeze' o Erigeron karvinskanius, claveles de arena, Perovskia, festuca azul, cardos marítimos (Eryngium maritimum), cardo mariano, etc.
Para traer la claridad vegetal, también se apuesta por lamas de madera a modo de terraza, por mini gaviones y se combina un toque cobrizo con un brasero bien útil para las noches de verano.
Nuestro consejo: aun así, procura evitar multiplicar los códigos de la playa. Nos limitamos solo a la arena, sin exceso ni añadidos de guijarros, conchas u otros detalles balnearios para no caer en la caricatura. ¡Las plantas crean el decorado, y no al revés!
Jardín de arena contemporáneo
Al contrario de este primer jardín dunar, que conecta con el entorno de forma natural, la idea de plantas frugales y de arena también evoca el minimalismo y la mineralidad de los jardines modernistas. La sobriedad de la materia arena, combinada con una paleta vegetal adecuada, permite crear un jardín de arena que sugiere una costa que no tiene por qué estar cerca, en perfecta armonía con una arquitectura contemporánea.
Aquí la combinación de colores se concibe en monocromía, o en dúo blanco/negro, blanco/malva o púrpura y verde, por citar solo algunas combinaciones pertinentes. Las plantas se eligen por su porte postrado, por su originalidad en la textura o en la forma de sus inflorescencias. También se aprecia el aporte de tonos grisáceos para unos follajes que combinan bien con el mobiliario exterior, a menudo en antracita. El acero corten, utilizado en las tablas o en paravientos estéticos, se impone como material que realza el brillo de la arena, igual que el ladrillo que puede servir como itinerario.
Las plantas indispensables: santolina plateada, artemisa 'Powis Castle', Ballota pseudodictamnus, gramíneas medias o altas como Carex cobrizo (Carex testacea), el movimiento de la Hordeum jubatum, siluetas gráficas (Cordylines, Yuccas) en terreno llano, y plantas bajas a medias, como en este caso en un montículo de arena acondicionado (gazón de España, gypsophila rastrera, tomillo serpol, etc.).
Ambiente sudafricano
Una de las buenas ideas del jardín de arena es viajar a un universo árido, aplastado por el calor. Allí se pueden plantar bonitas vivaces y gramíneas ultra-resistentes y acercarse a un ambiente californiano, o como aquí, sudafricano.
Inspirémonos en el trabajo de Léon Kluge, paisajista sudafricano de renombre mundial, en el Domaine de Chaumont-sur-Loire en Francia: pocas plantas para un efecto espectacular en este jardín a pleno sol. La escena bebe del matorral africano, donde la arena roja y las esculturas sobredimensionadas de baobabs estilizados componen esencialmente el decorado, con olas de Stipa tenuifolia y brasas de Satan. En casa, podemos imaginar altas toninas de mimbre rojo o el sauce trenzado en grandes bolas para añadir volumen y fundirse con este ambiente.
Las protagonistas: suculentas y gramíneas ligeras (Aloes, Euphorbia myrsinites, Stipas, Sesleria argentea, Lomandra longifolia, y plantas vivaces de colores en floraciones soleadas, de amarillos a naranjas (Kniphofias, Euryops pectinatus, bulbinas, Leonotis leonurus, gazanias...). Se priorizarán las plantas originarias de Sudáfrica, desde la Patagonia hasta Tasmania, algunas capaces de soportar hasta -8 °C en condiciones resguardadas.
El jardín naturalista y el jardín inglés también se inspiran en esta técnica vanguardista, y podríamos haber elaborado escenas igual de bien en estos dos mundos que se prestan a ello y que se están experimentando, especialmente al otro lado del Canal de la Mancha, actualmente.
Descubre nuestra selección de vegetales adaptados al espíritu Jardín de arena en nuestra vivero en línea y en nuestra página de inspiración en el Carnet de tendencia 2026 .
¿Te gustan estos ambientes tan singulares? Descubre otras escenas inspiradoras en universos bastante cercanos:
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¿Sueñas con un huerto exuberante en tu balcón o en tu terraza, pero conseguir el éxito te parece demasiado clásico? ¿Por qué aspirar a cosechas abundantes si puedes unirte al prestigioso círculo de los “cultivadores de la frustración”?
En este artículo te compartimos 6 consejos infalibles para estropear tu huerto en macetas. Estos tips, garantizados al 100 % como absurdos, convertirán tu balcón en un alegre desastre vegetal. Por supuesto, si haces exactamente lo contrario, podrías cosechar verduras dignas de un chef con estrella… pero, ¿dónde quedaría la diversión?
Toma nota y prepárate para convertir tu balcón o tu terraza en un verdadero laboratorio de experimentos hortícolas, tan improbables como memorables.
Lección n.º 1: ¡elegir mal las plantas!
Albahaca, fresas, puerros, cactus… ¡Planta todo lo que tengas a mano, da igual si estos vegetales prefieren la sombra, el pleno sol o incluso un desierto árido! Después de todo, un cactus y una lechuga… ¿no es prácticamente lo mismo, verdad?
No te quedes ahí: ignora por completo las fichas de consejos o las etiquetas de las semillas. ¿Las estaciones? Una invención de los jardineros perezosos. Así que planta tus tomates en pleno mes de diciembre para un efecto dramático garantizado… ¡y por qué no rábanos en pleno verano! Esto le dará un toque estupendo de imprevisibilidad a tu balcón.
Pequeño extra: si una planta no crece, culpa al viento o a tus vecinos. Después de todo, ¿por qué sería culpa tuya?
El consejo de verdad: elige plantas adecuadas a tu espacio y a tu exposición (sol o sombra) y también a la temporada. Las aromáticas como la albahaca o el perejil son perfectas para empezar.
Lección 2: regar a ciegas… o mejor, ¡no regar en absoluto!
Hacer jardinería ya es bastante complicado, así que ¿por qué liarte la cabeza con un riego meditado? Elige el método de “la ruleta rusa del riego”: un día, empapa tus plantas en un baño digno de un spa (o de una piscina municipal) y luego déjalas meditar sobre su sed durante tres semanas. A las plantas les encantan esas montañas rusas emocionales… bueno, al menos en teoría.
Se creativo: un chorro de agua fría a máxima potencia al amanecer, un día en el que te olvides por completo de su existencia y, justo antes de una ola de calor, una pequeña llovizna de agua tibia. Es una forma excelente de comprobar su resistencia… y tu paciencia.
Pequeño consejo para perfeccionar este método: no te molestes en aprender las necesidades específicas de cada planta. ¿Una suculenta y un pie de albahaca? ¡Mismo trato! ¿No tienen todas las plantas la misma “pasión” por el agua? (Spoiler: no, para nada.)
El consejo de verdad: la regularidad es la clave. Adapta el riego a las necesidades de cada planta. Y una regadera pequeña con boquilla fina es mejor que la manguera de riego de los vecinos.
Lección 3: ignorar totalmente el tamaño de los contenedores
¡Pasa de la medida de los contenedores! ¿Tienes un pie bonito de menta ? Plántalo en una maceta minúscula, idealmente del tamaño de un dedal. Después de todo, ¿para qué ofrecerle espacio para que se desarrolle si puedes obligarla a convertirse en una artista del minimalismo? En contraste, tu fresero se merece soñar en grande: instálalo en una bandeja gigante pensada para una palmera. Después de todo, hay que compensar sus ambiciones limitadas en cuanto a crecimiento.
¿La coherencia? Demasiado aburrida. ¿La lógica? ¡El enemigo jurado del “modo diversión”! Imagina zanahorias en una fuente para gratinar o tomates en una jardinera tipo bonsái. Nada mejor para sorprender a tus plantas (y a su sistema radicular). Al menos, estarás seguro de que tu huerto no se parecerá a ningún otro.
Pequeño extra: no te compliques con los agujeros de drenaje ni con materiales adecuados. ¿Quién dijo que las plantas necesitan un suelo bien aireado? Apunta a la originalidad y deja que tus plantaciones vivan su mejor (¿y última?) vida.
El consejo de verdad: las plantas necesitan espacio para crecer. Elige macetas o bandejas adecuadas y piensa en el drenaje (¡hola, piedrecitas pequeñas o bolitas de arcilla en el fondo!).
Lección 4: usar la tierra más dudosa posible
¿Quieres de verdad apostar por lo original? Olvida el sustrato clásico: demasiado “mainstream”. En lugar de invertir en un sustrato rico y adecuado, aventura y “cosecha” tesoros inesperados: arena de obra que encuentres por ahí, tierra polvorienta recogida en tu último trekking por la montaña o incluso escombros rescatados de un callejón. Es un auténtico homenaje a la diversidad… o, al menos, a la improvisación.
La idea es sencilla: ¡cuanto más estéril, compacto y hostil sea la mezcla, mejor! ¿Por qué conformarte con una tierra rica en nutrientes cuando tus verduras pueden vivir una experiencia de supervivencia extrema? Incluso puedes “pimentar” el asunto añadiendo un poco de grava para recordarles las alegrías de un desierto pedregoso.
Y sobre todo, no olvides proclamar a voz en grito tu amor por la innovación: “¡Aquí se planta con audacia, no con ciencia!”. Es cierto que tus plantas quizá se pregunten por qué están condenadas a crecer en un suelo que también podría usarse para construir una autopista. Pero, ¿no es precisamente ahí donde nace la esencia de la experimentación?
El consejo de verdad: un buen sustrato es esencial para un huerto en macetas. Invierte en un sustrato especial para huerto o enriquécelo con compost.
Lección 5: dejar que la Señora Naturaleza haga todo el trabajo
Una vez que hayas sembrado tus semillas con esmero (o lanzándolas al azar, seamos honestos), respira hondo y declara solemnemente: “¡A partir de ahora, esto es tú y yo, universo!”. Después, aléjate con orgullo de tus plantaciones y deja que afronten su destino. ¿Para qué perder el tiempo comprobando su estado? Al fin y al cabo, son plantas: saben cómo crecer solas, ¿no? (Spoiler: no, para nada.)
No hace falta regarlas con regularidad, ni comprobar si las malas hierbas las asfixian, ni vigilar si algún insecto se dedica a mordisquear sus hojas. ¡Todo eso son detalles! Las plantas son grandes y fuertes; se las arreglarán sin tu ayuda, como en la naturaleza. Lo que quizá se te olvida es que un balcón o una terraza no tiene mucho que ver con una jungla exuberante donde los ecosistemas se auto-regulan. Aquí, si no haces nada, tus plantas harán exactamente lo mismo: no harán nada… excepto morir.
Pequeño extra: para perfeccionar este método del “cero mantenimiento”, ignora totalmente las señales de alarma. ¿Una planta se pone amarilla, se desploma o parece pedir auxilio? Mira hacia otro lado con aire estoico. Es una lección de vida para ellas… y una gran oportunidad para que practiques el desapego emocional.
El consejo de verdad: un huerto, incluso en un balcón, requiere un mínimo de mantenimiento. Retira las hojas muertas, vigila las plagas y dedica un poco de cariño a tus plantas.
Lección 6: no tener en cuenta el espacio
¿Por qué limitarte a la realidad? En tu cabeza, tu balcón de 2 metros cuadrados seguramente es tan grande como las llanuras del Medio Oeste. Así que, ¡a por ello! Prevé diez pies de tomates, tres plantas de calabacín, una fila de fresas y, ya puestos, un cerezo. Da igual que tu espacio esté más adaptado a una silla de camping que a una granja en camino.
Demuestra audacia: amontona tus macetas, superpone tus jardineras y, ¿por qué no, cuelga bandejas del techo (aunque ya no puedas abrir la puerta)? ¿Soñabas con un jardín abundante? Solo tendrás que jugar al Tetris con tus plantaciones. Es cierto que tus plantas tendrán que pelearse por el mínimo centímetro de sol o de aire, pero, ¿no es así como nacen los grandes campeones?
Pequeño extra: olvida por completo que el calabacín necesita mucho espacio para extenderse. Plántalo en una maceta pequeña encajada entre un geranio y una albahaca. Observa el caos: las hojas se enrollarán alrededor de las otras plantas y tendrás un auténtico campo de batalla vegetal en tu terraza.
El consejo de verdad: piensa en el espacio necesario para cada planta y en cómo crece. Mejor escoger algunas cosechas bien espaciadas y adecuadas para tu balcón o terraza que montar un verdadero atasco vegetal.
¿Sueñas con un huerto exuberante en tu balcón o en tu terraza, pero conseguir el éxito te parece demasiado clásico? ¿Por qué aspirar a cosechas abundantes si puedes unirte al prestigioso círculo de los “cultivadores de la frustración”? En este artículo te compartimos 6 consejos infalibles para estropear tu huerto en macetas. Estos tips, garantizados […]
Cuando hacemos la compra o pelamos una manzana, no pensamos demasiado en el origen de las distintas frutas que se cuelan en nuestras mesas, porque forman parte de nuestro día a día. Y, sin embargo, si pudieran hablar, nos contarían la increíble aventura que los ha traído hasta nosotros, ¡desde los tiempos más antiguos!
Estas frutas jugosas y aromáticas de las que disfrutamos a lo largo de todo el año aparecieron, de hecho, en la mayoría de los casos hace ya mucho tiempo en tierras lejanas, aunque algunas han llegado a nuestro viejo continente de forma más reciente.
Como ya os conté la epopeya de las verduras en un episodio anterior, este verano os invito a seguir este viaje delicioso por el universo colorido de nuestras frutas más familiares.
Origen de las frutas: los continentes que las vieron nacer
Se contabilizan cerca de 150 frutas diferentes en el mundo... y miles de variedades. Si asociamos algunas a una cultura nacional, la gran mayoría procede de países, o incluso de continentes lejanos. Algunas, como la cereza o la pera, tienen dos orígenes distintos. Estas son las áreas de distribución y las apariciones de origen* de algunas de las frutas más consumidas hoy en día, por continentes y grandes regiones del mundo:
- América : piña (Brasil), aguacate (México), tomate (¡botánicamente es una fruta!-) (México y América Central), papaya (América Central), guayaba (América Central y Brasil).
- Asia : pera, melocotón, albaricoque, kiwi y naranja (China), plátano (Sudeste asiático), limón y mango (India), granada (Asia central, Afganistán).
- Cercano Oriente : higo (Turquía), dátil (Mesopotamia), granada (Irán), cereza (Asia Menor).
- Europa : manzana (Cáucaso), pera (Europa y Asia Menor), uva (Cercano Oriente y Europa), fresa (Europa y América del Norte), uva (Cáucaso y Europa del sur)
- África : sandía, melón.
* Esta distribución recoge las frutas nativas de países que, posteriormente, se introdujeron en otras regiones del mundo, antes de naturalizarse en algunas.
Las frutas a través del tiempo y las culturas
Las bayas silvestres, antepasadas de nuestras moras y frambuesas, constituían una parte importante de la dieta de los cazadores-recolectores y fueron consumidas por el ser humano prehistórico mucho antes de que se desarrollara la agricultura.
Pero una de las frutas cultivadas considerada la más antigua de la humanidad sería el higo. Se trataría de la primera fruta que se domesticó, incluso antes que los cereales en algunas regiones del actual Cercano Oriente. Las excavaciones en el valle del Jordán, en la zona de Jericó (Cisjordania), han permitido sacar a la luz higos carbonizados de alrededor del 9000 a. C. Las datiles también se cultivan desde la Antigüedad.
Durante la Edad Media y el Renacimiento, el cultivo de frutas se desarrolla en Europa y en Asia. En los monasterios europeos, la creación del jardín de huerto con el jardín cerrado medieval desempeñó un papel crucial en la preservación y el desarrollo del cultivo de frutas, especialmente de manzanos, membrilleros y cerezos. El huerto medieval se asocia con el paraíso perdido, y hay muchas miniaturas que lo representan. Frutas como la manzana, la pera y la uva llegan a las mesas. Las Cruzadas y, más tarde, las grandes expediciones marítimas ampliarán, a su vez, la diversidad de frutas disponibles. Es una época en la que las frutas también se consumirán con mucha frecuencia en forma seca, lo que permitía conservarlas durante más tiempo (higos, manzanas, albaricoques, ciruelas y cerezas).
En el Renacimiento, los intercambios comerciales introducen, por ejemplo, nuevas variedades de uva, enriqueciendo la viticultura europea. Además, las Cruzadas permitieron la introducción de cítricos en Europa, transformando de manera notable los hábitos alimentarios. Los horticultores y, después, los fruticultores, lograrán avances decisivos en las técnicas de cultivo frutal (injertos, cultivo en espaldera y creación de formas frutales, aclimatación bajo invernadero) para llegar al patrimonio frutícola tal y como lo conocemos hoy.
Foto Wikimedia Commons
Descubriendo tres frutas emblemáticas: pera, melón y fresa
Entre el gran abanico de frutas que hoy tenemos a nuestra disposición, he elegido hablaros de tres frutas que ya forman parte de nuestros hábitos de consumo.
La pera : milenios de conocimientos y de innovaciones
Fruta común hoy en día, lo cierto es que la pera. A día de hoy se cuentan alrededor de una sesentena de especies en nuestra era moderna, y cerca de 2000 variedades en todo el mundo: Comice, Conferencia, Williams, Passe crassane o Guyot... para no citar más que las más extendidas en nuestros mercados.
En realidad, es una de las frutas más antiguas que se cultivan en el hemisferio norte, y su historia se remonta a miles de años.
Originaria de Asia, la pera se trasladó algo más tarde por Europa. En China, donde se han encontrado escritos que datan del siglo V a. C. mencionándola, se cultiva desde hace más de 5000 años antes de nuestra era. Se han hallado restos y pepitas de pera (Pyrus communis) en ciudades lacustres de la actual Suiza y en yacimientos prehistóricos del Neolítico. Aunque se encuentra en las civilizaciones egipcias y griegas, fueron los romanos los que primero desarrollaron y mejoraron esta fruta, practicando los primeros injertos. En el año 50 d. C. ya se contaban 35 especies diferentes.
La pera se afianza en Europa a partir de la Edad Media, pero sigue siendo, en esa época, poco apreciada: a menudo se consume cocida y con nombres diversos, poco elogiosos (pera de la angustia o caillou rosat). La Quintinie (1626-1688) le otorga realmente sus cartas de nobleza: al rey Luis XIV le encanta (bueno... sobre todo para decorar sus mesas de gala), y será a partir del siglo XVII cuando empiecen a realizarse cruzamientos con los membrilleros. Los avances en las técnicas de cultivo de frutas permiten entonces producir peras de calidad superior, mucho más tiernas y fundentes, contribuyendo a su creciente popularidad entre nobles y plebeyos. Cinco cientos de especies ya quedarán registradas en tiempos de La Quintinie, incluyendo las estrellas de la época, la Bon Chrétien o la Cuisse-Madame.
La pera Williams nace en 1796, la pera Conferencia recibe ese nombre en 1885 y la pera Angelys, una de las últimas, nace en 1998. Hoy se comercializa con el nombre Angys®, fruto de una investigación en Anjou del INRAE (¡cocorico!), resultado de un cruce entre Doyenné du Comice y Doyenné d’Hiver.
Las peras asiáticas (Pyrus pyrifolia) y su descendencia son frutas de pulpa crujiente, como el Nashi, mientras que nuestras peras europeas comunes (Pyrus communis), originadas a partir de perales silvestres de las regiones montañosas del mar Caspio, producen frutos de pulpa tierna y jugosa. Hoy en día aún se distinguen las peras “de cuchillo” para degustarlas en fresco, las peras fundentes y las peras “para cocer”, un poco como ocurre con las manzanas. Las principales especies comestibles proceden de Pyrus pyrifolia. En Asia se cuentan cerca de 3000 variedades procedentes de Pyrus pyrifolia, Pyrus ussuriensis y Pyrus bretshneideri, que en algunos casos son rústicas a temperaturas inferiores a -30 °C.
La sexta fruta favorita de los franceses, presente durante todo el año en nuestros mercados, y también en recetas mundialmente conocidas como la pera Belle Hélène: esta fruta no deja de seducirnos. Cabe destacar que el mayor productor de peras del mundo es, una vez más... China, con una producción de 16,5 millones de toneladas de peras. Curiosamente, el 50% de las peras consumidas en Francia se importan, sabiendo que nuestras principales regiones productoras son las regiones del Loira y del Valle del Loira.
La albaricoque : del Tíbet a la Provenza
Su nombre botánico, Prunus armeniaca, atribuido por error por Carl von Linné, haría suponer un origen armenio para el albaricoquero. Pero no es así: este fruto, tan apreciado en verano y que asociamos a la cuenca mediterránea, en realidad nace en las estribaciones del Himalaya, entre el Turquestán, el Tíbet y Manchuria, como nuestra vieja y querida melocotón. Este ancestro silvestre del albaricoquero moderno se introducirá mucho más al este, pasando efectivamente por Armenia, a través de la Ruta de la Seda. El albaricoque llega a Occidente en formas ya mejoradas, ya que los chinos lo cultivan desde hace milenios. Conquista Grecia y el Imperio romano solo al comienzo de la era cristiana. Los romanos le dan el nombre de praecoquum, es decir, la fruta temprana, y después de Punum armeniacum, en referencia a su introducción en Armenia. El término albaricoque solo aparecerá en el siglo XVI en la lengua francesa, tomado del español albaricoque, que a su vez procede del árabe al-barqūq.
De hecho, fueron los musulmanes quienes, en el siglo VIII, llevaron el albaricoque de vuelta a España. Y es, efectivamente, solo en el siglo XVI cuando este fruto empieza poco a poco a ser considerado. El buen rey René, que había heredado los reinos de Nápoles y Sicilia, lo habría introducido en Anjou un siglo antes, hacia 1435. La Edad Media le da entonces una pésima reputación: la de provocar la fiebre. Tardará en consumirse el albaricoque crudo, como hacemos al morder el fruto tibio por el sol, directamente en el árbol. La Quintinie, incluso él, lo reservará de forma exclusiva para preparaciones cocidas como mermeladas o compotas. Habrá que esperar al siglo XVIII para ver cómo su cultivo se amplía en las regiones del sur de Francia y para contar con variedades cada vez más numerosas.
Por tanto, el albaricoque moderno se cultiva entre nosotros desde hace menos de 500 años. Hoy, las principales zonas de cultivo del albaricoque siguen siendo la cuenca mediterránea, siendo Francia el 17º país productor por volumen. Turquía, el primer productor mundial, produce sobre todo albaricoques secos a partir de variedades especialmente adaptadas al secado.
(óleo sobre panel de madera, hacia 1630; museo de Rennes)-Foto Wikimedia Commons
El melón: un desamado que se convierte en estrella del verano
El melón de pulpa anaranjada, cargado de azúcar y de sol que disfrutamos en Francia en pleno verano (Cucumis melo), originario de África y Asia, también tiene una historia apasionante. Cultivado desde la Antigüedad en Egipto y en Mesopotamia, entonces se apreciaba por su sabor tanto como por su pulpa. Lo encontramos, junto con la sandía, en frescos de tumbas. Los romanos, probablemente quienes lo introducen en Europa, lo conocían, pero a menudo preferían la sandía (Cucumis citrullus), al considerarlo bastante insípido. En esa época, el melón además se consideraba más bien como una verdura y se consumía a menudo cocido y salado o en ensalada.
En el año 800, Carlomagno lo cita entre las plantas recomendadas en el Capitulare de Villis, retomando el nombre que le habían dado los griegos, "pepon" (“cocido por el sol”).
Este fruto, que es sensible al frío, empezará a aclimatarse en Europa gracias al desarrollo de los invernaderos, a partir del siglo XVII, lo que permitirá adelantar su maduración y poder consumirlo en cualquier época del año, algo que exigían los nobles. Se vuelve más grande y más sabroso. En Francia, el melón, como otras frutas o verduras, tenía todavía mala reputación: a menudo lo veían los médicos como un alimento peligroso, que provocaba indigestiones por sus “jugos” nocivos, las "succum pessimum". Incluso varios papas mueren por un consumo desmedido, como se cuenta de Clemente VIII. Esta reputación se va debilitando poco a poco en el siglo XVIII, cuando un autor como Marc-Antoine Girard de Saint-Amand hace una descripción elogiosa del melón en un poema, con mucha finura: Le melon. Voltaire incluso lo consagra como “la obra maestra del verano”. Desde 1780, el melón cantalupo, redondo y de pulpa anaranjada, procedente del lugar de veraneo de los papas de Cantaluppi, comienza a hacerse conocido en los huertos franceses. La marquesa de Sévigné y, un poco más tarde, Alexandre Dumas serán embajadores del melón de Cavaillon: la primera, por su adoración de esta fruta provenzal; el segundo, por haber pedido que se lo llevaran hasta su muerte como si fuera una renta vitalicia a cambio de libros.
Las técnicas de cultivo en invernadero y bajo campana se perfeccionan y aparece la amplia campana para melones durante el siglo XVIII, que todavía se utiliza hoy en día para aquellos que tienen la suerte de poseer una. Se convierte entonces en una fruta que certifica una alta categoría social.
Aunque pocos escritos lo confirman de forma factual, se suele decir que los melones, debido a su creciente valor comercial y a su popularidad, eran objeto de robos cuando se cultivaban en jardines cerrados y, aun así, vigilados, especialmente en Europa durante los siglos XVII y XVIII.
Hoy, el melón se aprecia en todo el mundo y se cultiva tanto a campo abierto como bajo invernadero en muchas regiones. Francia es uno de los principales productores en Europa, con Provenza y Charente, reconocidas por la calidad de sus melones. Los melones charentais, identificables por su pulpa anaranjada y su piel arrugada, son muy apreciados por su sabor dulce y aromático. El melón de Cavaillon sigue siendo imprescindible del verano. En Francia somos el decimotercer productor mundial de melón, pero tenemos que importarlo (principalmente desde España y Marruecos) para nuestro consumo estival
En cuanto a los melones amarillos o melón sucrin, se asocian a España, donde se consumen ampliamente. Estos melones, también conocidos como melones de Santa Claus o melones “Piel de Sapo” (piel de sapo), tienen una piel verde salpicada de manchas y una pulpa blanca o verde, muy refrescante. Se cultivan principalmente en las regiones españolas de Murcia, Andalucía y Valencia.
Los “nuevos frutos” híbridos y exóticos
La mayoría de nuestras frutas se remontan, por tanto, a tiempos muy lejanos, pero algunas solo aparecerán más tarde en nuestras cocinas y en la mesa. Se trata sobre todo de frutas exóticas que nuestros paladares descubren y empiezan a apreciar cada vez más a comienzos del siglo XX, como el kiwi (chino), aunque cultivado en Nueva Zelanda desde principios del siglo XX y que solo se puso de moda en Europa a partir de los años 60, o también el lichi, que aparece en Europa desde el siglo XVIII gracias a las importaciones coloniales. El higo chumbo, ahora accesible en algunos mercados, había permanecido, por su parte, relativamente desconocido en Occidente desde Cristóbal Colón.
Desde los años 70-80, han aparecido otras frutas en el mercado, nacidas de la hibridación de dos especies, de selecciones hortícolas, de manipulaciones genéticas o de mutaciones naturales. Algunas aún se conocen poco, como la mora híbrida o mora-frambuesa, un cruce entre una frambuesa y una zarza silvestre, y la casseille o caseille, otro cruce de frutos rojos entre un grosellero negro y una grosella espinosa. L'aprium, nacido del romance (estadounidense) entre ciruelo y albaricoquero, el pluot, otra hibridación entre ciruela y albaricoque, son otros hallazgos de laboratorio. Los cítricos tampoco se quedan atrás: entre ellos, el tangelo (o Minéola), híbrido de un mandarino y de un pomelo, menos ácido y más dulce que un pomelo. Los estadounidenses, que también han desarrollado arándanos rosados (como 'Pink Lemonade'), suelen estar detrás de estos hallazgos genéticos más o menos imaginativos...
Todas estas nuevas frutas son la prueba de que la innovación frutícola no ha dicho su última palabra para adaptarse, entre otros factores, al nuevo panorama climático mundial.
Frutas antiguas y olvidadas
También estamos asistiendo actualmente al redescubrimiento de frutas olvidadas como el membrillo, el níspero, el azufaifo o incluso el caqui, a menudo reintroducidas en la carta por chefs o por huertos ecológicos. ¿Quieres saber más sobre estas frutas antiguas ? Recorre nuestros artículos y recetas:
- Cultivar el cornejo macho para sus frutos
- El azufaifo: plantar, podar y mantener
- Cómo hacer gelatina de membrillo ? y Cómo recolectar y conservar los membrillos ?
- Cómo recolectar y conservar los nísperos?
- Cómo recolectar y conservar los caquis?
- El physalis: siembra, cultivo, recolección
- La faine del haya: un fruto comestible por descubrir.
Ir más lejos: algunos libros y sitios útiles
Para botánicos o aficionados a la historia, y amantes de las variedades frutales locales y antiguas, recomiendo estas obras:
- L'ABCdaire des fruits, Antoine Jacobsohn. Éditions Flammarion. 1997. Un compendio de información por el responsable del Potager du Roi.
- Etonntes historias de fruits. Bertrand Dumont. Éditions MultiMondes. 2022.
- Frutas de aquí y de allá. Miradas sobre la historia de algunas frutas consumidas en Europa. Marie-Pierre Ruas. Éditions Omniscience. 2016. Una biblia que seducirá a los apasionados de la historia.
- Las frutas recuperadas, patrimonio del mañana. Historia y diversidad de especies antiguas del Suroeste. Evelyne Leterme y Jean-Marie Lespinasse. Éditions du Rouergue. Premio Redouté 2008. Otro libro “de los de toda la vida”.
- Y una novela histórico-policial de Michèle Barrière, Muerte en el huerto del rey, sobre los famosos robos de melones en Versalles: una lectura simpática para el verano.
Varias asociaciones y organismos permiten saber más sobre el origen y la conservación de las frutas:
- Los croqueurs de pommes que llevan años luchando por la salvaguarda de variedades frutales regionales.
- Fruits oubliés : una red que contribuye a la promoción y la salvaguarda del patrimonio frutal.
- El Centro nacional de pomología, una asociación dedicada a la conservación, el estudio y la promoción de variedades frutales, en particular las variedades antiguas y locales.
Para prolongar esta lectura, descubre la historia ancestral del higo en este excelente artículo de Alain Bonjean en las crónicas del vegetal. Aquí encontrarás todo sobre los genomas del albaricoque en esta publicación del INRAE. Y Eric Birlouez te cuenta mucho más sobre la epopeya del albaricoque en su podcast para France Inter...
Para terminar, escucha un pequeño tema delicioso, Dans l'intimité de l'histoire : la pera fruto erótico, narrado por la cronista historiadora Clémentine Portier-Kaltenbach.
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Cuando hacemos la compra o pelamos una manzana, no pensamos demasiado en el origen de las distintas frutas que se cuelan en nuestras mesas, porque forman parte de nuestro día a día. Y, sin embargo, si pudieran hablar, nos contarían la increíble aventura que los ha traído hasta nosotros, ¡desde los tiempos más antiguos!Estas frutas […]
Durante siglos, las verduras han viajado a través de los continentes, transportadas por exploradores, comerciantes y botánicos. Berenjenas, patatas, apios, coles, zanahorias y otros nabos… Las verduras tan familiares en nuestra cocina de todos los días suelen venir de los antípodas, o al menos de territorios lejanos. Se aprende en nuestras clases de historia que el tomate y el maíz nos llegaron de América. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la epopeya de nuestras verduras?
De la Antigüedad a las últimas hibridaciones modernas, verduras procedentes de Asia y de Oriente Próximo u originarias de América: les propongo una escapada espacio-temporal por los cuatro rincones de nuestro planeta. Quizá descubran cuál es la verdura más antigua del mundo, cuáles son las verduras más consumidas hoy en el mundo y algunos relatos sabrosos sobre su historia y su procedencia hasta nosotros.
Origen de las verduras: los continentes que las vieron nacer
Tres grandes zonas del mundo son el origen de la mayor parte de las verduras que hoy componen nuestra alimentación: Oriente Próximo, Asia y las Américas. Tengan en cuenta que cuando se habla de este origen, se refiere a las zonas geográficas donde esas verduras se han cultivado, y no a donde la verdura se registró como planta silvestre. Esto a veces explica las divergencias que observamos entre el origen de algunas verduras (un buen ejemplo es el debate aún sin resolver sobre la berenjena, que sería china o india).
Estos son los orígenes de algunas de las verduras más utilizadas en la actualidad, por continente y grandes regiones del mundo:
- América : tomate (México y América Central), judía, calabazas y calabacín (México), patata (Perú y Bolivia), pimiento (América Central), boniato (Perú), maíz (México)
- Asia : berenjena y pepino (India), espinaca (Persia), ajo, chalota y cebolla, zanahoria, pepino, nabo, crosne (Japón)
- Oriente Próximo : guisantes* (media luna fértil), rábano, lenteja, garbanzo, rúcula y la col que allí se domesticó probablemente.
- Medio Oriente : zanahoria (Afganistán), cebolla (Irán y Afganistán),
*(a menudo se admite como una de las verduras más antiguas del mundo; su cultivo se remonta a 7 000 a 10 000 años)
Europa y África también son el lugar de origen de varias verduras de nuestro día a día. Col, hinojo, acelga, chirivía, haba, y muchas ensaladas como la mâche (procedente de Sicilia y Cerdeña), la escarola o la achicoria para Europa; la remolacha y el cardo provienen de África del Norte.
Si todas estas verduras fueron traídas por las grandes expediciones de los siglos XV y XVI o por la conquista árabe (la Ruta de la Seda y la Ruta del Incienso no trataban de víveres, sino de especias, tejidos y maderas preciosas), se producirá una lenta evolución: se domesticaron y, después, se aclimataron en regiones con climas muy distintos a sus zonas de origen.
Las verduras a través del tiempo: pequeña cronología de un éxito anunciado
El consumo de verduras está documentado en numerosos textos y manuscritos antiguos a través de diferentes culturas y épocas, pero también mediante pinturas y bodegones a partir del Renacimiento. Así, los arqueólogos han permitido identificar la despensa de nuestros lejanos antepasados; los historiadores han investigado su introducción, y los naturalistas y botánicos han estudiado su aclimatación en nuestros países.
Se aprende en la escuela: el ser humano nómada no cultivaba; era un cazador-recolector. Cuando se vuelve sedentario, en el Neolítico, aproximadamente -10 000 antes de nuestra era, empieza a domesticar algunos animales… y ¡a plantar! Los primeros focos de sedentarización en Oriente Medio, lo que se denomina la media luna fértil (correspondiente a Irán, Irak y Turquía) dan cuenta del cultivo de cereales, como la cebada (Hordeum vulgare), y después del trigo, la avena y el centeno. Considerada como primer alimento cultivado, la cebada figuraba claramente en el menú de nuestros antepasados de la cuenca mediterránea.
El Antiguo Egipto, que nos dejó multitud de testimonios sobre sus prácticas alimentarias en templos, tumbas y papiros, cultivaba en el fértil valle del Nilo la col y el pepino, pero también los garbanzos y, de manera sorprendente, el rábano, además del mastranto (papiro), que se consumía. Era un pueblo esencialmente vegetariano.
Más cerca de nosotros, en la Roma antigua, se han podido identificar las verduras que comían los habitantes de Pompeya: guisantes, habas y lentejas encontrados en Egipto, así que, muchas legumbres, pero ya aparecen también verduras como la col, el puerro, las cebollas y los espárragos. Todas estas verduras las menciona Columela, un agrónomo romano, y Plinio el Viejo en su Naturalis Historia.
Más tarde aún, en la Edad Media, muchos manuscritos relatan las verduras que se cuelan en las mesas: sobre todo verduras de hoja, como la espinaca, la acelga y la borraja, verduras de raíz (crosne, chirivía, zanahorias, nabos…) y las llamadas verduras perpetuas o vivaces. Todavía hay rastros de legumbres como los garbanzos y las lentejas. La remolacha aparece y Carlomagno intenta imponerla en el huerto. La incluye en su Capitulare de Villis y la recomienda como cultivo hortícola para el Imperio. La cocina medieval se reduce entonces a menudo a todas estas verduras, consumidas en forma de sopas, caldos, tartas y guisos. Las carnes, la caza y los pescados quedan reservados para las clases nobles.
La era de los descubrimientos en los siglos XV y XVI hace más densa esta cartografía de las verduras. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es el origen de la introducción de muchas verduras nuevas en Europa, como el tomate, la patata, el maíz, el pimiento y la calabaza, por citar solo las más conocidas. Estas verduras procedentes del Nuevo Mundo fascinan literalmente a nuestro viejo continente. Estarán en las mesas de los monarcas y las cortes europeas, garantizando el esplendor de los banquetes durante el Renacimiento, y después se integrarán en las cocinas europeas en la época moderna.
Después, asistimos a la aclimatación y apogeo de estas verduras en climas cálidos, para adaptarlas a nuestras regiones, a nuestra higrometría y a nuestras cuatro estaciones. Los invernaderos, que se desarrollarán a partir del siglo XVIII, permitirán un impulso sin precedentes del cultivo hortícola. Los agricultores podrán producir poco a poco muchos tipos de verduras a lo largo de todo el año, aumentando tanto la diversidad como la productividad.
Berenjena, zanahoria y alcachofa: tres verduras domesticadas sometidas a lupa
Alexandra ya se había acercado a la fascinante historia de algunas verduras en Mi huerto viene de lejos, como la patata, el tomate o las calabazas. Completo esta lista hablándoles aquí de la berenjena, la zanahoria y la alcachofa: tres verduras llenas de sabor y color… bueno… ¡no todas al principio!
- La berenjena
La berenjena (Solanum melongena L), a la que durante mucho tiempo apodaron la manzana de los locos o la manzana de Sodoma en el siglo XIV, tuvo una reputación bastante mediocre antes de convertirse en esa verdura de verano tan apreciada hoy en la cocina mediterránea, libanesa y asiática. Se decía entonces que era peligrosa, porque se la asimilaba, como se hacía con el tomate, sin demasiadas razones, a la belladona, que pertenece a la misma familia botánica: la de las solanáceas. Se le atribuían fiebres, crisis de epilepsia, y quienes la comían estaban incluso destinados a perder la razón.
Así pues, las berenjenas fueron, como otras verduras, consideradas inicialmente plantas ornamentales en Europa, pero pronto ganaron mucha popularidad como alimento en el sur de Europa. Se constata su cultivo hacia el 500 a. C. en la India y en Birmania. Las berenjenas blancas serían las formas cultivadas más antiguas. En la India, Birmania y China, aparecen referencias a variedades claras o blancas en textos antiguos, ya desde el siglo V.
De hecho, en inglés todavía se llaman "eggplants" porque se parecían… a huevos de gallina.
Fueron los árabes quienes la descubren en la Edad Media y la traen desde Asia, probablemente desde la India, en el siglo XV. La llaman "al-bâdinjân", la introducen en el área mediterránea y la adoptan rápidamente gracias a sus intercambios comerciales con el mundo árabe. La berenjena pasa por el norte de África, luego por España y, después, por otros países del Magreb. Pero son los italianos quienes realmente la popularizan en el siglo XIX. A partir de entonces, se consumirá más en España e Italia, además de en Grecia. La berenjena no llegará a los mercados del norte de Francia hasta la mitad del siglo XIX.
La berenjena sigue siendo muy consumida en Oriente Medio, donde es la estrella de platos emblemáticos como el baba ghanoush en el Líbano, o el Imam bayildi en Turquía, por ejemplo. Además, en Turquía, donde la mermelada de berenjenas es una especialidad, también se consume dulce, pero asimismo en Andalucía se come cocinada con miel como plato: la berenjena recupera así su estatus de fruta, porque botánicamente, lo es.
Hoy en día, la berenjena aparece en el top 7 de las verduras más cultivadas del mundo, con más de 60 millones de toneladas al año. La producción mundial de berenjena es esencialmente china e india: China representa aproximadamente el 63 % de la producción mundial y la India, alrededor del 24 %. Se consume mayoritariamente en Asia. Hoy no hay menos de 341 variedades de berenjenas registradas en el catálogo oficial.
- La zanahoria
Se atribuye a Irán un cultivo desarrollado de la zanahoria (Daucus carota), pero se dice que apareció en Afganistán en el siglo X, en realidad, bastante recientemente. Inicialmente se producirá en Europa, sobre todo en España, y al pasar los Pirineos llegará a Francia y, después, a Italia en el siglo XIV.
Zanahorias amarillas, blancas y rojas, antepasados de la zanahoria naranja, han deleitado las mesas reales europeas con ese color hasta el Renacimiento. Como otras verduras o frutas que poco a poco cambiaron de color, la zanahoria muestra en su origen tonos blanquecinos. Fueron los holandeses quienes, a lo largo del siglo XVII, mediante numerosas hibridaciones, transforman esa zanahoria pálida en una zanahoria cada vez más naranja.
Ahora encontramos en los puestos zanahorias amarillas y púrpuras: ¡qué curioso giro de los acontecimientos!
- La alcachofa
La alcachofa (Cynara scolymus), para nosotros un símbolo bretón, es originaria… de la cuenca mediterránea, de África del Norte, con más precisión. No es otra cosa que un cardo silvestre domesticado. Probablemente ya se consumía en la Antigüedad por los egipcios y los bereberes en su forma silvestre, el cardo (Cynara cardunculus).
A partir de esta especie, por selección, se obtiene la alcachofa cultivada. Gana Italia desde el siglo I, en época del Imperio romano, que la utiliza sobre todo, igual que Grecia, por sus propiedades medicinales. Es en el Renacimiento, hacia 1644, cuando se populariza de verdad y empieza a cultivarse en los huertos aristocráticos, especialmente en Nápoles y Sicilia. Entonces se le atribuyen virtudes digestivas e incluso afrodisíacas. Aparece en Francia gracias a Catalina de Médicis, que la introduce en los jardines reales en el siglo XVI. A Luis XIV le encantaba este vegetal… La Quintinie cultivará cinco variedades diferentes.
No es hasta principios del siglo XIX cuando la alcachofa se vuelve popular, gracias a la creación del famoso Camus grueso de Bretaña. Así, se convierte en un cultivo hortícola de gran envergadura en Bretaña, Provenza y en el Valle del Loira. Existen varias variedades, como la Gros vert de Laon, la alcachofa morada de Provenza o la poivrade—que aparece más tarde—, una variedad pequeña y tierna que a menudo se consume cruda o con aceite. La alcachofa sigue siendo una verdura emblemática de la cocina mediterránea, que se encuentra rellena, en barigoule o a la romana.
Hoy, Italia, España y Egipto figuran entre los tres principales productores de alcachofas del mundo, muy por delante de Francia.
Las "nuevas verduras"
Aunque a menudo pensemos que todas nuestras verduras son antiguas, algunas solo aparecen en nuestros huertos y en nuestros puestos hace muy poco, especialmente con la globalización alimentaria, el auge del bio y nuevas costumbres de consumo (sin gluten, vegetarianismo).
Entre las verduras que han llegado recientemente a nuestros huertos y a nuestros mercados figuran las verduras exóticas, pero no solo…
- La chayote (o christophine), una cucurbitácea de América Central, muy utilizada en las cocinas antillanas y de Reunión, y que ahora ya está bien aclimatada y se cultiva en Francia, en la zona atlántica de clima suave o en el sur.
- Col kale – regresó con fuerza desde los años 2010, estrella de las dietas saludables. Hoy se cultiva mucho en huertos urbanos, ecológicos y alternativos.
- La col romanesco llegó a nuestros mercados en los años 1990.
- La batata : era rara hace todavía 30 años y hoy está presente en todos los mercados, cultivada incluso en el suroeste francés. Algunas variedades están adaptadas al clima francés.
- El yacón (pera de tierra): originario de Sudamérica, sigue siendo marginal, pero entra en los circuitos ecológicos y en las AMAP (Asociación para el Mantenimiento de una Agricultura Campesina). Su sabor es dulce, parecido al tupinambo.
Se suma a esta lista el rábano negro, una verdura antigua rehabilitada por la cocina moderna y las tendencias del bienestar. Durante mucho tiempo estuvo confinado a la herbolaria, pero hoy vuelve a aparecer en ensaladas de invierno y en platos detox. Estas verduras son una prueba del renacimiento vegetal del siglo XXI, entre el exotismo y las innovaciones culinarias.
También asistimos a la redescubierta de verduras olvidadas como el crosne, la acelga, la helianthi, el crosne o el cardo, y de hierbas como el ajo de oso, a menudo recuperadas por chefs o huertos ecológicos.
La agricultura del siglo XXI también ha visto la aparición de verduras híbridas o creadas mediante cruces, como el broccolini (cruce entre brócoli y kai-lan) o la kalette (kale + col de Bruselas). Son un reflejo de nuestro gusto creciente por la innovación vegetal, pero también de la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.
¡Verduras que podrían no haber existido nunca!
Por último, también hay verduras que nunca llegaron a existir… y otras que podrían haber permanecido desconocidas en Europa.
Así, intentaremos consumir el tubérculo de la dalia, traído a Francia en 1802 desde México, vía España. Esta planta se cultivaba y se utilizaba con fines decorativos en tiaras floridas, pero también la consumían los aztecas desde hace siglos. El botánico André Thouin pensaba que podría utilizarse con nosotros, un poco como la patata: el tubérculo tiene una consistencia harinosa. Pero su sabor picante no convence a los probadores del momento, y así, queda relegada desde 1804 (¡para nuestro gran placer!) como única planta ornamental.
Algunas verduras tan apreciadas hoy en día han estado a punto de no entrar en nuestras cocinas. La patata y el tomate son buenos ejemplos: la primera se consideró durante mucho tiempo impropia para el consumo, indigesta, solo buena para alimentar a los animales y supuestamente transmisora de la peste; la segunda mantuvo durante mucho tiempo la imagen de planta tóxica. Los franceses no la adoptaron hasta partir de 1731, y los alemanes, más tarde, hacia 1870. Estas plantas acusadas de envenenadoras también tuvieron su lote en algunos frutos, pero volveremos sobre ello en un próximo artículo.
Para saber más
No puedo recomendarles demasiado uno de los libros que recibió recientemente el Premio Saint-Fiacre 2024: "Tour de France des fruits et légumes" de Noémie Vialard y Stéphane Houlbert, así como Histoire de légumes : Des origines à l'orée du XXI e siècle, de Michel Pitrat y Claude Foury.
Si pasean por Anjou, vayan a visitar los jardines del Puygirault, un lugar único que repasa la evolución del huerto desde los tiempos más remotos.
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La canela, esta especia aromática y dulce que se encuentra en muchos platos dulces y salados, tiene una historia fascinante que atraviesa continentes y siglos. Su uso no se limita a la cocina: ha desempeñado un papel crucial en el comercio mundial y ha contribuido a viajes y exploraciones importantes. En este artículo, exploraremos los orígenes de la canela, su papel en la historia del comercio y las exploraciones que ha provocado.
Descubre también la canela a través de nuestro podcast de audio:
Orígenes de la canela: un tesoro del sudeste asiático
La canela proviene principalmente de la corteza interna de los árboles del género Cinnamomum, originarios de regiones tropicales. Existen varios tipos de canela, pero las dos más conocidas son la canela de Ceilán (o canela “verdadera”) y la canela de China (o casia).
- La canela de Ceilán (Cinnamomum verum) es originaria de Sri Lanka y del sur de la India. Es más dulce y más sutil que su pariente, la casia, y se considera la forma de la especia más apreciada.
- La canela de China (Cinnamomum cassia) procede, como indica su nombre, de China, pero también crece en Vietnam, en Indonesia y en otras regiones del sudeste asiático. Esta variedad tiene un sabor más intenso, es más resistente y se utiliza a menudo en platos de cocina asiática, así como como alternativa a la canela de Ceilán en muchos productos comerciales.
Dentro del género Cinnamomum, también encontramos el Cinnamomum camphora, más conocido como alcanforero.
Buen dato: el arce de canela (Acer griseum) debe su nombre a la manera en que la corteza se desprende con la edad, como si fuera canela. ¡Es precioso, pero no se come!
¿Lo sabías?: la cosecha de la canela es un proceso delicado y manual, que normalmente se realiza dos veces al año, durante la temporada de lluvias. Los cultivadores cortan las ramas jóvenes del árbol y retiran la corteza exterior rugosa. Después, raspan la fina capa de corteza interna, que se deja secar. Al secarse, esta corteza se enrolla de forma natural para formar los característicos bastones de canela. Una vez seca, se corta en secciones y se clasifica según su calidad. La cantidad de canela obtenida depende de la edad del árbol y de las condiciones de cultivo, pero en general, un árbol puede aportar aproximadamente entre 50 y 100 kg de corteza cada año.
La canela en la Antigüedad: una especia valiosa y mística
El uso de la canela se remonta a varios miles de años. Se han encontrado indicios de su utilización en el antiguo Egipto, donde se empleaba en los procesos de embalsamamiento y como perfume. Los egipcios creían que esta especia tenía poderes místicos e integraban su uso en rituales sagrados.
En el mundo grecorromano, la canela se consideraba un producto de lujo. Tan rara y valiosa era que, en ocasiones, valía más que su peso en oro. Heródoto, el historiador griego, mencionaba que la canela procedía de tierras misteriosas y lejanas, lo que aumentaba aún más el misterio y el valor de esta especia.
Los comerciantes árabes, que controlaban el comercio de la canela, mantenían deliberadamente ese misterio para proteger sus fuentes. Inventaban historias fantásticas, afirmando que la canela procedía de nidos de grandes aves, posadas en acantilados inaccesibles.
La era de los descubrimientos: en busca de la canela y de las especias
Durante la Edad Media, la demanda de canela, al igual que la de otras especias como la pimienta y el clavo de olor, aumentó considerablemente en Europa. Las especias se utilizaban no solo para realzar el sabor de los alimentos, sino también para conservar la carne. Además, desempeñaban un papel simbólico en la riqueza y el poder.
Fue en este periodo cuando exploradores europeos empezaron a emprender grandes viajes para encontrar nuevas rutas comerciales hacia las fuentes de las especias. Las potencias europeas, en particular Portugal, España y los Países Bajos, dieron inicio a la era de las grandes exploraciones.
- Los portugueses fueron los primeros en establecer relaciones directas con los productores de canela en Ceilán, el actual Sri Lanka. En 1505 colonizaron la isla y comenzaron a explotar este lucrativo comercio.
- Los holandeses los siguieron muy de cerca. En el siglo XVII, la Compañía neerlandesa de las Indias Orientales (VOC) tomó el control de Sri Lanka después de expulsar a los portugueses. Impusieron un monopolio estricto sobre el comercio de la canela, controlando cuidadosamente la producción y las exportaciones para maximizar sus beneficios.
- Los británicos terminaron por desplazar a los holandeses en Sri Lanka a finales del siglo XVIII, pero para entonces la canela ya había perdido parte de su estatus como producto raro, ya que otras especias se habían vuelto más populares y accesibles.
Las rutas comerciales y los retos asociados a la canela
El comercio de la canela fue uno de los primeros motores en la creación de rutas comerciales marítimas entre Asia y Europa. Estas rutas fueron de una importancia capital para el auge económico de las grandes potencias marítimas.
- Las rutas terrestres, que formaban parte de la antigua Ruta de la seda, permanecieron durante mucho tiempo como la vía principal para transportar la canela hacia Europa. Pero con el auge de las rutas marítimas, más rápidas y eficaces, el comercio de la canela —y el de otras especias— vivió una expansión sin precedentes.
- Las rutas marítimas portuguesas, por ejemplo, seguían la costa occidental de África, rodeaban el Cabo de Buena Esperanza y remontaban el océano Índico hasta Ceilán. Estas rutas también fueron utilizadas por otras naciones europeas a medida que se intensificaba la competencia por controlar las especias.
El comercio de especias, y en particular el de la canela, enriqueció considerablemente a los imperios coloniales, pero también tuvo consecuencias profundas para las poblaciones locales, que a menudo fueron explotadas o desplazadas en ese proceso.
La evolución del comercio de la canela hasta hoy
Hoy en día, la canela está ampliamente disponible en todo el mundo, pero las dos variedades principales siguen cultivándose principalmente en el sudeste asiático. Sri Lanka, antes Ceilán, sigue siendo el principal productor de canela de Ceilán, mientras que la casia se produce en gran escala en Indonesia y en China.
Con la evolución de las prácticas agrícolas y de los medios de transporte, la canela ya no es la especia rara y valiosa que era antiguamente, pero conserva un estatus especial en muchas culturas. Sigue siendo muy apreciada en las cocinas de todo el mundo y se utiliza no solo por sus cualidades gustativas, sino también por sus beneficios medicinales. En efecto, la canela se considera conocida por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas.
La canela, esta especia aromática y dulce que se encuentra en muchos platos dulces y salados, tiene una historia fascinante que atraviesa continentes y siglos. Su uso no se limita a la cocina: ha desempeñado un papel crucial en el comercio mundial y ha contribuido a viajes y exploraciones importantes. En este artículo, exploraremos los […]
Cuando se habla de la reforestación o de la plantación de árboles nuevos, las imágenes que vienen a la mente suelen ser las de brotes jóvenes, símbolos de esperanza y de renovación para nuestro entorno. Sin embargo, aunque plantar nuevos árboles es esencial por muchas razones ecológicas, no puede sustituir el valor y las funciones ecológicas de los árboles viejos. Estos gigantes verdes, a menudo olvidados o descuidados en favor de sus sucesores jóvenes, poseen atributos insustituibles que merecen una atención especial.
Los árboles viejos son auténticos pilares ecológicos en sus ecosistemas. Su gran tamaño, resultado de décadas e incluso de siglos de crecimiento, les permite desempeñar un papel crucial en la absorción del dióxido de carbono, muy superior al de los árboles jóvenes. Su estructura compleja ofrece un hábitat rico y diverso para numerosas especies animales y vegetales, contribuyendo así a una biodiversidad sólida y resistente.
Las ventajas ecológicas de los árboles viejos
Capacidad de almacenamiento de carbono
Los árboles viejos son campeones en la lucha contra el cambio climático gracias a su notable capacidad para almacenar carbono. Durante su larga vida, acumulan una cantidad significativa de carbono en su madera, lo que reduce la cantidad de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, en la atmósfera. Un árbol viejo puede contener cientos de kilos de carbono, almacenados no solo en su tronco, sino también en sus ramas y en sus raíces. Esta capacidad de secuestro de carbono es mucho mayor en los árboles viejos que en los jóvenes, porque tienen una biomasa más importante y un crecimiento más estabilizado.
Por ejemplo: un roble común de 20 m de altura y de alrededor de cien años puede almacenar más de 1 tonelada de carbono en su estructura, lo que equivale a absorber aproximadamente 3,67 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Un árbol joven (digamos, de 10 años) de la misma especie puede almacenar alrededor de 9,5 kg de carbono al año. Si consideramos un pequeño bosque formado por 100 ejemplares de esos árboles jóvenes, el total sería de 950 kg de carbono almacenados anualmente, es decir, prácticamente lo mismo que un solo roble viejo.
Biodiversidad asociada a los árboles viejos
Además de su papel en el almacenamiento de carbono, los árboles viejos son ecosistemas por sí mismos. Su tamaño y su complejidad estructural ofrecen hábitats variados para muchas especies. Las cavidades en los troncos y en las ramas que envejecen pueden servir como nidos para las aves y como refugio para pequeños mamíferos e insectos. Sus amplias copas proporcionan sombra y un microhábitat esencial para distintas variedades de plantas, musgos y helechos. Esta diversidad de hábitats contribuye a una mayor diversidad de especies, convirtiendo a los árboles viejos en auténticos pilares de la biodiversidad local.
Papel en la regulación del microclima
Los árboles viejos también influyen en el microclima de su entorno. Su gran copa ayuda a moderar las temperaturas locales, proporcionando sombra y reduciendo el efecto de la isla de calor urbana. Esta sombra reduce la temperatura en el suelo y en el aire circundante, lo cual puede ser especialmente beneficioso en zonas urbanas donde el hormigón y el asfalto absorben y vuelven a emitir el calor del sol. Además, la transpiración de los árboles viejos aporta humedad al aire, lo que puede mejorar la calidad del aire y contribuir a un entorno más agradable y saludable.
Importancia estética y cultural de los árboles antiguos
Valor paisajístico y patrimonial
Los árboles antiguos desempeñan un papel crucial en el paisaje, aportando una belleza majestuosa que a menudo es el resultado de décadas o siglos de crecimiento. Su tamaño, la forma de su copa y la corteza texturizada atraen la mirada y sirven como punto focal en distintos proyectos de paisajismo, aportando carácter y continuidad. Estos árboles están en el centro de los esfuerzos de conservación del patrimonio natural, ya que representan un vínculo vivo con el pasado y se valoran por su contribución a la identidad y a la belleza de una región.
Árboles como testigos de la historia local y global
Los árboles antiguos también son testigos de la historia. Cada uno de estos árboles puede contar historias del pasado, habiendo sobrevivido a grandes acontecimientos históricos o siendo testigos de cambios significativos en su entorno inmediato. Por ejemplo, algunos árboles pueden identificarse como lugares donde tuvieron lugar eventos históricos, sirviendo de puntos de referencia para las comunidades locales y para los historiadores. También pueden representar símbolos históricos o culturales, vinculados a leyendas, poemas o prácticas culturales.
Más allá de su papel como testigos silenciosos de la historia humana, estos árboles a menudo tienen significados espirituales o religiosos, integrados en las prácticas y creencias locales. En ocasiones se consideran sagrados o como protectores por parte de las comunidades, reforzando su papel dentro del tejido cultural de una sociedad.
Los desafíos asociados al crecimiento de los árboles jóvenes
En contraste con las plantas anuales o los arbustos, los árboles normalmente necesitan varias décadas para desarrollar por completo su estructura radicular, su tronco y su copa. Durante este periodo de crecimiento, todavía no cuentan con la capacidad de ofrecer los mismos servicios ecológicos que los árboles maduros, como un secuestro significativo de carbono, el sustento de una biodiversidad elevada y una regulación eficaz del microclima. Este largo retraso hasta que se vuelven totalmente “funcionales” en el ecosistema puede percibirse como una inversión a largo plazo, pero que no compensa inmediatamente la pérdida de árboles antiguos.
Los árboles jóvenes también se enfrentan a tasas de supervivencia relativamente bajas, especialmente en entornos urbanos o alterados. Los desafíos incluyen la competencia por recursos como la luz, el agua y los nutrientes, sobre todo si el espacio es limitado o si el suelo es de mala calidad. Los árboles jóvenes son más vulnerables a tensiones ambientales como las sequías, las inundaciones, las temperaturas extremas y las enfermedades. Además, pueden resultar dañados por actividades humanas, como la construcción y la contaminación. En otras palabras, no siempre sale bien y, por lo tanto, conviene mantener los árboles más viejos.
Estrategias de conservación de los árboles viejos
La conservación eficaz de los árboles viejos exige unos cuidados adecuados y políticas de gestión sostenible que valoren su importancia ecológica y cultural en entornos urbanos y rurales. Estas estrategias incluyen inspecciones periódicas, una poda prudente, un soporte estructural y ajustes en el riego y en la calidad del suelo, además de su integración en la planificación urbana, la protección legal, la sensibilización pública y una financiación adecuada para los programas de conservación. Estos esfuerzos conjuntos son esenciales para preservar estos árboles, que son elementos cruciales de nuestro patrimonio natural y contribuyen de manera vital a la biodiversidad y al bienestar ambiental.
Cuando se habla de la reforestación o de la plantación de árboles nuevos, las imágenes que vienen a la mente suelen ser las de brotes jóvenes, símbolos de esperanza y de renovación para nuestro entorno. Sin embargo, aunque plantar nuevos árboles es esencial por muchas razones ecológicas, no puede sustituir el valor y las funciones […]
Has pasado meses mimando tus planteros de hortalizas o tus arbustos frutales: regarlos, alimentarlos y protegerlos de las plagas. Ahora, ha llegado el momento de cosechar los frutos de tu trabajo… Sin embargo, conservar tus verduras y frutas no es tarea menor, porque cada error puede convertir tu cosecha en un desastre en la bodega. ¿A menos que ese sea tu objetivo?
En este artículo, vamos a explorar, con una generosa dosis de humor y un toque de ironía, las mil y una formas de fallar en la conservación de tus preciadas cosechas. Desde tomates que se creen esculturas modernas hasta patatas que participan en su propio concurso de “¿quién tiene el germen más largo?”, cubriremos todos los escenarios catastróficos posibles.
Pero no te preocupes, queridos jardineros: detrás de cada anécdota se esconde un consejo útil y detrás de cada broma, una lección que conviene recordar. Descubre cómo arruinar (o no) la conservación de tus cosechas.
Lección 1: Elegir el mal momento para la cosecha
Para arruinar magistralmente la cosecha de tu jardín, la clave está en el timing, o mejor dicho, en su ausencia total. Cosecha cuando te apetezca sin informarte sobre los periodos de cosecha de cada variedad de planta. No te fíes tampoco del color, la textura o el tamaño de tus verduras y frutas. Así, recoge tus zanahorias cuando todavía sean más finas que tus dedos y tus tomates, verdes como si fueran manzanas, acaban preguntándose si no serán daltónicos. Déjalos madurar en el alféizar de la ventana para saborear mejor la falta de sabor… o para observar cómo se ponen malos.
¿Y qué me dices de esas calabazas que dejas en la planta hasta que estén lo bastante grandes como para albergar a una familia de duendes? Ver cómo crecen es un espectáculo, pero… ¿comerlas? ¡Esa es otra historia! Incluso podrías poner a prueba la paciencia de tus patatas: déjalas bajo tierra hasta que decidan jubilarse y germinar por la pura “vejez”.
Pero si, en un relámpago de lucidez, decides cosechar con sensatez, recuerda que cada fruta y cada verdura tiene su momento de gloria. Observa atentamente las señales de madurez: el color, el tamaño y la ternura. Un poco de atención y conocimientos sobre el momento óptimo para cada planta pueden transformar tu cosecha en una celebración de sabores y no en una exposición de curiosidades botánicas.
Lección n.º 2: Descuidar la limpieza y la selección de las cosechas
Para arruinar la conservación de tus verduras de forma segura, no hay nada mejor que dadoptar la técnica del “luego me ocupo” . Después de la cosecha, abandona las verduras en un rincón, olvidándote por completo de prepararlas para su larga estancia invernal. No te preocupes por retirar la tierra o los pequeños bichos que quizá se hayan “enamorado” de tus verduras.
¿Zanahorias? Deja las hojas (el penacho) pegadas, como si fueran cabelleras extravagantes, para que puedan agotar toda su energía antes de caerse triste y lentamente. ¿Patatas? Guárdalas inmediatamente después de la cosecha para que la tierra aún húmeda se quede bien adherida y forme una especie de máscara de moho. ¿Y las manzanas? No dudes en pulirlas hasta que brillen como mini soles, ignorando el hecho de que eso elimina su apreciada capa protectora de cera natural.
Pero volvamos a la realidad. Si quieres que tus cosechas sobrevivan en las mejores condiciones, hace falta un poco de preparación. No siempre se recomienda lavar las verduras, especialmente si van a almacenarse durante mucho tiempo. En cambio, es fundamental un buen quitar el polvo, un pequeño cepillado para eliminar el exceso de tierra y un control de calidad. Corta las partes dañadas, quita las hojas (si es necesario) y deja que las patatas se sequen dos o tres días al sol y asegúrate de que solo van al almacenamiento las verduras sanas. Haz una selección cuidadosa y ten presente que algunas frutas y verduras no se llevan bien. Por ejemplo, guardar las patatas lejos de otras cosas permite evitar que provoquen una maduración prematura en sus vecinas.
Lección n.º 3: Ignorar las condiciones de almacenamiento
Para un auténtico desastre culinario, no olvides ignorar las condiciones de almacenamiento. Es como invitar a tus cosechas a una fiesta cuyo tema sea: “Supervivencia en un entorno hostil”.
Almacena tus manzanas en un lugar cálido y húmedo, mirándolas transformarse en compota antes incluso de llegar a la olla. Para las patatas, elige un sitio con luz para que se pongan verdes. Aún mejor: colócalas junto a las cebollas, creando así la cita más romántica entre dos verduras a las que, cordialmente, se detestan. Las zanahorias, por su parte, podrían acabar en una bolsa de plástico, donde montan su mini-fiesta de sauna, disfrutando de la humedad hasta perder el crujiente. ¿Y los tomates y las hierbas aromáticas? Déjalos en el frigorífico, donde podrán reflexionar tranquilamente sobre la pérdida de su sabor y su textura.
Pero si la idea de conservar tus cosechas te gusta, hace falta un poco de sentido común. Las manzanas prefieren los lugares frescos y ventilados, lejos del resto de verduras. Las cebollas y las patatas necesitan su espacio personal, en un lugar seco y oscuro. En cuanto a las zanahorias, les encanta la humedad, pero controlada: como en una estancia fresca con buena circulación de aire. ¿Y los tomates a temperatura ambiente?
Lección n.º 4: Olvidar revisar con regularidad las cosechas almacenadas
Olvidar revisar con regularidad tus cosechas almacenadas es un poco como dejar a los niños solos en casa sin supervisión. Vuelves y descubres una especie de fiesta salvaje en la que el moho hace de DJ, llevando las verduras y frutas a una danza desenfrenada de descomposición.
Imagina abrir tu despensa para descubrir que tus patatas se han puesto a cultivar su propio huerto, con brotes tan largos que casi podrían competir por papeles en películas de ciencia ficción. O encuentra tus cebollas en un estado tan emocional que han hecho llorar a las demás verduras que estaban alrededor, creando una atmósfera de melodrama en tu despensa.
¿Y las manzanas? Si las olvidas durante demasiado tiempo, podrían convertirse en compota “espontánea”, decidiendo que es más divertido descomponerse por sí solas que esperar a que las coman.
Para evitar este caos comestible, es esencial un pequeño ritual de comprobación periódica. Dedica un momento cada semana para jugar a ser detective en tu almacenamiento. Revisa frutas y verduras buscando señales de problemas: moho, brotes o manchas. Retira a los culpables para evitar que contaminen al resto del grupo.
Lección n.º 5: Utilizar métodos de conservación inadecuados
Usar métodos de conservación inadecuados es equivocarse seguro. Metes tus zanahorias y tus judías verdes en el congelador sin blanquearlas antes, convirtiéndolas en verduras heladas. O incluso intentar secar tus tomates dejándolos simplemente en la encimera y luego observar cómo se transforman en una versión triste y marchita de sí mismos, lejos del esplendor de los tomates secos al sol.
¿Y qué hay del ambicioso proyecto de hacer mermelada con cada fruta y verdura que tengas a mano? Mermeladas de patata, de pepino y, ¿por qué no, de lechugas? Convertirás tu cocina en un laboratorio experimental donde cada tarro es una sorpresa gastronómica… muchas veces, dudosa.
Para evitar estos escenarios culinarios tan cómicos, elegir el método de conservación adecuado para cada tipo de verdura o fruta cosechada es crucial. Blanquear las verduras antes de congelarlas preserva su textura y su sabor. Los tomates, en cambio, se prestan perfectamente a la conserva o al secado, pero asegúrate de seguir las técnicas correctas. Y para las frutas, la mermelada, el secado o la congelación son excelentes formas de conservarlas, siempre que el método se adapte a sus características.
Lección n.º 6: Pasar por alto la temperatura y la humedad del lugar de almacenamiento
Por último, cerrar los ojos ante la temperatura y la humedad del lugar de almacenamiento es una apuesta segura para arruinar la conservación de tus verduras y frutas. Una temperatura demasiado alta y una humedad demasiado presente pueden crear un clima tropical, llevando a las patatas a soñar con playas y cocoteros, para terminar germinando con entusiasmo desbordado… o haciendo que las manzanas se transformen en compota por su cuenta. Al contrario, en un ambiente cálido y demasiado seco, tus manzanas podrían empezar a arrugarse, como si hubieran decidido probar un nuevo régimen extremo de belleza.
En este escenario, tu bodega o despensa se convierte en una especie de sauna para algunas verduras, orquestando una danza caótica de temperaturas y humedad que deja tus cosechas totalmente desorientadas.
Para evitar este desastre “climático”, es esencial un control atento de la humedad y la temperatura. Las bodegas y despensas deben estar frescas, pero no frías: con la humedad suficiente para evitar el desecado, pero sin pasarse para no favorecer el moho. Un termómetro y un higrómetro pueden ser tus mejores aliados para vigilar estas condiciones.
Has pasado meses mimando tus planteros de hortalizas o tus arbustos frutales: regarlos, alimentarlos y protegerlos de las plagas. Ahora, ha llegado el momento de cosechar los frutos de tu trabajo… Sin embargo, conservar tus verduras y frutas no es tarea menor, porque cada error puede convertir tu cosecha en un desastre en la bodega. […]
Légume oublié, el topinambur, también conocido como Nabo forrajero, Alcachofa de Jerusalén o Trufa del Canada, es una hortaliza de raíz y vivaz, cultivada por su tubérculo comestible. Durante mucho tiempo quedó relegado en favor de la patata, y hoy regresa con fuerza al huerto y a nuestros platos. ¡Le contamos por qué despierta tanto interés, cuáles son sus cualidades y cómo cultivarlo.
Para saberlo todo sobre el topinambur y su cultivo, consulta nuestra ficha completa : "Topinambur: plantación, cosecha, cultivo".
El topinambur, ¿qué es?
El topinambur o Helianthus tuberosus es una planta vivaz de la familia de las Asteraceae originaria del centro de Estados Unidos, donde se cultivaba por las tribus amerindias. Se importó a Francia en 1607 y se consumió ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial, ya que, bajo la ocupación, los alemanes no lo requisaron, a diferencia de la patata. Después, fue desplazado por esta, probablemente porque se asociaba con ese periodo oscuro y era sinónimo de escasez.
El topinambur forma grandes matas que alcanzan entre 2,50 m y 3 m de altura (aunque también hay variedades enanas, que no superan los 50 cm). Sus largos tallos erguidos y rugosos llevan hojas de color verde oscuro, ovaladas a lanceoladas, de 10 a 20 cm de longitud, y en la parte superior despliegan, de agosto a octubre, bonitas flores amarillas que se parecen un poco a las del girasol, de la misma familia. Produce tubérculos carnosos y con nudos, que recuerdan a las raíces del jengibre. Esta planta, muy vigorosa, se propaga rápido gracias a sus tubérculos, lo que la hace un poco invasiva. El topinambur también está emparentado con la Hélianthis, otra hortaliza olvidada.
Existen muchas variedades de topinambur, con distintas formas y colores de tubérculos, además de diferentes sabores. La variedad 'Fuseau Culinaire', por ejemplo, se distingue por sus tubérculos alargados y beiges, con pulpa ligeramente dulce. También se pueden encontrar topinambures rosas o violetas.
¿Por qué vuelve a hablarse del topinambur?
El topinambur vuelve al centro del escenario por varias razones :
- Sus cualidades gustativas : Los tubérculos del topinambur tienen un sabor delicado que recuerda a la Alcachofa, a la Castaña de agua o al salsifí, con un ligero toque dulce. Hoy en día, el topinambur vuelve a estar de moda gracias a grandes chefs. El famoso chef con estrella Alain Ducasse lo convierte en una sabrosa crema/velouté.
- Sus cualidades nutricionales : El topinambur se considera rico en fibra, fósforo, potasio, hierro y vitaminas del grupo B. No contiene almidón. Aunque tiene un sabor ligeramente dulce, este se debe a la presencia de inulina, una fibra natural que no influye en la glucemia: el topinambur está especialmente indicado en caso de diabetes. Además, la inulina tiene la ventaja de ayudar a regular el tránsito intestinal. De bajo contenido calórico, el topinambur solo aporta entre 60 y 80 kcal por 100 g.
- Lo fácil que es de cultivar : Además de ser una hortaliza “perenne”, vivaz, el topinambur es muy fácil de cultivar. ¡Incluso tiende a ser un poco invasivo! Sin embargo, hoy existen variedades enanas adaptadas al cultivo en maceta, que se pueden instalar, por ejemplo, en una terraza. El topinambur también es perfectamente rústico.
- Su productividad : El topinambur es muy productivo, incluso en suelos pobres. En condiciones ideales, puede proporcionar hasta 3 kg de tubérculos por metro cuadrado.
Sumemos su bonita floración amarilla, que lo convierte en una planta muy ornamental. El topinambur encajará a la perfección en un jardín edimentario, a la vez bonito y productivo.
¿Cómo cultivarlo?
Los tubérculos se plantan de febrero a junio, para una cosecha de noviembre a marzo. El topinambur prefiere el sol o la media sombra y le van bien los suelos ligeros, bien drenados, bastante ricos en humus. Sin embargo, crece en cualquier tipo de suelo siempre que tenga un buen drenaje. Para saber más, no dudes en consultar nuestra ficha-guía "Plantar topinamburos"
Como puede llegar a ser un poco invasivo, hay que reservar al topinambur un espacio adecuado. Colócalo lejos, fuera del huerto (donde podría ahogar a las demás hortalizas), por ejemplo en una esquina de jardín poco utilizada. Las variedades enanas, que en general no superan los 50 cm de altura, se pueden plantar en maceta y son especialmente adecuadas para jardines pequeños.
Los tubérculos se cosechan aproximadamente 7 meses después de la plantación. Cava alrededor y extráelos con una horca de doble mango a medida que los necesites. Una vez cosechados, no se conservan mucho (solo 2 a 3 días en el frigorífico), así que conviene recolectar solo la cantidad que vas a utilizar. Esto también se debe a que los tubérculos no se conservan bien, por lo que se comercializan muy poco… ¡Una razón más para cultivarlo en el jardín!
¿Cómo cocinarlo?
Los tubérculos del topinambur se pelan generalmente antes de consumirse, pero también es posible simplemente enjuagarlos o cepillarlos para retirar la tierra. Los tubérculos más grandes y con menos nudos, obviamente, son más fáciles de pelar. Para evitar que su pulpa se oxide y se ponga marrón, puedes dejarlos en remojo en agua con un poco de zumo de limón. Es mejor consumir el topinambur en pequeñas cantidades, ya que tiene propiedades carminativas y puede resultar difícil de digerir.
El topinambur se presta a muchas recetas. Aquí tienes algunas ideas para cocinarlo:
- En ensalada : cortado en láminas o rallado, como las zanahorias, aliñado por ejemplo con una vinagreta.
- En gratén : puedes hacer una variante del gratén dauphinois sustituyendo las patatas por topinambures.
- En sopa o crema/velouté : con nata fresca y avellanas tostadas.
- Salteado : con patatas, champiñones y cebollas. Puedes darle un toque con ajo, hierbas de Provenza...
- En puré : combínalo con patatas para preparar un puré sabroso. Aliña con comino y nuez moscada.
- Al horno : puedes preparar topinambures asados, por ejemplo con tomillo.
Légume oublié, el topinambur, también conocido como Nabo forrajero, Alcachofa de Jerusalén o Trufa del Canada, es una hortaliza de raíz y vivaz, cultivada por su tubérculo comestible. Durante mucho tiempo quedó relegado en favor de la patata, y hoy regresa con fuerza al huerto y a nuestros platos. ¡Le contamos por qué despierta tanto […]
Ya sean arbustivas o herbáceas, las peonías embellecen el jardín en cada primavera. Con sus vestidos blancos, crema, amarillos, rosas o rojos, de un brillo deslumbrante, cautivan, juegan a ser divas… y, a veces, se hacen de rogar para subirse al escenario. Imagina por un momento que decides sabotear deliberadamente el espectáculo, no por malicia, sino por el simple placer de ver cómo reaccionarían estas grandes damas ?
En este artículo, vamos a explorar con un toque de ironía y una pizca de sarcasmo las formas más eficaces para no conseguir que tus peonías salgan bien, mientras te deslizas, como si nada, por los secretos para alcanzar el éxito. Porque sí: incluso en el fracaso hay lecciones que aprender, ¿no ?
Lección 1: ignorar las necesidades de sol de la peonía
Para estropear tus peonías desde el momento de la plantación, colócalas en la sombra: es una jugada maestra. Allí, bajo la protección de los árboles y a salvo de los rayos del sol, sin querer creas el escenario perfecto para un espectáculo desesperanzador. Las peonías, privadas de su principal fuente de luz, se ahilarán… e incluso, ¡no florecerán !
Pero, ¿qué pasaría si, impulsado por un arrebato de rebeldía contra ese guion de sombra y tristeza, decidieras cambiar la historia ? Sí, estas divas del jardín reclaman el sol como foco, y como mínimo durante seis horas al día . Ese es su secreto para unas floraciones espectaculares.
Lección 2: descuidar el tipo de suelo
En este segundo acto de nuestra ópera de jardinería, el suelo desempeña el papel del director de orquesta, marcando el ritmo y la calidad de la actuación de nuestras estrellas vegetales. Si eliges deliberadamente un suelo compacto, arcilloso y, por supuesto, empapado de agua, preparas una sinfonía desafinada para tus peonías. Sus raíces, como si fueran músicos contrariados, tienen dificultades para encontrar su compás: quedan asfixiadas en un entorno que no les deja ni respirar… ni desarrollarse.
Sin embargo, en un arrebato de rebeldía contra esa cacofonía subterránea, ¿y si decidieras afinar las cosas ? Porque el secreto está en la composición del suelo. De hecho, las peonías prefieren un suelo bien drenado, enriquecido con materia orgánica (el compost será tu aliado) y, preferiblemente, con pH neutro. Entonces, las raíces de las peonías encontrarán un eco vibrante: se nutrirán y permitirán una floración digna de los mayores aplausos.
Lección 3: regar demasiado o demasiado poco
Sigamos con nuestro teatro de improvisación, teniendo como figurante principal: el riego. Alterna entre un riego abundante, digno de un torrente, y la sequedad de un desierto. Así sumergirás a tus peonías en un estado constante de estrés. Las raíces de tus plantas, como bailarinas intentando seguir una música caótica, quedan a veces anegadas por una oleada de agua y otras buscan desesperadamente la más mínima gota en un suelo resquebrajado por la sed. Aquí no hay duda: ¡la danza se acaba rápido !
Pero si te entra el impulso de no dejarlas ni ahogarse, ni deshidratarse, la clave está en encontrar el punto medio. Practica la danza del riego equilibrado, regando cuando la tierra esté seca a 2 cm de profundidad. Ese equilibrio ofrecerá a tus peonías el escenario ideal para brillar con todo su esplendor.
Lección 4: ignorar enfermedades y plagas
Volvamos a nuestra escena de jardín, donde decides que las enfermedades y las plagas también tienen un papel en esta obra, sin que tú las frenes, poniéndote así delante del escenario. Tus peonías, como protagonistas, quedan vulnerables: expuestas a un guion en el que luchan solas contra adversarios a veces invisibles… pero tremendamente eficaces. Sin tu intervención, el jardín se convierte en un escenario de tragedia donde las enfermedades fúngicas y las plagas pasan a ser… los papeles principales. ¿Eso es lo que querías, no ?
Sin embargo, al asumir el papel de jardinero-director atento, que examina el decorado en busca de señales de antemano de una intriga peligrosa, puedes tomar las medidas necesarias para proteger tus peonías. Intervenir con tratamientos dirigidos y cuidados preventivos es como reescribir el guion a favor de tus peonías, permitiéndoles interpretar su papel con brillo.
Lección 5: la poda improvisada
¿Y si, para el último acto de este artículo, te convirtieras en “Edgar con manos de plata”, el clon del famoso Edward, pero con menos talento ? Poda las peonías con unas tijeras que no habrás limpiado previamente, sin plan y sin criterio. Podrías pensar que estás dando forma a una obra maestra vanguardista… cuando en realidad, lo único que haces es improvisar: cortas aquí y allá, en plena época de floración . Este enfoque temerario es el escenario perfecto para un drama botánico, donde las peonías, actrices de su propia tragedia, acaban desprovistas y debilitadas… ¡El melodrama perfecto !
Pero para quienes, con un impulso de creatividad bien controlada, desean esculpir su jardín, espera hasta que termine la floración para intervenir, cuando baje el telón y las peonías estén listas para regenerarse entre bambalinas. Esta poda meditada, lejos de ser una improvisación, es un ensayo meticuloso para el espectáculo del año siguiente. No solo ayuda a mantener la planta sana, sino que además favorece una floración todavía más espectacular, asegurando que el próximo acto se reciba con aún más esplendor.
Ya sean arbustivas o herbáceas, las peonías embellecen el jardín en cada primavera. Con sus vestidos blancos, crema, amarillos, rosas o rojos, de un brillo deslumbrante, cautivan, juegan a ser divas… y, a veces, se hacen de rogar para subirse al escenario. Imagina por un momento que decides sabotear deliberadamente el espectáculo, no por malicia, […]
Los rosales siempre han sido las estrellas indiscutibles de los jardines, simbolizando tanto el amor como la belleza. Pero para que estas reinas del jardín desplieguen sus pétalos de forma espléndida, la plantación requiere un cuidado especial. Uno de los métodos más extendidos y eficaces es plantar rosales a raíz desnuda, una técnica que promete un crecimiento vigoroso y una floración abundante. En este artículo detallaremos los pasos cruciales para lograr una plantación exitosa de su rosal a raíz desnuda, servido en un cepellón de sustrato: desde los secretos del pralinado hasta las claves del riego perfecto. ¡Siga nuestra guía para transformar su jardín en un refugio de rosas deslumbrantes!
¿Rosas a raíz desnuda o en cepellón? Aquí se pierde el “latín”
" ¿No pide sus rosales a raíz desnuda? - Bueno, sí. ¡Mire! - Ah no, ahí, están en cepellón. - Sí, pero siguen siendo raíces desnudas… pero en cepellón. - Ah. Pues si yo fuera usted, habría comprado rosales en raíces desnudas. - ¡Oh, muy gracioso! Eso sí que es listo…"
Los rosales entregados a raíz desnuda, pero envueltos en un cepellón de sustrato, constituyen una opción excelente para todos los jardineros. Esta propuesta combina las ventajas de los dos tipos de suministro de plantas más utilizados: a raíz desnuda y en contenedor.
Cuando un rosal (u otra planta) se entrega a raíz desnuda, significa que se envía sin tierra alrededor de las raíces. Este sistema tiene varias ventajas, entre ellas un coste de transporte reducido y una mejor recuperación de la planta una vez plantada. Sin embargo, exige que la planta se entierre rápidamente tras recibirla para minimizar el estrés y los riesgos de desecación de las raíces.
La adición de un cepellón de sustrato alrededor de las raíces durante el transporte ofrece un compromiso inteligente. Este cepellón hidrata las raíces en el trayecto, reduce el estrés asociado al transporte y aumenta las probabilidades de que la planta se recupere con éxito. Además, permite a los jardineros ganar algo de tiempo (¡pero no abusemos, por favor!) antes de tener que plantar su nuevo rosal.
¿Cuándo pedir? ¿Cuándo plantar?
Los rosales a raíz desnuda suelen estar disponibles para la compra entre noviembre y marzo, lo que coincide con su periodo de latencia. Esto permite minimizar el estrés en la planta y aumenta las probabilidades de una recuperación exitosa una vez plantada. El mejor momento para plantar estos rosales también es durante su periodo de latencia, cuando la planta es menos propensa a sufrir un choque térmico o estrés hídrico.
¿Cómo plantar un rosal a raíz desnuda?
En primer lugar, desenvuelva el cepellón retirando el plástico que lo mantiene en su sitio. Cuando lo quite, se llevará parte del sustrato de los pies o incluso dentro de las botas: es totalmente normal (¡a mí también me pasa cada vez!) y, de todas formas, ya no lo necesitará. No obstante, puede guardarlo para la plantación si su suelo es muy pesado.
- Elección de la ubicación : seleccione un lugar bien soleado y con un suelo bien drenado. Los rosales prefieren al menos seis horas de sol directo cada día.
- Revisión de las raíces : antes de nada, inspeccione cuidadosamente las raíces de su rosal. Elimine las partes dañadas o podridas con unas tijeras de podar afiladas y desinfectadas. Las raíces sanas son esenciales para que la planta se recupere bien.
- Hidratación y pralinado : sumerja las raíces del rosal en un cubo de agua durante unas horas para hidratarlas. También puede hacer un pralinado de las raíces. Esta operación consiste en remojar las raíces en una mezcla de tierra, si es posible arcillosa, compost o estiércol y agua, formando una especie de barro espeso. Este paso favorece la recuperación y el crecimiento de las raíces al mejorar el contacto entre las raíces y la tierra.
- Preparación del hoyo de plantación : excave un hoyo lo bastante grande para albergar las raíces extendidas de la planta; por lo general, 50 cm de profundidad y 60 cm de anchura son suficientes.
- Enmienda del suelo : mezcle la tierra extraída con compost bien descompuesto para mejorar el suelo, aportando así nutrientes esenciales a la planta.
- Colocación del rosal : coloque su rosal en el centro del hoyo, procurando que las raíces queden bien extendidas. El punto de injerto, identificable como un abultamiento en la base del tallo, debe quedar a nivel del suelo o ligeramente por encima.
- Relleno y compactado : rellene el hoyo con la mezcla enriquecida de tierra y compost, apisonando ligeramente con la mano para eliminar las bolsas de aire.
- Riego : realice un riego abundante inmediatamente después de la plantación para establecer un buen contacto entre las raíces y la tierra.
- Mulching (acolchado) : coloque una capa de acolchado, como paja o virutas de madera, para conservar la humedad y limitar el crecimiento de las malas hierbas.
- Cuidados posteriores a la plantación : mantenga el suelo húmedo, pero no encharcado, durante las primeras semanas, y contemple una aportación de abono específico para rosales cuando aparezcan los primeros signos de crecimiento.
Los rosales siempre han sido las estrellas indiscutibles de los jardines, simbolizando tanto el amor como la belleza. Pero para que estas reinas del jardín desplieguen sus pétalos de forma espléndida, la plantación requiere un cuidado especial. Uno de los métodos más extendidos y eficaces es plantar rosales a raíz desnuda, una técnica que promete […]
Lejos de ser un simple sustrato inerte, el suelo alberga muchísimos organismos, la mayoría de los cuales, por cierto, son invisibles a simple vista. Se estima que un simple puñado de tierra puede contener entre 10 y 100 millones de seres vivos. Ahora bien, los pesticidas que se pulverizan sobre las plantas para combatir parásitos y los insectos que dañan los cultivos tienen un fuerte impacto sobre esos organismos. Aunque se sabe que sus efectos perjudican la biodiversidad y la salud humana, cada año todavía se usarían en Francia entre 55 000 y 70 000 toneladas de pesticidas de síntesis.
Los pesticidas agrupan todos los productos fitosanitarios utilizados para proteger las plantas y combatir organismos nocivos para los cultivos: insecticidas (contra los insectos), fungicidas (contra los hongos), acaricidas (contra los ácaros), herbicidas (contra las «malas hierbas»). En la mayoría de los casos se pulverizan sobre las plantas, y una parte de ellos alcanza directamente el suelo. Los que se depositan en el follaje pueden ser arrastrados con el agua de riego o la lluvia, o terminar en el suelo cuando las hojas caen y se descomponen. Los pesticidas también pueden recubrir las semillas. Por último, algunos pesticidas se incorporan directamente al suelo en forma de gránulos. Sin embargo, contaminan la tierra y tienen un efecto a largo plazo.
La fauna del suelo desempeña un papel clave en la fertilidad del suelo y en la salud de las plantas
El suelo contiene muchos organismos: los más visibles de ellos son las lombrices de tierra y los insectos. Las lombrices de tierra desempeñan un papel primordial en la estructura y la fertilidad del suelo. Lo airean excavando túneles, lo que facilita el enraizamiento de las plantas, permite que sus raíces respiren mejor, ayuda a combatir la erosión y mejora la infiltración del agua. Además, descomponen la materia orgánica, transformándola en nutrientes esenciales para las plantas. Por lo general, se suelen contabilizar entre 50 y 400 lombrices por m². Los insectos del suelo también contribuyen a airear el terreno y a aumentar su porosidad. Una disminución de su población puede provocar la compactación del suelo, haciendo más difícil cultivar las plantas.
Muchos organismos vivos son invisibles a simple vista: se trata de microorganismos como bacterias, hongos, nematodos… Representarían el 75-90 % de la biomasa del suelo. Permiten la mineralización de la materia orgánica: así, los elementos minerales (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio…) se vuelven asimilables para las plantas. Producen moléculas orgánicas que favorecen una mejor cohesión del suelo. Algunas bacterias permiten almacenar el nitrógeno atmosférico. Estos organismos desempeñan un papel clave para garantizar la fertilidad de los suelos. Contribuyen a la degradación de la materia orgánica… También airean el suelo, permitiendo una mejor infiltración del agua. Todos estos organismos ayudan a mantener las plantas sanas.
Al consumir los restos vegetales (hojas muertas, raíces, etc.), los insectos y los microorganismos del suelo descomponen la materia orgánica; de ahí que, literalmente, se cree el suelo y, en particular, el humus. Cuanto más vivo es el suelo, más fértil y nutritivo será para las plantas. Sin ellos, la materia orgánica se acumularía. A estos organismos que se alimentan de materia orgánica se les llama detritívoros. Se trata especialmente de las lombrices, los ácaros, los colémbolos…
El impacto de los pesticidas sobre la vida del suelo
Los microorganismos del suelo, como las bacterias y los hongos, son los primeros en verse afectados por los pesticidas. Estas pequeñas criaturas desempeñan un papel esencial en la descomposición de la materia orgánica, la fijación del nitrógeno y la formación del suelo. Cuando se aplican pesticidas, pueden alterar el frágil equilibrio de estos organismos, reduciendo así su número y su diversidad.
En cuanto a las lombrices de tierra, son los insecticidas y los fungicidas los que tienen un mayor impacto sobre ellas. Son responsables de la disminución de las poblaciones de lombrices de tierra.
Muchos pesticidas, incluso aquellos que supuestamente se dirigen a plagas específicas, pueden tener un efecto negativo sobre insectos no objetivo. Muchos insectos pasan los primeros momentos de su vida bajo tierra, en forma de huevos o larvas (en particular dípteros, como las moscas, los sírfidos, los moscardones…) y, por tanto, se ven afectados directamente cuando los suelos se contaminan.
Además, la presencia de diferentes pesticidas en el suelo crea un efecto cóctel : el efecto combinado de las sustancias activas de estos productos puede anularse o, por el contrario, intensificarse, con un impacto multiplicado. Así, la presencia de varias moléculas juntas genera efectos imprevisibles.
Los pesticidas contaminan la cadena alimentaria, porque muchos animales se alimentan de los insectos y de las lombrices de tierra, como es lógico las aves, pero también pequeños mamíferos como el erizo, etc.
En Francia, casi la totalidad de los suelos estarían contaminados por residuos de pesticidas (principalmente fungicidas y herbicidas). Un estudio del INRAE sobre 47 emplazamientos franceses analizados entre 2019 y 2021 demostró que el 98 % de ellos presenta al menos una sustancia. En total, se encontraron 67 moléculas diferentes, y el glifosato figura entre las más detectadas. Ahora bien, estas moléculas perjudican a los organismos del suelo en más del 70 % de las 2 800 experiencias realizadas. Por ejemplo, los herbicidas a base de glifosato son nocivos para las bacterias y para las micorrizas, reducen la reproducción de las lombrices de tierra y obligan a los colémbolos a subir a la superficie, dejándolos más expuestos a los depredadores.
¿Cómo conservar un suelo vivo?
Para conservar un suelo vivo, ya lo habrás entendido, es importante evitar el uso de pesticidas. Mejor apuesta por alternativas más ecológicas: insectos auxiliares, trampas con feromonas para capturar ciertos insectos dañinos y evitar que se reproduzcan, acolchado o escarda manual contra las plantas adventicias… Favorece una gran biodiversidad en tu jardín instalando hoteles para insectos, cajas nido, refugios para erizos, etc. También te recomendamos aportar materia orgánica para alimentar a esos insectos y microorganismos, y evitar darle la vuelta al suelo (basta con airearlo con una horquilla). Del mismo modo, es importante acolchar para no dejar el suelo al descubierto: así se protege de la radiación directa del sol y de la lluvia (erosión).
Lejos de ser un simple sustrato inerte, el suelo alberga muchísimos organismos, la mayoría de los cuales, por cierto, son invisibles a simple vista. Se estima que un simple puñado de tierra puede contener entre 10 y 100 millones de seres vivos. Ahora bien, los pesticidas que se pulverizan sobre las plantas para combatir parásitos […]
La Celòsia, esta curiosa planta estival de colores intensos, presenta inflorescencias en forma de llama, en el límite de lo natural. Con estas flores plumosas o con crestas de lo más originales, es casi una planta de otra época, cuyos colores vivos a menudo animan los jardineras y los parterres. Utilizada en arte floral por su originalidad, la excéntrica Celòsia también resulta comestible. Esta tradición culinaria menos extendida entre nosotros, pero que podría dar un nuevo impulso a la atención hacia esta planta para quienes se interesan por la cocina vegetal, merece conocerse.
La Celòsia, una exótica excéntrica
La celòsia, conocida por su nombre latino Celosia, pertenece a la familia de las Amaranthaceae. Su nombre procede del griego 'kêleos', que significa «abrasador», en referencia a sus colores chispeantes. Originaria de regiones tropicales de África, del sudeste asiático y de América Central, donde crece como vivaz, se ha naturalizado en todas las zonas cálidas del planeta. Se cultiva entre nosotros como anual (salvo en la zona 10, es decir, en la franja mediterránea), a menudo para formar borduras de macizos de colores cálidos. Las flores en forma de penachos erguidos o caídos adoptan, en efecto, tonos muy vivos, del amarillo al naranja y del rosa fucsia hasta el rojo carmesí. Florece durante mucho tiempo: todo el verano, hasta las heladas. Existen unas 60 especies en el mundo, siendo la más extendida, Celosia argentea o la celòsia plateada, y sus numerosas variantes, Celosia argentea 'Cristata', y Celosia argentea 'Spicata' o 'Plumosa'. Algunas, de color rosa, recuerdan un poco a la Astilbe, pero… ¡para el sol!
Pudiendo alcanzar hasta 2 m en los trópicos, la celòsia plateada (Celosia argentea) es mucho más modesta en el hemisferio norte, donde mide entre 20 y 60 cm en las variedades más altas.
Si son las flores, vistosas por sus colores, las que atraen la atención, es sin duda la'extravagancia de su textura plumosa o aterciopelada y ondulada' lo que sorprende. Por eso se conoce ampliamente como planta de «paso de terciopelo» o cresta-de-gallo. ¡Una auténtica planta de peluche!
En cuanto al cultivo, prefiere un suelo bien drenado y rico, pero una tierra ordinaria también le va bien; eso sí, con exposición soleada y riegos regulares. Como el terreno debe mantenerse fresco, durante pleno verano un acolchado grueso es más que necesario.
La celòsia como planta hortícola
Lo que se sabe menos es que esta planta se cultiva desde hace mucho tiempo en los trópicos por sus hojas. Estas son comestibles y en África (sobre todo en Senegal, Nigeria y Camerún), en India y en China, entre otros lugares, la Celosia argentea var. argentea forma parte de los vegetales de hoja más comunes, igual que aquí hacemos con las acelgas, las espinacas o la acedera. De hecho, también se encuentra en inglés como «espinaca de Lagos» (Lagos spinach), por el nombre de la ciudad de Lagos (Nigeria), donde es popular.
La celòsia plateada pertenece a la misma familia que la de las amarantes, cuyas hojas también pueden consumirse (aunque las de la amaranto son un poco más amargas).
Se cocinan sobre todo los brotes jóvenes. Las hojas se cosechan antes de que produzca flores: entonces son más sabrosas y tiernas que cuando la Celòsia se cubre de flor. El sabor varía según la especie, desde un gusto suave hasta ligeramente picante. La celòsia plateada tiene un sabor menos áspero y terroso que la espinaca.
Las hojas de la celòsia plateada son ricas en calcio y en hierro (casi 10 veces más que la espinaca clásica), además de vitaminas A y C. Eso sí, identifica bien tu planta y utiliza únicamente Celosia argentea con fines culinarios.
Cocinar la celòsia
Las hojas tiernas se emplean principalmente en cocina, cociéndolas e incorporándolas a distintas preparaciones.
Se consumen como las espinacas. Por lo general, se cuecen en sartén con mantequilla, como si se tratara de un plato de espinacas caídas. Pero conviene siempre blanquearlas previamente para eliminar el ácido oxálico que contienen.
Las hojas de celòsia pueden saltearse con otros vegetales y especias, e incorporarse, en particular, a dal de verduras de la India, con lentejas o garbanzos.
También puedes integrarlas, cortadas en trozos, en sopas verdes; o añadirlas sobre una pizza al final de la cocción; o usarlas como hierba aromática en tacos; o, simplemente, picarlas en una ensalada de patata.
La celòsia plateada (Celosia argentea var. argentea) produce de semillas muy pequeñas, que se utilizan como cereales o como pseudo-cereales (como ocurre con las semillas de amaranto). En India, por ejemplo, se usan cocidas en agua o molidas para elaborar harina, reconocida por su gran poder nutritivo.
La celòsia: un activo para la salud
Además de sus aportes en vitaminas y minerales, la celòsia se reconoce por sus propiedades antidiarreicas y hemostáticas. También tiene propiedades antioxidantes. En medicina ayurvédica se utiliza para tratar dolores de cabeza, diarreas y erupciones cutáneas.
Más información en el estudio publicado en 2018 en el Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics.
La Celòsia, esta curiosa planta estival de colores intensos, presenta inflorescencias en forma de llama, en el límite de lo natural. Con estas flores plumosas o con crestas de lo más originales, es casi una planta de otra época, cuyos colores vivos a menudo animan los jardineras y los parterres. Utilizada en arte floral por […]
¡Ah, la jardinería! Ese dulce arte de la paciencia, la precisión y el saber hacer. Pero, esperad un momento: ¿quién ha dicho que todo el mundo quería un jardín digno de una revista de decoración? Si siempre habéis soñado con transformar vuestro espacio verde en una jungla salvaje o en un desierto árido, entonces estáis en el sitio adecuado. Sí, habéis leído bien, vamos a enseñaros cómo fastidiar la plantación de los arbustos !
Desde la mala elección de especies hasta el riego al azar, descubriréis cómo asegurarlo para que vuestros arbustos no sobrevivan más allá de su primera temporada, y quizá ni siquiera más allá de la primera semana. Así que, sin más demora, aquí tenéis vuestra guía definitiva para fastidiar la plantación de arbustos en 5 lecciones inolvidables.
Lección n°1: ¡plantad lo que sea!
Quizá penséis que cualquier arbusto servirá, pero ¡no tan rápido! Si de verdad queréis fastidiar la plantación, tenéis que escoger las especies o variedades menos adecuadas para vuestro jardín. Las especies exóticas de rusticidad media (o, directamente, ¡ninguna!) suelen ser inadecuadas para el clima local, lo que garantiza un fracaso sonoro.
¡Pero el suelo también importa! Elegid arbustos que odien vuestro tipo de suelo. Si vuestro suelo es ácido, elegid arbustos que prefieran un suelo alcalino, y viceversa. ¿El resultado? Arbustos que luchan por sobrevivir y que acaban “rindiéndose” en los plazos más breves.
Para aseguraros de plantar sin “meteos en líos”, probád nuestra aplicación Plantfit.
Si queréis que el jardín parezca una jungla incontrolable, elegid arbustos de crecimiento rápido. No solo ahogarán a las demás plantas, sino que además se volverán rápidamente ingobernables. ¡Doble fracaso! Siguiendo esta misma lógica, elegid especies que se harán muchísimo más grandes de lo que permite vuestro pequeño jardín.
Por último, el último consejo para fastidiar de verdad la elección de vuestros arbustos es sencillo: no pidas consejo a nadie. Ignorad a los vendedores de vivero, los artículos sobre consejos de jardinería e incluso a ese tío que siempre ha tenido “mano verde”. Al fin y al cabo, el fracaso es un camino solitario.
Lección n°2: ¡plantad cuando sea!
¿Quién necesita esperar a la primavera o al otoño para plantar arbustos? ¡Vosotros no! Coged el valor con las dos manos y salid a plantar en pleno invierno. La helada del suelo añadirá una dificultad extra al crecimiento de vuestros arbustos, lo cual es perfecto para un fracaso garantizado. Pero si el frío intenso no os tienta, ¿por qué no elegir el extremo opuesto? Plantad vuestros arbustos en pleno verano, bajo un sol de justicia. Las altas temperaturas y la falta de agua asegurarán el estrés hídrico de vuestras plantas, llevándolas directamente al desastre.
¿Se prevé una tormenta para mañana? ¡Perfecto, ese es el momento ideal para plantar! El exceso de agua combinado con una mala preparación del suelo (ver Lección n°3) convertirá vuestro jardín en un auténtico lodazal.
Por último, ¿para qué planificar si podéis hacerlo todo en el último minuto? Comprad los arbustos el mismo día y plantadlos sin pensar. O mejor todavía, esperad semanas antes de plantar finalmente vuestros arbustos de raíz desnuda, guardados de manera negligente en el fondo de un garaje. La falta de preparación siempre es una receta excelente para el desastre.
¿Otoño o primavera? Para elegir el mejor momento, podéis ayudaros con estas dos fichas de consejos: ¿Qué plantar en primavera? & ¿Qué plantar en otoño? así como Los buenos periodos de plantación
Lección n°3: ¡plantad como os dé la gana!
Si habéis seguido las dos primeras lecciones, ya sabéis que la prisa es vuestra mejor amiga. Así que no perdáis tiempo preparando el suelo. Cavad un hoyo a toda prisa, meted ahí vuestro arbusto y esperad lo peor.
¡Olvidad el drenaje del suelo! Un mal drenaje garantiza que vuestros arbustos tendrán los “pies mojados”, sobre todo en invierno, lo cual es excelente para favorecer las enfermedades y la pudrición de las raíces.
También pasad completamente del pH del suelo: ácido, alcalino, neutro... todo eso es para jardineros que quieren acertar. Si ignoráis el pH de vuestro suelo, tendréis todas las papeletas para elegir arbustos totalmente inadecuados, lo cual es perfecto para un fracaso memorable.
Las clases de química a veces quedan lejos. Para saber más sobre el tema, leed: El pH del suelo: ¿qué es?
¿Vuestro suelo es pobre, compacto, con poca materia orgánica... ? No intentéis arreglar la historia aportando materia orgánica, estiércol, compost, sangre seca... Así, vuestros arbustos lucharán por conseguir los nutrientes que necesitan, lo que los hará débiles y enfermos. ¡Muy bien!
Echad un vistazo a La fertilidad del suelo: ¿rico o pobre?, cómo saberlo?
¿Habéis logrado elegir los arbustos equivocados, ignorar el calendario de plantación y descuidar la preparación del suelo? ¡Enhorabuena! Pero no os apoyéis en los laureles, porque todavía hay formas de sabotear vuestro proyecto de jardinería. Una de las más eficaces es plantar las raíces al revés. ¡Sí, habéis leído bien! Coged vuestro arbusto y plantadlo con la parte superior hacia abajo, metiéndolo en la tierra “al revés”. Resultado garantizado. (ndlr: no os riáis; nosotros ya hemos vivido este caso concreto con un cliente que plantó rosales de raíz desnuda...).
Para añadir una capa extra de fracaso, utilizad las herramientas equivocadas para plantar vuestros arbustos. Una cucharita pequeña o una pala de playa harán perfectamente el trabajo. ¡Cuanto más inadecuado sea, mejor!
Lección n°4: ¡olvidad el riego!
Ya habéis hecho un excelente trabajo saboteando las etapas anteriores de la plantación de vuestros arbustos. Pero, ¿por qué parar justo a tiempo? El riego es otra oportunidad de oro para garantizar el fracaso de vuestro proyecto de jardinería.
Un día, convertid el jardín en un lodazal y al día siguiente dejad que se transforme en un desierto árido. Vuestros arbustos no sabrán qué esperar y sufrirán estrés hídrico. O simplemente olvidad regar vuestros arbustos jóvenes durante varios días, incluso semanas. Cuando os acordéis, probablemente será demasiado tarde, y podréis añadir este fracaso a vuestra lista de éxitos fallidos en jardinería.
Ah, y olvidad la regadera o un sistema de riego adaptado: el tubo de riego a alta presión es muchísimo más divertido.
Regar no es tan sencillo. Jean-Christophe os cuenta todo sobre el arte del riego en su artículo: Riego del jardín: ¿Cómo hacerlo?
Lección n°5: ¡ignorad el mantenimiento!
¡Enhorabuena! ¡Casi habéis conseguido fastidiar por completo la plantación de vuestros arbustos! Pero no cantéis victoria demasiado pronto. Aún queda un último paso para sellar el destino de vuestro jardín: ignorar totalmente el mantenimiento de vuestras plantas. Aunque la mayoría de los arbustos, si se han elegido bien, crecerán sin demasiado cuidado, no cuidarlos nunca (no podarlos, no mimarlos, ni siquiera mirar cómo están) añadirá siempre un pequeño extra al fracaso general de vuestro jardín. Al fin y al cabo, el mantenimiento es para los flojos, ¡y vosotros sois jardineros en modo hardcore!
Por último, si alguien os pregunta por qué vuestros arbustos no crecen correctamente (¡qué más le da a ese, por Dios!), negad toda responsabilidad. ¡Seguid en la negación total! Echad la culpa a la meteorología, a los pájaros, al viverista que os vendió las plantas e incluso a la luna. Al fin y al cabo, no es culpa vuestra que no crezca nada donde vosotros...
¡Ah, la jardinería! Ese dulce arte de la paciencia, la precisión y el saber hacer. Pero, esperad un momento: ¿quién ha dicho que todo el mundo quería un jardín digno de una revista de decoración? Si siempre habéis soñado con transformar vuestro espacio verde en una jungla salvaje o en un desierto árido, entonces estáis […]
¿Siempre has soñado con tener el peor huerto del barrio? ¿Ver a tus vecinos fruncir el ceño al pasar frente a tu “obra” y preguntarse si practicas alguna nueva forma de arte abstracto en vez de jardinería? ¡No busques más: estás en el lugar adecuado! En un mundo en el que todo el mundo quiere darte consejos para lograrlo, nosotros te vamos a enseñar… cómo arruinar por completo tu huerto. Sí, has leído bien: prepárate para cultivar desesperación y malas hierbas con estilo. Si sigues nuestros “consejos”, te garantizamos un huerto del que se hablará… pero no necesariamente bien. La elección más atrevida: querer tener un huerto desastroso.
Lección n.º 1: ¡la ubicación, la ubicación, la ubicación!
Lo ideal es encontrar el sitio más inadecuado posible para cultivar tu huerto. La sombra constante es un buen comienzo, pero algunos vegetales aun así podrían crecer (espinaca, lechugas, acelgas, coles o incluso los guisantes). Dicho esto, cultivar bajo un sol abrasador de verdad también es una buena idea para quemar tus futuras cosechas.
Un suelo muy pesado, esponjoso y, si puede ser, incluso pantanoso, será también la mejor manera de no cosechar nunca ningún vegetal. O, mejor aún: ¡sin tierra en absoluto! Un área de cemento cubierta con una capa muy fina de sustrato, un rincón especialmente pedregoso del jardín o la ubicación de una “vertedero” enterrado que el propietario anterior se encargó de contaminar a diario (yo lo sufrí personalmente en mi propio jardín).
¿Cómo elegir bien la ubicación del huerto?: Leïla te ofrece sus buenos consejos.
Lección n.º 2: Un riego irregular para obtener resultados… desconcertantes
El agua es un factor primordial para estropear tu huerto. Ya sabes, el síndrome del desierto o, por el contrario, el de la piscina: en resumen, regar demasiado o no regar nada. Así probarás la incapacidad de las plantas hortícolas para resistir una sequía prolongada o, al contrario, harás que tus siembras aprendan natación sincronizada. Te tranquilizo de inmediato: en ambos casos, el resultado está garantizado; ¡será un maravilloso fracaso!
Encuentra consejos de verdad sobre el riego en nuestra ficha: ¿Cómo regar bien tu huerto?
Lección n.º 3: Los “amigos” del huerto – ¡invitar a todas las “plagas”!
Toda la gente pequeña del jardín tiene que alimentarse. Esa es la única frase que podrás tomarte al pie de la letra en este artículo. A partir de esa premisa, ¿por qué no invitar a todos a tu huerto? Organiza un buffet al aire libre e ilimitado para babosas, caracoles y demás plagas.
No protejas tus cultivos con redes anti-moscas. Deja que las babosas campen a sus anchas entre tus líneas (por cierto, las plantas debilitadas atraen inevitablemente a los “babosos”, así que piensa en las lecciones anteriores). ¿Los roedores (conejos, topillos…) o los grandes mamíferos (ciervos, jabalíes...) deambulan por tu huerto como si fuera un lugar turístico? Eso les aflojará las patas y el hocico. ¿Las aves convierten tus bancales de cultivo, recién acolchados, en un parque de atracciones? Pues claro: hay que divertirse.
El huerto tampoco debería convertirse en una penitenciaría de alta seguridad en la que nadie entra y nadie sale. Pero aun así, piensa en proteger los cultivos más frágiles y mantener el equilibrio natural en el jardín en general para que las plagas queden reguladas naturalmente por sus depredadores.
Lección n.º 4: ¿Herramientas adecuadas? ¿Para qué?
No, hombre… No vamos a gastar dinero para comprar buenas herramientas, bien hechas y adecuadas. ¡Viva el reciclaje! Ese viejo tenedor servirá perfectamente como plantador improvisado o esa escoba de goma puede sustituir ventajosamente a un rastrillo (PS: bueno, de acuerdo, a veces el reciclaje también funciona bien, pero ojo: ¡no te pases!). Para asegurarte de no ser eficaz, de hacer un trabajo de mala calidad, de perder el tiempo o incluso de hacerte daño, lo ideal es no tener nunca herramientas pensadas para el huerto-jardín. ¡Resultado garantizado!
¿Te has perdido en el pasillo de herramientas de tu jardinería? Sigue la lista de herramientas indispensables para el huerto.
Y no olvides que Promesse de Fleurs también vende muy buenas herramientas de jardinería, resistentes y perfectamente adaptadas. ¡Piensa en ello!
Lección n.º 5: Experimenta asociaciones catastróficas
Asociaciones beneficiosas o no, rotación de cultivos, cultivo asociado, mantenimiento de la vida del suelo… Pero, ¿qué son ahora estas “modernidades” tan absurdas? ¡Haz lo que quieras, cuando quieras y donde quieras! Ignora entonces las numerosas recomendaciones de jardineros y hortelanos profesionales: no sigas ningún calendario de siembra, mezcla cualesquiera verduras entre sí y planta siempre lo mismo en el mismo lugar. Para arruinar tu huerto, confía ante todo en tu instinto y no hagas caso a los expertos.
¿Te apetece saber más sobre todos estos temas (¡y con buenos consejos de verdad!)? Aquí tienes algunas fichas de consejos indispensables:
- La asociación de cultivos en el huerto
- El papel de las plantas compañeras en el huerto
- Planificar el huerto: rotaciones y asociaciones
- Practicar la rotación de cultivos
- Simplificar la vida en el huerto
- Mejorar naturalmente las cosechas en el huerto
Y también nuestro podcast para hacer tu primer huerto:
¿Siempre has soñado con tener el peor huerto del barrio? ¿Ver a tus vecinos fruncir el ceño al pasar frente a tu “obra” y preguntarse si practicas alguna nueva forma de arte abstracto en vez de jardinería? ¡No busques más: estás en el lugar adecuado! En un mundo en el que todo el mundo quiere […]
Con el calentamiento climático, los periodos de sequía son cada vez más largos y precoces. Los rosales no se libran y, a veces, sufren la falta de agua durante un periodo prolongado, lo que puede hacer que se vayan debilitando progresivamente si no se actúa a tiempo. Por lo tanto, es importante gestionar bien el riego y aplicar ciertas técnicas para proteger los rosales. Descubre cómo reconocer un rosal sediento y cómo salvarlo !
1 - ¿Cuáles son los síntomas de un estrés hídrico?
No todas las plantas reaccionan igual ante la sequía. Algunas respuestas fisiológicas indican que la planta sufre la falta de agua. Es importante saber reconocer cuando un rosal tiene sed, para poder actuar con rapidez :
- Las hojas se marchitan, cuelgan hacia el suelo y empiezan a ponerse amarillas. Se secan y luego se desprenden y caen. Si no se hace nada, las ramas se van quedando desnudas de forma progresiva.
- Los brotes jóvenes también se marchitan. Pueden volverse pardo-verdosos y dejar de crecer.
- Las flores y los botones florales también se secan y se vuelven marrones. Las flores y la parte superior de los tallos se ponen blandas y cuelgan hacia el suelo.
- Si no se hace nada, el rosal se va secando progresivamente, empezando por la parte terminal de las ramitas: al dejar de recibir agua, se vuelven marrones y quebradizas.
La falta de agua puede confundirse eventualmente con una clorosis : el follaje se amarillea, pero entre las nervaduras; mientras que en el caso de la sequía, el follaje amarillea de forma uniforme. Del mismo modo, el rosal puede verse afectado por la podredumbre (enfermedad criptogámica); en ese caso, se secará de manera brusca. Sin embargo, es evidente que si tu región atraviesa una ola de calor o un periodo de sequía, y otras plantas muestran signos de estrés hídrico, tu rosal también estará sufriendo esa sequía.
2 - Anticipar las situaciones de riesgo
Ciertas situaciones hacen que tu rosal sea más propenso a sufrir la sequía. Estas son algunas de las situaciones de riesgo :
- Periodo de ola de calor: un periodo prolongado de calor intenso puede resecar rápidamente el suelo y privar a tu rosal del agua que necesita para sobrevivir.
- Cultivo en maceta: los rosales en maceta también corren riesgo, ya que el sustrato se seca mucho más rápido que en los rosales plantados en el suelo.
- Plantación reciente: los rosales plantados recientemente tienen un sistema radicular menos desarrollado, lo que los hace más vulnerables a la sequía. Por eso es importante estar atento y regar con regularidad durante el primer año.
Lo mejor es anticiparse a los periodos de sequía, vigilando el tiempo y regando el jardín en consecuencia. Si vas a ausentarte, pide a un vecino que riegue tus plantas, o instala un riego automático o oyas. No dudes tampoco en colocar una capa de acolchado en la base de tus plantas, y en sombrear si es posible los rosales que están a pleno sol. Si tu rosal está en maceta, el trasplante a una maceta más grande, mejor en plástico que en barro cocido, le ayudará a resistir mejor la sequía.
Ten en cuenta además que algunos rosales son especialmente adecuados para el calor y la sequía. Ese es el caso, por ejemplo, del rosal de Banks, del rosal 'Old Blush', del rosal chinensis 'Mutabilis', así como los rosales rugosos (Rosa rugosa).
3 - ¿Cómo salvar un rosal que sufre la sequía?
Ahora que has identificado el problema, pasemos a las soluciones. Para proteger tu rosal del calor y de la sequía, estas son algunas medidas que puedes tomar :
- Regar abundantemente: Evidentemente, lo más importante es regar en cuanto te des cuenta de que tu rosal tiene sed. En periodos de mucho calor, aumenta la frecuencia del riego. Te recomendamos regar temprano por la mañana o tarde por la noche para reducir la evaporación. Dirige el chorro hacia la base de la planta, evitando mojar el follaje. En efecto, las gotas de agua sobre las hojas crean un efecto de “lupa”, que puede quemar la planta al amplificar la radiación solar. Además, favorece las enfermedades criptogámicas.
Mejor un riego abundante que varios riegos superficiales. Así el agua penetra más en profundidad en el suelo y la planta se ve impulsada a formar raíces profundas; mientras que, en el caso de los riegos superficiales, el agua queda cerca de la superficie y el suelo se seca también más rápido.
- Acolchar: El acolchado es una forma excelente de retener la humedad del suelo. Coloca en la base de tus rosales una buena capa de acolchado orgánico (con un grosor de al menos 6 cm). Puedes usar, por ejemplo, hojas secas, paja, astillas de madera, corteza o BRF (madera ramial fragmentada). El acolchado también limita la escorrentía del agua en caso de lluvias intensas o si el terreno tiene pendiente.
- Podar: Una poda ligera puede ayudar a tu rosal a gestionar mejor la sequía. Elimina los tallos quemados y las hojas secas o dañadas. Esto permitirá a la planta ahorrar energía.
- Retirar las flores marchitas: En efecto, la floración y, después, la formación de frutos (cynorrhodons) requieren mucha energía por parte del rosal. Eliminarlas le permite centrarse en su supervivencia. En cuanto a las flores abiertas que todavía no están marchitas, si hay un gran estrés hídrico puedes eliminar una de cada dos. Es mejor sacrificar parte de la floración para preservar el rosal. ¡Esto le ayudará a recuperarse!
- Sombrear: Estar expuesto durante mucho tiempo al sol en una ola de calor puede ser especialmente perjudicial para los rosales. Puedes protegerlos instalando velos de sombreo. La idea es cubrirlos del pleno sol al menos durante las horas más calurosas de la tarde. Si tus rosales se cultivan en macetas o jardineras, simplemente muévelos a la sombra.
Para ir más lejos
- No dudes en consultar nuestros artículos : "Ola de calor: 10 consejos para proteger tus vegetales" y "Regar un jardín durante una ola de calor"
- Nuestra ficha de consejos : "El riego de las plantas durante o después de una sequía"
- "¿Cómo salvar las plantas del jardín después de una sequía?"
Con el calentamiento climático, los periodos de sequía son cada vez más largos y precoces. Los rosales no se libran y, a veces, sufren la falta de agua durante un periodo prolongado, lo que puede hacer que se vayan debilitando progresivamente si no se actúa a tiempo. Por lo tanto, es importante gestionar bien el […]
L'Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué se basan, así como lo que realmente implica para una persona particular en su jardín, cuando se pregunta si puede plantar un mimosa. Aclaremos antes de entrar en materia la confusión que a veces se hace sobre su nombre: el mimosa o Acacia dealbata no debe confundirse con el falso acacia Robinia pseudoacacia, que en ocasiones se llama mal Acacia.
El Mimosa en el territorio francés
Introducido en la Costa Azul a principios del siglo XIX, el Acacia dealbata se plantó masivamente después de 1850 en la misma región, cuyo clima le favorece mucho. Así, se ha naturalizado gracias a esas plantaciones masivas y a ese clima y hoy en día se considera invasor en esa misma región. Está clasificado como "especie exótica invasora". Está presente en todo el litoral mediterráneo. También se encuentra en la fachada atlántica, sobre todo en la zona costera. Se ha vuelto muy frecuente en una gran parte del suroeste del país y se llega a encontrar hasta en las orillas del Canal de la Mancha. Su gran capacidad para emitir chupones, especialmente después de daños como las heladas o un incendio intenso, como su aptitud para producir rebrotes, explican su tendencia a multiplicarse rápidamente. También se reproduce de forma sexual mediante las numerosas semillas que produce, pero el principal modo de propagación en Europa es su reproducción vegetativa. El Mimosa puede formar poblaciones densas que son impenetrables y dificultan el desarrollo de otras especies locales e indígenas. Por eso plantea problemas de gestión importantes en el sur de Francia, especialmente en Provenza y en la Costa Azul. En el medio natural no se controla su proliferación: amenaza directamente a la biodiversidad allí donde se multiplica por sí solo a gran velocidad. También se considera invasor en España, Portugal e Italia, por citar los países cercanos, pero además en otras regiones del mundo. En algunas regiones francesas se vigila (Suroeste Atlántico y Mediodía-Pirineos), mientras que en Países del Loira se clasifica como planta invasora potencial.
Además, esta fuerte concentración de una sola especie, necesariamente perjudicial para los ecosistemas, tiene un impacto nada despreciable en el caudal de agua, en la escorrentía y en la erosión de los suelos. Por último, esta especie, al pertenecer a la familia de las fabáceas, desempeña un papel de fijación de nitrógeno, lo que aumenta su concentración en el suelo, y de nuevo es su presencia excesiva la que provoca ese desequilibrio.
Las medidas de control, por tanto, son considerables: arrancar manualmente las plantas jóvenes, retirar las semillas que caen al suelo y podar los ejemplares grandes. En este último caso, además hay que tratar el tocón mecánicamente o con productos químicos para evitar los rebrotes.
¿Está usted afectado por el carácter invasor del Mimosa en su escala, en su jardín?
En realidad no, porque si el Mimosa del que hablamos aquí, Acacia dealbata, sí presenta esta característica de emitir muchos chupones, hoy en día se comercializan ejemplares injertados sobre otra especie de Mimosa, el Acacia retinodes, una especie menos rústica, pero poco chuponeadora . Además, ella también teme más el frío.
Otros aspectos que a menudo se mencionan sobre el Mimosa
También se acusa a veces al Mimosa de tener un potencial carácter alergénico para las personas sensibles a las alergias al polen o al resfriado del heno. Su participación en estas alergias estacionales, aunque no es imposible, debe ser bastante limitada, porque el Mimosa es una planta entomófila. Su polen es transportado por los insectos. Las plantas más alergénicas tienen pólenes transportados por el viento, son plantas anemófilas. Además, los granos de polen del Mimosa se agrupan en pequeños conglomerados: al ser más pesados, caen más rápido al suelo y son más densos, por lo que tienen menos capacidad para atravesar las vías respiratorias. En mediciones realizadas en Australia (de donde es originario el Mimosa) en 2008, solo se pudo recuperar un 2,5 % de polen de Acacia dealbata del total de pólenes del aire circundante.
Otro problema que se encuentra: el Acacia dealbata tiene un sistema radicular importante y potente que puede causar daños en conducciones subterráneas, agrietar cimientos y levantar el pavimento. Una vez más, para evitar este riesgo, se elige un ejemplar injertado sobre el Acacia retinodes, llamado también mimosa de las 4 estaciones.
El Acacia retinodes como portainjerto también ofrece la ventaja de tolerar suelos calizos, mientras que el Acacia dealbata solo prospera en suelo ácido. También se encuentra a menudo la variedad Acacia dealbata 'Gaulois Astier', igualmente injertada sobre Acacia retinodes. Si no, descubra también las otras especies de Mimosa, cuya flor es similar, agrupada en racimos de glomérulos amarillos, pero con follaje, porte y altura diferentes.
Por último, el Acacia dealbata emite sustancias alelopáticas, a través de las hojas y las flores en el momento de la floración, así que en este caso el portainjerto no cambia nada. Entre enero y marzo, estos compuestos tienen un impacto negativo en el desarrollo de muchas semillas en el suelo, que es justamente su periodo de germinación. Por eso, muchas plantas podrían ser incapaces de crecer bajo su ramaje, mientras que otras serán indiferentes a su presencia. Las gramíneas, las euforbias, la vincapervinca, en principio no se ven molestadas por su vecindad y seguramente tampoco otras muchas plantas más.
Si esta última razón le da ganas de buscar otra alternativa, puede plantar en su lugar un bonito Baguenaudier o Colutea arborescens. Piense también en la Coronilla, un arbusto precioso con floración tipo mimosa amarilla, o en el Laburnum o Citisos.
L’Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué […]
Los follajes abigarrados, nos encantan... o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color... A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué ha provocado que ese follaje —o alguna otra parte de la planta— se haya vuelto bicolor o multicolor?
¿Qué es un follaje abigarrado?
Hablamos de abigarramiento o variación cuando una parte de una hoja, de una flor e incluso de un fruto parece “descolorida”. Estas partes descoloridas carecen total o parcialmente de clorofila, el pigmento que da el color verde y permite la fotosíntesis.
Conviene saber que una hoja verde contiene clorofila (deberíamos decir “las clorofilas”, porque existen varios tipos), pero también cierta cantidad de otros pigmentos, más o menos ocultos: caroteno, xantofila, antocianina... Cuando desaparece la clorofila, son los demás pigmentos los que pasan a ser visibles. Eso explica los colores amarillos, naranjas, rojos o marrones de las hojas en otoño, cuando la clorofila desaparece de forma natural. En los abigarramientos ocurre un poco lo mismo, salvo que no es la disminución de la luminosidad lo que hace desaparecer la clorofila, sino otras razones. Cuando la clorofila desaparece parcialmente, aparecen manchas blancas, crema, amarillas... e incluso a veces rosadas o rojas.
¿De dónde vienen esos abigarramientos?
Los abigarramientos de una hoja pueden deberse a diferentes causas:
El caso más común es la variación inducida por una mutación. Una plántula joven o una parte de una planta muta y se vuelve de repente abigarrada. Como el abigarramiento no es estable, y por tanto no se reproduce sexualmente, conviene multiplicar estas plantas por vía vegetativa (esqueje, acodo, injerto). Por cierto, estate atento a este tipo de mutaciones en tu propio jardín. Nunca se sabe: podrías obtener una nueva variedad realmente destacable.
Los abigarramientos también pueden estar provocados por un virus. Es más raro, pero ocurre. Un virus benigno infecta la planta y, como respuesta, esta produce partes (hojas, flores, frutos) abigarradas. Es el caso en la mayoría de los Hibiscus de follaje abigarrado, como la Hibiscus 'Summer Ruffle', o en las variedades de tulipán de flor bicolor ;
Por último, algunos abigarramientos son totalmente naturales. De hecho, algunas especies de plantas han evolucionado desarrollando partes abigarradas o punteadas. Los botánicos no tienen la explicación para todas estas especies. Sin embargo, puede decirse que la variación natural de algunas especies es un mecanismo de defensa, como en las Hypoestes, que producen hojas punteadas con pequeños puntos, o en la Adelonema walisii, que muestra hojas muy abigarradas de amarillo-crema. La primera da la impresión de que la planta ya ha sido comida por un insecto, mientras que la segunda queda camuflada en el entorno para evitar que los herbívoros se la coman. Además, algunas especies también pueden usar los abigarramientos para atraer de forma más eficaz a los polinizadores, como la Euphorbia marginata.
Pero entonces, ¿es grave, doctor?
Como se ha dicho, aunque la variación la aporte un virus, ese virus es totalmente benigno. Sin embargo, tener un contenido bajo de clorofila dentro de una hoja puede traducirse en una menor vitalidad. En otras palabras, una variedad abigarrada suele crecer un poco más despacio que su homóloga de hojas verdes. Pero eso no debería impedirte plantarla.
Un pequeño matiz: algunas mutaciones abigarradas tienen tan poca clorofila que sería imposible multiplicarlas por esqueje, ya que el esqueje no tendrá suficiente energía para producir raíces. Estas mutaciones se multiplican, por tanto, mediante injerto (lo que incrementa considerablemente el precio de compra).
Un poco de botánica
Encontramos terminologías latinas en algunos nombres de especie o en nombres de antiguas variedades abigarradas, como: variegata, marginata, pulverulenta...
- Variegata para variación: significa abigarrado, como en el Cornus controversa 'Variegata' ;
- Maculata : significa manchado, es decir, una gran mancha de color, como en el Phlox maculata o la Begonia maculata ;
- Marginata : significa bordeado, es decir, delimitado por una fina franja de color, como en la Agave angustifolia 'Marginata' ;
- Striata : significa estriado o jaspeado, es decir, recorrido por bandas de color más o menos anchas, como en el Bletilla striata ;
- Punctata : significa punteado, es decir, salpicado con pequeños puntos o manchas de color, como en la Lysimachia punctata ;
- Pulverulenta : parece como si hubiera sido espolvoreada con una sustancia más clara, como en el Catalpa speciosa 'Pulverulenta' ;
- Reticulata : la coloración sigue el dibujo de las nervaduras, como en la Iris reticulata ;
- Crotonifolia : de hojas de Croton (planta de interior famosa - Codiaeum variegatum), por lo que presenta una decoloración irregular, como en la Aucuba japonica 'Crotonifolia'.
¿Lo sabías? Desde 1956, los obtentores ya no pueden usar el latín para nombrar las nuevas variedades y cultivares. La elección se decantó principalmente por el idioma inglés, aunque existen excepciones. Por eso encontramos palabras como “Gold”, “Silver”, “Rainbow”, “Cream”... en los nombres de variedades de plantas con abigarramientos.
Los follajes abigarrados, nos encantan… o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color… A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy […]
Este año, hemos probado una veintena de variedades de tomates para cultivar en el huerto con el fin de seleccionar las mejores. Pero como el cultivo de los tomates varía de una región a otra, Ingrid y Sophie los han probado cada una en su huerto: una en el norte de Francia y la otra en el sur de la “Francia hexagonal”. ¡Casi llegó a provocar una guerra del tomate! Pero, para mayor alegría de sus papilas gustativas. Descubre nuestras 5 variedades de tomates favoritas seleccionadas según varios criterios y en función de la región, con un extra de una variedad que nos decepcionó un poco.
Nuestros criterios de elección
1- El sabor
El sabor es uno de los criterios que tiene toda su importancia. Según las variedades y las condiciones de cultivo, los tomates tienen un sabor más o menos dulce o ligeramente ácido, con una textura que va de jugosa a crujiente. Cabe señalar que los tomates cherry suelen ser los más dulces, pero, una vez más, todo depende del grado de madurez y también de la región de cultivo.
2- La productividad
La productividad de las plantas de tomate también es un criterio de elección, sobre todo porque depende fuertemente de las variedades y de su precocidad, especialmente en el norte. Las condiciones climáticas de cultivo (insolación, temperaturas, etc.) también pueden influir en la producción de cada planta de tomate.
3- El cultivo y el cuidado
Algunas variedades de tomate pueden formar una mata alta y ancha, que necesita tutorado para evitar que se rompan las ramas bajo el peso de los frutos. Otras variedades son mucho más pequeñas ('Green sausage') y requieren menos espacio, pudiendo incluso cultivarse en maceta. Además, hemos tenido en cuenta la resistencia de las variedades a las enfermedades, en particular el famoso mildiu, pero también a las plagas y a la sequía que tuvimos este verano de 2022.
4- El tamaño de los frutos
El tamaño de los tomates puede variar considerablemente según la variedad: de unos pocos centímetros en los tomates cherry ('Poire jaune', 'Miel du Mexique'), hasta más de 10 centímetros en las variedades más grandes, como la tomate 'Ananas' o la 'Brandywine'. También varían en forma, color y textura. Los tomates cherry pequeños serán perfectos para el aperitivo, las variedades medianas para ensaladas, mientras que los más grandes encajan perfectamente para preparar coulis, salsa de tomate o para tomates rellenos.
Ingrid: nuestro top 5 para el norte
Tomate 'Miel du Mexique': el más abundante - 19/20
Este es el tomate que más me sedujo. Esta variedad de tomate cherry pertenece a las primeras cosechas, ¡pero también a las últimas! Buena productividad durante todo el verano (casi a diario), buena resistencia a la sequía y también a las enfermedades (la última en coger mildiu en otoño). Estos pequeños tomates rojos son muy jugosos, con un sabor ligeramente dulce.
Tomate 'Green Zebra': el más original - 17/20
Aquí tenemos un tomate original precioso, con su bonito color verde anis, rayado de amarillo anaranjado y una pulpa verde esmeralda muy dulce y con mucho sabor. Nos encantó en ensalada o, simplemente, con un hilo de aceite de oliva. Es un poco tardío, pero ese detalle se olvida rápido gracias a su sabor, su buena productividad y su tolerancia a la sequía.
Tomate 'Joyau d'Oaxaca': un excelente tomate antiguo - 16/20
Me encantan especialmente los tomates antiguos y esta variedad supo responder a mis criterios: temprana, con bonitos frutos jugosos (de 50 a 130 g) con piel rosa anaranjada y con una bonita pulpa bicolor, amarillo anaranjada y roja. Es perfecta para ensaladas y para hacer coulis.
Tomate 'Green Doctor's Frosted': el más dulce - 15/20
Estos sorprendentes pequeños tomates cherry verdes tienen una pulpa especialmente jugosa y dulce. Un verdadero placer para el aperitivo. Casi como un dulce que se come con gusto ! De hecho, es la preferida de mis hijos.
Tomate 'Brandywine': el más carnoso - 14/20
Una variedad estupenda que nos ofreció frutos grandes, entre 200 y 300 g cada uno. Este tomate es de un rojo rosado bonito, ligeramente acanalado, muy jugoso y sabroso. Excelente en ensalada, en coulis o en tomate relleno.
Sophie: nuestro top 5 para el sur
Tomate 'Green zebra': el más sabroso - 18/20
Con sus colores sorprendentes, rayados de amarillo y de verde, la 'Green Zebra' atrae las miradas en el huerto, pero también en el plato. Y, en la degustación, revela las mejores cualidades entre todas las variedades de tomates probadas: tiene un sabor suave y ligeramente ácido, apenas dulce, y una textura bastante firme que la hace ideal para ensaladas. De tamaño medio, es fácil de manejar, de usar en cocina y de picar directamente en el jardín. La encontré fácil de cultivar, resistente a la sequía y a las enfermedades comunes de los tomates; en resumen, al alcance de todos los jardineros, incluso los principiantes.
Tomate 'Liguria': el más carnoso - 18/20
De tipo Corazón de Buey, la variedad 'Liguria' produce muchos y muy grandes frutos acanalados, de un rojo bien marcado. Me conquistó por su generosidad, pero también por sus cualidades gustativas: tiene pocas semillas. Se degusta cruda, pero también es ideal para tomates rellenos, coulis o salsas.
Tomate 'Prince Borghese': el más dulce - 16/20
Un tomate de tipo racimo, de tipo cocktail, muy sabroso y bastante firme, con un sabor claramente dulce. En el huerto, 'Prince Borghese' forma pies de unos 1 m de altura, bastante compactos, lo que la hace ideal para cultivar en un huerto cuadrado o en jardines pequeños. Los racimos son numerosos y generosos, y se pueden conservar los frutos durante mucho tiempo.
Tomate 'Brandywine' : el más jugoso - 15/20
El color de este tomate no es especialmente atractivo, hasta el punto de que asociamos espontáneamente las cualidades gustativas con el bonito color rojo. La piel es de un rojo bastante pálido, rayado de verde en la base. Pero cuando lo probas, cambias inmediatamente de opinión: 'Brandywine' tiene un sabor fino, aromático y suave, y además es muy jugoso. ¡A disfrutar tal cual, bien maduro y lleno de sol, solo con un hilo de aceite de oliva!
Tomate 'Rio grande': el más productivo - 14/20
Variedad tipo 'Roma' que produce racimos de frutos oblongos, rojos y muy carnosos. Además de ser especialmente sabrosa y de textura firme, la variedad 'Rio grande' también da una gran abundancia de frutos durante toda la temporada. Sus plantas tienen un crecimiento vigoroso y pueden alcanzar una altura de 1,5 a 2 metros, produciendo muchos frutos. Su resistencia a las enfermedades es una ventaja adicional que ayuda a garantizar una cosecha abundante y deliciosa.
Los menos buenos
Para el norte: el tomate 'Ananas' - 2/20
Muy tardía: a pesar de haber sembrado en abril, la primera tomate 'ananas' la recogí solo en septiembre. Esta variedad no está hecha para mi región y soporta mal la sequía, además de ser muy sensible al mildiu.
Para el sur: el tomate 'Lemon tree' - 4/20
Esta tomate es decepcionante en cuanto a sabor. Su pulpa harinosa no nos convenció: ni es jugosa ni sabrosa, y además está demasiado ácida.
Las condiciones de los dos ensayos
Para estos dos ensayos, dos huertos:
- El primero, en el de Ingrid, está en el extremo norte de Francia, en el municipio de Hazebrouck, a 40 km de Lille.
- El segundo, en el de Sophie, está en el sur de Francia, cerca de Narbonne y de la costa mediterránea.
Hemos aplicado condiciones de cultivo similares en ambos huertos, a saber:
- Siembra de semillas de tomate en semillero (en macetitas) a principios de abril: primero en interior, y luego en invernadero frío cuando germinaron.
- Hacia mediados de mayo, después de descartar el riesgo de heladas, las plantas de tomate se trasplantaron al huerto.
- Los brotes laterales (chupones) no se retiraron.
- Las primeras cosechas en el huerto de Sophie empezaron a inicios de julio, con los tomates 'Prince Borghese' y 'Joyau d’Oaxaca'.
- En el huerto de Ingrid, la primera cosecha empezó más tarde, hacia finales de julio, con las mismas variedades, pero también 'Green sausage', 'Miel du Mexique' y 'Orange Berry'.
- A tener en cuenta: ambas regiones sufrieron la sequía estival, con una insolación muy buena y poca lluvia.
Lista de tomates probados
Tomates de frutos grandes
- Tomates 'Ananas jaune'
- Tomate 'Joyau d’Oaxaca'
- Tomate 'Rio Grande'
- Tomate 'Jack white'
- Tomate 'Brandywine'
- Tomate 'Black from Tula'
- Tomate 'Noire de Crimée'
Tomates de frutos medianos
- Tomate 'Petit cœur de bœuf'
- Tomate 'Liguria'
- Tomate 'Green Zebra'
- Tomate alargado 'Lancelot'
- Tomate 'Prince Borghese'
- Tomate 'Green Sausage'
- Tomate 'Andine cornue'
- Tomate 'Lemon Tree'
Tomates cherry
- Tomate 'Poire jaune'
- Tomate 'Miel du Mexique'
- Tomate 'Green Doctor’s Frosted'
- Tomate 'Orange Berry'
- Tomate 'Black Cherry'
¿Y vosotros, cuáles son vuestras variedades de tomate favoritas? Contádnoslo todo en los comentarios.
También puedes escuchar nuestro podcast:
Este año, hemos probado una veintena de variedades de tomates para cultivar en el huerto con el fin de seleccionar las mejores. Pero como el cultivo de los tomates varía de una región a otra, Ingrid y Sophie los han probado cada una en su huerto: una en el norte de Francia y la otra […]
Los árboles o los vegetales leñosos (que producen madera) son fascinantes en muchos aspectos. ¡Tanto que incluso se ocupan de ellos una ciencia por sí sola: la dendrología! Pero, ¿qué es exactamente la dendrología? ¿Qué estudia un dendrólogo y por qué? Lo vemos en este breve artículo.
La dendrología, en pocas palabras
La dendrología, del griego "dendron" para árbol y "logos" para estudio, es la ciencia que estudia los vegetales leñosos (árboles, arbustos, arbolitos y lianas). El término se creó en 1688 por un naturalista italiano Ulisse Aldrovandi. La persona que estudia esta ciencia es un dendrólogo o dendrólogista. Se le llamará para trabajar en explotaciones forestales o en transformaciones de la madera, dentro de organismos gubernamentales o de protección de la naturaleza.
En Francia existe la Sociedad francesa de Dendrología y en Bélgica encontramos la Sociedad belga de Dendrología.
La dendrología es una ciencia con múltiples facetas
En dendrología, se estudian las diferentes especies de árboles: clasificación botánica y reconocimiento de especies por su morfología, como la forma de las hojas, por ejemplo, (clasificación clásica llamada de Cronquist) o por la evolución común entre especies (clasificación filogenética). La frontera entre la taxonomía vegetal y la dendrología es relativamente difusa, pero la dendrología también abarca muchos otros ámbitos además de la clasificación botánica.
Pero la dendrología tiene varias ramas más (normal cuando se estudian... los árboles): la dendrocronología, que permite determinar la edad de un árbol o fechar un fragmento de madera gracias a los anillos de crecimiento (o cernes) y la dendrometría, que permite medir mediante distintas técnicas y cálculos el diámetro, la altura y el volumen de un árbol, pero también su edad o el grosor de su corteza. También se conoce la dendrogeomorfología, que es el estudio de los procesos geológicos y climáticos mediante la observación de los anillos de crecimiento de los árboles.
Nota bene: en arqueología se emplea mucho la dendrocronología para datar un elemento, pero también la xilología, una ciencia que estudia la madera como material y sus propiedades físicas y químicas. Ambas disciplinas son complementarias y permiten saber qué tipo de madera se utilizó y, por tanto, ofrecer indicaciones sobre la flora que rodeaba a nuestros antepasados. La ciencia que estudia la madera fósil se llama paleoxilología.
¿Para qué sirve la dendrología?
La dendrología y, sobre todo, la dendrometría se utilizan en distintos ámbitos:
- Silvicultura (explotación forestal): cálculo del tamaño, la edad, la forma... de los árboles en cultivo (por ejemplo, plantaciones de álamos) y en el bosque; gestión de los árboles en general;
- Gestión y protección de los bosques: lucha contra las enfermedades y plagas xilófagas, protección contra los incendios... ;
- Industria de la madera: cálculo del volumen (dendrometría) y estudio de las propiedades físicas de la madera;
- Ecología : estudio de la distribución y la repartición de las especies botánicas, así como de la evolución de los medios forestales, pero también el estudio de los ecosistemas forestales y su evolución frente a los cambios climáticos ;
- Arqueología : datación y determinación de la madera presente en un yacimiento de excavación, que permite fechar y saber más sobre la flora y el modo de vida de las personas que vivían allí hace tiempo;
- Aduanas : mediante la determinación de una especie de madera en el marco de la lucha contra la sobreexplotación forestal y la importación de especies protegidas o prohibidas;
- Ámbito judicial : pequeña anécdota (casi) personal. Uno de mis profesores de botánica fue llamado en el marco de una investigación por homicidio (en los años 80) para determinar la especie exacta de un trozo de madera que se había usado para asesinar a alguien. Cuando te dicen que la dendrología sirve para todo... Desde entonces, la policía científica cuenta con expertos botánicos en sus filas.
Los árboles o los vegetales leñosos (que producen madera) son fascinantes en muchos aspectos. ¡Tanto que incluso se ocupan de ellos una ciencia por sí sola: la dendrología! Pero, ¿qué es exactamente la dendrología? ¿Qué estudia un dendrólogo y por qué? Lo vemos en este breve artículo. La dendrología, en pocas palabras La dendrología, del […]
Es más fácil de lo que parece fallar tus siembras de hortalizas o de flores; a los mejores nos pillan por sorpresa cada año. Sigue nuestros consejos y, como no, pronto podrás presumir de estropear tus siembras con éxito.
Lección N.º 1: para fallar tus siembras, ¡siembra cuando sea!
Los expertos en siembra te lo dirán: si existe un calendario de siembra para cada variedad de hortalizas y plantas ornamentales, no es por casualidad. De hecho, cada semilla tiene un periodo de siembra adecuado que se extiende varias semanas. Los más puristas de la semilla tienen en cuenta la temperatura y la humedad adecuadas del aire y del sustrato, e incluso una duración de insolación óptima. Pero si no te apetece complicarte con todos esos parámetros estrafalarios o perder el tiempo inspeccionando cada sobre de semillas y apuntándolo en tu agenda para no perder el tren... mejor sigue tus impulsos o fíate de tu instinto. Siembra tus semillas en cualquier periodo: en plena ola de calor, cuando hiela o a contratiempo. Así tendrás asegurado fallar tus siembras.
- Haz una siembra temprana y, además, en un interior recalentado. Tendrás la “suerte” de ver cómo tus plántulas alargan sus tallos de forma desmesurada por falta de luz. Como buen samaritano, no te quedará más que lanzarte a una operación de rescate, pero no esperes milagros. Además, al sembrar muy pronto, acabarás con un montón de macetas y tiestos por casa que no podrás plantar en el huerto porque aún hace demasiado frío. No tengas en cuenta tu zona climática. Si la siembra se realiza directamente en terreno abierto, ármate de paciencia, porque es muy probable que nunca veas salir los brotes.
- Haz una siembra tardía: así la producción o la floración se verán afectadas. Por ejemplo, si no te gustan los guisantes verdes, siémbralos en verano. No darán nada y tendrás una buena excusa para no comerlos. O bien, siembra tomates en julio y estarás seguro de no cosechar antes de que vuelva el frío en otoño. Por último, algunas lechugas se siembran temprano en primavera porque, en cuanto hace calor, espigan enseguida y pasan a semilla.
Ya lo ves: ignorar el calendario de siembra es casi garantía de fracaso.
Lección N.º 2: para fallar tus siembras, ¡siembra de cualquier manera!
Existen varias técnicas que quienes sí logran sus siembras te recomendarán: siembra a voleo, en líneas, en hoyos... respetando una cierta profundidad según el tamaño de las semillas (lo indica cada sobre de semillas). Unas u otras técnicas se adaptan mejor según el tipo de semilla: en hoyos en macetas para las más grandes; en líneas espaciadas, en una bandeja de siembra... Pero si tienes alma rebelde, limítate a esparcir una semilla por aquí, otra por allá o vacía directamente el sobre, a ver si hay suerte. Ya está bien. Aquí van algunos consejos para fastidiar tus siembras:
- Para las semillas caprichosas cuya siembra es incierta, siembra solo una semilla por maceta en lugar de 2 a 5, para ahorrar. “Lo poco gusta y lo mucho cansa”: si la semilla no sale, qué le vamos a hacer.
- Para las semillas pequeñas, los más sádicos pondrán una buena capa de sustrato por encima. Así las plántulas nunca verán la luz y morirán antes de alcanzar la superficie. Por ejemplo, siembra semillas de zanahoria en una bonita zanja de 30 cm; total, sus raíces crecen en profundidad.
- Si eres competitivo por naturaleza, siembra muy tupido. Disfrutarás viendo cómo tus plántulas se disputan la luz y la comida. Esos plantones acabarán: o bien subiendo rápidamente sobre un tallo fino (se ahilan), o bien, al contrario, vegetando. Morirán si no se interviene con un aclareo, complicado por la cantidad de plántulas. ¿Conoces el dicho? Quien siembra tupido, cosecha raquítico.
- Olvida el remojo de ciertas semillas (perejil, guisante de olor, cobeas...) durante una noche en agua a Temperatura ambiente; total, ¡no saben nadar!
Lección N.º 3: para fallar tus siembras, ¡no tengas en cuenta la temperatura!
En los manuales prácticos de jardinería nos dicen que según el tipo de semilla se necesita una temperatura mínima para iniciar la fase de Germinación. Los rábanos y las lechugas germinan muy bien entre 5 y 10 °C, mientras que los tomates, las Berenjenas y las pimientas necesitan una temperatura ideal de 20 °C para germinar. En resumen, si hace demasiado frío, no pasará nada; en el mejor de los casos, la semilla tardará más en germinar. Pero, a menudo, se pudrirá en esa tierra fría y húmeda. Así que, sin Calor de fondo, no hay germinación. Para fallar a lo grande:
- Siembra tus cultivos de sol en un invernadero sin calefacción en febrero;
- Las siembras necesitan calor, así que siembra y coloca tu bandeja directamente sobre el radiador. ¡Golpe de calor garantizado!
- Hace buen tiempo y brilla el sol: coloca tus siembras fuera, a Pleno sol, sin periodo de aclimatación. Tendrás ocasión de admirar bonitas quemaduras solares en tus plántulas.
- ¡Ni se te ocurra abrir los marcos fríos! Inútil ventilar: tus siembras podrían enfriarse.
- Es primavera... ¡lánzate! Siembra en terreno abierto, especialmente si tienes una Tierra pesada y arcillosa que se calienta lentamente en primavera.
- Toma, de regalo: trasplanta tus plantones de hortalizas antes de los Santos de Hielo; hay muchas probabilidades de que se los cargue la helada.
Lección N.º 4: para fallar tus siembras, ¡o bien déjalas sedientas o ahógalas!
Probablemente aquí resida la mayor dificultad de la siembra, sobre todo en interior: controlar la humedad. Las plántulas tienen necesidades muy precisas de agua: ni demasiada, ni poca, la suficiente para sobrevivir. Los profesionales del riego de las siembras ponen a remojo la base de sus bandejas y macetas en un recipiente con agua o utilizan un pulverizador. En el jardín, riegan en lluvia fina con la alcachofa de la regadera. Para hacerlas “fallecer” sin más trámites:
- Olvida tus siembras en un rincón: el sustrato se secará enseguida, las semillas no germinarán y, si alguna se atreve a asomar un cotiledón, terminará muriendo después;
- O bien regálales la atmósfera mefítica de un pantano podrido: será la feria de las Enfermedades fúngicas, como la caída de las plántulas.
Lección N.º 5: para fallar tus siembras, ¡usa el sustrato equivocado!
El sustrato más adecuado para una buena Germinación y un excelente crecimiento de las plántulas debe ser fino y muy bien drenado. Debe permitir el paso del aire y del agua con facilidad. El sustrato “especial para sembrar y esquejar” es, evidentemente, la mejor solución. En terreno abierto y para las semillas más finas (lechugas, zanahorias...), los jardineros más meticulosos no dudan en crear una cama de siembra con tierra fina muy desmigajada, sustrato o compost maduro. Para fallar tus siembras en interior:
- Nada mejor que recuperar un saco viejo de sustrato seco o mohoso;
- O coger tierra del jardín pesada, llena de piedras, mal drenada y repleta de parásitos.
Así, puedes estar seguro de un resultado cercano a la nada.
Lección N.º 6: para fallar tus siembras, ¡siembra en la oscuridad!
¿Te acuerdas? En la escuela nos enseñan, desde pequeños, que una planta necesita luz para realizar la fotosíntesis. Si no prestaste suficiente atención, haz la prueba:
- Siembra en una habitación oscura: las plántulas irán a buscar la luz y crecerán… crecerán… crecerán… sobre tallos enclenques que se darán un buen batacazo rápidamente. Las siembras se ahilan y este fenómeno se acentúa en interior por el calor. También se observa cuando las semillas se han sembrado demasiado tupidas.
- ¿Ya no te queda sitio en casa para tus siembras jóvenes? Instálalas en el sótano o en la habitación más oscura de tu casa, ¡suficiente! Además de quitártelas de en medio, las olvidarás pronto y la oscuridad te evitará ver cómo mueren.
De propina: ¡no etiquetes nada!
No olvides no apuntar nada, no etiquetar, para evitar contratiempos después. No es realmente un método para fallar las siembras, pero sí una manera fantástica de mezclarlo todo. Nada se parece más a un plantón de tomate que otro plantón de tomate, pero de otra variedad.
- Siembra a diestro y siniestro y olvida las etiquetas: ya te reirás después.
- Anota con una tinta que se borra con la mínima gota de agua. Al fin y al cabo, eres perfectamente capaz de reconocer tus plántulas: no hace falta tanto lío.
Y si al final te apetece lograr tus siembras, lee nuestro artículo: Jardinería para principiantes: lograr tus primeras siembras en 7 sencillos pasos
Es más fácil de lo que parece fallar tus siembras de hortalizas o de flores; a los mejores nos pillan por sorpresa cada año. Sigue nuestros consejos y, como no, pronto podrás presumir de estropear tus siembras con éxito. Lección N.º 1: para fallar tus siembras, ¡siembra cuando sea! Los expertos en siembra te lo […]
He probado una veintena de variedades de frambuesos en mi jardín de Baja Normandía, y luego mi familia y yo nos sacrificamos en el altar del placer gastronómico. ^^ Probamos, cocinamos repostería, volvimos a probar, comparamos y, por supuesto, tomamos notas. Descubre nuestras 5 frambuesas favoritas, seleccionadas según varios criterios y una variedad que, sinceramente, nos decepcionó un poco.
Nuestros criterios de selección
1- El sabor
¡Es, evidentemente, un criterio importante! Las frambuesas pueden ser más o menos ácidas o dulces y sus aromas pueden ser más o menos intensos, a veces con matices de moras (como 'Black Jewel'). Las frambuesas rojas suelen ser las más aromáticas, mientras que las frambuesas amarillas son más suaves y más dulces.
2- El cultivo y los cuidados
Algunas variedades producen largos brotes que hay que aprender a controlar, pero también existen variedades más pequeñas e incluso enanas ('Rustica', 'Ruby Beauty'...) que no requieren tutorado y pueden cultivarse perfectamente en macetas en la terraza o en el balcón. Otras son más resistentes a enfermedades o parásitos, como el gusano de la frambuesa. Por último, las variedades sin espinas ('Glen Ample', 'Autumn Amber', 'Versailles') permiten una recolección más fácil.
Para saber más sobre el tutorado, lee nuestro artículo: Cómo tutorar correctamente los frambuesos comunes
3- El uso de la fruta
Según lo firme que sean las frambuesas, no se emplean de la misma manera. Las más firmes se disfrutan mejor frescas o son más adecuadas para la repostería, mientras que las demás pueden usarse en mermelada, gelée o sirope.
4- Variedades remontantes y no remontantes
Las variedades remontantes producen dos veces al año (la primera a finales de verano y la segunda en junio-julio del año siguiente), mientras que las variedades no remontantes solo ofrecen una única cosecha, abundante, a principios de verano. Se pueden combinar ambas para prolongar el placer.
5- La productividad
Algunas variedades son más productivas que otras, pero habrá que esperar 3 años de cultivo para obtener esas cosechas abundantes tan esperadas.
Ten en cuenta que se pueden mezclar varias variedades para mejorar la producción.
Nuestro top 5
Frambueso 'Marastar': las frutas más grandes - 19/20
Este frambueso es el que nos dio los frutos más grandes. Apreciamos su sabor, pero también su firmeza al paladar. Es, sin duda, el mejor frambueso, tanto para su uso en repostería como para consumirlo directamente en la mesa.
Mora frambuesa 'Buckingham Tayberry': un delicioso aroma a mora - 17/20
A medio camino entre la mora y la frambuesa, esta variedad produce frutos grandes, alargados y sutilmente perfumados. Es una variedad trepadora y productiva. Sin duda, es la más original de todas.
Frambueso 'Black Jewel': asombrosos frutos negros - 16/20
Este frambueso nos sorprendió a todos por el color de sus frutos, con intensos aromas a mora. Con una textura firme, los frutos también son perfectos para repostería. Por último, es una variedad poco trepidante.
Frambueso 'Fall Gold': el favorito de los niños - 14/20
Sus frambuesas amarillas no son ácidas y son unánimes entre los que disfrutan de lo dulce. Es imposible ir al jardín sin ir picoteando sus frutos de paso. Nos dejó boquiabiertos por su vigor y su productividad. Eso sí, es muy dada a emitir chupones y necesita bastante superficie de cultivo.
Frambueso 'Autumn First': perfecto para mermelada - 14/20
Esta variedad es la más productiva: es remontante y además temprana. Produce frutos muy aromáticos. Para nosotros, es la mejor para preparar mermeladas, gelées o siropes de frambuesa.
El peor alumno
Frambueso 'Groovy': ornamental - 9/20
Nos gustó esta variedad por su carácter ornamental. Su follaje dorado es increíble y encaja muy bien en un macizo. Si se mantiene bien y no requiere tutorado, produce muy pocos frutos para nuestro gusto: ¡una lástima!
Cuidados del frambueso
Para cuidar mis frambuesos, aporto una buena capa de compost casero cada otoño. En primavera, completo con un abono especial para frutales pequeños y después cubro el suelo con mantillo (viruta, recortes de césped secos o hojas muertas en otoño) para mantener la humedad.
Con un par de guantes y equipada con un podador limpio y bien afilado, siempre hago que retirar los tallos secos, débiles o enfermos y luego elimino los chupones con una pala de jardinería.
En cuanto a la poda, es muy sencillo:
- Para frambuesos no remontantes: intervengo después de la cosecha, aunque también se puede hacer en invierno. Elimino todos los tallos que ya han fructificado, los brotes más débiles que no darán nada y conservo 8 e incluso 10 brotes por mata.
- Para frambuesos remontantes: en agosto, elimino por completo los tallos que han fructificado dos veces y luego en invierno, podo aproximadamente 1/3 de los tallos que fructificaron el otoño anterior, con la promesa de una cosecha el verano que viene.
Para saber más sobre el mantenimiento, consulta nuestro dossier completo sobre los frambuesos y también los consejos de Ingrid: la poda de los frambuesos. Ya no tendrás secretos.
Lista de frambuesos probados
- 'Autumn Amber'
- 'Black Jewel'
- 'Blissy' o 'Autumn Bliss'
- 'Bohème'
- 'Buckingham Tayberry'
- 'Delicia de frambuesa'
- 'Fall Gold'
- 'Glen Ample'
- 'Golden Everest'
- 'Groovy'
- 'Heritage'
- 'Magnific Delbard'
- 'Malling Happy'
- 'Malling Promise'
- 'Marastar'
- 'Meeker'
- 'Little Sweet Sister'
- 'Ruby Beauty'
- 'Paris'
- 'Rustica'
- 'Versailles'
- 'Willamette'
- 'Zeva'
La elección fue realmente difícil, porque otras variedades también eran excelentes como 'Malling Promise', 'Heritage' o 'Versailles', por ejemplo.
¿Y tú, cuáles son tus favoritas? Cuéntanoslo todo en los comentarios.
He probado una veintena de variedades de frambuesos en mi jardín de Baja Normandía, y luego mi familia y yo nos sacrificamos en el altar del placer gastronómico. ^^ Probamos, cocinamos repostería, volvimos a probar, comparamos y, por supuesto, tomamos notas. Descubre nuestras 5 frambuesas favoritas, seleccionadas según varios criterios y una variedad que, sinceramente, […]
Frenesí incontrolable alrededor del tulipán: la tulipomania se consideró la primera burbuja especulativa de la historia. Nos parece impensable este delirio alrededor de un bulbo tan conocido y, además, ahora al alcance de cualquier bolsillo. ¡Y, sin embargo, antes de convertirse en la flor más popular de su categoría, el tulipán sí que viajó y acabó siendo una auténtica obsesión que se intercambiaba a precios de oro.
Entonces, ¿por qué esta crisis del tulipán? ¿Qué legado nos han dejado los tulipanes? Retrocedamos algunos siglos siguiendo el rastro del tulipán y su increíble epopeya en Europa…
¿Cómo se llama la tulipomania?
Se ha dicho y escrito muchísimo sobre la tulipomania, ese momento de la historia europea en el que los tulipanes se vendían a precios de oro en el mercado. Una época turbulenta, a la vez un fenómeno fascinante y preocupante… Todo ocurre en el siglo XVII, en plena edad de oro holandesa, que proyecta su influencia por el mundo, por los mares y por el comercio.
Introducidos hacia 1560 en las Provincias Unidas (actuales Países Bajos), los tulipanes suscitarán primero el interés de los botánicos y enseguida el del gran público. Despiertan admiración en los Países Bajos, pero también en Francia, donde se plantan en los jardines del Louvre, y Louis XIII los convierte en un emblema de lujo; Louis XIV también adopta esta flor como flor oficial de la corte…
Fue Charles de l’Ecluse (Carolus Clusius), botánico y profesor de la universidad de Leyde en los Países Bajos, quien comienza a plantar el bulbo en las tierras arenosas del jardín universitario en 1594 y, así, a reproducir el tulipán.
La horticultura ya se desarrollaba en la provincia de Holanda, donde se conocían unas cincuenta variedades desde 1580. Pero hacia 1630, todo se acelera: llegan más de 100 especies distintas de tulipanes en menos de un siglo.
El tulipán se convierte en sinónimo de éxito: es un signo exterior de riqueza, y la poderosa élite del país lo entiende perfectamente. Hay que tenerlos en el jardín. Burgueses flamencos, nobles y propietarios de tabernas se ponen a cultivar tulipanes y algunos incluso abandonan sus prósperos comercios y tiendas…
Se desea tanto que las ventas pasan a realizarse en un segundo mercado. El tulipán se convierte en un objeto de especulación. Incluso se crea un sistema financiero, en torno a lo que se llamó los billetes a efecto: a partir de 1635, este mecanismo permite vender bulbos durante todo el año, aunque aún estén en la tierra; mientras que hasta entonces los tulipanes se vendían en primavera, cuando aún se podía comprobar en persona la conformidad de la flor. Con solo un papel firmado —como una especie de acción del tulipán—, ya no se veía la mercancía… Esto provoca una fascinación sin precedentes: se intercambiaban los títulos varias veces al día para hacerlos subir.
Los tulipanes se intercambian por precios astronómicos o incluso a cambio de tierras, ganado, tazas de plata, toneladas de cereales y otras locuras. Se habla del precio de una bella casa burguesa en los canales holandeses para comprar un solo tulipán o de diez a veinte veces el salario anual de un artesano especializado para conseguir el preciado bulbo en el punto álgido de la crisis. Incluso en Francia la tulipomania hace estragos, como en Lille, donde una cebolla de tulipán se convierte en moneda de cambio para adquirir una cervecería, que llevará el nombre de cervecería del tulipán. Entre 1633 y 1637, los tulipanes son objeto de un tráfico frenético: incluso se saquean jardines para desenterrar el preciado bulbo. Los tulipanes ‘Viceroy’, flameados de lila, y ‘Semper Augustus’, raros, con pétalos jaspeados de blanco (en realidad afectados por un virus, difíciles de reproducir), alcanzan récords: el equivalente actual de 110.000 euros por un solo bulbo. La explosión de la primera burbuja especulativa de la historia ya no está tan lejos…
En febrero de 1637, tras dos años de crecimiento incontrolado, los tulipanes de repente ya no encuentran compradores en Haarlem y se venden de golpe con mucha dificultad, provocando incluso un descuento… ¡nunca visto! El gobierno debe intervenir para regular las ventas. Los precios se desploman: el boca a boca hace el resto, desencadenando la caída vertiginosa de su cotización en el mercado.
Todos los que habían apostado por el tulipán acaban arruinados de la noche a la mañana, aunque unas grandes fortunas, imperios construidos alrededor del tulipán, habían surgido apenas unos años antes. El entusiasmo por los tulipanes baja casi de inmediato. Pero el impacto real en la economía de las Provincias Unidas no será tan fuerte, ya que los comerciantes afectados siguen siendo una élite, reducida, del país. En cambio, se abre una crisis moral: se denuncian, a menudo en las artes, los beneficios indecentes de una parte de la sociedad, como el cuadro de la sátira del tulipán de Jan Brueghel el Joven en 1640, donde caricaturiza a los especuladores como si fueran monos. Un poco más tarde, otros pintores también se apoderarán de este tema, como Jean-Léon Gérôme y El duelo del tulipán (1882), y después también autores. A ello le seguirán innumerables obras sobre el cultivo del tulipán, entre ellas el famoso Tratado sobre los tulipanes en 1765.
La fascinación por los tulipanes se mantendrá hasta el siglo XIX, con la famosa novela El tulipán negro de Alexandre Dumas (padre), que nos devuelve al siglo XVII anterior en Holanda, donde el personaje principal sueña con crear un tulipán negro para obtener una recompensa fabulosa.
Turquía: el otro país del tulipán
Pero avancemos un poco más en la escala temporal para encontrar el origen de este pequeño bulbo… ¡y a los primeros fans del tulipán!
Los tulipanes proceden en realidad de Oriente, donde crecían en estado silvestre en las estepas de Asia central, entre Irán, el mar Caspio y hasta Afganistán. Se trata entonces de especies botánicas de tamaño muy pequeño, con colores cálidos, del amarillo al rojo. Estas especies se conocen y cultivan desde el siglo XI en esas regiones. Llegan poco a poco a Anatolia, primero mediante las caravanas que regresan por la ruta de la seda. Después, Solimán el Magnífico conquista algunas de estas regiones a mediados del siglo XVI, y las tribus nómadas traen en gran número estas bonitas flores hasta Constantinopla, la actual Estambul. A partir de entonces, el tulipán se convierte en la flor de los sultanes.
Durante el reinado de Solimán el Magnífico, el tulipán está en todas partes: en los magníficos jardines de los palacios otomanos, pero también en los fastuosos caftanes de los sultanes, en los tejidos, y en la cerámica de Iznik, la ciudad que hará brillar el arte de la cerámica en todo el país. Los tulipanes son un motivo recurrente, junto con el clavel, en las cerámicas del palacio de Topkapi, pero también en las mezquitas, donde la representación floral es habitual. Los tulipanes también se lucen en los turbantes del sultán: Solimán tiene por costumbre clavar uno en el suyo. La moda hace el resto… ¡Son los turcos quienes se entusiasmásron primero con este pequeño bulbo lleno de color! En el arte otomano, el tulipán simboliza entonces lo divino.
La palabra tulipán también nos viene del persa, tülbend, que en turco se convirtió en türban. Originalmente, el turbante tradicional de los turcos: para ellos, se hizo costumbre adornar su tocado con él cuando el tulipán se introdujo en el país. Por confusión, pronto se atribuyó el nombre tulipan a la flor. El nombre latino tulipa se extendió por Europa a partir de 1593. Pero en Turquía, la flor siempre ha conservado su nombre original de lale, que además es un precioso nombre femenino, siempre dado a las niñas.
Se cuenta que en 1554, Solimán el Magnífico regala algunos bulbos a un diplomático flamenco, embajador de Austria en Constantinopla, Ogier Ghislain de Busbecq. A él se le atribuye la introducción del tulipán en Europa, porque más adelante, en Viena, se encuentra con Charles de l’Ecluse, a quien le entrega algunos bulbos. Este pronto parte a trabajar a Leyde, en los Países Bajos, y allí intenta con éxito la multiplicación de los tulipanes. Lo demás es la tulipomania y sus excesos…
En Estambul, desde 2005, cada mes de abril se celebra el Festival de los Tulipanes: un espectáculo lleno de color, una auténtica exposición al aire libre, que celebra la llegada de la primavera poniendo el tulipán en primer plano en muchos parques de la ciudad. Es el legado directo del festejo de los tulipanes que se celebraba en tiempos de los sultanes, hasta Ahmet III, a principios del siglo XVIII, el apogeo de la tulipomania en Turquía, más conocido para los historiadores como la época floreciente, la “Era del tulipán”. El tulipán se ha convertido en el símbolo nacional de este país.
El tulipán hoy en el mundo
Desde la tulipomania… no ha cambiado gran cosa en la producción de tulipanes, ya que hoy siguen produciéndose esencialmente en los Países Bajos, que es el primer productor mundial. El tulipán se ha convertido en la flor emblemática del país. La nación holandesa incluso tiene una vitrina mundialmente conocida en Keukenhof: allí acuden cada año millones de turistas para admirar los parterres plantados en masa. Más de veinte mil hectáreas se dedican a las flores bulbosas en Holanda, y la mitad solo para tulipanes, siempre en la misma región de Lisse, cuna de la producción en los Países Bajos, entre Leyde y Haarlem.
Hoy existen más de 150 variedades distintas de tulipanes y miles de híbridos. Algunos productores continúan perpetuando una tradición francesa y producen y desarrollan plantas bulbosas, incluidos los tulipanes, en particular en Anjou, donde los suelos arenosos y limosos de las orillas del Loira son propicios para su cultivo, o también en Las Landas.
En Promesse de fleurs, uno de cada tres bulbos de primavera que se vende es un tulipán… Sin duda, ¡este pequeño bulbo maravilloso (y ahora asequible) todavía tiene un gran futuro por delante!
Para saber más
- Conocer a fondo la historia del tulipán con un libro de referencia: La tulipe de Anna Pavord, (2001). Ed. Actes Sud ;
- Leer o releer El tulipán negro, de Alexandre Dumas, un clásico ;
- Revisar en línea en el sitio de la BNF el libro de Charles Malo, Histoire des tulipes (1821) ;
- Consultar L’ABCdaire des tulipes, de Yves-Marie Allain y Catherine Garnier. 1996. Ed. Flammarion ;
- Visitar el parque de Keukenhof, junto a Ámsterdam, donde cada año se plantan 7 millones de bulbos, y explorar el museo del tulipán de Ámsterdam.
- Bulbos 2026: 7 novedades de primavera para plantar desde ahora
Frenesí incontrolable alrededor del tulipán: la tulipomania se consideró la primera burbuja especulativa de la historia. Nos parece impensable este delirio alrededor de un bulbo tan conocido y, además, ahora al alcance de cualquier bolsillo. ¡Y, sin embargo, antes de convertirse en la flor más popular de su categoría, el tulipán sí que viajó y […]
Con su bonito fruto ovalado y verde claro que contiene semillas muy aromáticas, cardamomo perfuma tés, repostería y platos con frescura. Esta planta tropical con Follaje perenne procede de la India, donde se desarrolla bien a la sombra de densos bosques, bajo un Clima cálido y húmedo. Descubre la historia, el cultivo y el uso de esta especia que, pese a su aspecto discreto, se ha convertido en una de las tres especias más caras del mundo, precedida por el azafrán y la vainilla.
¿Cuál es el origen del cardamomo?
Desde tiempos muy antiguos, cardamomo se cultiva en la costa de Malabar, en la India. Como otras especias, fue objeto de comercio en la Antigüedad y en la Edad Media. Era muy apreciado por árabes, griegos y romanos. En la Antigüedad y en la época medieval en Europa, formaba parte en particular de la elaboración del hipocrás, una bebida a base de vino tinto azucarado y especias, consumida en los banquetes festivos. En la India, se utilizaba y se sigue utilizando por sus beneficios medicinales y sus cualidades gustativas en la cocina y en los tés.
Hoy en día, cardamomo forma parte del trío de cabeza de las especias más caras, después del azafrán y la vainilla. Se cultiva en la India, pero también en Guatemala, Sri Lanka y Camboya. Cada vez se utiliza más para aromatizar los tés en Occidente, como el chai latte, delicioso té con leche aromatizado con especias de origen indio.
Algunas palabras sobre la planta Elettaria cardamomum
El cardamomo o Elettaria cardamomum es una planta de la familia Zingiberaceae, a la que también pertenecen la cúrcuma y el jengibre. Esta vivácea crece en selvas tropicales y agradece la proximidad de ríos y arroyos. Puede alcanzar una altura de 2 a 5 m y presenta grandes hojas verdes lanceoladas de 40 a 60 cm, así como flores parecidas a los iris, blancas con un toque rosado. Es una planta rizomatosa, cuyas raíces se desarrollan muy rápidamente y puede propagarse por esquejes.
El cardamomo produce frutos en forma de cápsulas o vainas con tres compartimentos, en cuyo interior se encuentran semillas marrones y aromáticas. Son esas cápsulas enteras las que se recolectan a mano y se secan para conservar todos los aromas de las semillas. Como la recolección de los frutos se hace a mano y una planta tarda de 2 a 3 años en florecer, el cardamomo es hoy una especia muy cara.
En nuestras regiones, es posible cultivar cardamomo en maceta y en interior, en casa o en un invernadero. De hecho, necesita calor, porque se hiela a partir de 5 °C. Aprecia la humedad y la luz, pero hay que protegerla del sol directo. En verano, se puede sacar al exterior. En teoría, florece en verano y luego produce frutos en otoño, pero en la práctica esto sigue siendo difícil de conseguir en nuestros climas. La planta aprecia los sustratos ricos y bien drenados y necesita insectos polinizadores para fructificar. Como los rizomas se vuelven pronto invasivos en una maceta, hay que dividirlos con regularidad para evitar que la planta se asfixie.
¿Cuáles son los usos del cardamomo?
Existen distintos tipos de cardamomo: el verde, que es el más aromático; el blanco, obtenido tras un tratamiento con azufre y menos perfumado; y el marrón. El más utilizado por sus cualidades gustativas es, por supuesto, el cardamomo verde.
Se utiliza como especia en las cocinas india, oriental y asiática. En la cocina india acompaña platos de arroz, carnes y pescados, y forma parte de la composición de muchos curris y de la mezcla de especias llamada garam masala. Aporta al té un toque cítrico y fresco, y también a la repostería. En el norte de África se añade al café y es uno de los ingredientes del ras el hanout marroquí, mezcla de especias utilizada para aromatizar verduras, cuscús y tajines.
Para apreciar mejor el sabor del cardamomo, cómpralo preferentemente en forma de cápsula entera, mejor que molido en polvo. Para conservar el cardamomo en las mejores condiciones, coloca los frutos enteros en un recipiente hermético y guárdalos en un lugar fresco y al abrigo de la luz. Podrás añadirlos a tu té con leche cuando quieras o animarte con una receta india próximamente.
Nota: cardamomo debe consumirse en pequeña cantidad, ya que si se consume en más de 5 g de polvo al día, presenta un peligro para la salud. Se desaconseja a personas con trastornos cardíacos.
Con su bonito fruto ovalado y verde claro que contiene semillas muy aromáticas, cardamomo perfuma tés, repostería y platos con frescura. Esta planta tropical con Follaje perenne procede de la India, donde se desarrolla bien a la sombra de densos bosques, bajo un Clima cálido y húmedo. Descubre la historia, el cultivo y el uso de […]
Equivocarse al planificar la distribución de un jardín puede dejar perplejos incluso a los más capaces de nosotros. Estilo, elección de las plantas, decoración... hay tantos parámetros en juego que, a veces, no se sabe por dónde empezar ni qué camino seguir. Así que sigue nuestros consejos paso a paso para, como algunos jardineros especialmente tenaces, ¡“liar la madeja” con éxito al crear el acondicionamiento de tu pequeño rincón de naturaleza!
Lección n.°1 : ¡Dale paso a la improvisación!
Las personas meticulosas recomiendan, en primer lugar, planificar la distribución del jardín: tomar medidas, definir las distintas zonas con sus diferentes funciones, organizar los recorridos, tener en cuenta la orientación, etc.
Para arruinar bien la distribución de tu jardín, ¡no planifiques demasiado! Trazar un plano puede dar dolor de cabeza: además, tienes que conocer la orientación de tu jardín; en fin, ¡hay que pensar en el lugar de actuar! Cuando te entren las ganas, lánzate a comprar plantas, coge tu pala y planta sin hacerte demasiadas preguntas. La forma de los parterres se irá dibujando de manera natural, a medida que avances. Si decides, así, instalar algunos árboles, sigue los consejos de nuestro excelente artículo en el que te explicamos cómo “echar a perder” la plantación de tus árboles en 5 lecciones. Y si te encantan las flores de todo tipo, descubre cómo fracasar en la plantación de sus vivaces en 6 lecciones. ¡Verás que es muy fácil!
Lección n.°2 : Mezcla estilos
Los mejores paisajistas defienden elegir un estilo para el jardín y, además, que encaje con el estilo arquitectónico de la casa. Incluso se atreverían a decir que un pequeño cottage normando en medio de un jardín japonés rozaría el mal gusto.
Pero, ¿por qué elegir entre el jardín a la inglesa con sus exuberantes mixed-border, el ambiente zen de los jardines japoneses, la rocalla donde se muestran plantas y piedras, y los parterres que te recuerdan a los de tu abuela, tan vivos y coloridos? Para “echar a perder” tu jardín con estilo, no lo pienses más: mezcla ambientes, incluso dentro del mismo parterre. ¡Tu vista no se aburrirá nunca y tus vecinos envidiarán tu creatividad!
Lección n.°3 : Confía en tu intuición para elegir y ubicar las plantas
Los especialistas siguen diciendo que hay que “organizar” las plantaciones: las plantas más grandes detrás, las de tamaño medio en el centro y las más pequeñas al frente. Y también puedes leer que las plantas persistentes permiten “estructurar” el espacio y salpicar el jardín, que hay que jugar con los volúmenes y las texturas.
Para “echar a perder” adecuadamente tu jardín, elige plantas que te gusten: todas son bienvenidas en tu jardín, sean pequeñas o grandes, persistentes o no; ¡no seamos sectarios! Resultado: tu cobertura, plantada con cariño, resulta estar hecha de arbustos —sí, muy coloridos— pero todos caducos... ¿y tus vecinos tienen siempre un ojo echado en tu casa? Da igual: coloca una lona de plástico opaca y se mantendrá verde todo el año. Algunas cubiertas artificiales incluso imitan muy bien los follajes, así que no te preocupes.
Lección n.°4 : Elige plantas sin preocuparte por el clima de tu región ni por el tipo de suelo de tu terreno
Así que sí, a veces nos perdemos un poco animándote a adaptar las plantas de tu jardín a tu clima local o también a tu tipo de suelo... Incluso hemos desarrollado una aplicación llamada Plantfit, que permite a los jardineros bien sensatos completar toda una lista de criterios para “plantar de forma adecuada”. ¡Qué idea!
¿Por qué ese precioso Buganvilla no podría plantarse en tu jardín de Alta Saboya? Te recordaría tus vacaciones por el Sur. Y ¿por qué esos magníficos rododendros no podrían ocupar el jardín de tu segunda residencia en Bormes-les-Mimosas, al lado del palmito plantado el verano pasado junto a la terraza? En este caso, la idea es la misma: pasarlo bien. Si las plantas no aguantan, simplemente habrá que cambiarlas.
Lección n.°5 : Simplifica las plantaciones
Periodos y distancias de plantación, el tamaño de los hoyos, la aportación de materia orgánica, drenaje, riego, tutorado... ¡tantos parámetros tienen en cuenta los ayatolás de la pala en el momento de plantar!
El mejor momento para que tus plantaciones estén destinadas al fracaso es el que tú elijas. Y además, por tu bien, si prefieres aprovechar esos bonitos días de verano para hacerlo. Como suele pasar en esa época, la tierra puede estar dura y seca: así que no dudes en usar la azada o herramienta de cavar. Haz un hoyo para cada planta ahorrando fuerzas y colócalas. Si el hoyo no es lo suficientemente grande, puedes forzar un poco o cortar una parte del cepellón. Lo que esté bajo tierra no se verá al final, y lo importante es que te sientas satisfecho con la composición realizada. Riega con la equivalencia de un vaso de agua y no te molestes en instalar un tutor: si el árbol se inclina un poco con el tiempo, le dará estilo.
Lección n.°6 : No perfecciones demasiado los detalles
El proverbio dice: “el diablo se esconde en los detalles”. Así que sí: uno se aplica colocando el nuevo suelo/azulejos en el baño porque los tienes todos los días a la vista, y los jardineros que son demasiado perfeccionistas aplican en su exterior el mismo sentido del detalle pensando que los elementos que estructuran el jardín deben cuidarse.
Piensa que para “echar a perder” con estilo lo que has empezado, las cosas pueden quedarse como están y algunas pequeñas imperfecciones reforzarán el resultado general. ¿Las magníficas gravas de colores del último parterre no ocultan del todo la lona verde que va colocada debajo? ¡Desde la terraza apenas se notará! ¿Algunos postes de la valla no están completamente a nivel? Los arbustos crecerán y pronto ya no se verá (salvo que estén todos muertos...). En resumen, no hace falta buscarle “la quinta pata al gato”. Si los cables de hierro que sujetan tu árbol al poste destinado a tutorarlo no son precisamente estéticos, hay que mirar de verdad para verlos.
Lección n.°7 : Fuentes, estatuillas y decoraciones de todo tipo... ¡date el gusto!
La vida es corta y lo importante es disfrutar y dárselos. En el jardín, aplica este lema: convierte tu oasis de verdor en un lugar que se parezca a ti y olvida a los gruñones que te dirán que los jardines más bonitos también son los más sencillos.
¿Un lote de fabulosos enanitos de jardín a un precio imbatible en temporada de rebajas? ¿Por qué no te los llevas y los distribuyes por el jardín para hacerlo más atractivo para tus invitados? Una pequeña fuente romántica te llama y seguro que te imaginas viéndola en tu terraza, al lado de la cabeza de Buda que acabas de instalar. ¡Es la ocasión perfecta para crear un ambiente pequeño, único y relajante! En fin: no dudes con la decoración; el toque extra de tu rincón natural es lo que lo diferenciará definitivamente de los demás jardines...
Equivocarse al planificar la distribución de un jardín puede dejar perplejos incluso a los más capaces de nosotros. Estilo, elección de las plantas, decoración… hay tantos parámetros en juego que, a veces, no se sabe por dónde empezar ni qué camino seguir. Así que sigue nuestros consejos paso a paso para, como algunos jardineros especialmente tenaces, ¡“liar […]
Desde siempre, las plantas y los jardines han atraído a las personas, tanto para alimentarse como para relajarse y admirar la naturaleza en acción. La historia ha estado marcada por numerosos hombres que destacaron por su aportación a los jardines. De André Le Nôtre a Gilles Clément, pasando por La Quintinie y Capability Brown, síguenos para descubrir las trayectorias de algunos de los jardineros, botánicos y paisajistas más creativos de la historia.
Carl von Linné, inventor de la nomenclatura binomial
Entre los siglos XV y XVIII, los naturalistas europeos emprendieron numerosas expediciones por todo el mundo. Su objetivo era inventariar la fauna y la flora desconocidas en sus países y traer muestras para intentar aclimatarlas. Médico, naturalista y jardinero, Carl von Linné (1707-1778) forma parte de estos hombres. En 1732 parte, en particular, a Laponia para estudiar las plantas. Su mayor obra sigue siendo la invención de la clasificación de los seres vivos que emprende con Peter Artedi, reservándose el ámbito de las flores. Publica numerosos trabajos sobre el tema, en particular Systema naturae y Species plantarum. Su principal aportación científica es la invención de la nomenclatura binomial, que permite designar de manera muy precisa y universal a los seres vivos y, por tanto, a las plantas, mediante el empleo de un género seguido de un nombre de especie.
André Le Nôtre, creador de los jardines a la francesa
Jardinero del rey Luis XIV, André Le Nôtre (1613-1700) es sin duda el más célebre de los jardineros. Nacido en una familia de jardineros, es conocido por haber inventado el arte del jardín a la francesa, con sus bordados florales, sus topiarios y sus formas geométricas bien alineadas. Comienza creando los jardines del castillo de Vaux-le-Vicomte, tras lo cual es contratado por Luis XIV para diseñar los grandiosos jardines del Palacio de Versalles. Desde entonces, el arte de los jardines a la francesa ha dado fama a Francia en todo el mundo y ha hecho muy célebre a André Le Nôtre, quien también diseñó el jardín de las Tullerías, donde creó la perspectiva que llega aún hoy hasta los Campos Elíseos.
La Quintinie, creador del Huerto del Rey
Contemporáneo de Le Nôtre, con quien colabora, Jean-Baptiste de La Quintinie (1626-1688) es el creador del Huerto del Rey en el Palacio de Versalles, así como de otros huertos en Sceaux, Chantilly y Rambouillet. Este fabuloso jardinero se consagra a mejorar la producción de frutas y hortalizas. En particular, experimenta el cultivo bajo marcos y campanas de vidrio, la aclimatación de nuevas especies, el cultivo en espaldera de los frutales y el uso del injerto en arboricultura. Le Nôtre consignó todas sus reflexiones en torno al arte del huerto en un libro publicado en 1690 y titulado Instruction pour les jardins fruitiers et potagers.
Capability Brown, uno de los más grandes jardineros de Inglaterra
Si bien el jardín a la francesa sigue cosechando éxito hoy en día, el jardín a la inglesa nace en el siglo XVIII del ingenio de Lancelot Brown (1716-1783) y de sus contemporáneos William Kent y Charles Bridgeman. Esta nueva forma de jardín toma el contrapunto del jardín geométrico francés para adoptar un estilo más silvestre, donde a la naturaleza se le concede una mayor libertad. Lancelot Brown también es apodado Capability Brown, porque menciona de manera sistemática a sus clientes todo el potencial (capability en inglés) de los jardines que crea. Es, en particular, autor de los jardines del Palacio de Blenheim, del Castillo de Warwick, del parque de Burghley y de la residencia de Croome Court.
Gilles Clément, por un jardín en movimiento
¡Demos un salto al siglo XX! Ingeniero hortícola, paisajista y jardinero francés de renombre, Gilles Clément inventa una nueva manera de pensar los jardines a través de tres conceptos: el Jardín en Movimiento, el Jardín Planetario y el Tercer Jardín, que han dado lugar a la publicación de obras. El principio del Jardín en Movimiento se inspira en la idea de barbecho y se aplicó en el jardín personal de Gilles Clément, La Vallée, situado en su Creuse natal, y después en sus realizaciones de jardines públicos como el Parque André Citroën, el jardín del Museo del Quai Branly, ambos en París, así como el Domaine du Rayol en Var. Este principio se resume así: «hacer lo máximo posible con la naturaleza, lo mínimo posible en contra». La idea de Jardín Planetario fue objeto de una gran exposición dirigida por Gilles Clément en 2000 en la Grande Halle de la Villette. Es un proyecto de ecología humanista que pretende tratar de aprovechar la biodiversidad sin destruirla.
Patrick Blanc, inventor del muro vegetal
Botánico e investigador del CNRS, Patrick Blanc es el inventor de una de las formas de jardín más innovadoras: el muro vegetal. Este tipo de jardín contribuye al bienestar de la población en la ciudad y al desarrollo de la biodiversidad. Patrick Blanc es conocido por haber creado el muro vegetal del Museo del Quai Branly-Jacques Chirac, que alberga 376 especies de todo el mundo. Posteriormente, prosiguió su obra con la creación de muchos otros muros vegetales en Francia y en todo el mundo. Puedes, por ejemplo, admirar en París los de el Invernadero del Museo de Historia Natural (techo vegetal), la Fundación Cartier, el Hôtel Pershing Hall y el BHV Homme. Investigador insaciable de nuevas plantas por todo el mundo, ha descubierto una nueva especie en Filipinas llamada Begonia blancii.
Para ir más allá...
A lo largo de los últimos siglos, han sido muchos los jardineros o paisajistas que han contribuido a un mejor conocimiento de las flores y a la creación de jardines y parques con formas cada vez más bellas. Podemos citar, por ejemplo, a Frederick Law Olmsted (1822-1903), diseñador de Central Park en Nueva York en 1857 y pionero de los parques urbanos; Adolphe Alphand (1817-1891), ingeniero y creador de los parques de París; Louis Benech, paisajista que renovó el jardín de las Tullerías en 1990; Alain Baraton, actual jardinero jefe del Palacio de Versalles; André Eve, creador de numerosas rosas; Christopher Lloyd, creador del jardín Great Dixter en Inglaterra; así como a los paisajistas Michel Corajoud, Michel Desvignes, Alexandre Chemetoff, Pascal Cribier, Jacques Sgard, Charles Jencks, ... Consulta sus ideas y sus creaciones en las obras que han publicado. ¡Son fuentes de inspiración formidables para tu propio jardín!
Desde siempre, las plantas y los jardines han atraído a las personas, tanto para alimentarse como para relajarse y admirar la naturaleza en acción. La historia ha estado marcada por numerosos hombres que destacaron por su aportación a los jardines. De André Le Nôtre a Gilles Clément, pasando por La Quintinie y Capability Brown, síguenos […]
Sigamos nuestro viaje veraniego en compañía de las plantas viajeras. Esta semana, rumbo a América tropical, en busca del origen de la Ipomoea batatas, más conocida como "patata dulce". Seguiremos a esta gran viajera en todo su periplo, de América a China, pasando por las islas y por nuestro continente europeo. Aclimatada desde hace poco, cada vez está más presente en el huerto y también en nuestros platos. Descubramos su recorrido y su historia.
Los orígenes de la patata dulce
Desconocida en estado silvestre, el origen de la Ipomoea batatas ha dado pie durante mucho tiempo a debates. Sin embargo, estudios científicos y arqueológicos han establecido que sería originaria de América tropical o subtropical. Así, encontramos una gran diversidad de Ipomoea desde el sur de México, en la península del Yucatán, hasta la cuenca del Orinoco en Venezuela. Ante esta gran cantidad de variedades, los científicos creen que ese sería su lugar de origen.
Gracias a excavaciones arqueológicas, también se sabe que esta planta tuberosa estaba presente en Perú hace 8 000 a 6 000 años antes de J.-C. Las huellas de su cultivo voluntario se remontan a 4500 antes de J.-C, aunque es muy probable que ya se utilizara en agricultura mucho antes.
El viaje de la patata dulce
Entre los años 1000 y 1100, la patata dulce habría partido a la conquista de la Polinesia acompañada por viajeros. Después, continúa su periplo hasta Nueva Zelanda, la isla de Pascua y Hawái.
La patata dulce desembarca en Europa en el regreso de las expediciones dirigidas por Cristóbal Colón en 1492. Entonces se cultivará principalmente en las regiones del entorno mediterráneo. Más tarde, serán las Filipinas las que descubran su sabor a lo largo del siglo XVI gracias a los comerciantes españoles. Allí cosechará un gran éxito que la llevará después hacia China en 1594, y luego al Japón hacia 1605. Los comerciantes portugueses la introducirán en África en el mismo periodo.
En Francia, no será hasta 1750 cuando despierte cierto interés, gracias a Luis XV, que apreciaba su carne dulce. Sin embargo, su cultivo en la Península Ibérica no acaba de despegar y le cuesta consolidarse hasta el día de hoy.
El origen de su nombre: Ipomoea batatas
El nombre de género Ipomoea se compone de "ips", que significa "gusano" en griego, y de "homoios", que quiere decir "similar". Se puede traducir como "planta vermiculada", en referencia a sus tallos rastreros.
El término "batatas" era el nombre que le daban los "Tainos", un pueblo de la isla de los caribes donde Cristóbal Colón desembarcó en 1492.
¿De dónde viene el término "patata dulce"?
El origen de este nombre no está claro, pero aquí tienes la explicación que parece más plausible para los historiadores: poco tiempo después del descubrimiento de la "batatas", los conquistadores españoles trajeron del Perú la patata, entonces llamada "papa" por los pueblos amerindios. Como ambas plantas son tuberosas y provienen del mismo continente, parece que los comerciantes españoles las denominaron después con el término "patata", una contracción de ambos nombres. En Francia, "patata" se traducirá como "patate". Sin embargo, para evitar la confusión, se añadió el adjetivo "dulce" para distinguir la patata dulce de la patata.
La patata dulce en el jardín
En nuestras latitudes, la patata dulce se cultiva principalmente en el huerto por su sabor particular. Aprecia el calor y la humedad, y le va especialmente bien en las regiones del sur, en terreno abierto, donde la producción será mejor. En otros lugares, preferirá el cultivo en invernadero o en maceta. Incluso agricultores del norte consiguen cosechas excelentes en terreno abierto, protegiendo sus raíces tuberosas con una lona negra colocada sobre la tierra. La patata dulce se desarrolla en la mayoría de los tipos de suelos, pero aprecia especialmente las tierras sueltas, arenosas y ricas, nunca secas, y con buen drenaje.
Sus tallos rastreros y su bonito follaje original hacen que la patata dulce se haya instalado en macetas y jardinera, junto con las anuales. Así, se puede asociar con el azul de los lobelias y con el rosa intenso de los geranios.
La patata dulce en la cocina
Aunque no pertenecen a la misma familia, los tubérculos de patata dulce se cocinan como los de la patata. Así, puedes prepararlos en gratinados, en purés, en sopas y cremas, en salteados e incluso como patatas fritas o en chips. Su sabor ligeramente dulce también es adecuado para preparar postres, como pasteles, tartas y confituras. Hasta sus hojas son comestibles y se cocinan como las espinacas. La patata dulce parece ser rica en betacaroteno, vitamina B6 y minerales (cobre y manganeso).
Para saber más
- Descubre todas nuestras variedades de patata dulce
- Para saberlo todo, consulta nuestra ficha completa sobre la patata dulce: plantación, cultivo y recolección en el huerto
Sigamos nuestro viaje veraniego en compañía de las plantas viajeras. Esta semana, rumbo a América tropical, en busca del origen de la Ipomoea batatas, más conocida como «patata dulce». Seguiremos a esta gran viajera en todo su periplo, de América a China, pasando por las islas y por nuestro continente europeo. Aclimatada desde hace poco, […]
El rosal Cutie Pie es un rosier enano completamente nuevo, de floración generosa, que recuerda la delicadeza de las flores de manzano. Al principio, es rosa carmín con centro blanco al comienzo de la floración; sus pétalos se aclaran y se vuelven rosa pálido durante el verano. Muy apreciadas por los polinizadores, sus flores se renuevan sin cesar hasta las primeras heladas de otoño. De bajo mantenimiento, presenta un follaje compacto, muy sano, y ramas sin espinas.
Da igual el estilo de tu jardín o de tu terraza: este rosier enano es muy fácil de conseguir si le das un buen lugar al sol. Al igual que una planta vivaz, su tamaño reducido, de 15-20 cm de altura y 30 cm de anchura, te permite colocarlo donde quieras. En el borde de un camino o para rellenar un espacio en el primer plano de un macizo. Si se plantan como cubresuelos, tres ejemplares separados 30 cm entre sí forman un bonito cojín denso y florido en tu rocalla, acompañado de geranios vivaz, claveles, phlox o mentas de gato.
En tu terraza, se encontrará a gusto en una maceta (30-40 cm) de tonos gris oscuro que lo realzarán. Desde el segundo año formará un denso domo de flores impresionante.
En cuanto al mantenimiento, elimina las rosas marchitas de forma regular para animarlo a producir aún más brotes floríferos nuevos. En terreno abierto, se muestra perfectamente resistente al frío y a la falta de agua. Riega una vez por semana durante el primer año tras la plantación y, después, se las arreglará muy bien por sí solo. En maceta, protégelo en regiones con inviernos muy rigurosos y controla tanto el riego como la fertilización.
No te pierdas esta pequeña joya: sin duda se convertirá en un imprescindible.
El rosal Cutie Pie es un rosier enano completamente nuevo, de floración generosa, que recuerda la delicadeza de las flores de manzano. Al principio, es rosa carmín con centro blanco al comienzo de la floración; sus pétalos se aclaran y se vuelven rosa pálido durante el verano. Muy apreciadas por los polinizadores, sus flores se […]
Contrariamente a lo que piensan algunos espíritus aguafiestas entre los jardineros (¡afortunadamente, son una minoría!), las recomendaciones de los organismos de protección de la naturaleza sobre no podar los setos ni desramar los árboles entre marzo y finales de julio no están ahí para fastidiar. Solo son una recomendación útil, incluso indispensable, para la supervivencia de las aves y de parte de la fauna del jardín y de las zonas agrícolas. La poda de los setos, sobre todo con herramientas ruidosas, destruye los nidos y asusta a las aves adultas.
¡Es importante para las aves!
Es importante para la vida de las aves, porque encuentran en nuestros setos refugio y alimento (depende de las especies que formen el seto). Pero este periodo de pausa en la poda es especialmente importante para que las aves (mirlo común, zorzal músico, curruca zarcera, petirrojo común...) puedan criar con total tranquilidad. En efecto, la temporada de nidificación tiene lugar entre el inicio de la primavera y el final del verano. Estas épocas de incubación varían según la especie de ave y el clima (o incluso, a veces, la meteorología). Dicho de otro modo, no es raro que las parejas empiecen a anidar antes del 15 de marzo y continúen después de finales de julio. Digamos que ha hecho falta llegar a un compromiso y nos hemos detenido en fechas fijas (y un poco arbitrarias) para mayor simplicidad.
Se habla de la poda de setos en las publicaciones sobre el tema, pero también es aplicable al desramado de los árboles, evidentemente. De todos modos, no es la época adecuada para podar ni el árbol ni la fauna que vive allí.
¿Qué dice la legislación?
En Francia y en Bélgica, los agricultores, a través de las normativas medioambientales, están obligados a respetar estas directrices. En Francia, los agricultores no pueden podar sus setos con maquinaria motorizada del 15 de marzo al 31 de julio, desde una orden de 24 de abril de 2015. Para la región de Valonia, los agricultores deben respetar esta directriz del 1 de abril al 15 de agosto, desde 2018.
Para los particulares, por el momento (!) solo es una recomendación de los organismos de protección de la naturaleza: LPO, a la cabeza, en Francia; y Natagora (Valonia) y Natuurpunt (Flandes) en Bélgica.
Hay que tener en cuenta que la región de Bruselas también prohíbe a los particulares podar los setos entre el 1 de abril y el 15 de agosto.
Para más información sobre la legislación en este tema en Francia, la LPO ha publicado una ficha jurídica sobre la protección de los setos, los árboles y las masas de arbolado.
¿Cuándo podar nuestros setos en este caso?
Conviene podar en el momento adecuado, respetando tanto el vegetal como la fauna que vive en él. Es decir, antes del inicio de la subida de la savia de los árboles y arbustos a finales del invierno, y luego una poda ligera en otoño: enero-febrero, salvo posibles periodos de heladas; y noviembre-diciembre. No obstante, preste atención a los pequeños animales que podrían estar hibernando en la base de su seto, como el lirón orejudo o el erizo.
En un jardín respetuoso con la biodiversidad, también puede dejar que sus frondosas crezcan de forma natural, por ejemplo en un seto libre campestre. En resumen: dejar tranquilos los setos y los árboles en primavera y en verano se basa, sobre todo, en el sentido común y en el respeto a la naturaleza, de la que formamos parte.
Contrariamente a lo que piensan algunos espíritus aguafiestas entre los jardineros (¡afortunadamente, son una minoría!), las recomendaciones de los organismos de protección de la naturaleza sobre no podar los setos ni desramar los árboles entre marzo y finales de julio no están ahí para fastidiar. Solo son una recomendación útil, incluso indispensable, para la supervivencia […]
¿Qué hay de nuevo en el jardín? Poca cosa, la verdad. Mi jardín se encuentra en la región de Lille y hay que reconocer que, en pleno febrero, está un poco apagado y triste. Algunos Galanthus muestran sus campanillas blancas y verdes, los heléboros inician su mejor temporada, los cornejos de ramas (la caravana sigue...) decorativos lucen sus colores llamativos y... ¡ah, claro! ¿En qué estaría pensando? ¡Empieza la temporada de gatitos!
Nada que ver con nuestros compañeros con bigotes, sino con la floración de los sauces. Pero no cualquier sauce. Los primeros en florecer, y por tanto en producir esos famosos gatitos, son sauces asiáticos. Nuestros sauces autóctonos (Salix alba, Salix viminalis, Salix fragilis, Salix caprea, Salix aurita...), por su parte, esperan pacientemente su momento para florecer. Y no tardarán, por cierto.
El sauce 'Mount Aso'
El Salix chaenomeloides 'Mount Aso' es extraordinario por más de un motivo. En temporada, forma un bonito arbusto de 2,50 m en todos los sentidos, en nuestros climas. El follaje verde es caduco y deja entrever ramillas rojo vivo en invierno. Pero es en el momento de la floración cuando resulta realmente espectacular. Desde febrero y durante varias semanas, brotarán grandes gatitos con pelusa de color rosa rojizo. Es magnífico por el color, pero también por el grafismo del propio arbusto. Y todo ello en una época en la que pasa poca cosa en el jardín.
Sauce 'Garra de Lobo'
El Salix gracilistyla var. melanostachys (¡salud!) es un sauce que no parece gran cosa si no se le presta demasiada atención. Pero si miras de cerca... El año pasado me regalaron un esqueje, así que el arbusto aún es muy joven. Pero, pese a su corta edad, este sauce 'Garra de Lobo' ya me regala dos gatitos... totalmente negros. Todo ello sobre ramillas bien rojas. Imagina la belleza del arbusto cuando alcance su tamaño adulto. Estoy deseando verlo dentro de 2 o 3 años.
Salix koriyanagi
Es un sauce coreano (también se encuentra en China y Japón) poco conocido y difícil de encontrar fuera de algunos viveristas-coleccionistas especializados. Tuve la buena idea de plantar un ejemplar muy joven hace dos años. ¡Y estoy encantado! Las ramillas jóvenes parecen muy frágiles y rectas como una "i". Se utilizan en cestería en Asia. Y desde febrero, el arbusto se cubre de multitud de mini-gatitos hembra. ¡Efecto gráfico garantizado! El follaje caduco se parece un poco al del sauce de los cesteros (Salix viminalis), pero las hojas son más pequeñas y anaranjadas en el brote.
Condiciones de cultivo de estos 3 sauces
Los tres son muy resistentes: hasta -15 °C sin problema en invierno. Requieren sol y un suelo que se mantenga de fresco a húmedo durante toda la temporada. Sin embargo, resultan suficientemente resistentes a la sequía una vez bien establecidos. Les conviene un suelo ordinario, sin importar el pH. El suelo puede incluso ser pesado y arcilloso: de hecho, les encanta. Una poda de vez en cuando a la salida del invierno, después de la floración, si lo crees necesario. Son arbustos sin complicaciones y de crecimiento rápido. En resumen, ¡arbustos que merecerían plantarse mucho más!
Descubre también bonitos gatitos en el jardín de Virginie.
Febrero suele ser un mes algo triste en el jardín. Aun así, algunas flores empiezan…
Los residuos forman parte de nuestra vida. Aunque cada vez intentamos reducirlos al mínimo, siempre queda algo, pase lo que pase. El cartón forma parte de ellos.
Y hay que reconocer que enseguida nos vemos sepultados bajo montones de cartón si no tenemos cuidado. Sobre todo si pedimos plantas en línea.
Por suerte, todo ese cartón puede reutilizarse en el jardín para varios usos: acolchado, creación de nuevas parcelas, compost...
Este tipo de material está haciendo auténtico furor en el jardín. Descubre cómo utilizarlo.
¿Qué cartón utilizar?
¡Lo más sencillo posible! Cartón marrón sin tratar y con el menor número de inscripciones posible, o ninguna. En efecto, las tintas contienen compuestos químicos, incluidos metales pesados, que contaminarán tu suelo. No uses nunca cartón blanco ni coloreado por los mismos motivos. También deberás retirar del cartón todo lo que no sea biodegradable, como grapas, cinta adhesiva...
Uso del cartón para el acolchado
No nos cansaremos de repetirlo: ¡no dejes el suelo desnudo!
Lo ideal es plantar mucho y denso, usar plantas cubresuelos o, cuando no sea posible (por ejemplo en el huerto), cubrir el suelo desnudo con un buen acolchado. Los beneficios del acolchado son múltiples: conservar la humedad del suelo, mejorar la estructura del suelo, evitar la compactación y la lixiviación del suelo y reducir la proliferación de malas hierbas.
Para el mantillo, tienes varias opciones: paja, BRF (madera de ramas trituradas), paja de lino, triturado de Eulalia, corteza... y, cómo no, CARTÓN.
El uso de cartón como acolchado ofrece grandes ventajas además de las de cualquier mantillo: el cartón es gratuito y al reciclarlo nos lo quitamos de encima; además, está disponible todo el año, a diferencia de algunos mantillos más estacionales como las hojas secas o el corte de césped, por ejemplo. Además, las lombrices parecen adorar el cartón, porque se apresuran a alimentarse de él nada más colocarlo. Para ellas, el cartón es una magnífica fuente de celulosa.
Colocar cartón como acolchado es sencillo:
- Humedece generosamente el suelo desnudo;
- Coloca el cartón en planchas grandes o en tiras (mejor para una descomposición más rápida) sobre el suelo desnudo o justo alrededor de las plantas;
- Riega todo de nuevo, aún más generosamente que la primera vez, para humedecer bien el cartón.
Listo, así de simple. Para los más tiquismiquis (como yo), puede ocultarse el cartón, algo antiestético los primeros días, con una capa fina de triturado de ramas, paja u otros materiales.
Uso del cartón para crear una parcela nueva
El cartón también puede acudir a tu rescate para crear una nueva parcela de huerto o un nuevo macizo. Cavar es tedioso y, además, trastoca la estructura y la vida del suelo. ¿Por qué no dejar que las lombrices y el resto de la vida del suelo se ocupen de crear por ti un terreno propicio para la plantación? ¡Con cartón es pan comido!
- Desbroza o siega a ras la zona delimitada;
- Riega bien;
- Coloca los cartones extendidos por toda la superficie;
- Riega en abundancia para humedecer bien el cartón y coloca piedras grandes o ladrillos en el perímetro para evitar que salga volando al jardín del vecino;
- Se puede añadir una capa gruesa de hojas secas (si es otoño) o de corte de césped (si es primavera o a finales de verano) para enriquecer un poco la parcela. Personalmente lo hice una vez sin esa capa y... también funcionó.
A modo de anécdota... Cuando una amiga me habló por primera vez de esta técnica, yo era escéptico. Como no quería ofenderla, aun así lo probé, convencido de que no funcionaría y de que tendría que volver a buscar mi pala y mi azada la primavera siguiente. Y, sin embargo... ¡El resultado fue tan sorprendente como eficaz! Ya solo me quedaba plantar directamente. Y eso que en casa tengo, naturalmente, una tierra pesada y compacta.
¿Cartón en lasañas?
¿Y las lasañas en todo esto? Hablamos, por supuesto, del cultivo en lasaña, no de las del plato. La técnica es simple: vamos a realizar sobre el suelo una alternancia de capas de residuos verdes y de residuos marrones. Un poco como si cultiváramos directamente en un compost en formación. El objetivo es crear rápidamente una superficie cultivable y fértil. Es una idea excelente si tu suelo es complicado de cultivar (suelo pobre, suelo compacto, demasiadas piedras...). Además, permite preparar el terreno para el año siguiente sin perder una temporada de cultivo. Un cultivo en lasaña dura solo un año pero, debajo, el suelo quedará perfecto para cultivar o crear un macizo, por ejemplo (obviamente, no resuelve un posible problema de piedras...).
Por lo tanto, el cartón puede emplearse en un cultivo en lasaña. Ya para la capa de base, como hemos visto más arriba, pero también para las capas de residuos marrones. El cartón puede hacer de "capa marrón" en alternancia con los residuos verdes.
¿Se puede poner cartón en el compost?
Sí, ¡por supuesto! Y el cartón incluso es muy bienvenido para equilibrar la relación carbono/nitrógeno (C/N).
En jardines particulares, a menudo tenemos muchos elementos ricos en nitrógeno (residuos verdes): corte de césped, restos de cocina, malas hierbas que no han subido a semilla... pero, en realidad, pocos residuos marrones que compostar como madera, paja u hojas secas. Ahora bien, para transformarse bien, un compost también necesita carbono. El cartón, rico en celulosa, es un residuo "marrón" perfecto para aportar carbono y así reequilibrar tu montón de compost.
→ Para saber más sobre el arte de lograr un buen compost, sigue los consejos de Ingrid sobre el tema.
¿Aún te queda algo de cartón?
También puede usarse el cartón para siembras que necesitan fresco para germinar. Puedes proteger tu siembra gracias al cartón, hasta que los brotes jóvenes asomen de la tierra. Basta con colocar el cartón sobre el suelo sembrado y comprobar cada mañana que los brotes aún no han salido. Si es el caso, ¡retira el cartón enseguida!
También se pueden recuperar tiras de cartón para mantener panes de sustrato. Así ahorrarás macetas de plástico para tus siembras de Planteros de hortalizas o de flores antes del trasplante. Para ello, prioriza cartón ondulado, que sufre menos con la humedad. Los rollos de papel higiénico también son muy eficaces y, además, ya tienen la forma deseada. Evidentemente, el cartón así empleado no puede ser más que una solución provisional, el tiempo necesario para que la planta crezca lo suficiente como para ser plantada en terreno abierto.
Los residuos forman parte de nuestra vida. Aunque cada vez intentamos reducirlos al mínimo, siempre queda algo, pase lo que pase. El cartón forma parte de ellos. Y hay que reconocer que enseguida nos vemos sepultados bajo montones de cartón si no tenemos cuidado. Sobre todo si pedimos plantas en línea. Por suerte, todo ese […]
« ¿Hay que rodrigar sistemáticamente los árboles? » ¡Vaya buena pregunta! Desde tiempos inmemoriales, la respuesta era muy clara: Se planta un árbol. Se le pone un tutor. Punto. Sin embargo, según las últimas investigaciones, parece que los árboles no siempre lo necesitan. ¡Peor aún! Algunos incluso sostienen que los árboles no rodrigados prenden mejor que sus compañeros con muleta.
Las razones son múltiples, pero las primeras incumben al propio jardinero...
¡Atención durant e el tutor para árboles de tus árboles!
No se rodriga de cualquier manera ni con cualquier material. Estas son las principales equivocaciones que hay que evitar:
- se clava el tutor como un bruto atravesando el cepellón o directamente las raíces: cuando decidas rodrigar un árbol joven, evita dañar las raíces. ¡Prevé colocar el tutor bien fuera del cepellón! Lo más sencillo es colocarlo o colocarlos antes de plantar el árbol.
- se usan ataduras que pueden dañar la corteza del árbol joven: usa solo materiales naturales si es posible o materiales «suaves» para la corteza. Existen sistemas previstos para ello, pero el caucho, como viejas cámaras de aire, es una excelente solución. Olvida categóricamente los alambres u otros materiales rígidos y no aprietes demasiado. El árbol debe quedar sujeto, no estrangulado; no dudes en mover y aflojar las ataduras durante su crecimiento.
- se olvida retirar el tutor: personalmente quité el primer año de instalación, en mi jardín, decenas de tutores viejos en árboles y arbustos, olvidados allí durante décadas (además, eran como viejas barras de hierro oxidadas atadas con cuerda de plástico...). ¡No olvides nunca retirar el tutor como máximo un año después de su instalación! Si esperas más, corres el riesgo de dañar las raíces del árbol.
Un tutor para árboles no siempre es bienvenido
Estudios recientes han demostrado que fijar demasiado firmemente un árbol poco después de su plantación a veces le resulta perjudicial. En efecto, los árboles jóvenes necesitan moverse un poco con el viento. Esto les permite crear un sistema radicular muy potente, con raíces que se anclarán más profundamente en el suelo.
Además, el árbol desarrollará un tronco más grueso y más resistente a los diversos ataques exteriores. También producirá más ramas desde muy joven. Otra prueba de que el tutor para árboles no es obligatorio; al contrario.
Para prescindir del tutor para árboles, ¡basta con plantar bien! Es decir, asentar bien el cepellón o las raíces en el fondo del hoyo que hayas cavado y Tassar bien la tierra después. Si has hecho eso, tu árbol no se balanceará demasiado con el viento y, aunque te parezca un pelín inclinado el primer año, es muy probable que luego se enderece.
Pero un tutor para árboles a veces es necesario
No nos engañemos: el tutor para árboles puede resultar necesario en circunstancias particulares:
- si el terreno presenta una pendiente digna de la meseta de Beille o del puerto del Aubisque: un buen tutor para árboles permitirá que el árbol crezca recto sea cual sea la pendiente.
- si tu jardín está tan azotado por el viento que habría que rodrigar también al jardinero
- si plantas un ejemplar grande con un sistema radicular reducido en comparación con sus ramas, sobre todo en el caso de árboles presentados a Raíces desnudas. En esa situación, si no está rodrigado, tu árbol será como un muñequito con una cabeza grande y pies pequeños. ¡Se vendrá abajo con la menor brisa!
- si la « copa » ya está alta sobre un tronco muy (¡demasiado!) fino : es un poco caso por caso, pero a veces te darás cuenta enseguida de que, si no rodrigas tu árbol joven, acabará partiéndose en dos a la primera racha (lo que a veces viene bien, si quieres un árbol multitronco). Revisa siempre al comprar que tu árbol esté bien equilibrado.
La notita de Oli: si eres paciente, ahorrador o ambas cosas como yo, también puedes adoptar árboles muy jóvenes. Evidentemente son menos costosos al comprarlos, pero no es su única cualidad. En efecto, la plantación es una experiencia traumática para un árbol, sobre todo si ha sido arrancado de un vivero. Si la plantación se realiza en sus primeros años, tendrá más posibilidades de recuperarse. Además, un árbol joven no tendrá el problema de apelotonamiento de raíces que puede encontrarse en ejemplares criados en contenedor. También será menos sensible a las inclemencias y estará mejor anclado en el suelo. Por último, es más sencillo plantar y transportar un jovencito de un año que un gran ejemplar de cinco. En definitiva, se cree que se gana tiempo plantando árboles ya imponentes, pero los árboles jóvenes plantados al mismo tiempo pronto alcanzarán a sus hermanos mayores en altura y porte, siendo menos caprichosos al arraigar.
Para ir más allá
Encuentra los consejos de Oli, o mejor dicho su artículo para fracasar en la plantación de tus árboles en 5 lecciones.
« ¿Hay que rodrigar sistemáticamente los árboles? » ¡Vaya buena pregunta! Desde tiempos inmemoriales, la respuesta era muy clara: Se planta un árbol. Se le pone un tutor. Punto. Sin embargo, según las últimas investigaciones, parece que los árboles no siempre lo necesitan. ¡Peor aún! Algunos incluso sostienen que los árboles no rodrigados prenden mejor que sus […]
Una amiga parisina, además célebre cronista de jardinería (y aun así excelente jardinera, lo que marca dos diferencias importantes entre nosotros), me decía recientemente: «Me pone de los nervios, no consigo mantener lavanda…»
Fue, hay que decirlo, un inmenso alivio para mí: no era el único que llevaba este secreto vergonzoso: fracasar, de manera repetida, con una de las plantas reputadas como más fáciles en el jardín, la lavanda.
Eso me decidió a hacer un coming out público y a compartir con los jardineros ávidos de sensaciones nuevas este saber hacer específico: ¡cómo fracasar con una lavanda en 5 lecciones!
Claro que no todos partimos en igualdad de condiciones: quienes tienen, como yo, la suerte de vivir en un clima frío y lluvioso, con tierra pesada, tendrán mucha más facilidad para estropear bien una lavanda que quienes tienen la desgracia de vivir bajo el sol de la Provenza.
Pero siguiendo atentamente estos consejos sencillos y prácticos, al alcance de todos, estoy seguro de que muchos lograrán también matar sus lavandas.
Lección n.º 1: para matar lavanda, ¡asfíxiala!
Lavanda viene del sur; le gustan las tierras del sur, pedregosas y drenantes. Detesta los suelos pesados, que hacen pudrir sus raíces en invierno, razón por la cual los buenos jardineros prefieren una plantación en primavera antes que en otoño.
Puede plantarse en terreno pesado, pero entonces requiere un trabajo de drenaje: hoyo de plantación de al menos el doble del tamaño de la maceta, añadido de gravilla o de arenas de río, en su defecto turba.
Así que, para fracasar con tu lavanda, plántala en la temporada equivocada (entre noviembre y febrero, por ejemplo) en una arcilla pesada, que no habrás aligerado ni descompactado, idealmente en un hoyo de plantación demasiado pequeño (si hace falta, da unos furiosos golpes de talón para que entre);
Es un método muy fiable para fracasar con la lavanda, que he practicado mucho en nuestras tierras patateras del Norte.
Una variante bastante perversa de este método consiste en poner tus lavandas en situación de gladiadores de los juegos del circo: planta las lavandas muy apretadas, digamos a 15 cm una de otra: se harán mutuamente sombra y, a fuerza de competir, se debilitarán entre sí; una parte (al menos) de tus plantas acabará muriendo, las otras ennegrecerán, con un efecto de lo más vistoso.
Lección n.º 2: para fracasar con la lavanda, ¡ahógala!
Lavanda no aprecia los excesos repetidos de riego: es una planta de clima mediterráneo.
Para matar la lavanda, riega abundantemente, no solo después de la plantación (lo cual le gusta, como a todas las plantas), sino también a lo largo de toda su (corta) vida: desaparecerá ya en el primer invierno. Para acelerar la ejecución, forma un alcorque de riego que mantenga el cepellón húmedo durante la temporada muerta, ¡éxito garantizado!
Lección n.º 3: para fracasar con la lavanda, ponla a la sombra
Lavanda ama el sol… A la sombra se etiolará, alargará tristemente sus ramas en busca de la luz, no florecerá, o apenas, y morirá rápido.
Plantándola a la sombra (una sombra marcada de verdad; acepta bastante bien florecer en sombra ligera) llegarás a un resultado muy parecido al de la lección anterior. De hecho, puedes combinar las lecciones 1, 2 y 3 para un mejor resultado.
Lección n.º 4: para fracasar con la lavanda, ¡atibórrala!
Acostumbrada a suelos pobres, lavanda se comporta muy mal en un medio rico: come demasiado, engorda, engorda… Y muy pronto se derrumba lamentablemente, dejando un feo agujero negro en el centro.
Este método, menos conocido, está especialmente recomendado a las almas sensibles; permite fracasar con la lavanda (y con muchas otras cosas) con toda la buena conciencia, por exceso de cuidado: plántala en un sustrato rico, generosamente enmendado con compost, completado con una sobredosis regular de abono, a ser posible químico: quizá no la mates, pero sin duda le darás un aspecto bastante monstruoso, de Chernóbil vegetal.
Por lo general, basta con plantarla mal para fracasar. Aun así, por seguridad, en caso de que tu lavanda haga gala de resistencia, aquí va un consejo de mantenimiento:
Lección n.º 5: para fracasar con la lavanda, pódala regularmente en modo «para»
Como la gran mayoría de plantas de follaje perenne, lavanda no aprecia una poda demasiado fuerte ni demasiado corta.
Por supuesto, se pueden cortar sin problema, una vez al año, los bohordos florales secos (y hacer con ellos bonitos ramos perfumados), o algunas ramas jóvenes demasiado exuberantes. Pero no hay que podar la madera: nunca vuelve a brotar sobre la madera vieja.
Así que para fracasar con la lavanda, pódala salvajemente y lo más corto posible: como mínimo la afearás considerablemente y le impedirás florecer correctamente; en el peor de los casos, la matarás. Cabe señalar que incluso en Saint Rémy de Provence este método funciona bien.
Pequeño extra para quienes hayan tenido el valor de leerlo todo, con un método de perezosos que recomiendo especialmente por su sencillez: también se puede fracasar con la lavanda en maceta. Basta con plantarla en una maceta pequeña (digamos de menos de 20 cm) y no regarla. Ciertamente, lavanda no aprecia los excesos de riego, pero no es un cactus: necesita agua, que busca gracias a un sistema radicular profundo. Por esta razón, se establece mal en una maceta pequeña (y detesta por encima de todo ser trasplantada).
Así que puedes fracasar con ella manteniéndola simplemente en el minúsculo macetín en el que venía cuando la compraste, limitándote a olvidar los riegos.
Por último, y para consolar a los torpes que, incluso siguiendo estos sabios consejos, conservan una bonita lavanda perfumada en el jardín: incluso en buenas condiciones de cultivo —sol, terreno drenante, riego moderado—, lavanda no envejece muy bien. Rara vez supera los 10 años, sobre todo en nuestros jardines del norte, y por lo general se vuelve bastante fea tras 5 años: ¡probablemente tendrás ocasión de verla morir algún día!
Descubre todo lo que hay que saber sobre la lavanda para elegir bien, tener éxito en su cultivo, multiplicarla por esqueje o incluso secarla.
Una amiga parisina, además célebre cronista de jardinería (y aun así excelente jardinera, lo que marca dos diferencias importantes entre nosotros), me decía recientemente: «Me pone de los nervios, no consigo mantener lavanda…» Fue, hay que decirlo, un inmenso alivio para mí: no era el único que llevaba este secreto vergonzoso: fracasar, de manera repetida, […]