¿Te cansa esta agua cristalina que deja ver el fondo de tu estanque? ¿Te parece que el baile de tus peces en un agua sana carece, de forma alarmante, de suspense dramático? Esta guía está hecha para ti. Aquí tienes el método infalible para sabotear tu ecosistema acuático, fomentar la proliferación de algas filamentosas y convertir tu jardín en una zona desastrosa a la que ni siquiera las libélulas se acercarán.
El lugar: elige el peor sitio posible
Para que tu estanque salga mal desde el principio, el lugar es crucial. Elige obligatoriamente una zona expuesta al pleno sol de la mañana a la noche, sin ninguna sombra. El calor excesivo reducirá la tasa de oxígeno y transformará tu balsa en una especie de sopa de guisantes hirviendo, donde solo prosperarán las algas. Para completar el desastre, instala tu estanque directamente debajo de un sauce llorón o de un viejo conífero. La acumulación masiva de hojas muertas y de agujas ácidas creará una capa de sedimentos tóxicos en el fondo, ideal para acidificar el agua y atascar tu bomba en un tiempo récord.
Piensa también en excavar unas paredes perfectamente verticales y lisas, sin ningún escalón de profundidad. Es la garantía de que tus plantas de ribera no se mantendrán nunca y de que cualquier animal que caiga al agua quedará atrapado en el fondo.
El sistema de filtración: sé minimalista (o directamente inexistente)
La filtración suele considerarse el pulmón del estanque; por tanto, se trata de atrofiarla al máximo. Elige un filtro claramente sobredimensionado en tamaño inferior, pensado para un volumen dos veces menor que el tuyo, para garantizar que el agua permanezca continuamente cargada de partículas en suspensión. Para ahorrar unos céntimos en electricidad, no dudes en apagar el sistema cada noche. Este gesto fatal permitirá exterminar a diario las colonias de bacterias beneficiosas que necesitan un flujo de oxígeno constante para transformar el amoníaco en nitratos. Por último, si tienes que limpiar tus espumas, usa agua del grifo con cloro en lugar de agua del estanque, para estar seguro de que eliminas cualquier rastro de vida biológica en tu filtro.
Para la fauna y la flora: ¡apunta al caos!
Un estanque con demasiada densidad es un estanque condenado, así que no te prives: introduce veinte carpas koï donde la sensatez sugeriría solo dos. Estos magníficos peces son verdaderas fábricas de residuos que saturarán el agua de materia orgánica más rápido de lo que puedas decir “eutrofización”. En lo relativo al menú, sé generoso y aliméntalos en exceso varias veces al día, incluso si la comida flota sin ser consumida. Estos gránulos en descomposición son el abono perfecto para alimentar las algas. Y en cuanto a las plantas oxigenantes, ignóralas por completo, porque podrían tener la osadía de purificar el agua y competir con tus queridas algas verdes.
Para rematar este caos, no dudes en añadir a tu charca especies exóticas invasoras (EEE: las especies clasificadas como invasoras). Estos recién llegados se encargarán de sofocar tu estanque en quince días, al tiempo que erradicarán la biodiversidad local para lograr un desastre ecológico completo.
El mantenimiento: procrastina con pasión
El secreto de un estanque que sale mal reside en una ignorancia total de los parámetros químicos del agua. No uses nunca un kit de test: ¿el pH, el GH (la dureza del agua) o los nitritos son conceptos abstractos para ti? ¡Entonces mejor! Cuando en verano baja el nivel del agua, rellena de golpe con agua del grifo helada y rica en cloro, idealmente a pleno mediodía o por la tarde, para provocar un shock térmico memorable en tus “invitados”. Deja que el fango se acumule en el fondo del estanque durante años sin usar nunca un aspirador ni productos naturales. Esta masa negra, sede de fermentaciones anaeróbicas, acabará liberando gases malolientes que harán que tu jardín tenga ese perfume de pantano tan buscado.
El invierno: el arte del golpe final
Cuando llegue el hielo, deja que la superficie del estanque quede sellada herméticamente por una capa gruesa de hielo, sin instalar nunca una campana anticongelación ni un aireador de burbujas. Este método es radical: impide los intercambios de gases, encierra los gases de descomposición bajo la superficie y, al mismo tiempo, priva de oxígeno a la poca vida que te quedaba. Y si ves que tus peces lo pasan mal bajo el hielo, no te resistas a la tentación de dar grandes golpes con un mazo sobre la superficie helada. Las ondas de choque así creadas son extremadamente eficaces para reventar las vejigas natatorias de tus peces.
Consejos de verdad para lectores serios
Si has leído este artículo con horror, ¡es que ya has entendido lo esencial! Para tener un estanque con éxito, haz simplemente todo lo contrario de lo que se ha dicho aquí. Un buen lugar, una filtración robusta, una población de peces razonada y un mantenimiento regular convertirán tu estanque, tu charca o tu balsa en una fuente inagotable de alegría y en una contribución considerable para la biodiversidad.
Para obtener más consejos de verdad, lee estos artículos y fichas:
- La creación de mi estanque de jardín de Virginie Douce
- Crear un estanque natural
- El mantenimiento de una charca de jardín a lo largo de las estaciones
- Encuentra todas nuestras plantas acuáticas y de ribera en nuestro sitio.
- Y todos nuestros libros sobre la creación y acondicionamiento de charcas y estanques
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Los hayas, los robles, pero también los carpes y los castaños ya están perdiendo las hojas en verano antes de la llegada del otoño, en agosto, pero a veces incluso desde mediados de julio. Este fenómeno poco habitual hace que los bosques tengan aspecto de otoño temprano… y que nuestros jardines presenten un aire otoñal prematuro, con un tapiz de hojas muertas que ya cubre el suelo. Dos olas de calor, un déficit hídrico importante y un terreno sediento han debilitado estos árboles, llevándolos a una caída prematura del follaje. Como síntoma visible del estrés hídrico y de la alteración climática, cada verano se observa ya un pardeamiento con algo más de intensidad. ¿Qué especies son las más sensibles? Hojas chamuscadas por el sol en los árboles, amarilleamiento de las hojas en verano: ¿este pardeamiento temprano anuncia la muerte del árbol? ¿Y, sobre todo, qué podemos hacer para atenuar estos efectos? Te lo contamos.
¿Por qué las hojas de los árboles se vuelven amarillas a pleno agosto?
El mes de agosto de 2025 no habrá perdonado a la vegetación. En muchas regiones, especialmente en Nueva Aquitania, los árboles empezaron a defoliarse mucho antes de lo previsto. Este fenómeno no se debe a una estación adelantada, sino a un estrés fisiológico provocado por condiciones climáticas extremas.
En época estival, el follaje debería mostrar normalmente un verde intenso, alimentado por la clorofila, que capta la energía solar y permite al árbol producir sus reservas mediante la fotosíntesis. Pero la multiplicación de olas de calor, combinada con suelos cada vez más secos, altera profundamente este ciclo.
Los datos hablan por sí solos: en el periodo 2021-2023, se estima que el 8 % de los árboles del bosque francés (vivos o muertos en pie desde hace menos de cinco años) presentaban alteraciones a nivel fisiológico — es decir, 186 millones de árboles sobre un total de 2 270 millones. No se trata de un incidente aislado: el IGN (Instituto Nacional de Información Geográfica y Forestal) también señala un aumento del 54 % en la mortalidad de los árboles entre 2012 y 2022.
Y esto no es más que el comienzo. Según las proyecciones, de aquí a 2050 las sequías estivales durarán en promedio entre dos y cuatro meses, frente a los dos meses actuales, afectando de forma más duradera a los suelos. Si el calentamiento continúa, algunas regiones podrían registrar hasta 39 días adicionales de sequía al año, y en el sur los suelos podrían permanecer secos durante siete u ocho meses consecutivos.
En Francia, las especies autóctonas, adaptadas desde hace milenios a un clima templado, tienen dificultades para seguir el ritmo de esta alteración. Algunas se adaptan parcialmente; otras muestran señales claras de agotamiento.
La falta de agua, combinada con temperaturas muy elevadas, empuja a los árboles a cerrar sus estomas para limitar las pérdidas de agua. Este reflejo de supervivencia bloquea la fotosíntesis y provoca una pérdida rápida de vigor. Las hojas, privadas de agua y nutrientes, se pardean, se desecan y caen. El fenómeno de las hojas que amarillean en verano no tiene nada de natural: es un mecanismo de defensa para reducir la superficie de evaporación. Entonces hablamos de estrés hídrico.
Algunas especies, como el haya, son especialmente vulnerables : sufren quemaduras del follaje, lesiones en la corteza e incluso microfisuras que impiden la subida de la savia o provocan embolias (burbujas de aire). Todas estas alteraciones interrumpen el funcionamiento hídrico, comprometen la fotosíntesis — y debilitan el árbol de manera duradera.
¿Qué ocurre después de una caída temprana del follaje?
Cuando un árbol pierde sus hojas desde el verano, entra en una forma de dormancia anticipada, como si se auto-protegiera frente a una situación crítica. Este mecanismo de defensa permite reducir sus necesidades de agua y energía, pero tiene consecuencias a medio y largo plazo.
1. Fotosíntesis detenida = reservas que no se reconstituyen
En condiciones normales, las hojas permanecen activas hasta el otoño para producir azúcares mediante la fotosíntesis. Estos azúcares sirven para reforzar las reservas radiculares, esenciales para pasar el invierno y reanudar el crecimiento en primavera. Una caída estival impide este proceso. Por tanto, el árbol entra en la estación fría con reservas insuficientes, lo que lo hace más vulnerable a enfermedades, al frío y a los ataques de plagas.
2. Crecimiento en pausa
Sin hojas, el árbol no puede seguir creciendo, ni en altura ni en diámetro. Durante varias temporadas consecutivas, esto se traduce en un desarrollo más lento, una copa más aclarada y una disminución progresiva de la vitalidad.
3. Riesgo de debilitamiento duradero
Si el episodio de estrés es puntual, el árbol puede recuperarse, sobre todo si está bien establecido. Pero si este estrés se repite (como cada vez ocurre más), el árbol no tiene tiempo de reconstituir sus reservas y se debilita progresivamente. Este proceso puede durar varios años antes de llevar a un decaimiento total.
4. Consecuencias diferidas visibles en primavera
Un árbol que haya perdido las hojas en agosto puede parecer vivo durante el invierno, pero no brotar (producir hojas nuevas) la primavera siguiente, o hacerlo de manera parcial. Esta ausencia de follaje refleja entonces un agotamiento interno, que a menudo resulta irreversible.
¿Esto anuncia la muerte del árbol?
No necesariamente, pero es preocupante. El pardeamiento y la defoliación tempranos son signos de estrés agudo, no una condena irreversible. Sin embargo, si estos episodios se repiten año tras año, pueden provocar una fragilización duradera, perder reservas de carbono, debilitar la resistencia frente a plagas y aumentar el riesgo de mortalidad.
Las especies más sensibles
No todas las especies reaccionan igual ante estos episodios climáticos extremos. Algunas son más vulnerables que otras:
- El haya (Fagus sylvatica) : es una de las especies más afectadas. Originaria de climas húmedos y templados, sufre rápidamente la falta de agua y los golpes de calor. El pardeamiento del follaje es frecuente en verano, incluso en bosques densos. El déficit foliar —es decir, la proporción de follaje que falta en comparación con lo normal— pasó de alrededor del 15 % entre 1997 y 2003 a casi el 35 % entre 2017 y 2023. Este aumento de carga refleja una tendencia inquietante, aunque la especie a veces muestra capacidad de recuperación, en cuanto las condiciones vuelven a ser más favorables.
- Los robles (Quercus robur, Q. petraea) : entre ellos, el roble pedunculado resulta más sensible al estrés hídrico estival, mientras que el roble albar y el roble pubescente presentan una resistencia mejor. No obstante, su debilitamiento repetido los hace más vulnerables a plagas como el bupreste o a ciertos hongos patógenos. Representan cerca del 25 % de la superficie forestal en Francia, es decir, una parte significativa de nuestros bosques.
- El carpe (Carpinus betulus) y el castaño (Castanea sativa) : también muestran señales de debilidad desde finales del verano, con una caída temprana del follaje en caso de sequía prolongada.
- Las coníferas como el abeto rojo : poco adaptadas a los veranos secos, sufren un debilitamiento notable, a menudo aprovechado por plagas como los escolítidos.
Esto refleja un deterioro general que afecta a todas las categorías de árboles. Así, se estima que un tercio de los robles (albares y pedunculados), dos tercios de las hayas, el 60 % de los abetos en altitudes bajas y medias, y el 90 % de los abetos rojos tienen riesgo de no poder seguir desarrollándose en sus zonas actuales de aquí a 2050.
¿Qué se puede hacer?
Ante este panorama, se pueden contemplar varias acciones:
- Plantar especies más adaptadas
En el contexto actual, tiene sentido replantear las elecciones de especies, sin renunciar a los vegetales locales. Algunas especies muestran una mejor tolerancia a las sequías estivales repetidas. Conviene priorizar especies resilientes, pero variadas, y adaptar las plantaciones a las condiciones edafoclimáticas locales: tipo de suelo, exposición, capacidad de retención de agua, altitud…
Entre las especies más adecuadas para condiciones secas, encontramos el roble pubescente, el cedro del Atlas y el micocoulier de Provenza, además de especies mediterráneas como el pino carrasco o el roble carrasqueño. Todas estas especies son capaces de resistir el calor, siempre que se planten en zonas bien expuestas y con el clima adecuado. Especies como el sophora del Japón (Styphnolobium japonicum) o el’olmo de Siberia (Ulmus pumila) también muestran buenas capacidades de adaptación.
- Fomentar la biodiversidad vegetal : diversificar las especies es una estrategia eficaz para reforzar la resiliencia global. Las formaciones mixtas (especies con sistemas radiculares y necesidades diferentes) resisten mejor las adversidades climáticas.
- Preservar el suelo : un suelo vivo, rico en materia orgánica, retiene mejor el agua. Acolchar, dejar las hojas muertas en su lugar y evitar el compactado del suelo son gestos sencillos, pero muy eficaces.
- Reducir las intervenciones durante el periodo de estrés : evita podas severas, trasplantes o aportes de abono nitrogenado en pleno verano. No te apresures para podar o talar un árbol estresado: a veces puede recuperarse, con tiempo y mejores condiciones.
Los hayas, los robles, pero también los carpes y los castaños ya están perdiendo las hojas en verano antes de la llegada del otoño, en agosto, pero a veces incluso desde mediados de julio. Este fenómeno poco habitual hace que los bosques tengan aspecto de otoño temprano… y que nuestros jardines presenten un aire otoñal […]
Aquí hay una tendencia singular que se consolida en nuestros exteriores, ¡y no solo entre paisajistas enamorados de los jardines conceptuales o únicamente junto al mar! Si el jardín de arena es especialmente adecuado para jardines costeros, también se revela como un jardín frugal y muy en tendencia, plenamente en sintonía con los cambios climáticos actuales.
Le proponemos descubrirlo en tres escenas que demuestran todo su interés estético y su ambiente soleado.
El jardín de arena: una tendencia paisajística entre la frugalidad y la estética
Lejos de la idea del tradicional jardín zen japonés, con grava o arena clara rastrillada, el jardín de arena se impone como una versión nueva del jardín. Mantiene una noción de serenidad, pero la traslada a una perspectiva más cálida, donde el mantenimiento y el riego se reducen al mínimo imprescindible. Responde a una necesidad ante el cambio climático: ¿cómo introducir vegetación más meridional en regiones septentrionales? Aunque las temperaturas aumentan y lo permiten, el problema de los suelos húmedos en invierno, a menudo mortal para estas plantas, persiste. El jardín de arena es una de las soluciones, ya que garantiza un drenaje eficaz.
Es un jardín funcional, todavía experimental a nivel mundial, que otorga protagonismo a los vegetales ondulantes con el viento, como un guiño a un mar que no siempre está ahí. También pone el foco en los materiales y las texturas contrastadas, a menudo con acero corten como soporte, pero también con mimbre trabajado en toninas o esculturas, la presencia de grandes piedras o de muros de contención.
Las plantas frugales crecen en un sustrato formado por una capa espesa de arena. Por lo tanto, deben ir a buscar el agua lejos para asegurar su supervivencia. Por esta razón, se eligen las plantas más resistentes a la sequía y las plantas xerófitas, que, gracias a su sistema radicular pivotante, no sufrirán con los veranos sofocantes.
También buscamos aquí acentuar el lado dorado de la arena con toda una paleta de tonos cálidos a nuestra disposición, tanto en las plantas como en los materiales. Las plantas suelen ser de porte bajo, tapizantes o flexibles, incorporando además algunos follajes grisáceos para reforzar aún más la sensación de calor.
Como un aire de vacaciones
Los jardines de primera línea de mar, y más en particular los que se encuentran en la franja costera sobre la línea de costa, son complicados de plantar debido a la omnipresencia de arena en el terreno. Encajan perfectamente con las exigencias del jardín de arena. Con un espíritu de regreso a la playa, se apuesta a fondo por este dúo arena y playa, tomando como ejemplo el ecosistema dunar.
Las plantas indispensables: valeriana, Lagurus ovatus y oyat (Ammophila arenaria), Armeria maritima 'Vesuvius' (gazón de España), sabline, Erigeron glaucus 'Sea Breeze' o Erigeron karvinskanius, claveles de arena, Perovskia, festuca azul, cardos marítimos (Eryngium maritimum), cardo mariano, etc.
Para traer la claridad vegetal, también se apuesta por lamas de madera a modo de terraza, por mini gaviones y se combina un toque cobrizo con un brasero bien útil para las noches de verano.
Nuestro consejo: aun así, procura evitar multiplicar los códigos de la playa. Nos limitamos solo a la arena, sin exceso ni añadidos de guijarros, conchas u otros detalles balnearios para no caer en la caricatura. ¡Las plantas crean el decorado, y no al revés!
Jardín de arena contemporáneo
Al contrario de este primer jardín dunar, que conecta con el entorno de forma natural, la idea de plantas frugales y de arena también evoca el minimalismo y la mineralidad de los jardines modernistas. La sobriedad de la materia arena, combinada con una paleta vegetal adecuada, permite crear un jardín de arena que sugiere una costa que no tiene por qué estar cerca, en perfecta armonía con una arquitectura contemporánea.
Aquí la combinación de colores se concibe en monocromía, o en dúo blanco/negro, blanco/malva o púrpura y verde, por citar solo algunas combinaciones pertinentes. Las plantas se eligen por su porte postrado, por su originalidad en la textura o en la forma de sus inflorescencias. También se aprecia el aporte de tonos grisáceos para unos follajes que combinan bien con el mobiliario exterior, a menudo en antracita. El acero corten, utilizado en las tablas o en paravientos estéticos, se impone como material que realza el brillo de la arena, igual que el ladrillo que puede servir como itinerario.
Las plantas indispensables: santolina plateada, artemisa 'Powis Castle', Ballota pseudodictamnus, gramíneas medias o altas como Carex cobrizo (Carex testacea), el movimiento de la Hordeum jubatum, siluetas gráficas (Cordylines, Yuccas) en terreno llano, y plantas bajas a medias, como en este caso en un montículo de arena acondicionado (gazón de España, gypsophila rastrera, tomillo serpol, etc.).
Ambiente sudafricano
Una de las buenas ideas del jardín de arena es viajar a un universo árido, aplastado por el calor. Allí se pueden plantar bonitas vivaces y gramíneas ultra-resistentes y acercarse a un ambiente californiano, o como aquí, sudafricano.
Inspirémonos en el trabajo de Léon Kluge, paisajista sudafricano de renombre mundial, en el Domaine de Chaumont-sur-Loire en Francia: pocas plantas para un efecto espectacular en este jardín a pleno sol. La escena bebe del matorral africano, donde la arena roja y las esculturas sobredimensionadas de baobabs estilizados componen esencialmente el decorado, con olas de Stipa tenuifolia y brasas de Satan. En casa, podemos imaginar altas toninas de mimbre rojo o el sauce trenzado en grandes bolas para añadir volumen y fundirse con este ambiente.
Las protagonistas: suculentas y gramíneas ligeras (Aloes, Euphorbia myrsinites, Stipas, Sesleria argentea, Lomandra longifolia, y plantas vivaces de colores en floraciones soleadas, de amarillos a naranjas (Kniphofias, Euryops pectinatus, bulbinas, Leonotis leonurus, gazanias...). Se priorizarán las plantas originarias de Sudáfrica, desde la Patagonia hasta Tasmania, algunas capaces de soportar hasta -8 °C en condiciones resguardadas.
El jardín naturalista y el jardín inglés también se inspiran en esta técnica vanguardista, y podríamos haber elaborado escenas igual de bien en estos dos mundos que se prestan a ello y que se están experimentando, especialmente al otro lado del Canal de la Mancha, actualmente.
Descubre nuestra selección de vegetales adaptados al espíritu Jardín de arena en nuestra vivero en línea y en nuestra página de inspiración en el Carnet de tendencia 2026 .
¿Te gustan estos ambientes tan singulares? Descubre otras escenas inspiradoras en universos bastante cercanos:
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Durante siglos, las verduras han viajado a través de los continentes, transportadas por exploradores, comerciantes y botánicos. Berenjenas, patatas, apios, coles, zanahorias y otros nabos… Las verduras tan familiares en nuestra cocina de todos los días suelen venir de los antípodas, o al menos de territorios lejanos. Se aprende en nuestras clases de historia que el tomate y el maíz nos llegaron de América. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la epopeya de nuestras verduras?
De la Antigüedad a las últimas hibridaciones modernas, verduras procedentes de Asia y de Oriente Próximo u originarias de América: les propongo una escapada espacio-temporal por los cuatro rincones de nuestro planeta. Quizá descubran cuál es la verdura más antigua del mundo, cuáles son las verduras más consumidas hoy en el mundo y algunos relatos sabrosos sobre su historia y su procedencia hasta nosotros.
Origen de las verduras: los continentes que las vieron nacer
Tres grandes zonas del mundo son el origen de la mayor parte de las verduras que hoy componen nuestra alimentación: Oriente Próximo, Asia y las Américas. Tengan en cuenta que cuando se habla de este origen, se refiere a las zonas geográficas donde esas verduras se han cultivado, y no a donde la verdura se registró como planta silvestre. Esto a veces explica las divergencias que observamos entre el origen de algunas verduras (un buen ejemplo es el debate aún sin resolver sobre la berenjena, que sería china o india).
Estos son los orígenes de algunas de las verduras más utilizadas en la actualidad, por continente y grandes regiones del mundo:
- América : tomate (México y América Central), judía, calabazas y calabacín (México), patata (Perú y Bolivia), pimiento (América Central), boniato (Perú), maíz (México)
- Asia : berenjena y pepino (India), espinaca (Persia), ajo, chalota y cebolla, zanahoria, pepino, nabo, crosne (Japón)
- Oriente Próximo : guisantes* (media luna fértil), rábano, lenteja, garbanzo, rúcula y la col que allí se domesticó probablemente.
- Medio Oriente : zanahoria (Afganistán), cebolla (Irán y Afganistán),
*(a menudo se admite como una de las verduras más antiguas del mundo; su cultivo se remonta a 7 000 a 10 000 años)
Europa y África también son el lugar de origen de varias verduras de nuestro día a día. Col, hinojo, acelga, chirivía, haba, y muchas ensaladas como la mâche (procedente de Sicilia y Cerdeña), la escarola o la achicoria para Europa; la remolacha y el cardo provienen de África del Norte.
Si todas estas verduras fueron traídas por las grandes expediciones de los siglos XV y XVI o por la conquista árabe (la Ruta de la Seda y la Ruta del Incienso no trataban de víveres, sino de especias, tejidos y maderas preciosas), se producirá una lenta evolución: se domesticaron y, después, se aclimataron en regiones con climas muy distintos a sus zonas de origen.
Las verduras a través del tiempo: pequeña cronología de un éxito anunciado
El consumo de verduras está documentado en numerosos textos y manuscritos antiguos a través de diferentes culturas y épocas, pero también mediante pinturas y bodegones a partir del Renacimiento. Así, los arqueólogos han permitido identificar la despensa de nuestros lejanos antepasados; los historiadores han investigado su introducción, y los naturalistas y botánicos han estudiado su aclimatación en nuestros países.
Se aprende en la escuela: el ser humano nómada no cultivaba; era un cazador-recolector. Cuando se vuelve sedentario, en el Neolítico, aproximadamente -10 000 antes de nuestra era, empieza a domesticar algunos animales… y ¡a plantar! Los primeros focos de sedentarización en Oriente Medio, lo que se denomina la media luna fértil (correspondiente a Irán, Irak y Turquía) dan cuenta del cultivo de cereales, como la cebada (Hordeum vulgare), y después del trigo, la avena y el centeno. Considerada como primer alimento cultivado, la cebada figuraba claramente en el menú de nuestros antepasados de la cuenca mediterránea.
El Antiguo Egipto, que nos dejó multitud de testimonios sobre sus prácticas alimentarias en templos, tumbas y papiros, cultivaba en el fértil valle del Nilo la col y el pepino, pero también los garbanzos y, de manera sorprendente, el rábano, además del mastranto (papiro), que se consumía. Era un pueblo esencialmente vegetariano.
Más cerca de nosotros, en la Roma antigua, se han podido identificar las verduras que comían los habitantes de Pompeya: guisantes, habas y lentejas encontrados en Egipto, así que, muchas legumbres, pero ya aparecen también verduras como la col, el puerro, las cebollas y los espárragos. Todas estas verduras las menciona Columela, un agrónomo romano, y Plinio el Viejo en su Naturalis Historia.
Más tarde aún, en la Edad Media, muchos manuscritos relatan las verduras que se cuelan en las mesas: sobre todo verduras de hoja, como la espinaca, la acelga y la borraja, verduras de raíz (crosne, chirivía, zanahorias, nabos…) y las llamadas verduras perpetuas o vivaces. Todavía hay rastros de legumbres como los garbanzos y las lentejas. La remolacha aparece y Carlomagno intenta imponerla en el huerto. La incluye en su Capitulare de Villis y la recomienda como cultivo hortícola para el Imperio. La cocina medieval se reduce entonces a menudo a todas estas verduras, consumidas en forma de sopas, caldos, tartas y guisos. Las carnes, la caza y los pescados quedan reservados para las clases nobles.
La era de los descubrimientos en los siglos XV y XVI hace más densa esta cartografía de las verduras. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 es el origen de la introducción de muchas verduras nuevas en Europa, como el tomate, la patata, el maíz, el pimiento y la calabaza, por citar solo las más conocidas. Estas verduras procedentes del Nuevo Mundo fascinan literalmente a nuestro viejo continente. Estarán en las mesas de los monarcas y las cortes europeas, garantizando el esplendor de los banquetes durante el Renacimiento, y después se integrarán en las cocinas europeas en la época moderna.
Después, asistimos a la aclimatación y apogeo de estas verduras en climas cálidos, para adaptarlas a nuestras regiones, a nuestra higrometría y a nuestras cuatro estaciones. Los invernaderos, que se desarrollarán a partir del siglo XVIII, permitirán un impulso sin precedentes del cultivo hortícola. Los agricultores podrán producir poco a poco muchos tipos de verduras a lo largo de todo el año, aumentando tanto la diversidad como la productividad.
Berenjena, zanahoria y alcachofa: tres verduras domesticadas sometidas a lupa
Alexandra ya se había acercado a la fascinante historia de algunas verduras en Mi huerto viene de lejos, como la patata, el tomate o las calabazas. Completo esta lista hablándoles aquí de la berenjena, la zanahoria y la alcachofa: tres verduras llenas de sabor y color… bueno… ¡no todas al principio!
- La berenjena
La berenjena (Solanum melongena L), a la que durante mucho tiempo apodaron la manzana de los locos o la manzana de Sodoma en el siglo XIV, tuvo una reputación bastante mediocre antes de convertirse en esa verdura de verano tan apreciada hoy en la cocina mediterránea, libanesa y asiática. Se decía entonces que era peligrosa, porque se la asimilaba, como se hacía con el tomate, sin demasiadas razones, a la belladona, que pertenece a la misma familia botánica: la de las solanáceas. Se le atribuían fiebres, crisis de epilepsia, y quienes la comían estaban incluso destinados a perder la razón.
Así pues, las berenjenas fueron, como otras verduras, consideradas inicialmente plantas ornamentales en Europa, pero pronto ganaron mucha popularidad como alimento en el sur de Europa. Se constata su cultivo hacia el 500 a. C. en la India y en Birmania. Las berenjenas blancas serían las formas cultivadas más antiguas. En la India, Birmania y China, aparecen referencias a variedades claras o blancas en textos antiguos, ya desde el siglo V.
De hecho, en inglés todavía se llaman "eggplants" porque se parecían… a huevos de gallina.
Fueron los árabes quienes la descubren en la Edad Media y la traen desde Asia, probablemente desde la India, en el siglo XV. La llaman "al-bâdinjân", la introducen en el área mediterránea y la adoptan rápidamente gracias a sus intercambios comerciales con el mundo árabe. La berenjena pasa por el norte de África, luego por España y, después, por otros países del Magreb. Pero son los italianos quienes realmente la popularizan en el siglo XIX. A partir de entonces, se consumirá más en España e Italia, además de en Grecia. La berenjena no llegará a los mercados del norte de Francia hasta la mitad del siglo XIX.
La berenjena sigue siendo muy consumida en Oriente Medio, donde es la estrella de platos emblemáticos como el baba ghanoush en el Líbano, o el Imam bayildi en Turquía, por ejemplo. Además, en Turquía, donde la mermelada de berenjenas es una especialidad, también se consume dulce, pero asimismo en Andalucía se come cocinada con miel como plato: la berenjena recupera así su estatus de fruta, porque botánicamente, lo es.
Hoy en día, la berenjena aparece en el top 7 de las verduras más cultivadas del mundo, con más de 60 millones de toneladas al año. La producción mundial de berenjena es esencialmente china e india: China representa aproximadamente el 63 % de la producción mundial y la India, alrededor del 24 %. Se consume mayoritariamente en Asia. Hoy no hay menos de 341 variedades de berenjenas registradas en el catálogo oficial.
- La zanahoria
Se atribuye a Irán un cultivo desarrollado de la zanahoria (Daucus carota), pero se dice que apareció en Afganistán en el siglo X, en realidad, bastante recientemente. Inicialmente se producirá en Europa, sobre todo en España, y al pasar los Pirineos llegará a Francia y, después, a Italia en el siglo XIV.
Zanahorias amarillas, blancas y rojas, antepasados de la zanahoria naranja, han deleitado las mesas reales europeas con ese color hasta el Renacimiento. Como otras verduras o frutas que poco a poco cambiaron de color, la zanahoria muestra en su origen tonos blanquecinos. Fueron los holandeses quienes, a lo largo del siglo XVII, mediante numerosas hibridaciones, transforman esa zanahoria pálida en una zanahoria cada vez más naranja.
Ahora encontramos en los puestos zanahorias amarillas y púrpuras: ¡qué curioso giro de los acontecimientos!
- La alcachofa
La alcachofa (Cynara scolymus), para nosotros un símbolo bretón, es originaria… de la cuenca mediterránea, de África del Norte, con más precisión. No es otra cosa que un cardo silvestre domesticado. Probablemente ya se consumía en la Antigüedad por los egipcios y los bereberes en su forma silvestre, el cardo (Cynara cardunculus).
A partir de esta especie, por selección, se obtiene la alcachofa cultivada. Gana Italia desde el siglo I, en época del Imperio romano, que la utiliza sobre todo, igual que Grecia, por sus propiedades medicinales. Es en el Renacimiento, hacia 1644, cuando se populariza de verdad y empieza a cultivarse en los huertos aristocráticos, especialmente en Nápoles y Sicilia. Entonces se le atribuyen virtudes digestivas e incluso afrodisíacas. Aparece en Francia gracias a Catalina de Médicis, que la introduce en los jardines reales en el siglo XVI. A Luis XIV le encantaba este vegetal… La Quintinie cultivará cinco variedades diferentes.
No es hasta principios del siglo XIX cuando la alcachofa se vuelve popular, gracias a la creación del famoso Camus grueso de Bretaña. Así, se convierte en un cultivo hortícola de gran envergadura en Bretaña, Provenza y en el Valle del Loira. Existen varias variedades, como la Gros vert de Laon, la alcachofa morada de Provenza o la poivrade—que aparece más tarde—, una variedad pequeña y tierna que a menudo se consume cruda o con aceite. La alcachofa sigue siendo una verdura emblemática de la cocina mediterránea, que se encuentra rellena, en barigoule o a la romana.
Hoy, Italia, España y Egipto figuran entre los tres principales productores de alcachofas del mundo, muy por delante de Francia.
Las "nuevas verduras"
Aunque a menudo pensemos que todas nuestras verduras son antiguas, algunas solo aparecen en nuestros huertos y en nuestros puestos hace muy poco, especialmente con la globalización alimentaria, el auge del bio y nuevas costumbres de consumo (sin gluten, vegetarianismo).
Entre las verduras que han llegado recientemente a nuestros huertos y a nuestros mercados figuran las verduras exóticas, pero no solo…
- La chayote (o christophine), una cucurbitácea de América Central, muy utilizada en las cocinas antillanas y de Reunión, y que ahora ya está bien aclimatada y se cultiva en Francia, en la zona atlántica de clima suave o en el sur.
- Col kale – regresó con fuerza desde los años 2010, estrella de las dietas saludables. Hoy se cultiva mucho en huertos urbanos, ecológicos y alternativos.
- La col romanesco llegó a nuestros mercados en los años 1990.
- La batata : era rara hace todavía 30 años y hoy está presente en todos los mercados, cultivada incluso en el suroeste francés. Algunas variedades están adaptadas al clima francés.
- El yacón (pera de tierra): originario de Sudamérica, sigue siendo marginal, pero entra en los circuitos ecológicos y en las AMAP (Asociación para el Mantenimiento de una Agricultura Campesina). Su sabor es dulce, parecido al tupinambo.
Se suma a esta lista el rábano negro, una verdura antigua rehabilitada por la cocina moderna y las tendencias del bienestar. Durante mucho tiempo estuvo confinado a la herbolaria, pero hoy vuelve a aparecer en ensaladas de invierno y en platos detox. Estas verduras son una prueba del renacimiento vegetal del siglo XXI, entre el exotismo y las innovaciones culinarias.
También asistimos a la redescubierta de verduras olvidadas como el crosne, la acelga, la helianthi, el crosne o el cardo, y de hierbas como el ajo de oso, a menudo recuperadas por chefs o huertos ecológicos.
La agricultura del siglo XXI también ha visto la aparición de verduras híbridas o creadas mediante cruces, como el broccolini (cruce entre brócoli y kai-lan) o la kalette (kale + col de Bruselas). Son un reflejo de nuestro gusto creciente por la innovación vegetal, pero también de la necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas.
¡Verduras que podrían no haber existido nunca!
Por último, también hay verduras que nunca llegaron a existir… y otras que podrían haber permanecido desconocidas en Europa.
Así, intentaremos consumir el tubérculo de la dalia, traído a Francia en 1802 desde México, vía España. Esta planta se cultivaba y se utilizaba con fines decorativos en tiaras floridas, pero también la consumían los aztecas desde hace siglos. El botánico André Thouin pensaba que podría utilizarse con nosotros, un poco como la patata: el tubérculo tiene una consistencia harinosa. Pero su sabor picante no convence a los probadores del momento, y así, queda relegada desde 1804 (¡para nuestro gran placer!) como única planta ornamental.
Algunas verduras tan apreciadas hoy en día han estado a punto de no entrar en nuestras cocinas. La patata y el tomate son buenos ejemplos: la primera se consideró durante mucho tiempo impropia para el consumo, indigesta, solo buena para alimentar a los animales y supuestamente transmisora de la peste; la segunda mantuvo durante mucho tiempo la imagen de planta tóxica. Los franceses no la adoptaron hasta partir de 1731, y los alemanes, más tarde, hacia 1870. Estas plantas acusadas de envenenadoras también tuvieron su lote en algunos frutos, pero volveremos sobre ello en un próximo artículo.
Para saber más
No puedo recomendarles demasiado uno de los libros que recibió recientemente el Premio Saint-Fiacre 2024: "Tour de France des fruits et légumes" de Noémie Vialard y Stéphane Houlbert, así como Histoire de légumes : Des origines à l'orée du XXI e siècle, de Michel Pitrat y Claude Foury.
Si pasean por Anjou, vayan a visitar los jardines del Puygirault, un lugar único que repasa la evolución del huerto desde los tiempos más remotos.
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El Popillia japonica, comúnmente llamado escarabajo japonés, representa una amenaza cada vez mayor para la agricultura y los jardines en Europa, y en particular en Francia, donde podría asentarse próximamente. Este insecto, originario de Asia, está clasificado entre los organismos de cuarentena prioritarios por la Unión Europea debido a sus devastadores impactos económicos y medioambientales. En efecto, ataca a más de 300 especies de plantas, desde cultivos agrícolas hasta plantas ornamentales. Descubramos un poco más sobre esta posible (y una más) amenaza.
¿Cómo reconocer el escarabajo japonés?
El escarabajo japonés mide aproximadamente entre 10 y 12 mm de longitud. Su pequeño tamaño puede llevar a confundirlo con otros coleópteros presentes en Francia. Sin embargo, se distingue por la cabeza y el tórax de color verde metálico, los élitros marrón cobrizo, así como por los cinco mechones de cerdas blancas situados en los laterales del abdomen y otros dos en el extremo de este.
Por último, el escarabajo japonés es más pequeño que otros escarabajos europeos comunes. La forma de su cuerpo es compacta y ligeramente redondeada, con antenas cortas y segmentadas que terminan en mazas con forma de palo de golf. Estas antenas suelen recogerse cuando se posa, pero pueden ser visibles cuando está en movimiento o alimentándose.
Ciclo de vida del Popillia japonica
El ciclo de vida del Popillia japonica, o escarabajo japonés, es anual e incluye cuatro etapas: huevo, larva, ninfa y adulto. Las hembras depositan sus huevos en verano en el suelo, de donde emergen las larvas tras aproximadamente dos semanas, alimentándose de las raíces de las plantas y causando daños hasta el otoño. Después, hibernan en profundidad hasta la primavera, cuando se transforman en ninfas y pasan a la fase adulta. Los adultos están presentes en verano, se alimentan de hojas y flores, y luego se reproducen, cerrando así el ciclo.
¿Cuál es su impacto en las plantas?
Este insecto es polífago, es decir, se alimenta de múltiples especies vegetales (unas 300 especies). Los adultos se alimentan del follaje, las flores y los frutos, dejando las hojas en estado esqueletizado después de su paso. Por su parte, las larvas causan daños al alimentarse de las raíces de las plantas, en particular de gramíneas como los céspedes. Entre las plantas más afectadas, se encuentra la vid, los árboles frutales, los rosales y muchas otras plantas ornamentales y agrícolas.
En Italia, donde el escarabajo japonés está presente desde 2014, los viñedos son especialmente vulnerables. Los escarabajos devoran las hojas de la vid, reduciendo la superficie foliar necesaria para la fotosíntesis y, por tanto, la maduración de las uvas. Los cultivos de maíz y soja también se ven gravemente afectados por el escarabajo japonés.
Los rosales se encuentran entre las plantas ornamentales más afectadas. Los escarabajos japoneses devoran las hojas y las flores, lo que puede provocar una defoliación completa. Las larvas del escarabajo japonés, que se alimentan de las raíces de las gramíneas, también representan un serio problema para los céspedes.
Obviamente, como todas las especies invasoras, el Popillia japonica amenaza gravemente la biodiversidad local al competir con los coleópteros autóctonos por los recursos alimentarios y al alterar los ecosistemas naturales.
Estimación del coste de las pérdidas en el rendimiento agrícola
Las cifras precisas sobre los impactos económicos del escarabajo japonés en Europa todavía están en fase de evaluación, debido a la reciente introducción del insecto en el continente. No obstante, la experiencia estadounidense ofrece una idea de la magnitud de los posibles daños. En Estados Unidos, los costes directos e indirectos (pérdidas de rendimiento, tratamientos y gestión) asociados al escarabajo japonés superan los 450 millones de dólares al año.
Con la expansión continua del escarabajo japonés por Europa, los impactos económicos deberían aumentar, especialmente si el insecto logra asentarse en Francia, uno de los principales países productores de vino y cultivos agrícolas en Europa. Por ello, la prevención y la lucha temprana son esenciales para minimizar los daños.
A esto, se pueden añadir los costes asociados a la lucha, que incluyen los gastos para instalar trampas con feromonas, la compra de productos químicos o biológicos, y la movilización de los equipos para vigilar y tratar las zonas infestadas.
Propagación del Popillia japonica
El escarabajo japonés se apoda “el autostopista” debido a su capacidad para desplazarse a grandes distancias al engancharse a diversos soportes, como vegetales, macetas, objetos e incluso medios de transporte (camiones, trenes, coches y aviones). Esto facilita su expansión rápida a través de distintos territorios. Desde su introducción en Italia en 2014 y en Suiza en 2017, el escarabajo japonés ha visto aumentar su población, con nuevos focos detectados de forma regular, incluso en Zúrich y Basilea en 2023 y 2024.
¿Pronto en Francia?
Aunque aún no se ha detectado el escarabajo japonés en Francia, es crucial mantenerse alerta. En caso de sospecha de detección, se recomienda capturar el insecto (si es posible, vivo) y comunicarlo de inmediato a la Dirección Regional de Alimentación, Agricultura y Bosques (DRAAF). Un aviso temprano permitirá poner en marcha medidas de control adecuadas para impedir su establecimiento en el territorio.
Medidas de lucha previstas y concienciación
En Italia, donde el Popillia japonica está presente desde 2014, se han puesto en marcha medidas rigurosas de vigilancia y trampeo, especialmente el uso de trampas con feromonas para capturar los adultos y limitar su propagación. Suiza, que se enfrenta a la invasión desde 2017, ha adoptado una estrategia similar, intensificando la vigilancia en las zonas fronterizas y utilizando métodos de lucha biológica, como la introducción de nematodos para atacar a las larvas en el suelo.
La lucha contra el establecimiento del Popillia japonica en Francia se basa en la detección temprana y en la erradicación rápida de los primeros focos. Los servicios del Estado han instalado trampas con señuelos mixtos (feromonas sexuales y atrayentes florales) a lo largo de las fronteras francesas y en zonas estratégicas como puertos y aeropuertos. Si se detecta el insecto, se delimita una zona infestada y se somete a una vigilancia reforzada mediante una combinación de métodos biológicos, físicos y, como último recurso, químicos.
Pero cualquiera puede contribuir a limitar la propagación de este insecto manteniéndose alerta al comprar plantas o durante intercambios de plantas, así como vigilando de forma regular las plantas de su jardín.
El Popillia japonica, comúnmente llamado escarabajo japonés, representa una amenaza cada vez mayor para la agricultura y los jardines en Europa, y en particular en Francia, donde podría asentarse próximamente. Este insecto, originario de Asia, está clasificado entre los organismos de cuarentena prioritarios por la Unión Europea debido a sus devastadores impactos económicos y medioambientales. […]
Cuando se habla de la reforestación o de la plantación de árboles nuevos, las imágenes que vienen a la mente suelen ser las de brotes jóvenes, símbolos de esperanza y de renovación para nuestro entorno. Sin embargo, aunque plantar nuevos árboles es esencial por muchas razones ecológicas, no puede sustituir el valor y las funciones ecológicas de los árboles viejos. Estos gigantes verdes, a menudo olvidados o descuidados en favor de sus sucesores jóvenes, poseen atributos insustituibles que merecen una atención especial.
Los árboles viejos son auténticos pilares ecológicos en sus ecosistemas. Su gran tamaño, resultado de décadas e incluso de siglos de crecimiento, les permite desempeñar un papel crucial en la absorción del dióxido de carbono, muy superior al de los árboles jóvenes. Su estructura compleja ofrece un hábitat rico y diverso para numerosas especies animales y vegetales, contribuyendo así a una biodiversidad sólida y resistente.
Las ventajas ecológicas de los árboles viejos
Capacidad de almacenamiento de carbono
Los árboles viejos son campeones en la lucha contra el cambio climático gracias a su notable capacidad para almacenar carbono. Durante su larga vida, acumulan una cantidad significativa de carbono en su madera, lo que reduce la cantidad de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, en la atmósfera. Un árbol viejo puede contener cientos de kilos de carbono, almacenados no solo en su tronco, sino también en sus ramas y en sus raíces. Esta capacidad de secuestro de carbono es mucho mayor en los árboles viejos que en los jóvenes, porque tienen una biomasa más importante y un crecimiento más estabilizado.
Por ejemplo: un roble común de 20 m de altura y de alrededor de cien años puede almacenar más de 1 tonelada de carbono en su estructura, lo que equivale a absorber aproximadamente 3,67 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Un árbol joven (digamos, de 10 años) de la misma especie puede almacenar alrededor de 9,5 kg de carbono al año. Si consideramos un pequeño bosque formado por 100 ejemplares de esos árboles jóvenes, el total sería de 950 kg de carbono almacenados anualmente, es decir, prácticamente lo mismo que un solo roble viejo.
Biodiversidad asociada a los árboles viejos
Además de su papel en el almacenamiento de carbono, los árboles viejos son ecosistemas por sí mismos. Su tamaño y su complejidad estructural ofrecen hábitats variados para muchas especies. Las cavidades en los troncos y en las ramas que envejecen pueden servir como nidos para las aves y como refugio para pequeños mamíferos e insectos. Sus amplias copas proporcionan sombra y un microhábitat esencial para distintas variedades de plantas, musgos y helechos. Esta diversidad de hábitats contribuye a una mayor diversidad de especies, convirtiendo a los árboles viejos en auténticos pilares de la biodiversidad local.
Papel en la regulación del microclima
Los árboles viejos también influyen en el microclima de su entorno. Su gran copa ayuda a moderar las temperaturas locales, proporcionando sombra y reduciendo el efecto de la isla de calor urbana. Esta sombra reduce la temperatura en el suelo y en el aire circundante, lo cual puede ser especialmente beneficioso en zonas urbanas donde el hormigón y el asfalto absorben y vuelven a emitir el calor del sol. Además, la transpiración de los árboles viejos aporta humedad al aire, lo que puede mejorar la calidad del aire y contribuir a un entorno más agradable y saludable.
Importancia estética y cultural de los árboles antiguos
Valor paisajístico y patrimonial
Los árboles antiguos desempeñan un papel crucial en el paisaje, aportando una belleza majestuosa que a menudo es el resultado de décadas o siglos de crecimiento. Su tamaño, la forma de su copa y la corteza texturizada atraen la mirada y sirven como punto focal en distintos proyectos de paisajismo, aportando carácter y continuidad. Estos árboles están en el centro de los esfuerzos de conservación del patrimonio natural, ya que representan un vínculo vivo con el pasado y se valoran por su contribución a la identidad y a la belleza de una región.
Árboles como testigos de la historia local y global
Los árboles antiguos también son testigos de la historia. Cada uno de estos árboles puede contar historias del pasado, habiendo sobrevivido a grandes acontecimientos históricos o siendo testigos de cambios significativos en su entorno inmediato. Por ejemplo, algunos árboles pueden identificarse como lugares donde tuvieron lugar eventos históricos, sirviendo de puntos de referencia para las comunidades locales y para los historiadores. También pueden representar símbolos históricos o culturales, vinculados a leyendas, poemas o prácticas culturales.
Más allá de su papel como testigos silenciosos de la historia humana, estos árboles a menudo tienen significados espirituales o religiosos, integrados en las prácticas y creencias locales. En ocasiones se consideran sagrados o como protectores por parte de las comunidades, reforzando su papel dentro del tejido cultural de una sociedad.
Los desafíos asociados al crecimiento de los árboles jóvenes
En contraste con las plantas anuales o los arbustos, los árboles normalmente necesitan varias décadas para desarrollar por completo su estructura radicular, su tronco y su copa. Durante este periodo de crecimiento, todavía no cuentan con la capacidad de ofrecer los mismos servicios ecológicos que los árboles maduros, como un secuestro significativo de carbono, el sustento de una biodiversidad elevada y una regulación eficaz del microclima. Este largo retraso hasta que se vuelven totalmente “funcionales” en el ecosistema puede percibirse como una inversión a largo plazo, pero que no compensa inmediatamente la pérdida de árboles antiguos.
Los árboles jóvenes también se enfrentan a tasas de supervivencia relativamente bajas, especialmente en entornos urbanos o alterados. Los desafíos incluyen la competencia por recursos como la luz, el agua y los nutrientes, sobre todo si el espacio es limitado o si el suelo es de mala calidad. Los árboles jóvenes son más vulnerables a tensiones ambientales como las sequías, las inundaciones, las temperaturas extremas y las enfermedades. Además, pueden resultar dañados por actividades humanas, como la construcción y la contaminación. En otras palabras, no siempre sale bien y, por lo tanto, conviene mantener los árboles más viejos.
Estrategias de conservación de los árboles viejos
La conservación eficaz de los árboles viejos exige unos cuidados adecuados y políticas de gestión sostenible que valoren su importancia ecológica y cultural en entornos urbanos y rurales. Estas estrategias incluyen inspecciones periódicas, una poda prudente, un soporte estructural y ajustes en el riego y en la calidad del suelo, además de su integración en la planificación urbana, la protección legal, la sensibilización pública y una financiación adecuada para los programas de conservación. Estos esfuerzos conjuntos son esenciales para preservar estos árboles, que son elementos cruciales de nuestro patrimonio natural y contribuyen de manera vital a la biodiversidad y al bienestar ambiental.
Cuando se habla de la reforestación o de la plantación de árboles nuevos, las imágenes que vienen a la mente suelen ser las de brotes jóvenes, símbolos de esperanza y de renovación para nuestro entorno. Sin embargo, aunque plantar nuevos árboles es esencial por muchas razones ecológicas, no puede sustituir el valor y las funciones […]
El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra época. Y el aumento del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es uno de los principales responsables de este fenómeno. Afortunadamente, la naturaleza nos ofrece una solución: los sumideros de carbono.
Los sumideros de carbono son depósitos naturales o artificiales que absorben el CO2 de la atmósfera y lo almacenan de forma duradera. En este artículo descubriremos los diferentes tipos de sumideros de carbono, su funcionamiento y cómo podríamos utilizarlos para intentar invertir la tendencia del cambio climático.
¿Qué es un sumidero de carbono?
Para decirlo de forma sencilla, un sumidero de carbono es cualquier sistema natural o artificial capaz de absorber el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y almacenarlo durante un periodo prolongado. Estos sistemas desempeñan un papel crucial en la regulación de los niveles de CO2 atmosférico y, por extensión, en la lucha contra el cambio climático. Los bosques, los océanos y los suelos son algunos de los sumideros de carbono naturales más importantes, ya que capturan cada año cantidades significativas de CO2 gracias a la fotosíntesis de las plantas y a otros procesos biológicos y químicos.
La diversidad de los ecosistemas desempeña un papel crucial en el fortalecimiento de los sumideros de carbono, lo que hace que su protección sea esencial. Los bosques, con su variedad de árboles y plantas, capturan el CO2 de manera eficaz, almacenando el carbono en su biomasa y en el suelo. Los océanos, gracias a sus ecosistemas marinos como los manglares y los arrecifes de coral, absorben una gran cantidad de CO2, contribuyendo así a regular el clima. Las zonas terrestres diversas, incluidas las praderas y las turberas, también se comportan como importantes sumideros de carbono, capturando y almacenando el CO2 mediante la vegetación y el suelo ricos en materia orgánica. Proteger la diversidad de estos ecosistemas garantiza, por tanto, no solo la salud de nuestro planeta, sino también su capacidad para combatir el cambio climático mediante una secuestración de carbono eficaz.
Los sumideros de carbono artificiales (ver más abajo) incluyen diversas tecnologías y prácticas diseñadas para capturar y almacenar el CO2 directamente desde el aire o a la salida de fuentes contaminantes antes de que llegue a la atmósfera. El desarrollo y la mejora de estas tecnologías son esenciales para reducir el impacto de las actividades humanas sobre el clima.
Principales tipos de sumideros de carbono
Sumideros de carbono naturales
- Los bosques y las turberas absorben el CO2 de la atmósfera gracias a la fotosíntesis, un proceso en el que las plantas convierten el CO2 en oxígeno y en glucosa. Los árboles y la vegetación almacenan ese carbono en su biomasa (hojas, ramas, troncos) y en el suelo.
- Los océanos son el mayor sumidero de carbono del planeta al absorber aproximadamente el 30% del CO2 emitido por las actividades humanas. Absorben el CO2 atmosférico directamente del aire o de forma indirecta a través de organismos marinos que utilizan el carbono para la fotosíntesis. El CO2 se almacena después en el agua de mar bajo distintas formas químicas o en el fondo marino.
- Los suelos retienen el carbono gracias a la materia orgánica descompuesta, incluidos los restos de plantas muertas y los microorganismos. Las prácticas de gestión de las tierras, como la agricultura regenerativa y la reforestación, pueden aumentar la cantidad de carbono almacenada en los suelos.
Sumideros de carbono artificiales
- La captura y el almacenamiento de carbono (CAC), que consiste en capturar el CO2 emitido por las industrias y las centrales eléctricas antes de que se libere a la atmósfera, y después almacenarlo bajo tierra en formaciones geológicas.
- La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS) combina la producción de energía a partir de biomasa con la captura y el almacenamiento del CO2, permitiendo así reducir las emisiones netas de CO2.
- La mineralización del carbono acelera la transformación natural del CO2 en minerales estables, ofreciendo un método de almacenamiento seguro y permanente.
- El uso del CO2 convierte el CO2 capturado en productos útiles, reduciendo así las emisiones mientras se crea valor.
¿Cómo funcionan los sumideros de carbono?
Los sumideros de carbono naturales, como los bosques, los océanos y los suelos, absorben el CO2 directamente de la atmósfera. Las plantas, a través de la fotosíntesis, convierten el CO2 y el agua en glucosa y en oxígeno, utilizando la energía solar. Este proceso natural permite no solo producir oxígeno, sino también almacenar el carbono en la biomasa vegetal y en el suelo. Los océanos, por su parte, absorben el CO2 atmosférico mediante procesos físicos y biológicos, y el CO2 disuelto se transforma después en carbonatos o lo consume el plancton.
En el ámbito de los sumideros de carbono artificiales, varias tecnologías destacan por su enfoque innovador en la captura y la gestión del dióxido de carbono (CO2). La Captura y el Almacenamiento de Carbono (CAC) ilustra perfectamente este avance. Este proceso comienza con la captura del CO2 en su fuente, como las instalaciones industriales o las centrales energéticas, donde se separa de los demás gases emitidos durante la combustión de los combustibles fósiles. Tras su captura, el CO2 se comprime y se transporta, a menudo mediante tuberías, hacia lugares donde puede almacenarse lejos de la atmósfera. Estos lugares suelen incluir formaciones geológicas profundas, como antiguos yacimientos de petróleo o de gas natural ya agotados, o capas salinas profundas, donde el CO2 puede inyectarse y atraparse de forma segura.
La Bioenergía con Captura y Almacenamiento de Carbono (BECCS) representa otra tecnología prometedora. Ella integra la producción de energía renovable a partir de biomasa, como residuos agrícolas o madera, con la captura del CO2 resultante de su combustión o transformación. El CO2 capturado se almacena después de la misma manera que en el proceso CAC, lo que hace que este enfoque sea especialmente atractivo por su capacidad no solo para generar energía sin emitir CO2, sino también para retirar activamente el CO2 de la atmósfera.
En cuanto a la mineralización del carbono, esta técnica acelera un proceso natural en el que el CO2 reacciona con ciertos minerales para formar nuevos compuestos minerales estables, como el carbonato de calcio. Esta reacción química natural se aprovecha y optimiza para capturar CO2 de manera permanente, ofreciendo una solución de almacenamiento duradera y ecológicamente segura.
Por último, el uso del CO2 constituye otra estrategia cuyo objetivo es convertir el CO2 capturado en recursos útiles, como combustibles sintéticos, materiales de construcción como los áridos para el hormigón, o también diversos productos químicos industriales. Este método no solo contribuye a reducir las emisiones de CO2, sino que además impulsa la economía circular al crear oportunidades comerciales y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Estas tecnologías de sumideros de carbono artificiales, en complemento con los sistemas naturales, forman una parte esencial de la estrategia global para combatir el cambio climático, al reducir de manera eficaz los niveles de CO2 en la atmósfera y abrir nuevas vías para una gestión sostenible del carbono.
¿Cómo crear un sumidero de carbono?
La reforestación desempeña un papel primordial en este proceso al plantar árboles en terrenos donde los bosques han sido destruidos o degradados. Esta acción no se limita a plantar árboles nuevos, sino que también incluye la restauración de los ecosistemas forestales, permitiendo así capturar significativamente más CO2 gracias a la fotosíntesis.
La mejora de las prácticas agrícolas también contribuye a la creación de sumideros de carbono optimizando la gestión del suelo. Técnicas como la agroforestería, el cultivo sin laboreo y el mantenimiento de los residuos del cultivo en los campos aumentan la cantidad de carbono orgánico en el suelo, convirtiendo las tierras agrícolas en importantes reservorios de carbono.
Además, los tipos de almacenamiento de carbono industrial como la bioenergía con captura y almacenamiento del carbono (BECCS) representan un enfoque moderno que combina la producción de energía a partir de biomasa con la captura y el almacenamiento del CO2 producido durante la combustión o la conversión de dicha biomasa.
En concreto, el proyecto de reforestación en Costa Rica transformó tierras degradadas en bosques exuberantes, aumentando la biodiversidad y capturando CO2, lo que muestra el impacto positivo de la reforestación en el medioambiente y en la economía local. En Francia, la agroforestería logró combinar agricultura y cultivo de árboles en los mismos terrenos, mejorando la salud del suelo y aumentando su capacidad para almacenar carbono. El proyecto BECCS en la planta de bioenergía de Drax en el Reino Unido captura el CO2 emitido durante la producción de energía a partir de biomasa, demostrando cómo la tecnología puede reducir de forma eficaz las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria energética.
Nota bene: combatir el cambio climático mediante los sumideros de carbono requiere cooperación mundial, ya que las decisiones que se tomen afectan al clima a escala planetaria. Los acuerdos como el Acuerdo de París desempeñan un papel clave al fijar objetivos de reducción de CO2 y empujar hacia métodos respetuosos con el medioambiente. Es crucial que estos esfuerzos sean justos e incluyan a todas las comunidades, garantizando que los países desarrollados apoyen a los países en desarrollo y que los beneficios se compartan de forma equitativa. Pero, lamentablemente, aún no es así...
Si existen sumideros de carbono, entonces todo va bien, ¿no?
Ojalá fuera así de simple, pero no lo es.
En primer lugar, aquí van algunas cifras clave:
- Océanos: 38 000 mil millones de toneladas de carbono almacenadas
- Bosques: 800 mil millones de toneladas de carbono almacenadas
- Suelos: 1 500 mil millones de toneladas de carbono almacenadas
- Turberas: 400 mil millones de toneladas de carbono almacenadas (¡como para demostrar que las turberas están lejos de ser anecdóticas en este tema!)
Es importante señalar que la capacidad de los sumideros de carbono naturales para absorber el CO2 no es ilimitada. Si las emisiones de CO2 siguen aumentando, los sumideros de carbono podrían saturarse y dejar de ser capaces de absorberlas. Esto podría provocar un aumento aún más rápido del cambio climático.
Por tanto, es esencial reducir nuestras emisiones de CO2 y proteger los sumideros de carbono naturales existentes.
Los sumideros de carbono artificiales no son la solución definitiva
En el plano tecnológico, una de las principales dificultades reside en la capacidad de capturar el CO2 de manera eficaz y almacenarlo de forma segura y duradera. Las tecnologías actuales, como la captura y el almacenamiento de carbono (CAC), requieren infraestructuras complejas y costosas, además de una gran cantidad de energía, lo que puede reducir su eficacia neta en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Económicamente, el elevado coste de estas tecnologías limita su adopción y despliegue a gran escala. La financiación de la investigación, el desarrollo y la implementación de soluciones de captura y almacenamiento del CO2 supone una inversión considerable para los gobiernos, las empresas y las organizaciones, y a menudo requiere incentivos financieros o subvenciones para que sea viable.
Desde el punto de vista ecológico, aunque el objetivo sea reducir las emisiones de CO2, existen preocupaciones sobre el impacto ambiental del almacenamiento subterráneo del CO2, en particular el riesgo de fugas que podría afectar a las aguas subterráneas y a la estabilidad geológica. Además, el enfoque en soluciones tecnológicas para mitigar las emisiones de carbono podría desviar la atención y los recursos de soluciones basadas en la naturaleza y de la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.
El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra época. Y el aumento del dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es uno de los principales responsables de este fenómeno. Afortunadamente, la naturaleza nos ofrece una solución: los sumideros de carbono. Los sumideros de carbono son depósitos naturales o artificiales que absorben el […]
Si compras sustrato en tiendas, es muy probable que contenga turba. De hecho, se incorpora casi sistemáticamente a los sustratos por sus cualidades físicas, en términos de ligereza y retención de agua. Sin embargo, la generalización de su uso tiene un fuerte impacto ambiental. Esto implica la destrucción de humedales de gran importancia ecológica. Por suerte, existen soluciones para preservarlos. Hagamos juntos balance de las ventajas de la turba en el jardín, las consecuencias de su uso y descubre cómo preservar este recurso.
1- ¿Qué es la turba y de dónde procede?
La turba es una Materia orgánica fósil que resulta de una lenta acumulación de materia orgánica en un medio ácido, saturado de agua y muy pobre en oxígeno. Estas condiciones impiden que los Microorganismos, bacterias y hongos descompongan la materia orgánica, que se acumula progresivamente. Estos medios particulares reciben el nombre de turberas.
Como la materia orgánica no se descompone, estos medios son muy pobres en elementos minerales, lo que conlleva el desarrollo de una fauna y una flora específicas. De hecho, en las turberas abundan las plantas carnívoras (droseras, sarracenias, etc.): capturan insectos para complementar sus necesidades nutritivas, ya que no pueden obtener sus nutrientes del suelo, demasiado pobre.
La turba puede tardar entre 1.000 y 7.000 años en formarse. Por lo tanto, no es renovable a escala humana. Y, a la larga, al cabo de un millón de años, la materia orgánica que constituye las turberas se transforma en carbón.
Existen distintos tipos de turba:
- Turba rubia: procede de los esfagnos. Es relativamente joven (entre 3.000 y 4.000 años) y fibrosa. Es la parte más superficial de una turbera. Tiene una excelente capacidad de retención de agua, ya que los esfagnos se empapan de agua. Es la turba más utilizada en horticultura y jardinería.
- Turba parda: procede de vegetación leñosa (árboles, arbustos), de carex, juncos y ericáceas. Es más antigua (unos 5.000 años) y se encuentra a mayor profundidad. También puede usarse en el jardín, aunque su uso es menos frecuente.
- Existe también la turba negra, más antigua (hasta 12.000 años). Se utiliza principalmente para el tratamiento de aguas residuales.
Así, cuanto más oscura es la turba, más antigua es.
2 - Las ventajas de la turba en el jardín
La turba posee numerosas cualidades que las plantas necesitan, hasta el punto de que es difícil sustituirla. No es casualidad que su presencia se haya vuelto casi sistemática en los sustratos comercializados.
La turba actúa como una esponja: almacena el agua y los elementos minerales, y evita que el sustrato se seque demasiado rápido. Tiene una excelente capacidad de retención de agua. Por ello, la turba es ideal para plantas en maceta: como almacena agua, se pueden espaciar los riegos u olvidar alguno sin que las plantas sufran demasiado. Es un material especialmente ligero y aireado, que no se compacta: es ideal para un buen desarrollo de la raíz. En efecto, en maceta el sustrato puede tender a apisonarse y asfixiar las raíces. La turba tiene también la ventaja de constituir un sustrato estable, que no se descompone ni se altera.
La turba es particularmente útil en sustratos destinados al trasplante de plantas de interior, plantas con flor para la terraza, etc. También se utiliza mucho para el cultivo de plantas carnívoras, ya que corresponde perfectamente a su medio natural.
También existen pastillas de turba deshidratada, empleadas especialmente para la siembra. Al rehidratarlas se hinchan. Asimismo, se utiliza la turba para fabricar macetas de turba prensada, biodegradables.
3 - ¿Qué problemas plantea el uso de la turba?
Como las turberas son medios muy particulares (ácidos, saturados de humedad, pobres en oxígeno), con el tiempo se desarrolla en ellas una flora y fauna específicas que no se encuentran en otros lugares. Muchas especies raras y protegidas viven en las turberas y no pueden adaptarse a otros medios. Son principalmente plantas de suelos húmedos y ácidos. El esfagno es muy característico de las turberas: se trata de un género de musgo que se empapa de agua y tiende a acidificar el medio. Es la base de la formación de las turberas. En estas zonas húmedas también se encuentran plantas carnívoras, así como ericáceas, cyperáceas, juncos algodoneros y juncos. Asimismo, algunas plantas (helecho real, molinia, Carex...) forman macollas: estas plantas crecen sobre sus antiguas raíces y hojas muertas, ya que estas no pueden descomponerse, formando así estructuras en matas o micro-lomas.
Además de su gran diversidad biológica, las turberas actúan como una auténtica esponja... no solo a nivel del sustrato o del sustrato, sino que sucede lo mismo a escala regional. Mitigan el riesgo de inundaciones y devuelven también agua durante los periodos de sequía. Desempeñan un papel crucial en el equilibrio hidrológico de ciertas regiones. Además, las turberas almacenan enormes cantidades de carbono (ya que pueden estar compuestas hasta en un 50 % de carbono), y así limitan el calentamiento climático. Contribuyen a regular el clima a escala mundial y crean también microclimas frescos. Las turberas tienen además la ventaja de filtrar el agua: la purifican, eliminando distintos contaminantes, y actúan como una auténtica estación depuradora Natural. Las aguas que liberan al medio son, por tanto, especialmente puras.
La turba se forma a una velocidad muy lenta de unos 1 mm al año, o incluso menos, por lo que no es renovable a escala humana. ¡Tarda miles de años en formarse!
La importancia de las turberas no es “solo” ambiental, también tienen un verdadero interés histórico. Como la turba se forma de manera muy lenta y la materia no se descompone, los objetos, así como los restos vegetales o animales, permanecen intactos, lo que permite reconstruir fielmente la historia de una región. ¡Se trata de verdaderos archivos arqueológicos! En turberas se han hallado cadáveres humanos momificados, en perfecto estado de conservación, de varios miles de años de antigüedad. Del mismo modo, los granos de polen se conservan muy bien en la turba, lo que permite reconstruir la vegetación y el clima de una región miles de años atrás.
La explotación de las turberas es un verdadero desastre ecológico. Se drenan y se desecan para extraer la turba. Por lo general, el suelo queda después seco y pobre, y las plantas típicas de las turberas no podrán regresar.
La destrucción de las turberas, por desgracia, no es nueva. En el pasado, a menudo se consideraron medios inútiles e inexplotables tal cual, por lo que se drenaron para convertirlos en superficies agrícolas.
Las cifras son elocuentes: en Francia, la mitad de las turberas ha desaparecido en los últimos 50 años. Afortunadamente, las que quedan están hoy protegidas, lo que no impide la explotación de las turberas de otros países. Cerca del 70 % de la turba utilizada en Francia para horticultura procede de los países bálticos (Estonia, Letonia, Lituania) o de Irlanda. Por tanto, el problema sigue siendo el mismo, ya que ahora son las turberas de esos países las que están amenazadas.
4 - Nuestros consejos y buenas prácticas para preservar este recurso
Por suerte, existen alternativas a la turba, algunos materiales tienen la ventaja de ser ligeros y aireados, y al mismo tiempo retener agua y nutrientes: es el caso de las fibras de coco, cortezas compostadas, fibras de madera, cortezas de pino... Del mismo modo, la vermiculita es ideal para aligerar el sustrato. También existen sustitutos patentados que son verdaderas alternativas, como Turbofibre® (fibra de corteza de resinosos, sustituto de la turba rubia) u Hortifibre® (fibra de madera).
Si cultivas plantas acidófilas, te recomendamos utilizar agujas o cortezas de pino compostadas.
El compost de hojas es también una buena alternativa a la turba, con la ventaja añadida de ser rico en elementos minerales y en microorganismos. Puedes preparar tú mismo tu sustrato, mezclando compost bien descompuesto, Tierra de jardín y arena.
Hoy en día se encuentran en el mercado cada vez más sustratos sin turba, a menudo compuestos por fibras de coco, cortezas, fibras de madera... Son totalmente eficaces. Descubre, por ejemplo, el sustrato universal Père François Or Brun. o el sustrato universal Ecolabel.
Eso sí, cuidado con la certificación «Bio», que no garantiza la ausencia de turba, ¡al contrario! De hecho, al ser la turba por definición un material natural y biológico, puede formar parte perfectamente de la composición de sustratos «bio». Lee atentamente las etiquetas y revisa la composición antes de comprar. Mejor opta por la etiqueta Ecolabel, que sí certifica un sustrato sin turba.
Si aun así sigues utilizando sustratos con turba, haz un uso moderado. Limítalos, por ejemplo, a plantas de interior y a las más sensibles, cultivadas en macetas pequeñas con pocas reservas de agua y elementos minerales, o a las que no soportan la sequía. Para plantas menos delicadas en exterior, en jardineras grandes, puedes preparar tú mismo un sustrato compuesto de compost, Tierra de jardín y Arena gruesa.
Para saber más:
- El sitio del Pôle-relais tourbières
- Un folleto de la Maison de l’Environnement de Franche-Comté, dirigido a jardineros
Si compras sustrato en tiendas, es muy probable que contenga turba. De hecho, se incorpora casi sistemáticamente a los sustratos por sus cualidades físicas, en términos de ligereza y retención de agua. Sin embargo, la generalización de su uso tiene un fuerte impacto ambiental. Esto implica la destrucción de humedales de gran importancia ecológica. Por […]
Bienvenido al maravilloso mundo del compostaje, donde tu ambición de convertir restos de verduras en “oro negro” podría acabar en un fascinante fiasco. Olvida los consejos clásicos y las prácticas probadas; aquí vamos a explorar, con un punto de ironía, cómo no conseguir compost si sigues nuestras seis (malas) lecciones.
Pequeña advertencia amistosa: esta guía, evidentemente, está destinada a hacerte sonreír y resaltar de forma lúdica lo que no hay que hacer.
Para un compost verdaderamente exitoso, tendrás que hacer exactamente lo contrario de lo que se recomienda aquí. Considéralo como una guía anti-tutorial, donde cada consejo es una oportunidad para aprender qué hay que evitar.
→ Y para que de verdad tengas éxito con tu compost, mira nuestro vídeo:
Lección n.º 1: ¡Elige mal la ubicación!
Para empezar tu aventura en el “fracaso” compostico, la elección de la ubicación es primordial. Busca el rincón más oscuro y más apartado de tu jardín, donde ni tú ni el menor rayo de sol se atrevan a aventurarse. Si necesitas una lámpara frontal en pleno día (¡y una brújula!) para encontrarlo, es que vas por el buen camino. Recuerda: los micro-organismos adoran los desafíos; ¿y qué puede ser más estimulante que trabajar en un entorno parecido a una cueva? Al colocar el compostador en un lugar constantemente húmedo y a la sombra, sin sol, aseguras un entorno ideal para la proliferación de mohos y una descomposición lenta y con mal olor.
En efecto, una exposición parcial al sol es ideal. Demasiado sol puede secar el compost, mientras que demasiada sombra puede mantenerlo demasiado húmedo y frío. Y recuerda colocar el compostador a una distancia razonable de tu casa. Suficientemente cerca como para acceder fácilmente, pero lo bastante lejos como para evitar molestias (como, por ejemplo, los olores).
Lección n.º 2: ¡Mezcla alegremente todos los residuos!
Para un compostaje espectacularmente ineficaz, no hay nada como ignorar con alegría el equilibrio entre residuos verdes (ricos en nitrógeno) y marrones (ricos en carbono). Echa tus restos de verduras, el césped cortado y las hojas en exceso, y si quieres fingir que te las sabes, añádele también un par de periódicos. No olvides que el objetivo es crear un desequilibrio perfecto: demasiados “verdes” y tendrás una pasta maloliente; demasiados “marrones” y tu compost no se descompondrá nunca. Ese es el delicado arte de desequilibrar el compost.
Además, si tu plan es organizar una fiesta salvaje en tu jardín, entonces añade con generosidad restos de carne, queso y, por qué no, huesos al compost. No solo favorecerás los olores más exquisitos, sino que también te convertirás en el mejor amigo de las ratas y de las hormigas del barrio (sin contar los zorros o incluso los mapaches). ¡Un verdadero paraíso para los amantes de la fauna urbana y rural!
Lección n.º 3: ¡No airees tu montón de compost!
Para asegurar un compostaje catastróficamente compacto, adopta la técnica secreta del apilado máximo. Se trata de tirar tus residuos en el compostador con la ilusión de un niño construyendo un castillo de arena. Amontona, compacta, comprime hasta que el compost parezca más una escultura moderna que un montón de residuos orgánicos. Cuanta más materia, mejor. Olvida esas viejas ideas sobre la importancia del aire en el compostaje.
El aireador de compost? ¡Qué invención tan inútil! Para lograr un compostaje verdaderamente infructuoso, evita esta herramienta a toda costa. El aireador está diseñado para introducir aire, favorecer la descomposición y acelerar el proceso de compostaje. Al no usar esta herramienta, garantizas un entorno perfecto para el cultivo de mohos y para la creación de una masa compacta y asfixiada, donde ni los micro-organismos más tenaces se atreverían a aventurarse.
Lección n.º 4: ¡El riego intensivo, la clave del éxito!
Puede que hayas oído que el compost debe estar húmedo como una esponja bien escurrida, pero ¿dónde está la diversión en eso? Para fracasar de verdad en tu aventura de compostaje, adopta el lema “cuanto más húmedo, mejor”. Convierte cada sesión de riego en un auténtico diluvio. No tengas miedo de inundar tu montón de compost hasta que desborde. Después de todo, ¿por qué conformarte con un compost moderadamente húmedo cuando puedes tener tu propio pantano en pleno jardín? No solo tendrás la oportunidad de atraer fauna variada (principalmente mosquitos y otros insectos acuáticos), sino que también podrías marcar una nueva tendencia en jardinería.
Lección n.º 5: ¡Revisa tu compost lo menos posible!
Para destacar de verdad en el arte del compostaje fallido, adopta la política de la ignorancia alegre. Deja que la naturaleza se arregle sola, sin ninguna intervención por tu parte. Al fin y al cabo, ¿por qué molestarte en comprobar la humedad, la aireación o incluso la temperatura de tu compost? Eso requiere demasiado esfuerzo. Convéncete de que los micro-organismos y los insectos saben lo que hacen y no necesitan tu ayuda (por lo general, así es, pero en este caso concreto, no).
Uno de los placeres inesperados de un compost descuidado es la sorpresa de descubrir plantas silvestres e incluso verduras olvidadas que han echado raíces.
Estos visitantes inesperados pueden ser el resultado de semillas de frutas o verduras que se hayan echado en el compost. Aunque eso no sea el objetivo de un compost bien mantenido, hay algo mágico en ver cómo la naturaleza recupera sus derechos y transforma el abandono en abundancia.
Lección n.º 6: ¡Confía en los roedores y en los insectos dañinos!
No olvides invitar a participantes especiales: los roedores. Deja trozos de queso o pan para atraer a las ratas y a los ratones y observa con admiración cómo cavan, mueven y redistribuyen tus residuos orgánicos. ¿No es maravilloso ver a la naturaleza en acción, aunque sea en forma de pequeñas criaturas que se lo comen todo a su paso?
Después, ¡no olvides los insectos! ¿Por qué conformarte con lombrices de compost y con la fauna habitual de un montón de compost (larvas de cetonia, cochinillas de la humedad, colémbolos, milpiés...) cuando puedes conseguir un ejército de moscas, mosquitos y mosquitos? Estos pequeños insectos aportan un toque de vida y movimiento a tu montón de compost. Su presencia es una prueba indiscutible de que tu compost está vivo… pero quizá demasiado acogedor.
Para evitar la proliferación de moscas y mosquitos en la superficie de un compost, piensa en aportar una capa de materias secas sobre los restos de fruta y verduras.
Como epílogo…
Tras este viaje humorístico por las formas de arruinar tu compost, toca volver a la realidad.A partir de 2024, el compostaje de los residuos orgánicos será una obligación en Francia, de acuerdo con la legislación para reducir el impacto ambiental de los residuos. Esta medida pretende fomentar el reciclaje y el aprovechamiento de la materia orgánica.
Si de verdad quieres tener éxito con tu compost, haz exactamente lo contrario de todo lo que hemos sugerido. Busca un buen equilibrio entre residuos verdes y marrones, evita tirar restos de carne y queso, airea tu compost con regularidad, mantenlo húmedo pero no empapado, vigílalo para prevenir cualquier invasión de plagas y, sobre todo, no lo olvides en un rincón de tu jardín. Un compost bien mantenido es un tesoro para cualquier jardinero: enriquece el suelo, reduce los residuos y favorece un crecimiento sano y sostenible de tus plantas.
Por último, te invitamos a compartir tus propias historias y experiencias de compostaje. ¿Alguna vez cometiste un error cómico o te encontraste con un reto inesperado mientras compostabas? ¿Tu compost ha atraído alguna vez a visitantes sorprendentes? Cuéntanos tus aventuras y desventuras. Cada historia es una oportunidad para aprender, reír y recordar que, tanto en el jardín como en la vida, los errores suelen ser nuestros mejores maestros.
Bienvenido al maravilloso mundo del compostaje, donde tu ambición de convertir restos de verduras en “oro negro” podría acabar en un fascinante fiasco. Olvida los consejos clásicos y las prácticas probadas; aquí vamos a explorar, con un punto de ironía, cómo no conseguir compost si sigues nuestras seis (malas) lecciones. Pequeña advertencia amistosa: esta guía, […]
En un mundo en el que el cambio climático es una realidad ineludible, la búsqueda de soluciones sostenibles es más crucial que nunca. Cada gesto cuenta, también en nuestros jardines. Entre los numerosos medios para mitigar los efectos del cambio climático, la plantación de árboles desempeña un papel clave. Entre ellos, destaca un campeón llegado de Asia: el Paulownia, un árbol con propiedades excepcionales en cuanto a la captura de carbono.
Para saber más sobre este árbol, también puedes escuchar nuestro podcast:
¿Qué es el Paulownia?
El Paulownia es un árbol de hoja caduca que destaca por sus grandes hojas con forma de corazón y sus racimos de flores violetas. Puede alcanzar una altura impresionante de 10 a 25 metros en su medio natural, lo que lo convierte en una incorporación majestuosa para cualquier paisaje o para un jardín grande. Aquí, en Francia, alcanzará más bien entre 8 y 12 metros de altura según las condiciones de cultivo.
Es originario de Asia, especialmente de China y Japón, donde se le llama "el árbol del emperador". El Paulownia se introdujo en otras partes del mundo, incluida Europa y América del Norte, donde se ha adaptado bien a diversas condiciones climáticas.
Este árbol se utiliza tradicionalmente por su madera, que es a la vez ligera y resistente. Además, su capacidad para crecer rápidamente lo convierte en una opción muy apreciada para proyectos de reforestación y jardinería ecológica. También se emplea en la medicina tradicional asiática.
A tener en cuenta: el género Paulownia incluye seis especies diferentes. Sin embargo, las dos especies más cultivadas son el Paulownia tomentosa y el Paulownia fortunei.
Las propiedades de captura de carbono del Paulownia
El Paulownia a menudo se conoce como el "campeón de la captura de carbono", y no es sin motivo. Según estudios científicos, este árbol tiene la capacidad de secuestrar una cantidad impresionante de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. De hecho, un Paulownia adulto puede absorber hasta 48 kilogramos de CO2 al año, lo que equivale aproximadamente a 10 veces más que la mayoría de los demás árboles que se utilizan habitualmente en proyectos de reforestación.
Esta capacidad excepcional se debe en parte a su crecimiento rápido. El Paulownia puede alcanzar la madurez en 10 años, lo que significa que empieza a tener un impacto positivo en el medio ambiente mucho antes que otros árboles.
Si lo comparamos con otros árboles como la encina o el pino, que normalmente se utilizan en proyectos de reforestación, el Paulownia destaca con claridad. Por ejemplo, una encina puede tardar hasta 30 años en alcanzar la madurez y, en promedio, solo captura entre 4 y 5 kilogramos de CO2 al año. El pino, aunque crece más rápido que la encina, captura en promedio entre 10 y 20 kg de CO2 al año, pero no alcanza los niveles del Paulownia.
Por último, también se menciona que el Paulownia puede regenerarse a partir del tocón tras la tala, un punto a favor que puede favorecer un nuevo crecimiento rápido y una captura de carbono continua. No obstante, esta capacidad varía muchísimo según las condiciones del suelo, el clima y las prácticas de gestión forestal.
Ventajas adicionales del Paulownia
En invierno, sus grandes hojas, ricas en nutrientes, se descomponen rápidamente y enriquecen el suelo. Esto es una ventaja extra para el acolchado, el compost y la permacultura.
Resistente, el Paulownia es un árbol robusto que se adapta con facilidad a una amplia variedad de condiciones climáticas y tipos de suelo. También es resistente a enfermedades y parásitos, lo que lo convierte en una elección sostenible para cualquier jardín o proyecto de reforestación.
Para saber más
Para saber más sobre este árbol, lee nuestra ficha sobre el Paulownia, árbol imperial: plantación, cultivo y mantenimiento.
En un mundo en el que el cambio climático es una realidad ineludible, la búsqueda de soluciones sostenibles es más crucial que nunca. Cada gesto cuenta, también en nuestros jardines. Entre los numerosos medios para mitigar los efectos del cambio climático, la plantación de árboles desempeña un papel clave. Entre ellos, destaca un campeón llegado […]
Lejos de ser un simple sustrato inerte, el suelo alberga muchísimos organismos, la mayoría de los cuales, por cierto, son invisibles a simple vista. Se estima que un simple puñado de tierra puede contener entre 10 y 100 millones de seres vivos. Ahora bien, los pesticidas que se pulverizan sobre las plantas para combatir parásitos y los insectos que dañan los cultivos tienen un fuerte impacto sobre esos organismos. Aunque se sabe que sus efectos perjudican la biodiversidad y la salud humana, cada año todavía se usarían en Francia entre 55 000 y 70 000 toneladas de pesticidas de síntesis.
Los pesticidas agrupan todos los productos fitosanitarios utilizados para proteger las plantas y combatir organismos nocivos para los cultivos: insecticidas (contra los insectos), fungicidas (contra los hongos), acaricidas (contra los ácaros), herbicidas (contra las «malas hierbas»). En la mayoría de los casos se pulverizan sobre las plantas, y una parte de ellos alcanza directamente el suelo. Los que se depositan en el follaje pueden ser arrastrados con el agua de riego o la lluvia, o terminar en el suelo cuando las hojas caen y se descomponen. Los pesticidas también pueden recubrir las semillas. Por último, algunos pesticidas se incorporan directamente al suelo en forma de gránulos. Sin embargo, contaminan la tierra y tienen un efecto a largo plazo.
La fauna del suelo desempeña un papel clave en la fertilidad del suelo y en la salud de las plantas
El suelo contiene muchos organismos: los más visibles de ellos son las lombrices de tierra y los insectos. Las lombrices de tierra desempeñan un papel primordial en la estructura y la fertilidad del suelo. Lo airean excavando túneles, lo que facilita el enraizamiento de las plantas, permite que sus raíces respiren mejor, ayuda a combatir la erosión y mejora la infiltración del agua. Además, descomponen la materia orgánica, transformándola en nutrientes esenciales para las plantas. Por lo general, se suelen contabilizar entre 50 y 400 lombrices por m². Los insectos del suelo también contribuyen a airear el terreno y a aumentar su porosidad. Una disminución de su población puede provocar la compactación del suelo, haciendo más difícil cultivar las plantas.
Muchos organismos vivos son invisibles a simple vista: se trata de microorganismos como bacterias, hongos, nematodos… Representarían el 75-90 % de la biomasa del suelo. Permiten la mineralización de la materia orgánica: así, los elementos minerales (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio…) se vuelven asimilables para las plantas. Producen moléculas orgánicas que favorecen una mejor cohesión del suelo. Algunas bacterias permiten almacenar el nitrógeno atmosférico. Estos organismos desempeñan un papel clave para garantizar la fertilidad de los suelos. Contribuyen a la degradación de la materia orgánica… También airean el suelo, permitiendo una mejor infiltración del agua. Todos estos organismos ayudan a mantener las plantas sanas.
Al consumir los restos vegetales (hojas muertas, raíces, etc.), los insectos y los microorganismos del suelo descomponen la materia orgánica; de ahí que, literalmente, se cree el suelo y, en particular, el humus. Cuanto más vivo es el suelo, más fértil y nutritivo será para las plantas. Sin ellos, la materia orgánica se acumularía. A estos organismos que se alimentan de materia orgánica se les llama detritívoros. Se trata especialmente de las lombrices, los ácaros, los colémbolos…
El impacto de los pesticidas sobre la vida del suelo
Los microorganismos del suelo, como las bacterias y los hongos, son los primeros en verse afectados por los pesticidas. Estas pequeñas criaturas desempeñan un papel esencial en la descomposición de la materia orgánica, la fijación del nitrógeno y la formación del suelo. Cuando se aplican pesticidas, pueden alterar el frágil equilibrio de estos organismos, reduciendo así su número y su diversidad.
En cuanto a las lombrices de tierra, son los insecticidas y los fungicidas los que tienen un mayor impacto sobre ellas. Son responsables de la disminución de las poblaciones de lombrices de tierra.
Muchos pesticidas, incluso aquellos que supuestamente se dirigen a plagas específicas, pueden tener un efecto negativo sobre insectos no objetivo. Muchos insectos pasan los primeros momentos de su vida bajo tierra, en forma de huevos o larvas (en particular dípteros, como las moscas, los sírfidos, los moscardones…) y, por tanto, se ven afectados directamente cuando los suelos se contaminan.
Además, la presencia de diferentes pesticidas en el suelo crea un efecto cóctel : el efecto combinado de las sustancias activas de estos productos puede anularse o, por el contrario, intensificarse, con un impacto multiplicado. Así, la presencia de varias moléculas juntas genera efectos imprevisibles.
Los pesticidas contaminan la cadena alimentaria, porque muchos animales se alimentan de los insectos y de las lombrices de tierra, como es lógico las aves, pero también pequeños mamíferos como el erizo, etc.
En Francia, casi la totalidad de los suelos estarían contaminados por residuos de pesticidas (principalmente fungicidas y herbicidas). Un estudio del INRAE sobre 47 emplazamientos franceses analizados entre 2019 y 2021 demostró que el 98 % de ellos presenta al menos una sustancia. En total, se encontraron 67 moléculas diferentes, y el glifosato figura entre las más detectadas. Ahora bien, estas moléculas perjudican a los organismos del suelo en más del 70 % de las 2 800 experiencias realizadas. Por ejemplo, los herbicidas a base de glifosato son nocivos para las bacterias y para las micorrizas, reducen la reproducción de las lombrices de tierra y obligan a los colémbolos a subir a la superficie, dejándolos más expuestos a los depredadores.
¿Cómo conservar un suelo vivo?
Para conservar un suelo vivo, ya lo habrás entendido, es importante evitar el uso de pesticidas. Mejor apuesta por alternativas más ecológicas: insectos auxiliares, trampas con feromonas para capturar ciertos insectos dañinos y evitar que se reproduzcan, acolchado o escarda manual contra las plantas adventicias… Favorece una gran biodiversidad en tu jardín instalando hoteles para insectos, cajas nido, refugios para erizos, etc. También te recomendamos aportar materia orgánica para alimentar a esos insectos y microorganismos, y evitar darle la vuelta al suelo (basta con airearlo con una horquilla). Del mismo modo, es importante acolchar para no dejar el suelo al descubierto: así se protege de la radiación directa del sol y de la lluvia (erosión).
Lejos de ser un simple sustrato inerte, el suelo alberga muchísimos organismos, la mayoría de los cuales, por cierto, son invisibles a simple vista. Se estima que un simple puñado de tierra puede contener entre 10 y 100 millones de seres vivos. Ahora bien, los pesticidas que se pulverizan sobre las plantas para combatir parásitos […]
¡Ah, la jardinería! Ese dulce arte de la paciencia, la precisión y el saber hacer. Pero, esperad un momento: ¿quién ha dicho que todo el mundo quería un jardín digno de una revista de decoración? Si siempre habéis soñado con transformar vuestro espacio verde en una jungla salvaje o en un desierto árido, entonces estáis en el sitio adecuado. Sí, habéis leído bien, vamos a enseñaros cómo fastidiar la plantación de los arbustos !
Desde la mala elección de especies hasta el riego al azar, descubriréis cómo asegurarlo para que vuestros arbustos no sobrevivan más allá de su primera temporada, y quizá ni siquiera más allá de la primera semana. Así que, sin más demora, aquí tenéis vuestra guía definitiva para fastidiar la plantación de arbustos en 5 lecciones inolvidables.
Lección n°1: ¡plantad lo que sea!
Quizá penséis que cualquier arbusto servirá, pero ¡no tan rápido! Si de verdad queréis fastidiar la plantación, tenéis que escoger las especies o variedades menos adecuadas para vuestro jardín. Las especies exóticas de rusticidad media (o, directamente, ¡ninguna!) suelen ser inadecuadas para el clima local, lo que garantiza un fracaso sonoro.
¡Pero el suelo también importa! Elegid arbustos que odien vuestro tipo de suelo. Si vuestro suelo es ácido, elegid arbustos que prefieran un suelo alcalino, y viceversa. ¿El resultado? Arbustos que luchan por sobrevivir y que acaban “rindiéndose” en los plazos más breves.
Para aseguraros de plantar sin “meteos en líos”, probád nuestra aplicación Plantfit.
Si queréis que el jardín parezca una jungla incontrolable, elegid arbustos de crecimiento rápido. No solo ahogarán a las demás plantas, sino que además se volverán rápidamente ingobernables. ¡Doble fracaso! Siguiendo esta misma lógica, elegid especies que se harán muchísimo más grandes de lo que permite vuestro pequeño jardín.
Por último, el último consejo para fastidiar de verdad la elección de vuestros arbustos es sencillo: no pidas consejo a nadie. Ignorad a los vendedores de vivero, los artículos sobre consejos de jardinería e incluso a ese tío que siempre ha tenido “mano verde”. Al fin y al cabo, el fracaso es un camino solitario.
Lección n°2: ¡plantad cuando sea!
¿Quién necesita esperar a la primavera o al otoño para plantar arbustos? ¡Vosotros no! Coged el valor con las dos manos y salid a plantar en pleno invierno. La helada del suelo añadirá una dificultad extra al crecimiento de vuestros arbustos, lo cual es perfecto para un fracaso garantizado. Pero si el frío intenso no os tienta, ¿por qué no elegir el extremo opuesto? Plantad vuestros arbustos en pleno verano, bajo un sol de justicia. Las altas temperaturas y la falta de agua asegurarán el estrés hídrico de vuestras plantas, llevándolas directamente al desastre.
¿Se prevé una tormenta para mañana? ¡Perfecto, ese es el momento ideal para plantar! El exceso de agua combinado con una mala preparación del suelo (ver Lección n°3) convertirá vuestro jardín en un auténtico lodazal.
Por último, ¿para qué planificar si podéis hacerlo todo en el último minuto? Comprad los arbustos el mismo día y plantadlos sin pensar. O mejor todavía, esperad semanas antes de plantar finalmente vuestros arbustos de raíz desnuda, guardados de manera negligente en el fondo de un garaje. La falta de preparación siempre es una receta excelente para el desastre.
¿Otoño o primavera? Para elegir el mejor momento, podéis ayudaros con estas dos fichas de consejos: ¿Qué plantar en primavera? & ¿Qué plantar en otoño? así como Los buenos periodos de plantación
Lección n°3: ¡plantad como os dé la gana!
Si habéis seguido las dos primeras lecciones, ya sabéis que la prisa es vuestra mejor amiga. Así que no perdáis tiempo preparando el suelo. Cavad un hoyo a toda prisa, meted ahí vuestro arbusto y esperad lo peor.
¡Olvidad el drenaje del suelo! Un mal drenaje garantiza que vuestros arbustos tendrán los “pies mojados”, sobre todo en invierno, lo cual es excelente para favorecer las enfermedades y la pudrición de las raíces.
También pasad completamente del pH del suelo: ácido, alcalino, neutro... todo eso es para jardineros que quieren acertar. Si ignoráis el pH de vuestro suelo, tendréis todas las papeletas para elegir arbustos totalmente inadecuados, lo cual es perfecto para un fracaso memorable.
Las clases de química a veces quedan lejos. Para saber más sobre el tema, leed: El pH del suelo: ¿qué es?
¿Vuestro suelo es pobre, compacto, con poca materia orgánica... ? No intentéis arreglar la historia aportando materia orgánica, estiércol, compost, sangre seca... Así, vuestros arbustos lucharán por conseguir los nutrientes que necesitan, lo que los hará débiles y enfermos. ¡Muy bien!
Echad un vistazo a La fertilidad del suelo: ¿rico o pobre?, cómo saberlo?
¿Habéis logrado elegir los arbustos equivocados, ignorar el calendario de plantación y descuidar la preparación del suelo? ¡Enhorabuena! Pero no os apoyéis en los laureles, porque todavía hay formas de sabotear vuestro proyecto de jardinería. Una de las más eficaces es plantar las raíces al revés. ¡Sí, habéis leído bien! Coged vuestro arbusto y plantadlo con la parte superior hacia abajo, metiéndolo en la tierra “al revés”. Resultado garantizado. (ndlr: no os riáis; nosotros ya hemos vivido este caso concreto con un cliente que plantó rosales de raíz desnuda...).
Para añadir una capa extra de fracaso, utilizad las herramientas equivocadas para plantar vuestros arbustos. Una cucharita pequeña o una pala de playa harán perfectamente el trabajo. ¡Cuanto más inadecuado sea, mejor!
Lección n°4: ¡olvidad el riego!
Ya habéis hecho un excelente trabajo saboteando las etapas anteriores de la plantación de vuestros arbustos. Pero, ¿por qué parar justo a tiempo? El riego es otra oportunidad de oro para garantizar el fracaso de vuestro proyecto de jardinería.
Un día, convertid el jardín en un lodazal y al día siguiente dejad que se transforme en un desierto árido. Vuestros arbustos no sabrán qué esperar y sufrirán estrés hídrico. O simplemente olvidad regar vuestros arbustos jóvenes durante varios días, incluso semanas. Cuando os acordéis, probablemente será demasiado tarde, y podréis añadir este fracaso a vuestra lista de éxitos fallidos en jardinería.
Ah, y olvidad la regadera o un sistema de riego adaptado: el tubo de riego a alta presión es muchísimo más divertido.
Regar no es tan sencillo. Jean-Christophe os cuenta todo sobre el arte del riego en su artículo: Riego del jardín: ¿Cómo hacerlo?
Lección n°5: ¡ignorad el mantenimiento!
¡Enhorabuena! ¡Casi habéis conseguido fastidiar por completo la plantación de vuestros arbustos! Pero no cantéis victoria demasiado pronto. Aún queda un último paso para sellar el destino de vuestro jardín: ignorar totalmente el mantenimiento de vuestras plantas. Aunque la mayoría de los arbustos, si se han elegido bien, crecerán sin demasiado cuidado, no cuidarlos nunca (no podarlos, no mimarlos, ni siquiera mirar cómo están) añadirá siempre un pequeño extra al fracaso general de vuestro jardín. Al fin y al cabo, el mantenimiento es para los flojos, ¡y vosotros sois jardineros en modo hardcore!
Por último, si alguien os pregunta por qué vuestros arbustos no crecen correctamente (¡qué más le da a ese, por Dios!), negad toda responsabilidad. ¡Seguid en la negación total! Echad la culpa a la meteorología, a los pájaros, al viverista que os vendió las plantas e incluso a la luna. Al fin y al cabo, no es culpa vuestra que no crezca nada donde vosotros...
¡Ah, la jardinería! Ese dulce arte de la paciencia, la precisión y el saber hacer. Pero, esperad un momento: ¿quién ha dicho que todo el mundo quería un jardín digno de una revista de decoración? Si siempre habéis soñado con transformar vuestro espacio verde en una jungla salvaje o en un desierto árido, entonces estáis […]
¿Siempre has soñado con tener el peor huerto del barrio? ¿Ver a tus vecinos fruncir el ceño al pasar frente a tu “obra” y preguntarse si practicas alguna nueva forma de arte abstracto en vez de jardinería? ¡No busques más: estás en el lugar adecuado! En un mundo en el que todo el mundo quiere darte consejos para lograrlo, nosotros te vamos a enseñar… cómo arruinar por completo tu huerto. Sí, has leído bien: prepárate para cultivar desesperación y malas hierbas con estilo. Si sigues nuestros “consejos”, te garantizamos un huerto del que se hablará… pero no necesariamente bien. La elección más atrevida: querer tener un huerto desastroso.
Lección n.º 1: ¡la ubicación, la ubicación, la ubicación!
Lo ideal es encontrar el sitio más inadecuado posible para cultivar tu huerto. La sombra constante es un buen comienzo, pero algunos vegetales aun así podrían crecer (espinaca, lechugas, acelgas, coles o incluso los guisantes). Dicho esto, cultivar bajo un sol abrasador de verdad también es una buena idea para quemar tus futuras cosechas.
Un suelo muy pesado, esponjoso y, si puede ser, incluso pantanoso, será también la mejor manera de no cosechar nunca ningún vegetal. O, mejor aún: ¡sin tierra en absoluto! Un área de cemento cubierta con una capa muy fina de sustrato, un rincón especialmente pedregoso del jardín o la ubicación de una “vertedero” enterrado que el propietario anterior se encargó de contaminar a diario (yo lo sufrí personalmente en mi propio jardín).
¿Cómo elegir bien la ubicación del huerto?: Leïla te ofrece sus buenos consejos.
Lección n.º 2: Un riego irregular para obtener resultados… desconcertantes
El agua es un factor primordial para estropear tu huerto. Ya sabes, el síndrome del desierto o, por el contrario, el de la piscina: en resumen, regar demasiado o no regar nada. Así probarás la incapacidad de las plantas hortícolas para resistir una sequía prolongada o, al contrario, harás que tus siembras aprendan natación sincronizada. Te tranquilizo de inmediato: en ambos casos, el resultado está garantizado; ¡será un maravilloso fracaso!
Encuentra consejos de verdad sobre el riego en nuestra ficha: ¿Cómo regar bien tu huerto?
Lección n.º 3: Los “amigos” del huerto – ¡invitar a todas las “plagas”!
Toda la gente pequeña del jardín tiene que alimentarse. Esa es la única frase que podrás tomarte al pie de la letra en este artículo. A partir de esa premisa, ¿por qué no invitar a todos a tu huerto? Organiza un buffet al aire libre e ilimitado para babosas, caracoles y demás plagas.
No protejas tus cultivos con redes anti-moscas. Deja que las babosas campen a sus anchas entre tus líneas (por cierto, las plantas debilitadas atraen inevitablemente a los “babosos”, así que piensa en las lecciones anteriores). ¿Los roedores (conejos, topillos…) o los grandes mamíferos (ciervos, jabalíes...) deambulan por tu huerto como si fuera un lugar turístico? Eso les aflojará las patas y el hocico. ¿Las aves convierten tus bancales de cultivo, recién acolchados, en un parque de atracciones? Pues claro: hay que divertirse.
El huerto tampoco debería convertirse en una penitenciaría de alta seguridad en la que nadie entra y nadie sale. Pero aun así, piensa en proteger los cultivos más frágiles y mantener el equilibrio natural en el jardín en general para que las plagas queden reguladas naturalmente por sus depredadores.
Lección n.º 4: ¿Herramientas adecuadas? ¿Para qué?
No, hombre… No vamos a gastar dinero para comprar buenas herramientas, bien hechas y adecuadas. ¡Viva el reciclaje! Ese viejo tenedor servirá perfectamente como plantador improvisado o esa escoba de goma puede sustituir ventajosamente a un rastrillo (PS: bueno, de acuerdo, a veces el reciclaje también funciona bien, pero ojo: ¡no te pases!). Para asegurarte de no ser eficaz, de hacer un trabajo de mala calidad, de perder el tiempo o incluso de hacerte daño, lo ideal es no tener nunca herramientas pensadas para el huerto-jardín. ¡Resultado garantizado!
¿Te has perdido en el pasillo de herramientas de tu jardinería? Sigue la lista de herramientas indispensables para el huerto.
Y no olvides que Promesse de Fleurs también vende muy buenas herramientas de jardinería, resistentes y perfectamente adaptadas. ¡Piensa en ello!
Lección n.º 5: Experimenta asociaciones catastróficas
Asociaciones beneficiosas o no, rotación de cultivos, cultivo asociado, mantenimiento de la vida del suelo… Pero, ¿qué son ahora estas “modernidades” tan absurdas? ¡Haz lo que quieras, cuando quieras y donde quieras! Ignora entonces las numerosas recomendaciones de jardineros y hortelanos profesionales: no sigas ningún calendario de siembra, mezcla cualesquiera verduras entre sí y planta siempre lo mismo en el mismo lugar. Para arruinar tu huerto, confía ante todo en tu instinto y no hagas caso a los expertos.
¿Te apetece saber más sobre todos estos temas (¡y con buenos consejos de verdad!)? Aquí tienes algunas fichas de consejos indispensables:
- La asociación de cultivos en el huerto
- El papel de las plantas compañeras en el huerto
- Planificar el huerto: rotaciones y asociaciones
- Practicar la rotación de cultivos
- Simplificar la vida en el huerto
- Mejorar naturalmente las cosechas en el huerto
Y también nuestro podcast para hacer tu primer huerto:
¿Siempre has soñado con tener el peor huerto del barrio? ¿Ver a tus vecinos fruncir el ceño al pasar frente a tu “obra” y preguntarse si practicas alguna nueva forma de arte abstracto en vez de jardinería? ¡No busques más: estás en el lugar adecuado! En un mundo en el que todo el mundo quiere […]
Aún no es otoño y, sin embargo, nuestros árboles y arbustos se quedan sin hojas día tras día. ¿Qué es este fenómeno tan extraño? En realidad, la caída de las hojas durante una sequía intensa es un fenómeno natural de protección del árbol o del arbusto. Aunque pueda parecer espectacular, el árbol o el arbusto saldrá bien parado cuando vuelva el agua. Sin embargo, si las épocas de sequías intensas se suceden y se parecen, el futuro no pinta nada bien para nuestros árboles a largo o medio plazo. Veamos qué ocurre en nuestros árboles y arbustos cuando se despojan de su follaje en verano.
¿Qué pasa concretamente?
Los árboles y los arbustos realizan la fotosíntesis como todas las plantas (aunque existen muy raras excepciones). Las hojas captan el CO2 del aire a través de estomas que permiten el intercambio gaseoso. Gracias al agua y a la energía luminosa, este gas se transforma en azúcares (C6H12O6). El oxígeno que se libera será un “residuo” de esta reacción química. Los nutrientes y el agua pueden desplazarse por la planta mediante vasos, desde las raíces hasta las hojas. Si hace demasiado seco, se forman burbujas de aire en esos vasos, impidiendo la subida del agua: a esto se le llama cavitación. La hoja se seca y luego cae.
Al mismo tiempo, las hojas también liberan un poco de vapor de agua para enfriar el aire que las rodea. En resumen: transpiran: a razón de 75 L de agua para un abedul adulto, 300 L para un álamo y hasta 1000 L para un roble centenario.
Para evitar perder demasiada agua, los árboles deben, por tanto, reducir la fotosíntesis y/o detener este proceso de evapotranspiración. Para ello, los árboles y arbustos van a desprenderse de parte o de la totalidad de su follaje. Los estomas se cierran para detener el intercambio gaseoso y la salida de agua. En ese caso, las hojas ya no se abastecen. Si el cierre de los estomas dura varios días, las hojas mueren y caen. Así, la fotosíntesis se reduce de forma drástica y el crecimiento se detiene. El árbol o el arbusto entra en reposo (dormancia). Por cierto, este fenómeno no es exclusivo de los árboles caducifolios: las coníferas y las demás plantas de hoja perenne también se ven afectadas.
Además, también pueden sufrir un exceso de radiación solar que quema la hoja, que se seca y cae de manera prematura. Esto reduce aún más la masa foliar del árbol.
¿Es grave?
Sí y no. Es una reacción natural del árbol ante un episodio puntual de sequía y, si vuelve la lluvia, todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, las épocas de sequías intensas, que antes eran raras en nuestras latitudes, se están convirtiendo en la norma en verano. Por tanto, los árboles y arbustos corren el riesgo de sufrir esta situación año tras año. En consecuencia, los árboles que padecen este estrés hídrico pueden debilitarse, lo que los hace más sensibles a los ataques de plagas, a las enfermedades y a las inclemencias climáticas o meteorológicas. Y, a largo plazo, esto puede terminar provocando la muerte de poblaciones enteras de árboles.
El verano es, normalmente, el período en el que el árbol acumula reservas antes de entrar en su pausa invernal. Pero, si los árboles y arbustos entran en reposo demasiado pronto, no habrán logrado crear reservas suficientes para preparar el año siguiente. Todo esto puede provocar un retraso en la vegetación e incluso una floración fallida en la primavera siguiente para estos árboles.
Además, este freno de la fotosíntesis conlleva una fuerte reducción en la producción de oxígeno y también una disminución de la regulación térmica debido a la transpiración de los árboles. En otras palabras: el ser humano también se verá afectado.
¿Y para el futuro? ¿Qué hacer?
Es difícil saber cómo será el futuro, y en particular en lo relativo al clima. Algunos árboles, como el haya, el abedul, el roble y el fresno, sufren más que otros; mientras que otros parecen salir bastante mejor, como el acebo, por ejemplo. No obstante, conviene recordar que toda la flora (¡y también la fauna!) se ve afectada en distintos niveles por los cambios climáticos. Algunos árboles “irán” hacia el norte, hacia un clima que les conviene mejor; pero otras especies, más “meridionales” y adaptadas a esta situación, aparecerán en nuestros bosques, en el campo y en nuestros jardines.
En cualquier caso, habrá que cambiar nuestros hábitos de plantación y dejar de plantar especies que necesiten demasiada agua en favor de árboles o arbustos resistentes a la sequía.
Para ayudarte a elegir tus futuras plantaciones, hemos creado una aplicación gratuita que te permite elegir plantas adaptadas a tu clima, tu suelo... : Plantfit. Además, nuestra amiga y colega Aurélien Davroux ha publicado un muy buen libro en las ediciones Ulmer, titulado: Todas las plantas que soportan la sequía. ¡No dudes en hojearlo cuando tengas ocasión!
Aún no es otoño y, sin embargo, nuestros árboles y arbustos se quedan sin hojas día tras día. ¿Qué es este fenómeno tan extraño? En realidad, la caída de las hojas durante una sequía intensa es un fenómeno natural de protección del árbol o del arbusto. Aunque pueda parecer espectacular, el árbol o el arbusto […]
Con el calentamiento climático, los periodos de sequía son cada vez más largos y precoces. Los rosales no se libran y, a veces, sufren la falta de agua durante un periodo prolongado, lo que puede hacer que se vayan debilitando progresivamente si no se actúa a tiempo. Por lo tanto, es importante gestionar bien el riego y aplicar ciertas técnicas para proteger los rosales. Descubre cómo reconocer un rosal sediento y cómo salvarlo !
1 - ¿Cuáles son los síntomas de un estrés hídrico?
No todas las plantas reaccionan igual ante la sequía. Algunas respuestas fisiológicas indican que la planta sufre la falta de agua. Es importante saber reconocer cuando un rosal tiene sed, para poder actuar con rapidez :
- Las hojas se marchitan, cuelgan hacia el suelo y empiezan a ponerse amarillas. Se secan y luego se desprenden y caen. Si no se hace nada, las ramas se van quedando desnudas de forma progresiva.
- Los brotes jóvenes también se marchitan. Pueden volverse pardo-verdosos y dejar de crecer.
- Las flores y los botones florales también se secan y se vuelven marrones. Las flores y la parte superior de los tallos se ponen blandas y cuelgan hacia el suelo.
- Si no se hace nada, el rosal se va secando progresivamente, empezando por la parte terminal de las ramitas: al dejar de recibir agua, se vuelven marrones y quebradizas.
La falta de agua puede confundirse eventualmente con una clorosis : el follaje se amarillea, pero entre las nervaduras; mientras que en el caso de la sequía, el follaje amarillea de forma uniforme. Del mismo modo, el rosal puede verse afectado por la podredumbre (enfermedad criptogámica); en ese caso, se secará de manera brusca. Sin embargo, es evidente que si tu región atraviesa una ola de calor o un periodo de sequía, y otras plantas muestran signos de estrés hídrico, tu rosal también estará sufriendo esa sequía.
2 - Anticipar las situaciones de riesgo
Ciertas situaciones hacen que tu rosal sea más propenso a sufrir la sequía. Estas son algunas de las situaciones de riesgo :
- Periodo de ola de calor: un periodo prolongado de calor intenso puede resecar rápidamente el suelo y privar a tu rosal del agua que necesita para sobrevivir.
- Cultivo en maceta: los rosales en maceta también corren riesgo, ya que el sustrato se seca mucho más rápido que en los rosales plantados en el suelo.
- Plantación reciente: los rosales plantados recientemente tienen un sistema radicular menos desarrollado, lo que los hace más vulnerables a la sequía. Por eso es importante estar atento y regar con regularidad durante el primer año.
Lo mejor es anticiparse a los periodos de sequía, vigilando el tiempo y regando el jardín en consecuencia. Si vas a ausentarte, pide a un vecino que riegue tus plantas, o instala un riego automático o oyas. No dudes tampoco en colocar una capa de acolchado en la base de tus plantas, y en sombrear si es posible los rosales que están a pleno sol. Si tu rosal está en maceta, el trasplante a una maceta más grande, mejor en plástico que en barro cocido, le ayudará a resistir mejor la sequía.
Ten en cuenta además que algunos rosales son especialmente adecuados para el calor y la sequía. Ese es el caso, por ejemplo, del rosal de Banks, del rosal 'Old Blush', del rosal chinensis 'Mutabilis', así como los rosales rugosos (Rosa rugosa).
3 - ¿Cómo salvar un rosal que sufre la sequía?
Ahora que has identificado el problema, pasemos a las soluciones. Para proteger tu rosal del calor y de la sequía, estas son algunas medidas que puedes tomar :
- Regar abundantemente: Evidentemente, lo más importante es regar en cuanto te des cuenta de que tu rosal tiene sed. En periodos de mucho calor, aumenta la frecuencia del riego. Te recomendamos regar temprano por la mañana o tarde por la noche para reducir la evaporación. Dirige el chorro hacia la base de la planta, evitando mojar el follaje. En efecto, las gotas de agua sobre las hojas crean un efecto de “lupa”, que puede quemar la planta al amplificar la radiación solar. Además, favorece las enfermedades criptogámicas.
Mejor un riego abundante que varios riegos superficiales. Así el agua penetra más en profundidad en el suelo y la planta se ve impulsada a formar raíces profundas; mientras que, en el caso de los riegos superficiales, el agua queda cerca de la superficie y el suelo se seca también más rápido.
- Acolchar: El acolchado es una forma excelente de retener la humedad del suelo. Coloca en la base de tus rosales una buena capa de acolchado orgánico (con un grosor de al menos 6 cm). Puedes usar, por ejemplo, hojas secas, paja, astillas de madera, corteza o BRF (madera ramial fragmentada). El acolchado también limita la escorrentía del agua en caso de lluvias intensas o si el terreno tiene pendiente.
- Podar: Una poda ligera puede ayudar a tu rosal a gestionar mejor la sequía. Elimina los tallos quemados y las hojas secas o dañadas. Esto permitirá a la planta ahorrar energía.
- Retirar las flores marchitas: En efecto, la floración y, después, la formación de frutos (cynorrhodons) requieren mucha energía por parte del rosal. Eliminarlas le permite centrarse en su supervivencia. En cuanto a las flores abiertas que todavía no están marchitas, si hay un gran estrés hídrico puedes eliminar una de cada dos. Es mejor sacrificar parte de la floración para preservar el rosal. ¡Esto le ayudará a recuperarse!
- Sombrear: Estar expuesto durante mucho tiempo al sol en una ola de calor puede ser especialmente perjudicial para los rosales. Puedes protegerlos instalando velos de sombreo. La idea es cubrirlos del pleno sol al menos durante las horas más calurosas de la tarde. Si tus rosales se cultivan en macetas o jardineras, simplemente muévelos a la sombra.
Para ir más lejos
- No dudes en consultar nuestros artículos : "Ola de calor: 10 consejos para proteger tus vegetales" y "Regar un jardín durante una ola de calor"
- Nuestra ficha de consejos : "El riego de las plantas durante o después de una sequía"
- "¿Cómo salvar las plantas del jardín después de una sequía?"
Con el calentamiento climático, los periodos de sequía son cada vez más largos y precoces. Los rosales no se libran y, a veces, sufren la falta de agua durante un periodo prolongado, lo que puede hacer que se vayan debilitando progresivamente si no se actúa a tiempo. Por lo tanto, es importante gestionar bien el […]
En un mundo cada vez más consciente de su impacto medioambiental, se están realizando esfuerzos para desarrollar sistemas agrícolas más sostenibles. Una de las formas en que buscamos alcanzar este objetivo es a través de la permacultura: un enfoque holístico de la agricultura que pretende trabajar con la naturaleza en lugar de ir contra ella. Entre las muchas preguntas que surgen, una se repite con frecuencia: ¿cuáles son los mejores árboles para utilizar en estos sistemas? Entre ellos, la Paulownia, un árbol robusto y de crecimiento rápido originario de Asia, despierta un interés particular. Su resiliencia, su capacidad para mejorar la calidad del suelo y su velocidad de crecimiento hacen que, efectivamente, la Paulownia sea una candidata prometedora para convertirse en “el árbol del futuro” para los permacultores. Pero, ¿realmente es así? Vamos a descubrirlo.
Para saber más sobre este árbol, también puedes escuchar nuestro podcast:
¿Qué árbol es, entonces?
La Paulownia tomentosa, a menudo llamada “el árbol del emperador”, es una especie de árbol originaria de Asia, conocida por su crecimiento rápido y sus flores perfumadas y espectaculares. Este gigante, que puede alcanzar entre 15 y 25 metros de altura, tiene no solo un atractivo estético innegable, sino también un valor ecológico significativo. Su capacidad para fijar el nitrógeno en el suelo, resistir enfermedades y plagas, y crecer en condiciones de suelo y clima variadas, la han convertido en una elección popular para muchos proyectos de reforestación y permacultura. Además, la madera de Paulownia es ligera, resistente y de alta calidad, lo que la convierte en un recurso valioso para la industria maderera. Por lo tanto, la Paulownia está siendo reconocida cada vez más como un árbol con un enorme potencial para contribuir a un futuro más sostenible.
Nota bene : existen 6 especies dentro del género Paulownia, pero en cultivo se encuentran sobre todo el Paulownia tomentosa y el Paulownia fortunei. Este último se distingue del Árbol imperial por una floración más temprana, pero conserva las mismas cualidades.
La Paulownia tiene muchos puntos a favor
En el marco de la permacultura, la Paulownia presenta varias ventajas destacables que la hacen especialmente interesante para proyectos de agricultura sostenible :
- Crecimiento rápido : La Paulownia es uno de los árboles de crecimiento más rápido del mundo. En apenas unos años puede alcanzar una talla de varios metros, lo que es especialmente interesante para proyectos de reforestación y de permacultura que buscan establecer rápidamente una cubierta forestal.
- Mejora del suelo : La Paulownia posee la capacidad de fijar el nitrógeno, un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, en el suelo. Esta capacidad contribuye a mejorar la calidad y la fertilidad del terreno, algo crucial en un sistema de permacultura. Las hojas, ricas en nutrientes, se descomponen rápidamente en el suelo o en el compost, lo que añade un valor extra.
- Resistencia : Son árboles robustos que pueden soportar una amplia gama de condiciones climáticas y de calidad del suelo. Además, son resistentes a enfermedades y a los ataques de plagas.
- Alto rendimiento en madera : La madera de Paulownia es ligera, resistente y de alta calidad. Puede utilizarse para una variedad de productos, incluidos muebles, instrumentos musicales y madera de construcción. También es una especie que puede emplearse para la producción de biomasa gracias a su crecimiento rápido.
- Almacenamiento de carbono : Gracias a su crecimiento rápido, la Paulownia puede secuestrar una gran cantidad de CO2, por lo que es una ventaja importante en la lucha contra el cambio climático.
- Árbol de sombra y soporte para plantas trepadoras : la Paulownia se convierte rápidamente en un excelente árbol de sombra, pero sus tallos rectos y resistentes también pueden servir como soporte para las plantas trepadoras. A tener en cuenta: el Árbol imperial también es excelente en una barrera cortavientos.
Un ejemplo concreto de uso de la Paulownia en permacultura
El uso de la Paulownia como “barrera cortavientos” es uno de los ejemplos más habituales en permacultura. Gracias a su crecimiento rápido, puede proporcionar una barrera protectora frente a los vientos fuertes para otras plantas más delicadas o para animales de cría. Su follaje denso puede ayudar a reducir la erosión del suelo causada por el viento, a la vez que mantiene más humedad en el terreno, lo cual beneficia al resto de plantas del sistema.
Además, la Paulownia produce una gran cantidad de biomasa en poco tiempo, lo que puede ser útil para la producción de astilla (broyat) o de compost. Sus hojas son ricas en nutrientes y pueden contribuir a mejorar la calidad del suelo cuando caen y se descomponen.
¿La Paulownia puede tener un impacto en la biodiversidad local?
La Paulownia es una especie exótica y pionera. ¡Ojo, por tanto, con su posible carácter invasor!
En efecto, la Paulownia es una especie de crecimiento rápido, lo que puede hacerla competitiva frente a las especies locales. Si su propagación no se controla, podría terminar dominando el paisaje y reduciendo la diversidad de especies de árboles autóctonos.
Además, aunque la Paulownia pueda ofrecer refugio a ciertas especies de insectos, aves o micro-mamíferos, no siempre es adecuada para la fauna local. La mayoría de los insectos, por ejemplo, han coevolucionado con una o varias especies específicas de plantas. Si la Paulownia reemplaza a esos árboles, entonces estos animales perderán su hábitat natural.
Dicho esto, también es posible que la Paulownia tenga efectos beneficiosos sobre la biodiversidad local. Sus flores atraen y alimentan a numerosos polinizadores, y sus hojas, ricas en nutrientes, pueden mejorar la fertilidad del suelo cuando caen y se descomponen.
Pero tengamos presente que, de manera general, la introducción de especies no autóctonas debe hacerse con prudencia, ya que pueden causar efectos imprevistos y potencialmente negativos en los ecosistemas locales. Siempre que sea posible, es preferible plantar especies autóctonas, ya que normalmente están en armonía con la fauna y la flora locales.
El caso particular de los árboles pioneros
La Paulownia tomentosa y la Paulownia fortunei no son los únicos árboles que multiplican algunos de los puntos a favor mencionados anteriormente. Ese es el caso de muchos árboles llamados pioneros, como el Álamo temblón, los abedules, el Pinus pinaster, el Sauce cabruno o el Robinia falsa acacia. Los árboles pioneros son especies de árboles que se encuentran entre las primeras en colonizar tierras alteradas o degradadas. Desempeñan así un papel crucial en la restauración de los ecosistemas, ya que ayudan a estabilizar el suelo, a mejorar su fertilidad y a preparar el terreno para la llegada de otras especies vegetales. Los árboles pioneros se caracterizan, por lo general, por un crecimiento rápido, una gran facilidad para propagarse mediante semillas y una capacidad para tolerar condiciones ambientales difíciles, como suelos pobres o extremos de temperatura y humedad.
En un mundo cada vez más consciente de su impacto medioambiental, se están realizando esfuerzos para desarrollar sistemas agrícolas más sostenibles. Una de las formas en que buscamos alcanzar este objetivo es a través de la permacultura: un enfoque holístico de la agricultura que pretende trabajar con la naturaleza en lugar de ir contra ella. […]
El erizo común (Erinaceus europeaus) es un pequeño mamífero omnívoro que antes se veía con frecuencia en nuestros campos y en nuestros jardines, incluso en la ciudad. Verdadero aliado del jardinero gracias a su alimentación (una buena parte de insectos, larvas y babosas), esta simpática bola de púas, sin embargo, está en franca regresión en toda Europa. ¿De verdad corre el erizo el riesgo de desaparecer?
→ Escucha también nuestro podcast sobre el erizo :
¿Cuáles son las amenazas que pesan sobre el erizo?
¡Son muchas! En primer lugar, la disminución de insectos y otros artrópodos debida a la destrucción de hábitats naturales y al uso masivo y abusivo de insecticidas (¡y también de gránulos anti-babosas!) le priva de gran parte de su alimentación. Los insecticidas y los gránulos anti-babosas con metaldehído también intoxican a los erizos, causando el 25% del total de mortalidades en el erizo.
Además, tras la gran reordenación y parcelación, se han arrancado sin miramientos los setos bocagianos y campestres que le servían de refugio. Los pequeños bosquecillos que ofrecían refugio a la fauna entre campos son cada vez más escasos. Nuestros jardines están cada vez más “en compartimentos”, lo que impide que el erizo entre o salga. Y cuando hablamos de jardines… la mayoría de los “jardines” de nuestra época, en realidad, no son aptos para la vida silvestre (¡afortunadamente, la tendencia se está revirtiendo desde hace poco!). Esta fragmentación de los hábitats tiene como efecto aislar a los erizos. En consecuencia, el intercambio genético es menor, lo que debilita aún más la salud de los erizos.
El ser humano, por su parte, también se encarga con frecuencia de que la vida del erizo sea un auténtico infierno. Si solo fuese la del erizo… Los erizos mueren aplastados en nuestras carreteras (más de 20%), se ahogan en nuestras piscinas, los destrozan las máquinas del jardín o quedan sofocados por los residuos que se tiran por todas partes.
Bueno, tampoco siempre es culpa nuestra. El erizo sufre también numerosas enfermedades y parásitos, y es depredado por el tejón, el jabalí, el búho real, la lechuza común, el zorro… y el perro (ah, eso, también somos nosotros).
¿Cuál es el estado del erizo?
El erizo común o erizo de Europa está protegido íntegramente en Europa desde 1981 y la protección se reforzó aún más en 2007. El erizo está clasificado ahora como “Preocupación Menor” en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Según un estudio británico, la población de erizo ha disminuido entre un 30 y un 75% en tan solo veinte años según las regiones estudiadas. En nuestro caso aún no hay datos precisos, pero es muy probable que estas cifras sean similares para Francia y Bélgica. Según algunos especialistas, el erizo podría desaparecer ya en 2050.
También puedes leer: el estatus jurídico del erizo en Francia (N. B.: el estatus es prácticamente idéntico para Bélgica).
El erizo, sin embargo, es tan útil
El erizo común es lo que se conoce como una “especie paraguas”. Es decir: si lo protegemos a él y a su hábitat, también protegeremos a toda la fauna y flora que están relacionadas con él: depredadores, parásitos… Si desaparece, el ecosistema de ese biotopo quedará totalmente descompensado, con consecuencias negativas para el resto de la fauna. Además, la presencia de un erizo indica la buena salud de la biodiversidad en los alrededores.
¿Qué hacer para ayudarle?
Conforma un jardín acogedor para él: montones de madera, montones de hojas… para su hibernación y zonas salvajes y naturales (praderas floridas, setos campestres...). Elimina todos los ecocidas (herbicidas, anti-babosas, insecticidas...) . Prevé pequeñas plataformas si tienes una balsa o estanque, para que el erizo pueda salir del agua. Reduce, si es posible, tus salidas nocturnas por carretera en vehículos a motor; además, eso ayudará a la protección de los anfibios. Para más información, lee este documento de la LPO sobre cómo ayudar y recibir al erizo.
Si encuentras en tu casa un erizo enfermo, flaco y tambaleante. Tómalo con delicadeza con guantes y colócalo en una caja de cartón abierta; pon cerca una bolsa de agua caliente o una botella con agua caliente en una vieja media. Ofrécele un poco de agua y deja la caja en una habitación tranquila y ventilada; después, contacta con un centro de revalidación de animales silvestres acreditado. Si no, no toques los erizos que pasean por tu jardín: los estresarás innecesariamente y podría acabar siendo fatal para ellos.
En Bélgica: la LRBPO inició un seguimiento de los erizos; aquí tienes toda la información: suiviherisson.be
En Francia : “misión para los erizos” se encarga de estudiar, con ayuda de voluntarios, las poblaciones de erizos. ¡Anímate a participar!
El erizo común (Erinaceus europeaus) es un pequeño mamífero omnívoro que antes se veía con frecuencia en nuestros campos y en nuestros jardines, incluso en la ciudad. Verdadero aliado del jardinero gracias a su alimentación (una buena parte de insectos, larvas y babosas), esta simpática bola de púas, sin embargo, está en franca regresión en […]
La avifauna (el conjunto de aves silvestres) se enfrenta hoy en día a una multitud de problemas, que reducen cada año su población. Cambio climático, pesticidas, reducción de la superficie de sus hábitats (menos alimento y menos lugares para nidificar), accidentes de todo tipo (cristales, coches, aerogeneradores...), depredación natural o no, la poda de los setos en primavera y, además, ahora enfermedades como la gripe aviar. O, mejor dicho, las gripes aviares, ya que hay varias. Veamos en qué consisten estas gripes aviares y sus consecuencias en las aves silvestres.
¿Qué son las gripes aviares?
A veces, las gripes aviares se llaman Peste aviar, Influenza aviar o, más raramente, Ebola del pollo. Se trata de una enfermedad viral causada por virus influenza de tipo A y que afecta principalmente a las aves. Acostumbramos a clasificar las gripes aviares en dos categorías principales:
- IAFP o virus de baja patogenicidad: provocan pocos síntomas en las aves de cría. Incluso, a veces, algunas aves, como los patos, son portadoras asintomáticas;
- IAHP o virus de alta patogenicidad: en esta categoría encontramos los subtipos H5, H7 o H9, como los virus H5N1 o H7N9. Son cepas que pueden desencadenar graves epidemias y, a veces, resultar mortales.
La enfermedad se transmite por contacto directo entre las aves (silvestres o domésticas), a través de las excretas de aves enfermas o mediante material o elementos infectados (carcasas, huevos, ropa...). Normalmente es poco virulenta para las aves silvestres (¡pero esto está cambiando!), y una gripe aviar puede diezmar por completo a las aves de una explotación industrial.
¿Y el ser humano en todo esto?
La gripe aviar puede infectar a algunos mamíferos, como el cerdo, la rata, el ratón, la comadreja... e incluso al ser humano en el caso de la cepa H5N1. Los casos siguen siendo raros, pero la OMS (Organización Mundial de la Salud) se lo toma muy en serio, sobre todo porque este virus puede ser potencialmente mortal para las personas. Existe una vacuna eficaz contra el virus H5N1 desde 2005. Afortunadamente, por el momento, el virus H5N1 no se transmite de humano a humano, sino únicamente en caso de contacto prolongado con aves de corral.
Pero los virus de tipo A son genéticamente inestables, lo que significa que mutan rápidamente y con frecuencia. Así, un subtipo de gripe A podría convertirse algún día en un problema para el ser humano y provocar una pandemia.
¿Estarían en peligro las aves silvestres?
Según Alain Bougrain-Dubourg, presidente de la LPO (Liga para la Protección de las Aves), el año 2022 fue el peor a nivel mundial desde la aparición de la gripe aviar H5N1 en 1995. Cerca de 140.000.000 de aves de cría murieron o tuvieron que ser sacrificadas a causa de la gripe aviar. Pero las cifras también son impactantes para la avifauna: por ejemplo, se encontraron muertas 22.000 aves marinas en Perú. Además, parece que las aves marinas son las más afectadas.
Por aquí, en las costas francesas y belgas, se observa una mortalidad preocupante en las larídas (la familia de aves que agrupa a las gaviotas, las charranes y los charranes). Otras especies también se ven especialmente afectadas: cabe destacar la primera aparición del virus en el buitre leonado y, incluso, una colonia de alcatraces puesta a mal por esta influenza.
¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar?
Los síntomas de la gripe aviar en las aves son múltiples: en primer lugar, un comportamiento inusual, temblores y falta de coordinación. Después, se pueden observar hinchazones en la cabeza y, a continuación, falta de energía, dificultades respiratorias y diarrea. Por último, el ave infectada acaba muriendo. En nuestros gallineros, ya podemos inquietarnos por la falta de apetito y la disminución de la producción de huevos: ¡son señales que hay que vigilar!
¿Cómo combatirla?
Los defensores de la naturaleza llevan mucho tiempo abogando por reducir en tamaño y en número las explotaciones industriales de aves de corral. Los ornitólogos también recomiendan dar prioridad a las pequeñas explotaciones locales con razas locales, más resistentes, y mantener una mayor diversidad genética.
Otras medidas de precaución son, como la claustración o el enrejado de las aves de corral, reforzar la seguridad durante el transporte de aves de corral, prohibir las concentraciones de avicultores y las competiciones de palomas mensajeras y vacunar a las aves de los zoológicos y a las que no pueden mantenerse encerradas. Una vez que las aves están infectadas, lamentablemente solo queda la solución radical del sacrificio.
Si alimentas a aves silvestres en el jardín: evita hacerlo demasiado cerca de tu gallinero y limpia con regularidad la zona de alimentación y las fuentes de agua.
No recojas con las manos sin guantes un ave muerta y evita que tu perro entre en contacto con el cadáver. En caso de encontrar un ave muerta y si te parece sospechoso, ponte en contacto con la Oficina Francesa para la Biodiversidad https://www.ofb.gouv.fr/ y, para Bélgica, SOS Environnement Nature en el número gratuito 1718.
Observación importante: aunque el encierro de las aves es una de las medidas recomendadas por el gobierno, los especialistas en aves señalan que no conviene estigmatizar las explotaciones a cielo abierto, que permiten una mejor salud (especialmente menos estrés) en las aves y, por tanto, una resistencia mucho mayor a las enfermedades, incluida la gripe aviar.
Por último, si quieres saber más sobre la gripe aviar y tienes otras preguntas, aquí tienes el enlace a una FAQ sobre el tema en la web de la LPO.
La avifauna (el conjunto de aves silvestres) se enfrenta hoy en día a una multitud de problemas, que reducen cada año su población. Cambio climático, pesticidas, reducción de la superficie de sus hábitats (menos alimento y menos lugares para nidificar), accidentes de todo tipo (cristales, coches, aerogeneradores…), depredación natural o no, la poda de los […]
Tan sencillos, tan refrescantes, tan enternecedores, los narcisos o jonquillas (es lo mismo) simbolizan el regreso de la primavera! Según las variedades, las floraciones se escalonan desde finales de febrero en las más precoces hasta mediados de mayo en las más tardías. Iluminan sus bordes, macizos, rocallas y jardineras con su encanto natural, a base de una miríada de flores a menudo sencillas, a veces dobles. Pero, qué placer da recoger manojos enteros de narcisos para preparar ramos frescos y primaverales que perfumarán la casa con su aroma, a menudo suave. En buenas condiciones, estos narcisos recién cortados duran hasta 15 días en un jarrón. Sigue mis consejos y haz que la primavera entre en casa.
1. Elegir narcisos perfumados
Todas las variedades de narcisos, de las más sencillas a las más sofisticadas, son adecuadas para preparar ramos. Puedes elegir entre las variedades más prolíficas y fiables y con tallos bien resistentes que aguantan bien en el jarrón. Mira hacia 'Cassata', un gracioso narciso amarillo claro, llamado de flor de orquídea, ideal para ramos, Narcissus 'Dick Wilden', una apuesta segura con sus grandes flores dobles de amarillo intenso, o también el Narcissus 'Dutch Master', infalible, el verdadero narciso de flor grande amarillo dorado. El Narcissus ‘Flower Record’ es otra variedad imprescindible de narciso gracias a sus grandes flores blancas con corona amarillo intenso bordeada de naranja. Date el gusto de disfrutar de manojos de narcisos desde finales del invierno con el Narcissus 'February Gold', de los primeros en florecer en el jardín, a veces desde febrero y hasta mayo, o incluso junio, con el Narcissus ‘Sherborn’. Y no te prives de su perfume tan reconocible eligiendo narcisos perfumados, como el narciso de los poetas ('Actaea', 'Recurvus', narcissus poeticus 'Albus Plenus Odoratus'), intensamente perfumados.
2. Selecciona flores sanas y en botón
Cosecha tus narcisos cuando el botón esté coloreado (espera a que el color de la flor esté completamente visible) y empiece a abrirse justo en ese momento. Cortados así en los primeros momentos de su florecimiento, duran una decena de días en un jarrón. Elige flores con buena salud y con los tallos intactos. No hace falta usar un cortaúñas, basta con cortar con cuidado los tallos a mano o con un cuchillo pequeño para separarlos del bulbo.
- Retira las hojas de la parte baja de cada tallo para que no se sumerjan en el agua del jarrón
- Coloca las flores cortadas en agua fresca rápidamente para conservarlas
- Coloca tu ramo en un jarrón limpio lleno de agua
- Evita poner el jarrón al sol directo, pero en un lugar relativamente fresco
- Renueva el agua con regularidad
3. Déjalos en solitario
Los tallos de los Narcissus contienen una savia que hace que las otras flores se marchiten rápidamente en el jarrón , especialmente las tulipanes. No son buenos compañeros… Te recomendamos no mezclarlos con otras flores cortadas, so pena de tener que cambiar el agua todos los días para conservar mejor tu ramo. La solución: sumergir la punta de los tallos de narciso en agua caliente durante 1 a 2 minutos para cauterizarlos antes de colocarlos en su jarrón. Así podrás disfrutar durante más tiempo de tu ramo de flores mixtas.
4. Elegir bien el jarrón
Para elegir el jarrón, deja volar la imaginación. Hay una multitud de recipientes a tu disposición para realzar sus colores chispeantes y refrescantes. En mi caso, me gusta colocar los narcisos en un jarrón de vidrio transparente: así, además, disfruto del espectáculo gráfico de sus tallos bien verdes. Puede ser, por ejemplo, un tarro de conserva reconvertido en un jarrón ingenioso y bonito, con total sencillez, una jarra de agua reutilizada dará una composición simple, natural y poética. Las macetas de cerámica, o en azul de Delft, harán que el amarillo del sol de sus flores resalte. Colocados en un cubo de zinc o en una jarra esmaltada, aportarán un toque de espíritu “reciclado” o vintage.
5. Mezclarlos con buen criterio
Entonces, como las demás flores no toleran su presencia, ¿con qué puedes asociarlos en un ramo? Piensa en ramitas, como ramas de sauces retorcidos o con mimbre de gato, las de cornouillers de corteza decorativa, o de arbustos de floración primaveral como las forsitias, los lilos o los membrilleros del Japón. Las hojas decorativas como las del eucalipto o los tallos de helechos serán, sin duda, un gran complemento para las flores de los narcisos.
Tan sencillos, tan refrescantes, tan enternecedores, los narcisos o jonquillas (es lo mismo) simbolizan el regreso de la primavera! Según las variedades, las floraciones se escalonan desde finales de febrero en las más precoces hasta mediados de mayo en las más tardías. Iluminan sus bordes, macizos, rocallas y jardineras con su encanto natural, a base de una miríada de flores […]
Con los cambios climáticos, se habla regularmente de veranos calurosos y secos que hacen sufrir a los vegetales, incluidos los árboles (¡y no solo ellos!). Pero también se olvida que las plantas necesitan un periodo de reposo, el invierno. Si este invierno no es lo bastante frío, puede provocar consecuencias negativas para la salud de los árboles y de los arbustos. ¡Hacemos balance!
Constatación meteorológica
Un año no es igual que otro, especialmente en la actualidad. Pero ya no es raro encontrar temperaturas muy por encima de las normales de la estación, tanto en el sur como también más al norte. Lo que algunos especialistas llaman a veces "no-inviernos". Y está claro que no va a mejorar. De hecho, desde siempre, el ser humano ha conocido años excepcionales, algunos con inviernos especialmente suaves. El problema es que lo excepcional se está convirtiendo en norma y que prácticamente cada año los inviernos son cada vez menos fríos. Con los cambios climáticos, los mismos vientos oceánicos de antaño traen más aire y este aire es más cálido, porque el agua de los océanos también está más caliente. Además, la reducción de las superficies cubiertas de nieve va a intensificar el efecto, al dejar de cumplir su función de enfriamiento. En otras palabras, el efecto se descontrolará en los años que vienen.
También te puede interesar: los investigadores del CNRS han desarrollado un método para determinar si un episodio meteorológico extremo se debe al calentamiento climático o no.
¿Qué consecuencias para los árboles?
Si las temperaturas son benignas, la savia volverá a circular, algunas plantas salen de la latencia y empiezan a brotar. Esto no tendría repercusiones tan graves si, en las semanas siguientes, no llegara de forma sistemática un periodo de heladas intensas. Estas heladas destruirán los brotes, las flores e incluso una parte del joven follaje. ¡Sin flores, no habrá frutos! Y si se destruye el follaje, el árbol se agotará intentando formar otro. Una vez… ¡vale! Cada año: ¡hola, daños! Cabe señalar que algunos árboles, arbustos o bulbos de floración primaveral están adaptados al frío invernal, incluso cuando llega tarde. Para estos últimos, como el Cornouiller mâle o los Galanthus en flor: ¡el frío, ni miedo!
El ciclo del árbol también puede alterarse por completo. En efecto, muchas plantas necesitan un periodo de frío para salir de la latencia; a esto se le llama vernalización. Esta vernalización activa un proceso de formación de flores. Es la transición entre la fase vegetativa y la fase reproductiva. Ahora bien, si ese periodo de frío no llega (o no llega en el momento adecuado), el árbol no producirá flores, con todo lo que eso implica. Por ejemplo: los cerezos necesitan una media de un poco más de 1000 horas a una temperatura inferior a 7°C para empezar la floración, mientras que los manzanos y perales necesitan entre 200 y 1400 horas.
¿Se llegará a una escasez de frutas en 100 años?
Difícil de decir... Pero este calentamiento climático actúa tan rápido que las plantas no pueden evolucionar lo bastante deprisa para compensar estos cambios. En efecto, los árboles y arbustos frutales corren el riesgo de dejar de poder florecer o de producir flores atrofiadas, que darán frutos deformes o de tamaño reducido. Además, los insectos polinizadores también se ven afectados. Suelen salir demasiado temprano al final del invierno, en un momento en el que los árboles todavía no están en flor. Y si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los insectos han coevolucionado con especies de plantas específicas (es decir, tal especie de insecto es capaz de polinizar tal especie vegetal), estos árboles están destinados a desaparecer con el o los insectos de los que dependen. En resumen: el futuro no pinta nada alentador...
Con los cambios climáticos, se habla regularmente de veranos calurosos y secos que hacen sufrir a los vegetales, incluidos los árboles (¡y no solo ellos!). Pero también se olvida que las plantas necesitan un periodo de reposo, el invierno. Si este invierno no es lo bastante frío, puede provocar consecuencias negativas para la salud de […]
Algunos jardineros evitan por encima de todo usar agujas de pino por miedo a que acidifiquen demasiado su suelo. Otros, en cambio, las conservan como acolchado o incluso las mezclan con la tierra de plantación para reducir el pH del suelo para ciertas plantas acidófilas. De hecho, es un consejo habitual que se nos da en libros y en sitios de internet, e incluso a veces procede de especialistas. Pero ¿las agujas de pino o de otros coníferos (cedros, abetos, alerces...) influyen realmente en el pH del suelo? ¿O, por el contrario, es una mala idea usar agujas de pino como acolchado? ¡Lo aclaramos!
La supuesta acidez de las agujas de pino
En realidad, las más ácidas son las agujas verdes, es decir, las que aún están en el árbol. Las agujas marrones y secas que caen al suelo son mucho menos: el pH (potencial de hidrógeno) se sitúa en torno a 6,5, es decir, cerca de la neutralidad (que es 7). El pH óptimo para la mayoría de las plantas se encuentra entre 6,0 y 7,0. Con una acidez tan baja, es fácil entender que las agujas de pino tendrán muy poca influencia como acolchado en el pie de plantas acidófilas, como las llamadas “de tierra de brezo” (Rhododendron, azaleas, brezos, Kalmia, Andrómedas...). Además, basta con analizar, en un mismo suelo (por ejemplo, en el mismo jardín), el pH del suelo bajo un pino y el pH bajo un árbol caducifolio: comprobarás que el pH será el mismo, con solo unas décimas de diferencia. Puedes consultar aquí el resumen de las conclusiones de investigadores noruegos sobre este tema.
¿Lo sabías?: en contra de lo que vimos en clase de química, donde una solución era ácida por debajo de pH 7, neutra a 7 y básica por encima de 7, esta idea cambia cuando se trata de suelos. Así, un suelo se considera alcalino a partir de un pH de 6,6. Algunas plantas pueden crecer con pH bastante bajo (4,5), pero muy pocas pueden sobrevivir en un suelo con pH 8. Por suerte, estos suelos son muy raros.
Algunas personas argumentan que no crece nada bajo los coníferos y que eso se debe a la acidificación del suelo. Por un lado, no es del todo cierto: algunas plantas se adaptan muy bien a crecer bajo pinos. Por otro lado, el problema no es esa supuesta acidez, sino más bien la sombra a veces densa bajo ciertos coníferos, y las numerosas raíces que absorben el agua de lluvia y los nutrientes en detrimento de otras plantas.
No se modifica fácilmente el pH de un suelo
El pH de un suelo es estable, porque lo determina sobre todo la roca madre. La microflora del suelo y algunos agentes químicos actúan como “amortiguadores” y mantienen el pH. Por consiguiente, si quieres modificar la acidez o la alcalinidad de un suelo, tendrás que recurrir a dosis masivas de azufre para acidificar o, por el contrario, de cal para subir el pH. No te lo recomendamos por razones evidentes, económicas y ecológicas. Además, en cuanto se detiene la aplicación de estos productos, el pH del suelo volverá a su nivel habitual.
Por tanto, el pH depende de la base del terreno (roca madre), de la microflora del suelo y, en parte, del clima y de las precipitaciones de la zona. También influye el factor tiempo: un suelo se acidifica de manera natural poco a poco a lo largo de décadas.
Entonces, ¿qué hacer?
Si estás acostumbrado a acolchar con agujas de pino en el pie de tus plantas acidófilas, puedes seguir, porque tampoco les hace daño. Las agujas de pino son un buen acolchado carbonado, aunque poco rico en potasio. Por su contenido en carbono, las agujas de pino también encajarán en el compost para regular la relación carbono/nitrógeno (C/N). Además, el tanino presente en las agujas de pino u otros coníferos no tiene un efecto inhibidor real sobre el crecimiento de las plantas. La acidificación debida a este acolchado es extremadamente ligera y, además, temporal. Aun así, se trata de un buen acolchado que se descompone lentamente para formar poco a poco humus.
Para hacer crecer plantas llamadas “de tierra de brezo” en un suelo neutro o alcalino, tendrás que excavar una fosa, retirar la tierra y sustituirla por un sustrato muy ácido: tierra de brezo auténtica o la llamada tierra de brezo (ojo, este sustrato es pobre y no retiene el agua).
Para saber más sobre el uso de la tierra de brezo, lee Tierra de brezo: ¿Cómo usarla correctamente en el jardín?
Si no, puedes optar por plantas que estén únicamente adaptadas a tu suelo: así evitarás trabajo y también algunos inconvenientes. Para plantar “sin complicarte”, puedes usar nuestra aplicación PlantFit.
Un Paillis de agujas de pino no permite acidificar el suelo en profundidad y a largo plazo.
Es más fácil de lo que parece fallar tus siembras de hortalizas o de flores; a los mejores nos pillan por sorpresa cada año. Sigue nuestros consejos y, como no, pronto podrás presumir de estropear tus siembras con éxito.
Lección N.º 1: para fallar tus siembras, ¡siembra cuando sea!
Los expertos en siembra te lo dirán: si existe un calendario de siembra para cada variedad de hortalizas y plantas ornamentales, no es por casualidad. De hecho, cada semilla tiene un periodo de siembra adecuado que se extiende varias semanas. Los más puristas de la semilla tienen en cuenta la temperatura y la humedad adecuadas del aire y del sustrato, e incluso una duración de insolación óptima. Pero si no te apetece complicarte con todos esos parámetros estrafalarios o perder el tiempo inspeccionando cada sobre de semillas y apuntándolo en tu agenda para no perder el tren... mejor sigue tus impulsos o fíate de tu instinto. Siembra tus semillas en cualquier periodo: en plena ola de calor, cuando hiela o a contratiempo. Así tendrás asegurado fallar tus siembras.
- Haz una siembra temprana y, además, en un interior recalentado. Tendrás la “suerte” de ver cómo tus plántulas alargan sus tallos de forma desmesurada por falta de luz. Como buen samaritano, no te quedará más que lanzarte a una operación de rescate, pero no esperes milagros. Además, al sembrar muy pronto, acabarás con un montón de macetas y tiestos por casa que no podrás plantar en el huerto porque aún hace demasiado frío. No tengas en cuenta tu zona climática. Si la siembra se realiza directamente en terreno abierto, ármate de paciencia, porque es muy probable que nunca veas salir los brotes.
- Haz una siembra tardía: así la producción o la floración se verán afectadas. Por ejemplo, si no te gustan los guisantes verdes, siémbralos en verano. No darán nada y tendrás una buena excusa para no comerlos. O bien, siembra tomates en julio y estarás seguro de no cosechar antes de que vuelva el frío en otoño. Por último, algunas lechugas se siembran temprano en primavera porque, en cuanto hace calor, espigan enseguida y pasan a semilla.
Ya lo ves: ignorar el calendario de siembra es casi garantía de fracaso.
Lección N.º 2: para fallar tus siembras, ¡siembra de cualquier manera!
Existen varias técnicas que quienes sí logran sus siembras te recomendarán: siembra a voleo, en líneas, en hoyos... respetando una cierta profundidad según el tamaño de las semillas (lo indica cada sobre de semillas). Unas u otras técnicas se adaptan mejor según el tipo de semilla: en hoyos en macetas para las más grandes; en líneas espaciadas, en una bandeja de siembra... Pero si tienes alma rebelde, limítate a esparcir una semilla por aquí, otra por allá o vacía directamente el sobre, a ver si hay suerte. Ya está bien. Aquí van algunos consejos para fastidiar tus siembras:
- Para las semillas caprichosas cuya siembra es incierta, siembra solo una semilla por maceta en lugar de 2 a 5, para ahorrar. “Lo poco gusta y lo mucho cansa”: si la semilla no sale, qué le vamos a hacer.
- Para las semillas pequeñas, los más sádicos pondrán una buena capa de sustrato por encima. Así las plántulas nunca verán la luz y morirán antes de alcanzar la superficie. Por ejemplo, siembra semillas de zanahoria en una bonita zanja de 30 cm; total, sus raíces crecen en profundidad.
- Si eres competitivo por naturaleza, siembra muy tupido. Disfrutarás viendo cómo tus plántulas se disputan la luz y la comida. Esos plantones acabarán: o bien subiendo rápidamente sobre un tallo fino (se ahilan), o bien, al contrario, vegetando. Morirán si no se interviene con un aclareo, complicado por la cantidad de plántulas. ¿Conoces el dicho? Quien siembra tupido, cosecha raquítico.
- Olvida el remojo de ciertas semillas (perejil, guisante de olor, cobeas...) durante una noche en agua a Temperatura ambiente; total, ¡no saben nadar!
Lección N.º 3: para fallar tus siembras, ¡no tengas en cuenta la temperatura!
En los manuales prácticos de jardinería nos dicen que según el tipo de semilla se necesita una temperatura mínima para iniciar la fase de Germinación. Los rábanos y las lechugas germinan muy bien entre 5 y 10 °C, mientras que los tomates, las Berenjenas y las pimientas necesitan una temperatura ideal de 20 °C para germinar. En resumen, si hace demasiado frío, no pasará nada; en el mejor de los casos, la semilla tardará más en germinar. Pero, a menudo, se pudrirá en esa tierra fría y húmeda. Así que, sin Calor de fondo, no hay germinación. Para fallar a lo grande:
- Siembra tus cultivos de sol en un invernadero sin calefacción en febrero;
- Las siembras necesitan calor, así que siembra y coloca tu bandeja directamente sobre el radiador. ¡Golpe de calor garantizado!
- Hace buen tiempo y brilla el sol: coloca tus siembras fuera, a Pleno sol, sin periodo de aclimatación. Tendrás ocasión de admirar bonitas quemaduras solares en tus plántulas.
- ¡Ni se te ocurra abrir los marcos fríos! Inútil ventilar: tus siembras podrían enfriarse.
- Es primavera... ¡lánzate! Siembra en terreno abierto, especialmente si tienes una Tierra pesada y arcillosa que se calienta lentamente en primavera.
- Toma, de regalo: trasplanta tus plantones de hortalizas antes de los Santos de Hielo; hay muchas probabilidades de que se los cargue la helada.
Lección N.º 4: para fallar tus siembras, ¡o bien déjalas sedientas o ahógalas!
Probablemente aquí resida la mayor dificultad de la siembra, sobre todo en interior: controlar la humedad. Las plántulas tienen necesidades muy precisas de agua: ni demasiada, ni poca, la suficiente para sobrevivir. Los profesionales del riego de las siembras ponen a remojo la base de sus bandejas y macetas en un recipiente con agua o utilizan un pulverizador. En el jardín, riegan en lluvia fina con la alcachofa de la regadera. Para hacerlas “fallecer” sin más trámites:
- Olvida tus siembras en un rincón: el sustrato se secará enseguida, las semillas no germinarán y, si alguna se atreve a asomar un cotiledón, terminará muriendo después;
- O bien regálales la atmósfera mefítica de un pantano podrido: será la feria de las Enfermedades fúngicas, como la caída de las plántulas.
Lección N.º 5: para fallar tus siembras, ¡usa el sustrato equivocado!
El sustrato más adecuado para una buena Germinación y un excelente crecimiento de las plántulas debe ser fino y muy bien drenado. Debe permitir el paso del aire y del agua con facilidad. El sustrato “especial para sembrar y esquejar” es, evidentemente, la mejor solución. En terreno abierto y para las semillas más finas (lechugas, zanahorias...), los jardineros más meticulosos no dudan en crear una cama de siembra con tierra fina muy desmigajada, sustrato o compost maduro. Para fallar tus siembras en interior:
- Nada mejor que recuperar un saco viejo de sustrato seco o mohoso;
- O coger tierra del jardín pesada, llena de piedras, mal drenada y repleta de parásitos.
Así, puedes estar seguro de un resultado cercano a la nada.
Lección N.º 6: para fallar tus siembras, ¡siembra en la oscuridad!
¿Te acuerdas? En la escuela nos enseñan, desde pequeños, que una planta necesita luz para realizar la fotosíntesis. Si no prestaste suficiente atención, haz la prueba:
- Siembra en una habitación oscura: las plántulas irán a buscar la luz y crecerán… crecerán… crecerán… sobre tallos enclenques que se darán un buen batacazo rápidamente. Las siembras se ahilan y este fenómeno se acentúa en interior por el calor. También se observa cuando las semillas se han sembrado demasiado tupidas.
- ¿Ya no te queda sitio en casa para tus siembras jóvenes? Instálalas en el sótano o en la habitación más oscura de tu casa, ¡suficiente! Además de quitártelas de en medio, las olvidarás pronto y la oscuridad te evitará ver cómo mueren.
De propina: ¡no etiquetes nada!
No olvides no apuntar nada, no etiquetar, para evitar contratiempos después. No es realmente un método para fallar las siembras, pero sí una manera fantástica de mezclarlo todo. Nada se parece más a un plantón de tomate que otro plantón de tomate, pero de otra variedad.
- Siembra a diestro y siniestro y olvida las etiquetas: ya te reirás después.
- Anota con una tinta que se borra con la mínima gota de agua. Al fin y al cabo, eres perfectamente capaz de reconocer tus plántulas: no hace falta tanto lío.
Y si al final te apetece lograr tus siembras, lee nuestro artículo: Jardinería para principiantes: lograr tus primeras siembras en 7 sencillos pasos
Es más fácil de lo que parece fallar tus siembras de hortalizas o de flores; a los mejores nos pillan por sorpresa cada año. Sigue nuestros consejos y, como no, pronto podrás presumir de estropear tus siembras con éxito. Lección N.º 1: para fallar tus siembras, ¡siembra cuando sea! Los expertos en siembra te lo […]
La situación es profundamente preocupante : nunca la vida de las aves había estado tan mal. Según los estudios dados a conocer por la L.P.O. el 24 de enero de 2023, la población de aves comunes en Francia sigue empeorando. A partir de observaciones de 85 000 ejemplares recogidas durante las actividades de ciencia participativa “Oiseaux des jardins”, se constata que :
- En invierno, el 49% de las especies de aves aumenta en los jardines, el 20% se mantiene estable y el 11% disminuye
- En primavera, las tendencias se invierten : el 41% de las especies muestra una regresión, el 24% se mantiene estable y el 2% progresa.
Para Allain Bougrain-Dubourg, presidente de la L.P.O. “aun cuando estos datos puedan sorprender por parecer contradictorios, las aves “de aquí de toda la vida” se observan sobre todo en primavera. Y la conclusión es clara, está ocurriendo un declive alarmante y, para algunas especies, una verdadera hecatombe que es posible observar”. Además, “el ave es un indicador del estado de la biodiversidad. Cuando disminuye, también se va difuminando todo el cortejo de mamíferos - anfibios - reptiles y, en general, toda la biodiversidad. La pérdida de aves nos alerta sobre todo lo vivo.”
Ante estas cifras alarmantes, incluso alarmistas, he querido hablarlo con un ornitólogo de campo para conocer su percepción y su análisis de la situación. Claude Borrel es un apasionado de las criaturas aladas y es fotógrafo aficionado. Jubilado, desde muy joven se sintió atraído por el mundo vivo y hoy observa la fauna casi a diario. Colabora con la LPO Aude y con asociaciones de protección de hábitats y especies para los conteos, el seguimiento de las migraciones y la colocación de cajas nido. Ha aceptado responder a algunas preguntas.
¿Qué opinas de las últimas cifras reveladas sobre el estado de las poblaciones de aves en Francia y ves concretamente esta degradación ?
“A decir verdad, a escala de mi jardín, no veo demasiada degradación. Año tras año, observo más o menos las mismas especies, lo cual es bastante normal porque las aves de los jardines están alimentadas en gran medida y, por tanto, acuden allí donde hay comida. En cambio, cuando paseo por la naturaleza, la conclusión no es la misma. Es sencillo : muchas veces no ves nada, ni un solo ave. Ni gorjinos, mucho menos carboneros y herrerillos; tampoco pinzones. Los vencejos comunes están en fuerte descenso, al igual que las golondrinas, cuyos nidos en muchos casos ya no están habitados. Los verderones y los pipit de los prados también muestran una clara regresión.
Y cuando mis observaciones me llevan a las zonas de lagunas y marismas de la región, que son refugio para muchas especies de aves y una escala migratoria importante, mis observaciones son contradictorias según los años, en función del tiempo y de los vientos. Por ejemplo, este año hemos observado muchas menos cigüeñas blancas y grullas que en otros años, y probablemente se deba al viento marino que las empujó hacia el interior, cuando normalmente el viento del noroeste hace que lleguen y se concentren en estas zonas litorales mediterráneas. Las condiciones meteorológicas cambian y las aves se ven afectadas”
¿Cuáles son las causas según ti ?
“Es sencillo : por un lado, ya no hay tantos insectos, sobre todo debido a los pesticidas, así que las aves tienen mucho menos alimento. También se han destruido los lugares de nidificación : ya no hay setos ni árboles en las zonas agrícolas. En las zonas habitadas, se retiran los nidos, como los de las golondrinas o de algunas lechuzas, por ejemplo, porque esto ocasiona suciedad, y los edificios modernos no favorecen su instalación. Las aves también sufren la sequía y las temperaturas que evolucionan alteran las migraciones.”
¿Cuáles son los medios sencillos y al alcance de todo el mundo para actuar y ayudar a las poblaciones de aves ?
“Para ayudar a las aves, se pueden colocar cajas nido. Hay que asegurarse de que estén bien dimensionadas según las distintas especies que podrían venir a criar y colocarlas correctamente. Por ejemplo, los herrerillos ya no encuentran cavidades en los árboles y eso los ayuda. Hay que pensar en limpiar y vaciar las cajas nido de un año para otro para que las aves regresen.
En invierno, se puede alimentar a las aves con semillas de girasol y bolas de sebo con semillas. Algunas aves también disfrutan con trozos de frutas, como los herrerillos o los mirlos. Hay que pensar en ponerles agua durante todo el año, y colocar las comedores y los bebederos fuera del alcance de los gatos, porque causan muchos daños a las poblaciones de aves. En mi caso, los cuelgo en los árboles o los coloco sobre postes plantados de forma vertical. Para ayudar a las golondrinas, se les pueden hacer pequeños charcos de agua embarrada en primavera si el suelo está demasiado seco, para que puedan construir sus nidos.
También se pueden plantar arbustos persistentes y árboles y arbustos con bayas para que encuentren refugio y alimento. Mantener menos los jardines para favorecer los insectos que les sirven de alimento también es una buena solución : dejar hierbas “malas”, árboles muertos y pequeños montones de madera. Y, sobre todo, no podar los árboles y los setos durante los periodos de nidificación. "
Las ciencias participativas también son una forma concreta de actuar
Para ayudar a los científicos a entender cuándo y por qué las aves visitan los jardines, las observaciones de cada persona son muy valiosas.
El sábado 28 y el domingo 29 de enero de 2023 es la edición invernal del conteo nacional de aves de los jardines para las aves invernantes, organizada por la LPO y el Museo Nacional de Historia Natural, y la siguiente tendrá lugar en primavera el último fin de semana de mayo para las aves nidificantes. Puede participar todo el mundo :
- Elige un día de observación, el sábado 28 o el domingo 29 de enero, y una franja de una hora, preferiblemente cuando las aves estén más activas, a última hora de la mañana o al principio de la tarde
- Busca un lugar de observación, que puede ser tu jardín o tu balcón, en la ciudad o en el campo. Un parque público perfectamente puede servir como lugar de observación
- Cuenta y toma nota durante una hora de todas las aves que se posen en tu jardín y no de las que solo sobrevuelan. Obtendrás el número máximo de ejemplares de cada especie observado durante esa franja horaria. (No hay que contar varias veces a los mismos individuos si se desplazan o van y vienen). Para reconocerlas más fácilmente, se pueden descargar fichas en el sitio del Observatorio así como una ficha de ayuda para el conteo
- Después, envía tus datos en el sitio del Observatorio de aves de los jardines : oiseauxdesjardins.fr. También encontrarás valiosos consejos sobre cajas nido y comedores.
Si las aves te apasionan y deseas colaborar con más regularidad, puedes observarlas y contarlas cuando quieras : todos los días, una vez al mes o de forma puntual, porque el Observatorio funciona durante todo el año.
La situación es profundamente preocupante : nunca la vida de las aves había estado tan mal. Según los estudios dados a conocer por la L.P.O. el 24 de enero de 2023, la población de aves comunes en Francia sigue empeorando. A partir de observaciones de 85 000 ejemplares recogidas durante las actividades de ciencia participativa “Oiseaux des […]
Las setas monoespecíficas, como las setas de tuya, por ejemplo, suelen ser tristes y poco útiles para la biodiversidad. Hoy en día se prefieren las setas libres, naturales y campestres. En este caso, plantaremos un conjunto de arbustos diversos y variados: caducos o perennes, arbustos con flores, con bayas, con un follaje especial o con cortezas de colores… Para que sean tan bonitos como útiles durante toda la temporada. Esto era lo que tenía en mente para la larga seta que bordea mi jardín. Y entonces… decidí plantar cornejos. ¡Un montón de cornejos!
Al principio, fue de forma muy suave
No había nada en mi jardín, así que necesitaba plantas: árboles, arbustos, vivaces, bulbos. Me dirigí, en primer lugar, a la jardinería del barrio. Al pasar por los pasillos, por fin entré en la zona de los arbustos. Clasificados en orden alfabético, di rápidamente con los Cornus de madera de colores. Coger uno, uno Cornus alba 'Aurea' (¡todavía lo recuerdo!), luego otro de otra variedad, un Cornus alba 'Sibirica', después cornejos de madera amarilla, Cornus sericea 'Flaviramea', luego otro más, y otro más. Al final, tenía dos carretillas llenas solo de estos cornejos. Tanto fue así que una señora me llamó la atención y me hizo un montón de preguntas sobre la tienda. Yo tartamudeaba entonces, porque no formaba parte del equipo y era incapaz de responderle. En realidad, ella había creído que yo era un empleado que venía a reponer el estante…
Un montón de cornejos…
La superficie que había que plantar era una seta rectilínea de unos treinta metros. Así que allí se plantó:
- algunos cornejos blancos: Cornus alba 'Aurea', Cornus alba 'Sibirica', Cornus alba 'Bâton rouge', Cornus alba 'Elegantissima'
- cornejos sedosos: Cornus sericea 'Flaviramea' y Cornus sericea 'Cardinal'
- cornejos sanguíneos:Cornus sanguinea especie tipo, Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' y Cornus sanguinea 'Winter beauty'
- e incluso dos o tres cornouillers machos
Así, obtenía una seta libre: bonita en invierno gracias a las ramitas de colores, bonita en primavera gracias a la floración temprana del cornejo macho, bonita en temporada gracias a los distintos follajes que adquieren magníficos tonos en otoño. Las floraciones alimentan a los polinizadores y las fructificaciones alimentan a las aves (y al jardinero en el caso del cornejo macho). Todo este pequeño mundo es caduco, pero no importa: estaba bastante contento con el resultado.
Pero no solo…
Más adelante, me lancé por otros arbustos, tengo que reconocerlo. Planté o dejé crecer un buen número de especies autóctonas, como los Saúcos negros, las Viburnos obier, el avellano, los Evónimos de Europa… Y adopté otros arbustos más “exóticos”, como un Callicarpa 'Profusion', un grosellero sanguíneo, cotoneasters y una weigela. Con los años, la seta de cornejos se convirtió en una simple seta libre. Sin embargo, pienso repetir la experiencia en otra zona del jardín, pero esta vez yendo un poco más allá: una verdadera seta de cornejos. Un alineamiento de cornejos de madera decorativa, si es posible de la misma variedad.
Mis consejos
Si quieres hacer este tipo de seta en tu jardín, tengo dos o tres cosas que decirte.
En primer lugar, crea grandes manchas de color, sobre todo en invierno. Con esto quiero decir plantar únicamente grupos grandes de cornejos con el mismo tono de madera (incluso de follaje): quedará mejor en invierno. Incluso puedes intentar una línea entera formada solo por arbustos con el mismo tono de madera: por ejemplo, una serie de Cornus alba de madera roja.
En mi caso, la seta colindante con la parcela vecina debía ser recta, pero nada te impide crear una seta en forma de coma, como una media luna o hacerla ondular dentro de un césped amplio.
Último consejo: evita si es posible los cornejos que retoñan demasiado, como el cornejo sanguíneo y algunos de estos cultivares. Elige cornejos más “sensatos”; si no, tienden a salirse del alineamiento.
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Si quieres saberlo todo sobre los cornejos de madera decorativa, lee estos artículos y fichas de consejos:
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Las setas monoespecíficas, como las setas de tuya, por ejemplo, suelen ser tristes y poco útiles para la biodiversidad. Hoy en día se prefieren las setas libres, naturales y campestres. En este caso, plantaremos un conjunto de arbustos diversos y variados: caducos o perennes, arbustos con flores, con bayas, con un follaje especial o con […]
Angustia, tristeza o enfado... somos muchos los que sentimos estas emociones ante la crisis climática. Lo que ocurre al planeta nos afecta a algunos profundamente y una sensación de impotencia y de falta de sentido nos absorbe. Este “mal del siglo”, también llamado solastalgia, pone de relieve el vínculo entre la salud mental y la salud ambiental: nuestra “madre tierra” no está bien, y nosotros tampoco. Y los jardineros, gracias - o debido - al lazo que los une a la naturaleza, son muchos los que sienten con especial intensidad este malestar que es la ecoansiedad.
¿Qué es la ecoansiedad y cómo hacer para superarla? Aquí tienes algunas líneas de reflexión y tentativas de respuesta.
¿Ecoansiedad o solastalgia: de qué estamos hablando?
Como sufrimos, aparentemente, un mal, lo primero que debemos hacer es definirlo y describirlo correctamente:
- Laecoansiedad, un concepto que surgió en la década de 1990, se refiere al conjunto de emociones ligadas a la sensación de fatalidad ante el deterioro del estado del planeta, desde la contaminación hasta el cambio climático. Son principalmente el miedo, la tristeza, el enfado y la frustración causados por la inacción o la insuficiencia de las acciones emprendidas a favor del clima por parte de los gobiernos y de la población. La ecoansiedad es, por tanto, consecuencia de lo que puede ocurrir, del miedo al futuro para nuestros hijos, para la especie humana y para la naturaleza. Es una especie de estrés pretraumático que no se reconoce como una enfermedad. No obstante, las asociaciones profesionales de psiquiatría la describen como un miedo crónico a catástrofes medioambientales.
- La solastalgia - literalmente “pérdida de consuelo” - es un concepto definido en 2007. Se trata de una forma de angustia psíquica que induce nostalgia ante los cambios ambientales, la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad, y, por extensión, el calentamiento climático. Está ligada a un duelo por lo que ya se ha perdido y provoca tristeza, una inquietud muy intensa por el futuro y, a veces, una sensación de culpabilidad y enfado ante la inercia colectiva. Las personas que sufren solastalgia también suelen experimentar un sentimiento de desajuste y soledad frente a su entorno, que no comparte las mismas preocupaciones o no tiene la misma sensibilidad ambiental.
Es normal estar inquietos en un mundo que va mal
Los jardineros son un “público” sin duda muy afectado por estos males, porque a través de nuestra práctica de la jardinería - que a menudo es más que un simple pasatiempo, sino una auténtica pasión - vemos los efectos directos en nuestro pequeño rincón de naturaleza y de paraíso, al que dedicamos tanto tiempo y tantos cuidados. Jardines arrasados por las granizadas, plantas moribundas bajo la ola de calor, disminución de las reservas de agua que dificulta cultivar con esmero, insectos plaga imposibles de controlar... la jardinería, cada vez más, se parece a una especie de combate y muchos jardineros, simplemente, quieren tirar la toalla ante tantos esfuerzos que se reducen a la nada.
Entonces, ¿qué hacer, doctor?
En esta situación, ¡es imposible relativizar como se puede hacer frente a los pequeños males del día a día! Y sí, la situación es real y dramática, y esos famosos “pequeños gestos cotidianos” nos parecen simplemente irrisorios ante el panorama y la inacción del mundo que nos rodea.
Aun así, la acción y el hecho de volverse hacia soluciones son posturas más positivas y constructivas que lamentarse por el destino de nuestro planeta y el futuro poco alentador que nos espera. Cada gesto para reducir su impacto de carbono, ahorrar agua y favorecer la biodiversidad tiene una importancia real, y estas eco-soluciones aportan numerosos beneficios compartidos: son buenas para la salud, permiten ahorrar, posibilitan vivir de una manera más agradable y vuelven a crear vínculos entre las personas.
El enfado también puede ser beneficioso, más dinámico que la angustia y el repliegue sobre uno mismo: empuja a rebelarse y a actuar, a dar ejemplo a nuestro alrededor mediante la acción colectiva o individual. ¿Por qué no involucrarnos en una asociación de protección del medio ambiente, de la biodiversidad o de las aves? Aprender cómo funcionan estos ecosistemas, conocer la fauna y la flora de tu región y aquellos seres que están en peligro, actuar para protegerlos permite implicarse en causas con sentido y sentirse útil. En resumen, en lugar de estar ecoansiosos, seamos más bien ecoenfadados y sigamos librando nuestros pequeños y grandes combates, en nuestros jardines y a nuestro alrededor.
Angustia, tristeza o enfado… somos muchos los que sentimos estas emociones ante la crisis climática. Lo que ocurre al planeta nos afecta a algunos profundamente y una sensación de impotencia y de falta de sentido nos absorbe. Este “mal del siglo”, también llamado solastalgia, pone de relieve el vínculo entre la salud mental y la […]
En aquellos buenos tiempos, la vida rural estaba marcada por dichos sobre los cultivos. En casi cada festividad del calendario, correspondía uno de estos dichos, que indicaba una actividad para una planta determinada. Así, la tradición oral está llena de estos aforismos tan queridos por los jardineros, que van dejando huella en las estaciones con referencias temporales: “en Santa Catalina, todo árbol echa raíces”, “plantas las patatas cuando el lila está en flor” o “el primero de los Santos de hielo, a menudo lo notarás”.
Hasta ahora se sabía, pues, que sembrar, podar, plantar o cosechar gracias a estas referencias. Pero hoy, ya casi nadie sabe a qué santo encomendarse, porque el ciclo climático alterado ya no encaja del todo con los dichos de nuestros antepasados y sus referencias estacionales.
Referencias estacionales alteradas
En efecto, en Francia, en un siglo, la temperatura media ha aumentado 0,7 °C y el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) prevé un aumento de las temperaturas mundiales entre 1,4 y 5,8 °C de aquí a 2100. No hace falta consultar a los especialistas para constatar este calentamiento, ver sus consecuencias en nuestros jardines y observar una desincronización respecto a las referencias estacionales tradicionales.
Así que no os sorprenda ver que vuestro manzano o vuestro cerezo se ofrecen una segunda floración a finales de agosto; el hecho de que “desestacionalicen” (ese es el término del argot jardinero) es la señal de este desajuste, al que lo vivo no sabe cómo adaptarse, ya que es demasiado brusco. Parece que una de las pocas expresiones que aún se mantienen en este tema es, precisamente, “ya no hay estaciones”. En medio de este caos, nuestros dichos tradicionales que marcan el año meteorológico siguen siendo una referencia, una memoria colectiva, pero lo cierto es que a partir de ahora tendremos que adaptarlos a la situación de un mundo transformado.
Los desajustes se ven en el jardín
En el conjunto de nuestra Hexágono y Bélgica, la fenología nos muestra desde hace varios años que los inviernos se vuelven cada vez más suaves, sin que por ello nos evite las heladas, incluso tardías. Las épocas de sequía están llamadas a multiplicarse, provocando el secado de los suelos y una menor disponibilidad de agua dulce.
Así, en la vegetación de los jardines y de la naturaleza que todavía nos rodea un poco, se aprecia que:
- se producen brotes (el momento en que se abren los brotes de hojas o flores) y floraciones más tempranas. Los científicos consideran que, por cada 1 °C más, los brotes aparecen 5 días antes
- la madurez de los frutos se adelanta
- se da una desincronización entre las floraciones, lo que impide la polinización cruzada de estos frutales
- hay un periodo de latencia que no se levanta de manera suficiente y falta endurecimiento frente al frío en las plantas
- se inhibe el desarrollo general de las plantas
- se produce el desarrollo de plagas, que permanecen en el jardín año tras año y presentan un ciclo más rápido y un periodo de reproducción más largo gracias al aumento de las temperaturas
- se desarrolla el conjunto de enfermedades criptogámicas
Las diferencias en los ritmos estacionales afectan no solo a las plantas, sino también a los insectos, las aves y toda la fauna del jardín que se alimenta de ellas, afectando a veces a toda una cadena alimentaria.
La fenología como herramienta de resiliencia
Ante esta constatación, si queremos seguir teniendo jardines agradables para vivir en ellos, así como cosechas regulares y abundantes, tendremos que tener en cuenta todos los impactos actuales, pero también los que se prevén. Si las referencias estacionales ancestrales ya no son muy fiables, la fenología, es decir, la observación de los acontecimientos periódicos de la vida de las plantas y los animales (como la aparición de las hojas, la floración, la salida de las aves migratorias, etc.), realmente puede ayudarnos a entender la influencia del calentamiento en nuestro terreno.
Sacad vuestros cuadernos de jardinería y anotad vuestras observaciones a lo largo de las estaciones. Es muy probable que os sean valiosas para los próximos años. Pequeños desajustes en las épocas de siembra o en las fechas de floración, o en la aparición de enfermedades o plagas, por ejemplo, conviene anotarlos para recordarlos en años posteriores. Eso es la resiliencia: el hecho de adaptar nuestras prácticas y hábitos de jardinería para adaptarnos de forma gradual (¡o no!) y evitar repetir errores que pueden desanimar incluso a los más apasionados.
Si os metéis en el juego de estas fascinantes observaciones, podéis participar en un programa de ciencias ciudadanas en el sitio del Observatorio de las estaciones, creado por un grupo de investigación del CNRS, con el fin de ayudar a la comunidad científica a recopilar datos sobre los ritmos estacionales de la flora y la fauna para comprender el impacto del cambio climático en los ecosistemas.
En aquellos buenos tiempos, la vida rural estaba marcada por dichos sobre los cultivos. En casi cada festividad del calendario, correspondía uno de estos dichos, que indicaba una actividad para una planta determinada. Así, la tradición oral está llena de estos aforismos tan queridos por los jardineros, que van dejando huella en las estaciones con […]
Las sequías estivales, antes puntuales, ahora son moneda corriente en Francia y en Bélgica (y en gran parte del resto del mundo). Nos preocupa mucho la supervivencia de nuestras plantas en el jardín como en la naturaleza. Pero, se olvida pronto que la polinización, es decir, lo que garantiza la perennidad de las plantas mediante la reproducción sexual y permite una producción frutícola y hortícola, se ve afectada directamente por el calor intenso y la falta de agua. ¿Cuáles son realmente estos efectos perjudiciales para la polinización provocados por las fuertes sequías sufridas en los últimos años? Actualmente se están llevando a cabo investigaciones científicas para descubrirlo.
La polinización a través de los insectos: un contrato ganar-ganar
Como se suele decir: "¡la naturaleza lo tiene todo bien hecho!". Un insecto polinizador (abejas, abejorros, avispas, sírfidos y otros dípteros, mariposas, algunos coleópteros...) visita una flor. Este último encuentra en ella néctar y polen, que lo alimentarán o alimentarán a su descendencia, mientras que el polen, sujeto al insecto, se va a desplazar de una flor a otra según el ir y venir de su recolección. El polen de una flor entonces encuentra el pistilo de otra flor de la misma especie y, ¡bingo!, la flor es fecundada: en ese momento puede comenzar la producción de frutos o de semillas. En resumen, ¡todos ganan! El insecto y la planta.
Para recordar: los insectos polinizadores han coevolucionado con las plantas con flores. Es decir, las plantas han evolucionado para atraer y facilitar la visita de los insectos polinizadores, mientras que los insectos han evolucionado por su parte para tener una morfología adecuada para recoger el néctar y el polen de esa flor. Además, algunas plantas solo pueden ser fecundadas por una única especie de insecto: si el insecto desaparece, la planta deja de reproducirse y desaparece a su vez; si es la planta la que no está o ya no está presente, el insecto no podrá alimentarse y también desaparecerá.
Para recordar: aquí solo hablamos de la polinización por insectos, llamada entomógama o entomófila. Existen otros tipos de polinización: por aves o por quirópteros, por el viento (anemogamia) o por el agua (hidrogamia).
Una preocupación generalizada: hay investigaciones en marcha
Los científicos, entre ellos Charlotte Descamps (doctoranda en el Earth and Life Institute de la UCLouvain), llevan años trabajando para conocer y comprender el impacto que podría tener la sequía en las polinizaciones. Para ello, han elegido varias plantas tipo, como la borraja (Borrago officinalis), y las han colocado en cámaras de cultivo con condiciones controladas: distintas temperaturas (21, 24 y 27 °C) y diferentes aportes de agua (regada o sin regar). La idea es reproducir las condiciones a las que puede enfrentarse la planta en un cultivo real. Ya se han podido extraer varias conclusiones.
¿Cuáles son las consecuencias de la sequía en las flores?
- Disminución del número de flores: nosotros, simples jardineros, ya lo notamos en nuestros jardines. Cuando hace muchísimo calor y no hay casi agua, el número de flores en el jardín ornamental, en el huerto o en el vergel se reduce. Además, la floración, pobre, es muy fugaz. Apenas volvemos y la flor ya se marchita;
- La morfología de las flores cambia: esto es lo más sorprendente; en episodios de sequía, las flores se transforman. Algunos pétalos desaparecen, las flores se hacen más pequeñas... Todo esto podría provocar que el insecto sea incapaz de visitar la planta;
- Bajada de la capacidad de atracción de la flor para el insecto: según un estudio realizado en Marsella, si hace demasiado calor y falta agua, la flor puede presentar una modificación de los olores habituales. Esto puede tener como consecuencia que el insecto pierda de repente el interés por una flor que, sin embargo, está acostumbrado a visitar;
- Reducción de la producción de néctar y de polen: el néctar es menos abundante, así que la flor resulta menos atractiva para los polinizadores. Además, el polen se produce en menor cantidad, lo que reduce fuertemente las polinizaciones.
- ¿Y la calidad del néctar y del polen? : las investigaciones siguen en curso para determinar si la calidad del néctar y del polen, y por tanto la capacidad de atracción de las flores para los insectos, se mantenía estable o disminuía durante episodios de sequía. Asunto en seguimiento...
¿Y los insectos, entonces, qué?
Las poblaciones de insectos están sufriendo, desde hace décadas, por diversas razones: uso de pesticidas, reducción de la superficie del hábitat y de la comida, caída de la biodiversidad floral... y, por supuesto, cambios climáticos. Durante el calor intenso y los episodios de sequía, los insectos tienen sed y ya no pueden desplazarse o alimentarse con normalidad. En resumen, la sequía afecta a las dos partes de la polinización entomófila: a la planta y al insecto. Evidentemente, esto podría tener consecuencias graves a medio plazo sobre algunas producciones alimentarias y llegar a causar hambrunas, incluso entre nosotros. Aunque, en algunos países, los productores ya están recurriendo a la polinización manual o mediante nanorobots...
Las sequías estivales, antes puntuales, ahora son moneda corriente en Francia y en Bélgica (y en gran parte del resto del mundo). Nos preocupa mucho la supervivencia de nuestras plantas en el jardín como en la naturaleza. Pero, se olvida pronto que la polinización, es decir, lo que garantiza la perennidad de las plantas mediante […]
Equivocarse al planificar la distribución de un jardín puede dejar perplejos incluso a los más capaces de nosotros. Estilo, elección de las plantas, decoración... hay tantos parámetros en juego que, a veces, no se sabe por dónde empezar ni qué camino seguir. Así que sigue nuestros consejos paso a paso para, como algunos jardineros especialmente tenaces, ¡“liar la madeja” con éxito al crear el acondicionamiento de tu pequeño rincón de naturaleza!
Lección n.°1 : ¡Dale paso a la improvisación!
Las personas meticulosas recomiendan, en primer lugar, planificar la distribución del jardín: tomar medidas, definir las distintas zonas con sus diferentes funciones, organizar los recorridos, tener en cuenta la orientación, etc.
Para arruinar bien la distribución de tu jardín, ¡no planifiques demasiado! Trazar un plano puede dar dolor de cabeza: además, tienes que conocer la orientación de tu jardín; en fin, ¡hay que pensar en el lugar de actuar! Cuando te entren las ganas, lánzate a comprar plantas, coge tu pala y planta sin hacerte demasiadas preguntas. La forma de los parterres se irá dibujando de manera natural, a medida que avances. Si decides, así, instalar algunos árboles, sigue los consejos de nuestro excelente artículo en el que te explicamos cómo “echar a perder” la plantación de tus árboles en 5 lecciones. Y si te encantan las flores de todo tipo, descubre cómo fracasar en la plantación de sus vivaces en 6 lecciones. ¡Verás que es muy fácil!
Lección n.°2 : Mezcla estilos
Los mejores paisajistas defienden elegir un estilo para el jardín y, además, que encaje con el estilo arquitectónico de la casa. Incluso se atreverían a decir que un pequeño cottage normando en medio de un jardín japonés rozaría el mal gusto.
Pero, ¿por qué elegir entre el jardín a la inglesa con sus exuberantes mixed-border, el ambiente zen de los jardines japoneses, la rocalla donde se muestran plantas y piedras, y los parterres que te recuerdan a los de tu abuela, tan vivos y coloridos? Para “echar a perder” tu jardín con estilo, no lo pienses más: mezcla ambientes, incluso dentro del mismo parterre. ¡Tu vista no se aburrirá nunca y tus vecinos envidiarán tu creatividad!
Lección n.°3 : Confía en tu intuición para elegir y ubicar las plantas
Los especialistas siguen diciendo que hay que “organizar” las plantaciones: las plantas más grandes detrás, las de tamaño medio en el centro y las más pequeñas al frente. Y también puedes leer que las plantas persistentes permiten “estructurar” el espacio y salpicar el jardín, que hay que jugar con los volúmenes y las texturas.
Para “echar a perder” adecuadamente tu jardín, elige plantas que te gusten: todas son bienvenidas en tu jardín, sean pequeñas o grandes, persistentes o no; ¡no seamos sectarios! Resultado: tu cobertura, plantada con cariño, resulta estar hecha de arbustos —sí, muy coloridos— pero todos caducos... ¿y tus vecinos tienen siempre un ojo echado en tu casa? Da igual: coloca una lona de plástico opaca y se mantendrá verde todo el año. Algunas cubiertas artificiales incluso imitan muy bien los follajes, así que no te preocupes.
Lección n.°4 : Elige plantas sin preocuparte por el clima de tu región ni por el tipo de suelo de tu terreno
Así que sí, a veces nos perdemos un poco animándote a adaptar las plantas de tu jardín a tu clima local o también a tu tipo de suelo... Incluso hemos desarrollado una aplicación llamada Plantfit, que permite a los jardineros bien sensatos completar toda una lista de criterios para “plantar de forma adecuada”. ¡Qué idea!
¿Por qué ese precioso Buganvilla no podría plantarse en tu jardín de Alta Saboya? Te recordaría tus vacaciones por el Sur. Y ¿por qué esos magníficos rododendros no podrían ocupar el jardín de tu segunda residencia en Bormes-les-Mimosas, al lado del palmito plantado el verano pasado junto a la terraza? En este caso, la idea es la misma: pasarlo bien. Si las plantas no aguantan, simplemente habrá que cambiarlas.
Lección n.°5 : Simplifica las plantaciones
Periodos y distancias de plantación, el tamaño de los hoyos, la aportación de materia orgánica, drenaje, riego, tutorado... ¡tantos parámetros tienen en cuenta los ayatolás de la pala en el momento de plantar!
El mejor momento para que tus plantaciones estén destinadas al fracaso es el que tú elijas. Y además, por tu bien, si prefieres aprovechar esos bonitos días de verano para hacerlo. Como suele pasar en esa época, la tierra puede estar dura y seca: así que no dudes en usar la azada o herramienta de cavar. Haz un hoyo para cada planta ahorrando fuerzas y colócalas. Si el hoyo no es lo suficientemente grande, puedes forzar un poco o cortar una parte del cepellón. Lo que esté bajo tierra no se verá al final, y lo importante es que te sientas satisfecho con la composición realizada. Riega con la equivalencia de un vaso de agua y no te molestes en instalar un tutor: si el árbol se inclina un poco con el tiempo, le dará estilo.
Lección n.°6 : No perfecciones demasiado los detalles
El proverbio dice: “el diablo se esconde en los detalles”. Así que sí: uno se aplica colocando el nuevo suelo/azulejos en el baño porque los tienes todos los días a la vista, y los jardineros que son demasiado perfeccionistas aplican en su exterior el mismo sentido del detalle pensando que los elementos que estructuran el jardín deben cuidarse.
Piensa que para “echar a perder” con estilo lo que has empezado, las cosas pueden quedarse como están y algunas pequeñas imperfecciones reforzarán el resultado general. ¿Las magníficas gravas de colores del último parterre no ocultan del todo la lona verde que va colocada debajo? ¡Desde la terraza apenas se notará! ¿Algunos postes de la valla no están completamente a nivel? Los arbustos crecerán y pronto ya no se verá (salvo que estén todos muertos...). En resumen, no hace falta buscarle “la quinta pata al gato”. Si los cables de hierro que sujetan tu árbol al poste destinado a tutorarlo no son precisamente estéticos, hay que mirar de verdad para verlos.
Lección n.°7 : Fuentes, estatuillas y decoraciones de todo tipo... ¡date el gusto!
La vida es corta y lo importante es disfrutar y dárselos. En el jardín, aplica este lema: convierte tu oasis de verdor en un lugar que se parezca a ti y olvida a los gruñones que te dirán que los jardines más bonitos también son los más sencillos.
¿Un lote de fabulosos enanitos de jardín a un precio imbatible en temporada de rebajas? ¿Por qué no te los llevas y los distribuyes por el jardín para hacerlo más atractivo para tus invitados? Una pequeña fuente romántica te llama y seguro que te imaginas viéndola en tu terraza, al lado de la cabeza de Buda que acabas de instalar. ¡Es la ocasión perfecta para crear un ambiente pequeño, único y relajante! En fin: no dudes con la decoración; el toque extra de tu rincón natural es lo que lo diferenciará definitivamente de los demás jardines...
Equivocarse al planificar la distribución de un jardín puede dejar perplejos incluso a los más capaces de nosotros. Estilo, elección de las plantas, decoración… hay tantos parámetros en juego que, a veces, no se sabe por dónde empezar ni qué camino seguir. Así que sigue nuestros consejos paso a paso para, como algunos jardineros especialmente tenaces, ¡“liar […]
Es un hecho que pocos conocemos: elcambio climático podría provocar una expansión de los bosques mundiales. Hoy en día ya, el fenómeno es bien tangible todo alrededor del Círculo Polar Ártico, en Noruega o en Alaska, hasta el punto de que algunas zonas ahora cuentan con cuatro veces más árboles que en la década de 1980 y de que las ganancias de cobertura arbórea en estas regiones superarían las pérdidas lamentadas en otras, como en la Amazonia. A primera vista, esto parece una buena noticia... pero investigadores nos dicen lo contrario.
Desde hace unas treinta años, zonas habitualmente heladas y cubiertas de nieve viven un clima más cálido, lo que ha permitido que los bosques se expandan y ocupen el lugar de la tradicional franja arbustiva baja. Esta vegetación, durante largos meses, estaba recubierta de nieve, que reflejaba la radiación solar. Pero ya no es así con los árboles que la han sustituido. Así, las cubiertas forestales oscuras reemplazan a la nieve y reducen la reflectividad - lo que se llama elalbedo -, provocando la absorción y no ya la reflexión de parte de la radiación solar. Y, por supuesto, esa energía solar se libera en la atmósfera en forma de calor...
En algunas zonas áridas de regiones subtropicales se observa el mismo fenómeno de desarrollo de los bosques. La culpa la tiene el CO2 más concentrado en la atmósfera. En efecto, los árboles de los bosques semiáridos necesitan abrir menos sus estomas para absorber ese CO2, ahora más disponible. De este modo, reducen al mismo tiempo sus pérdidas de agua por evapotranspiración, lo que se traduce en un crecimiento nuevo y más intenso de la vegetación. Sin embargo, en estas regiones áridas, esta naturalización de la vegetación, combinada con campañas de reforestación, también puede ser muy problemática, porque los árboles vuelven a absorber calor solar y dan sombra a los suelos arenosos o rocosos, que por naturaleza reflejan mucha luz. Este hecho se mide científicamente, en particular, a través de la red Fluxnet, que estudia los procesos de intercambio de CO2, vapor de agua y energía entre los ecosistemas terrestres y la atmósfera.
Así, un mundo más arbolado podría no contribuir a frenar el calentamiento climático, ya que ahora sabemos que los bosques crean condiciones que, en algunos aspectos, enfrían el planeta, pero también - de forma contradictoria - lo calientan.
De hecho, si las previsiones que nos prometen un futuro más arbolado resultaran tener razón, todavía no sabemos hasta qué punto estos árboles podrían ser beneficiosos o no para frenar el calentamiento climático. Hay que tener en cuenta que los bosques liberan, en particular, vapor de agua, que favorece la formación de nubes; y estas contribuyen al enfriamiento. Las copas de los bosques también crean superficies que hacen que los corrientes de aire giren y ayudan a disipar el calor en las capas bajas de la atmósfera. Además, el aumento del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera favorece el crecimiento de los árboles. La biomasa creada en forma de hojas y madera puede así atrapar más carbono y, por lo tanto, frenar el calentamiento.
Entonces, ¿qué me diréis? ¿Calentamiento o enfriamiento? La respuesta no puede ser maniquea y los investigadores nos dicen que dependerá de varios factores como la altitud y la latitud de las zonas implicadas, la naturaleza de los suelos, la velocidad de crecimiento de los árboles, la edad del bosque, etc. Un bosque joven, por ejemplo, podría empezar calentando la atmósfera a causa de su efecto albedo, pero su impacto podría volverse más “fresco” para la atmósfera a medida que los árboles envejezcan y almacenen más carbono.
Así, la Humanidad vuelve a enfrentarse a una incertidumbre. La manera en que los nuevos bosques afectarán al clima plantea un problema científico, pero también político, ya que los proyectos de reverdecimiento y de embellecimiento vegetal a gran escala - menos complicados de poner en marcha que una descarbonización global - deberían en el futuro evaluar los posibles inconvenientes de un albedo modificado... ¡con el riesgo de que se vuelva en su contra y contra nuestro planeta!
Es un hecho que pocos conocemos: elcambio climático podría provocar una expansión de los bosques mundiales. Hoy en día ya, el fenómeno es bien tangible todo alrededor del Círculo Polar Ártico, en Noruega o en Alaska, hasta el punto de que algunas zonas ahora cuentan con cuatro veces más árboles que en la década de […]
Se aprecian las hortensias por sus grandes inflorescencias esféricas, planas o cónicas, a menudo rosas o azules. Tienen una bonita presencia en el jardín y lo animan con su floración colorida, que normalmente dura todo el verano. Sin embargo, pese a los cuidados que les proporcionas a tu hortensia, puede ocurrir que no florezca o que florezca muy poco… a veces incluso cuando presenta un crecimiento generoso y parece estar en plena forma. Te explicamos por qué tu hortensia se niega a florecer y nuestros consejos para solucionarlo.
Y para saberlo todo sobre el cultivo de las hortensias, no dudes en consultar nuestra ficha completa «Hortensias: plantar, podar y mantener»
1 - Porque la exposición no le conviene
Para que se desarrolle plenamente, es importante cultivar la hortensia con la exposición adecuada. Demasiada sombra o, por el contrario, demasiado sol puede impedirle florecer. No todas las hortensias tienen las mismas necesidades en cuanto a luz, y podemos considerar que se dividen en dos grupos:
- Las Hydrangea macrophylla y H. serrata, que prefieren la sombra o la semisombra
- Las Hydrangea paniculata y H. arborescens, que se sienten bien a pleno sol
Así, las hortensias macrophylla y serrata deben resguardarse del sol directo, al menos durante las horas más calurosas del día. No obstante, conviene evitar una sombra densa y espesa: una situación de semisombra o sombra clara, donde disfruten del sol por la mañana y de sombra por la tarde, les irá perfectamente. Las hortensias paniculata, en cambio, necesitan sol: si las plantas a la sombra se desarrollarán, pero florecerán poco o nada.
2 - Por una poda inadecuada
Las hortensias macrophylla florecen en la madera del año anterior. Por lo tanto, hay que evitar podarlas o, en todo caso, realizar una poda muy ligera, porque si las podas demasiado corto corres el riesgo de comprometer la floración al eliminar los botones florales que se encuentran en la punta de los tallos.
En general, las hortensias macrophylla se desarrollan mejor cuando no se podan o cuando se podan muy poco. Si aun así quieres intervenir, puedes hacer una poda muy ligera en marzo-abril, eliminando únicamente la madera muerta, las ramas dañadas y las inflorescencias marchitas. Cada dos años, no dudes en airear el centro del arbusto eliminando algunas ramas viejas y debilitadas, cortándolas cerca del suelo. En las ramas que conserves, no las cortes a más de 30 cm.
Las Hydrangea serrata, H. aspera, H. quercifolia y las hortensias trepadoras también se podan de forma muy ligera, eliminando solo las ramas muertas o dañadas, y pueden prescindir de la poda sin ningún problema.
Las hortensias paniculata y arborescens se podan con más severidad. En el caso de las hortensias paniculata, la poda consiste en estructurar el arbusto conservando algunas ramas principales “de esqueleto” y eliminando las ramas pequeñas, débiles o mal colocadas. Elimina también las ramas que crecen hacia el interior, para airear el centro del arbusto. En las ramas de esqueleto, poda dejando únicamente 2 o 3 pares de yemas. Las hortensias arborescens, por su parte, se benefician de un recorte a 30-40 cm del suelo. Esto ayudará a regenerar el arbusto y le animará a producir inflorescencias algo menos numerosas, pero más grandes y espectaculares.
Para saber más, descubre nuestras fichas de consejos «Cuándo podar las hortensias» y «Cómo podar las hortensias»
3 - Por una fertilización incorrecta
Si se cultivan en un suelo pobre, sin enmiendas, las hortensias pueden carecer de algunos elementos minerales necesarios para sostener la floración. Les vendrá bien que en primavera deposites un poco de compost bien descompuesto en la base, y que lo incorpores al suelo con un ligero escarificado. Ojo, al contrario: el exceso de materia orgánica o de abonos nitrogenados puede favorecer el crecimiento vegetativo y el follaje, en detrimento de la floración. En otras palabras: tus hortensias estarán bonitas y parecerán estar en plena forma, con hojas verdes y exuberantes, pero es posible que florezcan muy poco. Si aportas abono, elige uno rico en fósforo para favorecer la floración.
Descubre nuestra gama de abonos para hortensias
4 - Por una helada tardía
En primavera, cuando las hortensias ya han formado sus yemas y empiezan a retomar la actividad, una helada tardía puede sorprenderlas y quemar sus yemas, dañando así las hojas jóvenes y destruyendo una parte o la totalidad de las flores futuras.
Como medida preventiva, para evitar esos daños por el frío, te recomendamos vigilar las previsiones meteorológicas y cubrir las hortensias con un velo de invernada cuando haya riesgo de heladas.
Si ya es demasiado tarde y la helada ha causado daños, poda las partes afectadas para dejar únicamente brotes y yemas sanas. Entonces la hortensia podrá concentrar su energía en esas zonas saludables.
5 - Por falta de agua
La hortensia tolera mal la sequía: no debe faltarle agua en el momento de la formación de los botones florales, si no, estos pueden secarse y no llegar a abrirse. Las hortensias necesitan que el suelo se mantenga fresco: no dudes en regar en verano y en cualquier periodo de sequía. Presta especial atención si las cultivas en una maceta o contenedor grande: el sustrato se seca mucho más rápido que en campo abierto. No dudes en colocar una capa gruesa de acolchado orgánico (paja, hojas muertas, BRF…) en la base para que el suelo se mantenga fresco más tiempo. Además, el suelo no debe estar encharcado ni permanecer húmedo de forma permanente, porque eso podría hacer que se pudran las raíces.
6 - Porque es demasiado joven
Si tu hortensia se ha plantado recientemente, puede necesitar algunos años para asentarse. Más que dedicar su energía a formar flores, la invierte en desarrollar su sistema radicular y adaptarse a sus nuevas condiciones de cultivo. Dale tiempo, espera a que forme un buen grupo tupido y bien frondoso, y si las condiciones le sientan bien, tu hortensia florecerá sin problema.
7 - Porque está enferma
Las enfermedades y las plagas influyen en la floración: una hortensia debilitada corre el riesgo de no florecer o de hacerlo muy poco. En particular, el Botrytis puede hacer que se pudran las flores y los botones florales. Para evitar que tu hortensia enferme, evita el exceso de humedad, riega en la base sin mojar el follaje y procura que el aire pueda circular (evitando plantar de forma densa y, si es necesario, podando un poco la planta). Y si compruebas que ha sido afectada (presencia de un “fieltro” gris en las hojas), elimina las partes dañadas y pulveriza una solución a base de azufre.
Para saber identificarla y tratarla, no dudes en consultar nuestra ficha de consejos sobre las enfermedades y parásitos de la hortensia
Se aprecian las hortensias por sus grandes inflorescencias esféricas, planas o cónicas, a menudo rosas o azules. Tienen una bonita presencia en el jardín y lo animan con su floración colorida, que normalmente dura todo el verano. Sin embargo, pese a los cuidados que les proporcionas a tu hortensia, puede ocurrir que no florezca o […]
Florífera, sobria y resistente, así se resumen los calificativos de este arborito imprescindible de los jardines de verano.
La variedad 'Blue Spire' es una de las pocas plantas que florecen sin interrupción de junio a septiembre. Forma un gran macollamiento arbustivo de 1,20 m de altura y produce finos tallos donde se prolonga una floración en delgados espigas cargadas de flores azul lavanda, de una generosidad poco habitual. Su pequeño follaje dentado, grisáceo tirando a blanco, muy aromático, refleja una excelente adaptación a los veranos secos, incluso a los más áridos. Aérea y luminosa, la salvia rusa se mete en todas partes en los macizos soleados, en suelos bien drenados y, mejor aún, relativamente pobres.
Instalada en mi jardín cerca de Aix-en-Provence, en un macizo desde hace 7 años, esta variedad crece sin cuidados, sin riego y se desarrolla pase lo que pase. Resistente al viento, al frío y a sequías severas, indiferente a la presencia de caliza, es por su increíble robustez por lo que he seleccionado esta variedad. Animará el jardín con sus penachos azul acero en compañía de las gauras, salvias arbustivas, lavandas y Fucsias de California.
Es una planta que no requiere ningún mantenimiento, salvo una poda drástica con tijeras, a finales del invierno: simplemente la rebato a 15 cm del suelo. Último consejo: un suelo demasiado fértil provocará un desarrollo más importante, pero perjudicará la densidad de la planta, ya que el arbusto tenderá a abrirse. No dudes en plantarla en una tierra mezclada con arena y grava.
Sus puntos fuertes :
- Crece a pleno sol
- Resistente a la sequía
- Robusta frente a enfermedades
- Requiere muy pocos cuidados
- Planta de gran sobriedad
Florífera, sobria y resistente, así se resumen los calificativos de este arborito imprescindible de los jardines de verano. La variedad ‘Blue Spire’ es una de las pocas plantas que florecen sin interrupción de junio a septiembre. Forma un gran macollamiento arbustivo de 1,20 m de altura y produce finos tallos donde se prolonga una floración […]
El rosal Cutie Pie es un rosier enano completamente nuevo, de floración generosa, que recuerda la delicadeza de las flores de manzano. Al principio, es rosa carmín con centro blanco al comienzo de la floración; sus pétalos se aclaran y se vuelven rosa pálido durante el verano. Muy apreciadas por los polinizadores, sus flores se renuevan sin cesar hasta las primeras heladas de otoño. De bajo mantenimiento, presenta un follaje compacto, muy sano, y ramas sin espinas.
Da igual el estilo de tu jardín o de tu terraza: este rosier enano es muy fácil de conseguir si le das un buen lugar al sol. Al igual que una planta vivaz, su tamaño reducido, de 15-20 cm de altura y 30 cm de anchura, te permite colocarlo donde quieras. En el borde de un camino o para rellenar un espacio en el primer plano de un macizo. Si se plantan como cubresuelos, tres ejemplares separados 30 cm entre sí forman un bonito cojín denso y florido en tu rocalla, acompañado de geranios vivaz, claveles, phlox o mentas de gato.
En tu terraza, se encontrará a gusto en una maceta (30-40 cm) de tonos gris oscuro que lo realzarán. Desde el segundo año formará un denso domo de flores impresionante.
En cuanto al mantenimiento, elimina las rosas marchitas de forma regular para animarlo a producir aún más brotes floríferos nuevos. En terreno abierto, se muestra perfectamente resistente al frío y a la falta de agua. Riega una vez por semana durante el primer año tras la plantación y, después, se las arreglará muy bien por sí solo. En maceta, protégelo en regiones con inviernos muy rigurosos y controla tanto el riego como la fertilización.
No te pierdas esta pequeña joya: sin duda se convertirá en un imprescindible.
El rosal Cutie Pie es un rosier enano completamente nuevo, de floración generosa, que recuerda la delicadeza de las flores de manzano. Al principio, es rosa carmín con centro blanco al comienzo de la floración; sus pétalos se aclaran y se vuelven rosa pálido durante el verano. Muy apreciadas por los polinizadores, sus flores se […]
El calor se instala muy pronto este año, con un episodio que ya ha dejado huella en gran parte del país. En el jardín, estas temperaturas inusuales para la estación no están exentas de consecuencias: el suelo se seca rápido, las plantaciones jóvenes sufren, las macetas se deshidratan y algunas hojas pueden quemarse en pocas horas. Antes de que los daños se instalen, unos gestos sencillos permiten proteger las plantas más frágiles y ayudar al jardín a atravesar mejor este periodo. Aquí tienes 10 consejos prácticos para aplicar ya mismo y proteger tus plantas del calor.
1. Crea sombra para proteger las plantas y el huerto
Coloca un tejido de sombreo durante el día sobre los ejemplares menos tolerantes, como los helechos, hostas, impatiens… durante las horas más calurosas. En el huerto, una simple cajita de madera protegerá de forma eficaz lechugas, espinacas y todas tus siembras jóvenes.
2. ¡Presta mucha atención a las plantas en macetas!
3. Trabaja la tierra con la azada antes de regar
Esta acción hará que se rompa la costra de tierra dura e impermeable que se forma en la superficie y, de este modo, permitirá una mejor difusión del agua en el suelo.
4. Riega a última hora de la tarde o bien temprano por la mañana para conservar un ambiente húmedo
Concentra los riegos durante las horas menos calurosas del día (por la mañana hasta las 8:00 o por la tarde a partir de las 20:00). Así ahorrarás entre un 10 y un 20% de agua en comparación con un riego realizado a pleno mediodía y aportarás un ambiente húmedo que tanto les gusta a las hojas.
5. Coloca una alcachofa de riego en tus regaderas y en los aspersores
El agua, difundida en pequeñas gotas, no resbalará sobre la tierra y penetrará de manera más eficaz hasta las raíces.
6. Evita regar las hojas y concentra el agua en la base, a nivel del suelo
Esto también evitará la aparición de quemaduras, que algunos llaman “efecto de lupa”, pero que se debe a un choque térmico entre el agua fría y el follaje caliente.
7. Coloca acolchado en la base de tus plantas
Aplica acolchado con un grosor de 6 a 8 cm para mantener la frescura del suelo, impedir la evaporación y favorecer que el agua se infiltre hacia las raíces. Además, en caso de lluvia tormentosa, el acolchado amortiguará la caída del agua y reducirá considerablemente el escurrimiento.
8. Corta las flores marchitas
Para que las plantas no gasten sus recursos de forma innecesaria. Corta con la tijera todas las flores viejas y, en caso de una deshidratación intensa, corta una flor de cada dos.
9. ¡Deja las malas hierbas!
Poda las varas florales para evitar que las malas hierbas se siembren solas, pero déjalas en su sitio. Forman una cubierta vegetal que protege el suelo de los rayos del sol y, por lo tanto, de la evaporación.
10. Poda las ramas de las plantas vivaces y las dalias para reducir la evaporación
Algunas vivaces acostumbradas a recibir mucha agua crecen demasiado y, cuando el agua empieza a faltar, “se echan hacia delante” y acaban sufriendo. Con la ayuda de una tijera de podar, corta las vivaces arbustivas de floración estival (la famosa Chelsea Chop), como las asters, los phlox, las lysimachia o las dalias.
El calor se instala muy pronto este año, con un episodio que ya ha dejado huella en gran parte del país. En el jardín, estas temperaturas inusuales para la estación no están exentas de consecuencias: el suelo se seca rápido, las plantaciones jóvenes sufren, las macetas se deshidratan y algunas hojas pueden quemarse en pocas […]