¿Por qué no florece mi rododendro?

Una falta de agua… en el momento menos oportuno

Es a menudo la razón por la que un rododendro no convierte los botones inducidos en flores, sino en hojas. Entonces hablamos, en términos botánicos, de reversión vegetativa de los botones florales o de retorno a la vegetación. Los botones dejan paso de repente a jóvenes brotes de un verde tierno muy vigorosos, es decir, a yemas vegetativas.
Las razones se deben sobre todo a una falta de agua al final de la primavera anterior, un periodo en el que se forman los botones.

Los botones florales se alargan… hasta dejar ver no flores, sino jóvenes brotes verdes

→ Lo que hay que hacer :

• Es importante mantener un buen nivel de humedad durante el mes de junio y hasta mediados de julio, ya que es el momento en el que los rododendros forman sus botones florales para el año siguiente. De hecho, este fenómeno afecta principalmente al periodo de inducción floral, es decir, junio-julio del año anterior. Un riego regular y adecuado en ese momento favorece una buena formación de los botones. La tierra debe mantenerse siempre fresca, pero sin encharcarse.
• Extiende mulch de forma sistemática con un acolchado orgánico en una zona amplia alrededor de la base de las plantas para conservar la frescura a nivel del sistema radicular superficial durante la temporada cálida.
• Reduce los riegos en verano (salvo en periodos de sequía), para hacer que el rododendro atraviese un pequeño estrés, beneficioso para su futura producción floral.

Una exposición demasiado oscura

Un exceso de sombra o una luz que no está presente en absoluto (puede haber cambiado con una construcción cercana) también es una de las causas que se observan con frecuencia por las que el rododendro no florece nada o no florece lo suficiente.
Si los botones se forman en buenas condiciones de luz, pero la sombra aumenta (por ejemplo, por el follaje que poco a poco se vuelve más denso de árboles vecinos), los botones pueden interrumpir su desarrollo floral.
En algunos de nuestros clientes se ven demasiados rododendros plantados en sombra densa, lo cual no les conviene. Esto también significa que los árboles que provocan la sombra absorben una gran cantidad de agua presente en el suelo, dejando a los rododendros sin la suficiente. Se recomienda una luz suave de la mañana (exposición) o una semisombra constante (filtrada por arbustos) para todos los rododendros. ¿Y el lugar ideal? Mirad hacia arriba: ¡tenéis que ver un mínimo de cielo!

Los rododendros necesitan un mínimo de luz y espacio despejado alrededor para florecer bien

→ Lo que hay que hacer :

• Intentad una poda de los vegetales cercanos a la planta: eliminad un árbol con una sombra proyectada importante o realizad una poda de transparencia en todos los arbustos y árboles de alrededor para que entre más luz.
• Si el problema vuelve en la primavera siguiente, os recomendamos desenterrar el rododendro e instalarlo en otoño en un lugar más luminoso. Los rododendros, en efecto, necesitan un mínimo de luz, aunque estén catalogados dentro de las plantas de sombra.

Plantas demasiado jóvenes o en fase de replantación

En algunos planteles jóvenes recién instalados en el jardín, o después del trasplante, el mecanismo floral resulta inestable : los botones pueden “equivocarse” de función. Además, algunas variedades son genéticamente poco floríferas durante los primeros años, incluso en condiciones perfectas, y pueden necesitar entre cuatro y seis años para ofrecer una floración clara y estable. Es el caso, en particular, de algunas especies de hojas grandes o de grandes variedades del grupo Loderi, como ‘King George’, ‘Sir Edmund’ o ‘Pink Diamond’.

→ Qué hacer :

Así que tenga paciencia, pero antes asegúrese de haber descartado posibles problemas de falta de luz o de agua, que suelen estar detrás de floraciones abortadas.

N.B.: un rododendro bien establecido y equilibrado en cuanto a riego, y también en lo relativo a luminosidad y nutrientes, a veces alterna años buenos y años pobres, sin que ello sea necesariamente algo patológico.

Rhododendron loderi ‘Pink Diamond’

De nitrógeno en exceso

Es mucho menos probable, pero un rododendro que haya recibido nitrógeno al inicio de la primavera puede transformar sus meristemos florales en meristemos vegetativos, invirtiendo la inducción floral. Esto puede ocurrir si has usado sangre seca, rica en nitrógeno.

→ Qué hacer :

En cuanto a la fertilización, ¡ojo con los rododendros! No hay que aportarles una fertilización demasiado tarde después de la floración. Si fertilizas, actúa a finales de primavera, entre mayo y junio (no después, ya que podría favorecer más bien el desarrollo foliar), y elige abonos específicos para rododendros y para plantas acidófilas, con un NPK de tipo 4-6-8 o 3-5-7 (rico en potasio, K), para estimular la floración.

Las yemas florales de un rododendro se abren bien cuando las condiciones del suelo le son adecuadas

Una enfermedad fúngica en el caso de los botones secos

Hablemos también en este tema del caso de los botones manifiestamente enfermos, ya que se vuelven marrones y se secan antes incluso de abrirse. Se trata de un problema totalmente distinto, porque los botones aquí están visiblemente afectados y en proceso de pudrirse. Están atacados por un hongo, el Pycnostysanus azaleae, también conocido bajo el nombre de Seifertia azaleae, al que en francés se denomina “brunissement du bouton”, o bud blast en inglés. Se identifica fácilmente por el efecto velloso del botón: este ni siquiera cae. A menudo se atribuye esta enfermedad a la chicharrita del rododendro (Graphocephala fennahi), ya que al poner sus huevos en los botones florales en otoño, crearía una vía de entrada para el hongo en primavera. Pero esto no se ha verificado en todos los casos.

En especial, los rhododendros Ponticum y los híbridos de Ponticum son los que se ven más afectados.

→ Qué hay que hacer :

La floración será nula en los botones afectados, y en general lo están todos. Elimina los botones florales afectados en cuanto identifiques esta enfermedad (sin confundirla, eso sí, con yemas que han sufrido heladas, pero que no presentan exactamente la misma apariencia).

Como prevención, fomenta siempre la aireación del follaje, porque un arbusto demasiado compacto retiene la humedad y favorece las esporas fúngicas. Recolecta y destruye los botones secos en invierno. Suprime también de forma sistemática las inflorescencias marchitas justo al terminar la floración. Si la infestación por la chicharrita está confirmada, pulveriza una decocción de ajo o de tanaceto en otoño, o aplica un insecticida vegetal suave (p. ej., piretro natural).

Botones florales afectados por el hongo Pycnostysanus azaleae