¿Cómo plantar un seto?

¿Dónde plantar un seto?

Este es el primer punto a tratar. ¿Dónde estará su seto? ¿Y qué tamaño deberá tener una vez que los arbustos alcancen la madurez?

En primer lugar, recordemos las grandes reglas generales que enmarcan la implantación de un seto colindante:

• Si su seto tiene como objetivo plantarse en borde colindante de su terreno, deberá ubicarse a 50 cm de la Línea de propiedad para arbustos que no superen los 2 m de altura.
• Si los arbustos superan esa altura (es decir, más de 2 m), deberán plantarse a una distancia de 2 m de la Línea de propiedad de su terreno.

Estos son datos generales y pueden variar según las regiones y las normas urbanísticas vigentes en su municipio. Póngase en contacto con el ayuntamiento para conocer las distancias de plantación recomendadas en su municipio.

Si su seto tiene como único objetivo delimitar zonas dentro de su jardín, tendrá mucha más flexibilidad respecto al uso y a la altura de las especies plantadas.

Bonito seto en flor en primavera (©Christophe Fouquin-Fotolia)

Para saber más sobre las distancias de plantación según el caso, consulte nuestra ficha de consejos.

¿Cuándo plantar un seto?

«A Santa Catalina, todo árbol echa raíces.» Este viejo refrán sigue vigente hoy en día. Mejor momento para plantar árboles o arbustos se sitúa en otoño. Para recordar, la fiesta de Santa Catalina se celebra el 25 de noviembre.

Puede plantar arbustos de follaje perenne (Troène, Fotinia, Laurel-ceraso, … por ejemplo) a principios de septiembre. Cuando plantamos arbustos temprano en otoño, las raíces jóvenes pueden beneficiarse de un suelo todavía caliente y húmedo antes de la llegada de los periodos de heladas. Para los arbustos muy resistentes, es decir, menos frioleros, puede seguir plantando a lo largo del invierno, pero siempre fuera de periodos de heladas.

Si realmente teme las frías del invierno para su seto futuro, puede plantar a finales del invierno o a principios de la primavera tras las fuertes heladas. En regiones frías, como en la montaña, plantará ya sea en octubre, antes de las grandes heladas, o al principio de la primavera cuando la nieve se haya derretido.

Como recordatorio, durante el periodo de heladas, el agua ya no está disponible para las raíces porque se ha vuelto sólida; sus arbustos sufrirán sequía, por lo que es importante plantar antes de esos periodos para que el sistema radicular de su planta tenga tiempo de desarrollarse lo suficiente. Pero también, y es un punto importante, el riego necesario para la plantación podría dañar las raíces si el agua llegara a helarse posteriormente. ¡Precaución!

Existen diferentes acondicionamientos para arbustos de seto: en contenedor de varios litros, ideal para plantas grandes y con un periodo de plantación muy amplio (todo el año fuera de periodos de heladas y de canículas); a raíces desnudas, perfecto para arbustos resistentes, pero el periodo de plantación se reduce (entre noviembre y febrero); en macetas, muy económicos si tiene muchos arbustos para plantar; y en cepellón, un buen compromiso entre contenedor y raíces desnudas.

Para saber más, descubra nuestra ficha de consejo: « Arbustos de seto: raíces desnudas, cepellón, macetas, arbustos en maceta… ¿Qué elegir? »

¿Qué plantas plantar para mi seto?

La elección de las especies es amplia y no debe tomarse a la ligera. ¿Arbustos persistentes o caducifolios? ¿Con flores o follaje colorido? ¿Setos monoespecíficos o mixtos? ¿Podado o libre? ¿En una hilera simple o doble? ¿Con raíces desnudas o en contenedores? Como ya habrán visto, a veces es difícil orientarse y elegir de forma eficaz sus futuras adquisiciones.

Tu seto puede tener como único objetivo dividir tu jardín, pero… existen tantos tipos de setos diferentes: setos floridos, con frutos decorativos, un poco salvaje, setos estrictos y clásicos, setos libres, setos de follaje colorido, setos perennes, … Todo ello dependerá de sus gustos personales y del estilo de su jardín.

Seto perenne (©hcast-Fotolia)

No sigas demasiado la moda. Tu seto permanecerá mucho más tiempo en tu jardín que la efímera fascinación por tal o cual especie…

¡No plantes cualquier cosa en cualquier lugar! No olvides verificar bien la rusticidad y las necesidades de tus arbustos (suelo, insolación, ..) antes de elegirlos y plantarlos: una seto de arbustos de bord de mar será difícil de hacer crecer en… Los Alpes.

Además, también hay que tener en cuenta el tiempo y la energía necesarios para el mantenimiento. Un seto estricto y podado de forma impecable exigirá mucho más esfuerzo que un seto libre.

Afortunadamente Promesse de Fleurs no te abandona y te propone recorrer estos artículos que te ayudarán en tus elecciones: ¡descubre nuestra gama completa de arbustos de seto!

Preparación del terreno

La preparación del terreno es esencial. Condiciona, en gran parte, la buena reanudación y el desarrollo rápido de tus arbustos.

Dos métodos se te ofrecen:

• El método lento y fácil

Cinco a seis meses antes de la plantación, puedes cubrir con viejos cartones (sin tinta a base de plomo para evitar contaminación por metales pesados en tu suelo) la superficie sobre la que vas a plantar tus arbustos. Estos viejos cartones se mantendrán en el suelo con piedras o ladrillos (recubrir de tierra o de arena no es viable en zonas ventosas!). El principio es sencillo: el cartón va a ocultar la luz, lo que impedirá que las plantas de abajo crezcan y las hará incluso morir. Una vez retirado el cartón, podrás constatar que el suelo ha quedado completamente desnudo, pero también que la estructura de tu suelo se ha mejorado. Las dos únicas desventajas de este método son su lentitud relativa y el hecho de que tendrás varios metros cuadrados de cartón marrón que «decorarán» tu jardín durante muchos meses.

Deshierbe suave: cobertura de cartones para ocultar la luz

• La méthode rapide et… plus sportive

Saca la azada! Te permitirá desecar la hierba y eliminar las otras plantas de forma muy eficaz. Los « residuos » así producidos se hallarán rápidamente en tu montón de compost para una posterior valorización. La principal ventaja de este método es su rapidez. Una vez la tierra despojada, podrás plantar prácticamente enseguida.

Atención!: pense en tu espalda (y en el resto de tu organismo al mismo tiempo). Antes de lanzarte al decapado con la azada, haz pequeños ejercicios de calentamiento y estiramientos de todos tus músculos y articulaciones. Esto te tomará unos minutos pero te evitará muchas agujetas y lesiones. Este consejo es válido para la mayoría de trabajos en el jardín que se revelan también físicos e incluso a veces más que algunos deportes.

• Descompactación del suelo y limpieza del terreno

Si el suelo te parece muy compacto, y a menudo lo es, descompactalo pasando la horquilla-pala. La método consiste en cavar con tu herramienta a una profundidad de unos veinte a treinta centímetros aproximadamente y sin voltear los terrones. Los terrones deben romperse pero no volver a voltearlos para no enterrar materia orgánica y no mezclar las capas del suelo, porque los microorganismos morirían y no podrían seguir contribuyendo a mejorar tu suelo.

Un suelo compacto tendrá dificultad para absorber el agua y la vida del suelo estará menos activa. Además, te será difícil cavar los agujeros o la trinchera necesaria para la plantación.

Para información, si el problema de compactación del suelo persiste, piensa en aportarle materia orgánica regularmente, idealmente en forma de compost. Esto permitirá reactivar la vida del suelo.

Nota bene: Evita usar una grelinette en estos lugares, le vas a « romper los dientes ».

Una vez la tierra quede al desnudo, no te quedará más que pasar la azada para eliminar las últimas raíces presentes en ese lugar y seguir rompiendo los últimos terrones.

• La Técnica del « falso siembra »

Una técnica extendida en los huertos, pero que merece ser utilizada para otros tipos de plantaciones (árboles, macizos, …). Consiste en preparar el terreno tal como si fueras a plantar de inmediato, pero… vas a esperar dos semanas. Las malas hierbas, cuyas semillas contenidas en el suelo habrán germinado, serán muy fáciles de eliminar con un rastrillo en cuanto asomen sus hojas.

Para saber más: «La falsa siembra, una técnica eficaz para reducir las malas hierbas»

• Plantación sobre lona

Plantar sobre lona para evitar ser invadido por malas hierbas puede parecer una buena idea. Sin embargo, la lona mostrará pronto fisuras por las que pueden deslizarse diversas plantas indeseables que resultarán muy difíciles de eliminar. Además, con el tiempo puede formarse mantillo sobre la lona, que en este caso también favorecerá esas famosas malas hierbas. Recomendamos preferentemente a nuestros clientes el uso de un buen mantillo o una plantación de vivaces cubresuelos (véase el punto “acabados”).

Colocación de una tela de acolchado

Para información, existen telas de paillage biodegradables en yute o en cáñamo que se degradan con el tiempo y reemplazan así ventajosamente una lona clásica. Estos tipos de telas suman las ventajas de una lona (cobertura uniforme y facilidad de colocación) y de un mantillo orgánico (nutre el suelo, degradación natural de la tela, estética).

Para saber más: «Tela de acolchado, ¿para o contra?»

Plantación, en la práctica

Según el tipo de planta y la fuerza, puedes plantar tus arbustos para setos uno por uno, en cada agujero si se trata de arbusto en contenedor o en cepellón o bien cavar una zanja si se trata de arbusto con raíces desnudas.

• Para arbustos en contenedor o en cepellón

Sumérgelos en agua durante una hora para humedecer bien el cepellón. Saca el arbusto de su maceta y empieza a descompactar el cepellón con tus dedos. Despeja también el pelo radicular (los más finos y frágiles) delicadamente con una vieja horquilla. Si aparece que algunas raíces están dañadas, podridas o secas, puedes cortarlas con una tijeras de podar.

Cava un agujero de aproximadamente el doble del volumen del contenedor. Reúne la tierra extraída a un lado y mézclala si lo deseas con un poco de compost maduro.

Coloca el cepellón en el fondo del hoyo y mantiene el arbusto bien derecho. Asegúrate de que el collar (collar) esté al mismo nivel que la superficie del suelo. En ese momento podrás colocar un tutor si hace falta.

Rellena el resto del agujero con la tierra extraída, en su caso enriquecida con compost. Apisona bien con las manos. Evita apisonar con los pies, ya que podrías dañar las raíces superficiales. Luego añade una buena regadera (10 l) a cada arbusto plantado para llenar los “huecos de aire” que podrían aparecer entre las raíces y la tierra.

Las plantas en cepellón no necesitan toda esta preparación. Basta con quitar la malla y colocar el cepellón en el fondo del agujero. Rellena el agujero, apisonar y regar con una buena regadera.

¡Atención! Los tutores son útiles pero… a veces mal colocados, pueden dañar las raíces. Si están sujetos con una fijación « hiriente » (por ejemplo, alambre), la corteza podría deteriorarse, sobre todo si se dejan demasiado tiempo. Es difícil quitar un tutor plantado desde hace varios años. Dados estos inconvenientes, a menudo es mejor no tuteurar. En lugares particularmente ventosos, puedes simplemente reducir la toma de viento de tu nuevo arbusto reduciendo el volumen de ramas o, en el caso de un vástago joven alargado, cortando a veinte o treinta centímetros el “tronco” por encima del suelo. Así, el árbol o el arbusto de tu seto apenas tomará el viento, se ramificará rápidamente para densificarse y estará bien fijado en el suelo para la continuación de su crecimiento.Si realmente quieres tutear, solo puedo aconsejarte colocar el tutor en ángulo frente a los vientos dominantes. Así, éste no dañará las raíces mientras mantiene fuertemente el arbusto. Recuerda aflojar un poco los lazos en primavera y en septiembre para permitir una circulación de savia adecuada.

• Para arbustos de raíces desnudas

En primer lugar, comience por recubrir las raíces. Esto significa que deberás cortar con una podadera bien afilada 1/3 de la longitud de las raíces para provocar la aparición de raicillas.

Prepare un pralin formado por tierra de jardín, agua y estiércol. Una mezcla de “vaca – gallina – caballo” será perfecta: no es necesario vivir en una granja, existe estiércol deshidratado vendido en todas las jardinerías. Este pralin servirá para proteger las raíces y para hidratarlas. Además, la riqueza en nutrientes de la mezcla “pralin” potenciará la formación de raicillas en sus arbustos. También puede plantarlos agujero por agujero, pero quizá sea más rápido y sencillo cavar una trinchera.

Cava una trinchera a lo largo de la implantación del seto y a una profundidad ligeramente superior a la longitud de las raíces de tus arbustos.

Coloca tus arbustos en el fondo de la trinchera de modo que el collar esté al nivel de la superficie del suelo. Rellena de tierra. Apisona y añade agua para eliminar los últimos “huecos de aire” que podrían quedar (el pralin también sirve para limitarlos).

Las distancias de plantación: ¿cuál es la separación entre cada arbusto?

La distancia de plantación corresponde al espacio que se deja entre cada arbusto. Este espacio varía en función de varios criterios: la naturaleza del seto (recortado, libre), el acondicionamiento de las plantas, el tamaño del arbusto a la edad adulta, el nivel de densidad deseado (seto impenetrable o seto semitransparente…).

Sin embargo, por lo general se acuerda que conviene dejar un espacio de:

• 60 cm para arbustos en macetas y raíces desnudas
• 70 a 80 cm para plantas en macetas de 2 o 3 litros
• 80 cm a 1 metro para macetas de 4 litros hasta 10 litros
• 1 metro a 1,2 metros para macetas superiores a 10 litros.

Plantación de un seto de hayas en raíces desnudas

Después de la plantación, los acabados.

Sus arbustos ya están plantados y los disfrutarás durante muchos años. Pero no olvides « vestir la base» de estos con un buen mantillo: astillas de madera, cortezas de pino, … para limitar la proliferación de malas hierbas que competirán con tus arbustos, evitar una evaporación de agua excesiva y mejorar la estructura del suelo.

Mantillo de corteza de madera

Pero atención, no uses en mantillo elementos frescos, como césped cortado en grandes cantidades por ejemplo o incluso un mantillo de BRF (madera de ramas trituradas) sobre plantas jóvenes recién plantadas. En efecto, los hongos y bacterias que descomponen la materia orgánica fresca necesitan nitrógeno para hacer su trabajo. Lo extraerán este nitrógeno mineral directamente del suelo en detrimento de tus jóvenes arbustos recién plantados, que podrán presentar un aspecto enfermizo y raquítico (hojas amarillentas, retraso en el crecimiento, …). A esto se le llama la « famine d’azote ».

Para remediar este problema, simplemente piensa en alimentar tus arbustos desde el inicio con un poco de compost o estiércol bien descompuesto, depositado al fondo del agujero o de la zanja de la plantación.

Nota bene : este fenómeno también puede ocurrir cuando incorporas compost aún no maduro a tus plantaciones.

¿Necesitas saber más sobre el mantillo? Descubre nuestros consejos : «Mantillo, ¿por qué? ¿Cómo?» 

Una o dos años más tarde, cuando el mantillo haya desaparecido prácticamente (para las menos perennes), podrás intentar plantar algunas plantas cubresuelos perennes para sombra seca: Epimedium x versicolor ‘Curpreum’, Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’, Geranium macrorrhizum ‘Spessart’, Aegopodium podagraria ‘Variegata’[/caption]

Algunas plantas cubresuelos perennes: Geranium macrorrhizum ‘Spessart’, Epimedium x versicolor ‘Curpreum’, Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’, Aegopodium podagraria ‘Variegata’