¿Cómo alimentar bien a sus cítricos?

El cultivo de cítricos en macetas y en terreno abierto

Para fertilizar bien, hay que entender que el árbol no vive en el mismo “mundo” según tenga sus raíces en la tierra de tu jardín o en el espacio cerrado de una maceta. La diferencia principal reside en la capacidad del cítrico para buscar los nutrientes.

En terreno abierto, el cítrico desarrolla un sistema radicular potente, compuesto por una raíz primaria profunda y numerosas raíces superficiales que se extienden bastante más allá de la proyección del follaje. Explora un volumen de tierra inmenso. En maceta, el árbol está cautivo. Sus raíces dan vueltas alrededor, chocando con las paredes. Solo puede consumir lo que haya en los pocos litros de sustrato disponibles.

Además, en terreno abierto, los minerales no son arrastrados por la lluvia. En cambio, en una maceta bien drenada, en cada riego, el agua que se escurre a través de los orificios del fondo se lleva consigo una parte del fertilizante.

Por último, en terreno abierto, la temperatura y la acidez (pH) del suelo cambian muy lentamente. Pero en maceta, el medio es inestable. En pleno verano, la temperatura del sustrato puede subir muchísimo, acelerando la descomposición del fertilizante y con el riesgo de quemar las raíces.

En primavera, el arranque de los cítricos

Desde el mes de marzo, el cítrico sale de su periodo de latencia invernal y prepara su crecimiento. Aunque, a diferencia de los árboles caducifolios, los cítricos no tienen una dormancia total. Están en reposo vegetativo activado por el descenso de las temperaturas (por debajo de 10-12°C) y la reducción de la luminosidad. En cuanto el suelo se calienta y las temperaturas nocturnas se estabilizan, la savia asciende, transportando las reservas de azúcar de las raíces a las ramas. Por eso, la aplicación de abono debe ser relativamente temprana.

Los cítricos en maceta

El sustrato suele estar agotado después del invierno. En cuanto las temperaturas superen 12-15°C, hay que retomar los aportes de abono, aproximadamente cada 15 días. Ten en cuenta que, como el volumen de tierra es reducido, el sustrato se calienta muy rápido. El árbol en maceta suele salir de la latencia a menudo 2 a 3 semanas antes que el que está en plena tierra.

• ¿Cómo hacerlo? Utiliza un abono líquido “Especial cítricos” rico en nitrógeno (N) y en hierro. Riega siempre con agua limpia no calcárea, por ejemplo agua de lluvia, antes de añadir el abono, para no quemar las raíces confinadas.
• La pequeña ventaja : Un acolchado sustituyendo los 5 primeros centímetros de tierra por compost bien maduro, o si no, por sustrato nuevo, es ideal en marzo.

Los cítricos en plena tierra

El suelo del jardín tarda mucho más en almacenar calor: se calienta más lentamente que el sustrato de la maceta. El árbol parece estar dormido cuando el aire ya es templado. La estrategia consiste, por tanto, en anticiparse un poco, haciendo un aporte de enmienda orgánica de fondo desde finales de febrero. Necesitarán algunas semanas para mineralizarse bajo la acción de los microorganismos del suelo, de manera que estén disponibles justo cuando la savia alcance las partes altas del árbol.

• ¿Cómo hacerlo? Puedes esparcir así en la base del árbol, a la altura de la copa, 3 a 5 kg de estiércol compostado o un abono orgánico en gránulos. Raspa ligeramente para incorporarlo.
• La pequeña ventaja : Acolcha de forma generosa para conservar la humedad y alimentar la vida del suelo.

El verano, la formación de los frutos

El verano es la estación de la transformación: las flores se convierten en frutos y estos deben aumentar de tamaño sin agotar el árbol. Esta transformación es una de las más exigentes para el árbol, ya que debe, al mismo tiempo, sostener el crecimiento de sus nuevos brotes y dirigir una cantidad masiva de azúcares y minerales hacia los jóvenes frutos en formación. Si los aportes nutricionales son insuficientes o irregulares en esta fase, el árbol activará un mecanismo de supervivencia consistente en “abortar” parte de su producción para no agotarse prematuramente. Durante estos meses de mucho calor, la regularidad de la fertilización se vuelve esencial.

Los cítricos en maceta

Con el calor, los riegos son casi diarios. El agua de riego vacía la maceta de sus minerales. Por eso, es necesario mantener el ritmo de las fertilizaciones para evitar la caída de los jóvenes frutos, cada 10 a 15 días.

• ¿Cómo hacerlo? Alterna entre el abono líquido habitual y un aporte de oligoelementos (Magnesio/Zinc) si las hojas muestran signos de cansancio.
• La pequeña ventaja: Si te vas de vacaciones, no uses varillas de abono de liberación prolongada justo antes de partir; pueden resultar demasiado agresivas si falla el riego automático.

Los cítricos en terreno abierto

El árbol se abastece de sus reservas y del enmienda de primavera. Seguro que habrá que aportar una pequeña dosis de abono en junio o julio para favorecer la formación de los frutos.

• ¿Cómo hacerlo? Usa un abono granulado rico en Potasio (K). Esto ayuda a la resistencia a la sequía y a la concentración de azúcares en los frutos.
• La pequeña ventaja: En caso de ola de calor, el árbol se pone en “pausa”. No hace falta fertilizar si las temperaturas superan los 35°C, porque el árbol no lo asimilará.

El otoño, la época de la consolidación

En otoño, ya no se busca hacer crecer el árbol, sino fortalecer su madera y terminar la madurez de los frutos. Suspender los abonos nitrogenados permite frenar la producción de brotes jóvenes y frágiles, redirigiendo así toda la energía de la planta hacia la lignificación de las ramas, que ganarán en solidez frente a las inclemencias del invierno. Al mismo tiempo, una aportación dirigida de potasio favorece la concentración de azúcares y de aceites esenciales en los frutos, garantizando una madurez óptima y una piel resistente para la recolección.

El cítrico en maceta

El árbol debe prepararse para su regreso a la veranda. Por eso, se reducen gradualmente las aportaciones de abono, a una sola vez al mes.

• ¿Cómo hacerlo? Reduzca drásticamente el nitrógeno. Use un abono más pobre para evitar brotes de final de temporada que en interior atraerían a los pulgones.
• El pequeño extra: recuerde comprobar la ausencia de carencias, que se manifiesta con una clorosis del follaje, antes de llevar la maceta al interior.

El cítrico en terreno abierto

El árbol debe almacenar reservas en sus raíces para pasar el invierno y endurecerse. Debe realizarse una última aportación de abono a finales de septiembre.

• ¿Cómo hacerlo? Un aporte de sulfato de potasa o de cenizas de madera (muy razonablemente) ayuda a la madera a «agostarse» (volverse leñosa) para resistir mejor al helado.
• El pequeño extra: retire los frutos que hayan caído al suelo para evitar enfermedades criptógamas que podrían aprovechar el abono residual.

El invierno, el descanso

Para el cítrico en maceta

• Repos total : Si la maceta está en un invernadero frío (5-10°C), detén todo abono. La planta está en periodo de latencia.
• Excepción : Si tienes un limonero de las 4 estaciones que sigue floreciendo en una veranda con calefacción, mantén un aporte muy ligero (1/4 de dosis) una vez al mes, solo si el árbol muestra un crecimiento activo.

Para el cítrico en terreno abierto

No hay que hacer nada. Deja que el acolchado se descomponga. El nitrógeno aportado en invierno no sería absorbido por las raíces frías y acabaría contaminando las aguas subterráneas.

Los errores frecuentes que debes evitar

Al querer hacerlo bien, algunos jardineros cometen errores que pueden tener consecuencias graves:

• Sobre abonar : poner demasiado fertilizante puede quemar las raíces y dejar el árbol más vulnerable a los pulgones, que adoran los brotes demasiado tiernos y cargados de nitrógeno.
• Olvidar el riego : el fertilizante actúa un poco como la sal. Sin agua para disolverlo y transportarlo, se vuelve tóxico para la planta.
• Ignorar el pH del suelo : los cítricos prefieren suelos ligeramente ácidos a neutros. En un suelo demasiado calcáreo, el hierro queda bloqueado, y el árbol presentará carencias incluso si se abona.
• Abonar un árbol enfermo : si tu árbol pierde las hojas por un exceso de agua o por un parásito, no le des fertilizante para el “impulso”. Primero resuelve el problema sanitario.