Si hay un tema que suscita preguntas y pasiones, es la permacultura. Juzga tú: en Francia, de media, esta palabra se teclea 49 500 veces al mes en Google, mientras que el término "Huerto" solo genera 14 800 búsquedas.
¿Cómo explicar este entusiasmo? ¿Es porque la permacultura es verdaderamente revolucionaria y va a salvar el mundo? ¿O más bien porque, a la pregunta «¿Qué es la permacultura?», existen multitud de respuestas, más o menos precisas?
Así que, para qué engañarnos: esta mañana me estoy tirando de los pelos por haberme ofrecido voluntaria para abordar este tema nebuloso. Pero ya que estamos, vamos allá... 😉
¿Qué es la permacultura?
Pregúntale a Wikipedia y esto te responderá: «La permacultura es un método sistémico y global que busca diseñar sistemas (por ejemplo hábitats humanos y sistemas agrícolas, pero puede ser aplicado a cualquier sistema) inspirándose en la ecología natural (biomimetismo) y en la tradición »
Con eso nos quedamos igual, ¿verdad?
Para simplificar, te propongo quedarte con la definición de la Ferme du Bec Hellouin, todo un referente: la permacultura o «agricultura permanente», es inspirarse en la naturaleza para cubrir nuestras necesidades sin degradar el planeta.
Ética y grandes principios
La ética ocupa un lugar importante en la permacultura y se apoya en tres grandes principios definidos por sus fundadores, Bill Mollisson y David Holmgren: cuidar de la Tierra, cuidar de las personas y compartir de forma equitativa.
El método consiste en considerar el jardín de forma global, teniendo en cuenta lo ya existente y también las interacciones de todos los elementos que lo componen: plantas, animales y personas. Permite avanzar hacia la autonomía cultivando, casi en cualquier sitio, plantas comestibles y ahorrando recursos naturales y también tiempo.
En la práctica, ¿qué supone la permacultura?
En permacultura, el abanico de prácticas es amplio, porque se piensa en términos de sistemas en los que todo está íntimamente relacionado y hay que adaptar continuamente las técnicas a la evolución del jardín. Entre las numerosas prácticas, tres me parecen esenciales:
La concepción o «diseño»
Para que un sistema permacultural funcione, la fase de diseño es capital. Permite organizar y vincular los espacios entre sí, tiene en cuenta el hábitat y se apoya en atentas observaciones de lo existente, de la naturaleza… Es una base de partida que no pretende dejar el jardín inmóvil; está llamado a evolucionar con su crecimiento y con las experimentaciones.
Ejemplo de diseño - fuente: permaculture.org.uk vía Pinterest
Respeto al suelo
El trabajo del suelo, en su concepción tradicional, casi no existe en permacultura. Nada de laboreo profundo con tractor, sino un cuidado muy especial a los seres vivos que lo habitan, generadores de humus. Como en el jardín ecológico, el acolchado desempeña un papel esencial en permacultura. Limita el deshierbe, los riegos, protege el suelo y mantiene su fertilidad. La noción de residuo no existe como tal: ¡todo es recurso!
El cultivo en bancales
Entre las técnicas más conocidas, el bancal es emblemático (y, en el menú, hay muchas recetas: bancal forestal «relleno», bancales sándwich e incluso lasaña). Se aprecian por su ergonomía y permiten cosechar en abundancia en una superficie reducida. Famosos por ser autofértiles y de bajo mantenimiento, son duraderos. Una vez montados, ya no requieren trabajar el suelo. No siempre resultan útiles en todas partes; sin embargo, estos bancales son providenciales en medio degradado y allí donde la profundidad del suelo no es suficiente.
Un modelo de bancal «hugelkultur» - Fuente: Fermes d'Avenir
Entre los numerosos ejemplos de experiencias permaculturales exitosas, te propongo descubrir las obras de Joseph CHAUFFREY, que cosecha, en Normandía, cerca de 300 kilos de frutas y hortalizas al año, en su jardín de 150 m2, de los cuales solo 25 m2 están dedicados al huerto.
Derivas de la permacultura: ¡cuidado con los gurús!
Mucho más que un método de jardinería o de horticultura, la permacultura es a veces presentada como una filosofía, y ahí es donde a veces empiezan los problemas. Porque, de la filosofía a la religión, a veces hay un solo paso… que puede darse rápidamente, con todo un lote de posturas a veces fantasiosas, más o menos abiertas.
Del mismo modo, la permacultura no parece librarse de la ley de la oferta y la demanda. Mientras que los cursos de jardinería natural o ecológica son más bien escasos, la oferta de cursos de permacultura ha explotado literalmente en los últimos años. Junto a centros serios, ahora florecen numerosas propuestas de libros electrónicos o de formación en línea, de calidad discutible. Y, como podrás imaginar, estos conocimientos no se comparten gratuitamente. Los precios pueden alcanzar fácilmente varios cientos de euros. No te dejes engañar: ¡no se llega a ser permacultor en unas horas!
Espero haberte aclarado, aunque sea de forma sucinta, qué es la permacultura… Si has probado técnicas o si ya estás convencido(a), ¡no dudes en contarnos tus experiencias!
Para saber más:
- "La guía de la Permacultura en el jardín" - Carine Mayo - Ediciones Terre Vivante
- "La esencia de la Permacultura" - un resumen de los conceptos y principios de David Holmgren (PDF gratuito)
- "Permacultura - Curar la Tierra, alimentar a las personas" de Perrine y Charles HERVÉ-GRUYER - Editorial Actes Sud
Sitios que visitar, relacionados con la permacultura:
Si hay un tema que suscita preguntas y pasiones, es la permacultura. Juzga tú: en Francia, de media, esta palabra se teclea 49 500 veces al mes en Google, mientras que el término «Huerto» solo genera 14 800 búsquedas. ¿Cómo explicar este entusiasmo? ¿Es porque la permacultura es verdaderamente revolucionaria y va a salvar el […]
Noviembre es un mes bastante tranquilo en huerto porque, a menos que vivas en una región muy clemente, es hora más de "limpieza" que de siembra. Partidaria del esfuerzo moderado (tanto por convicción como por falta de tiempo), es mi período preferido para cuidar suelo y preparar tierra para un largo sueño reparador.
1) Recolectar últimos hortalizas y hacer lugar limpio en huerto
En todas partes donde siembra de abono verde no ha sido posible, por causa de ocupación de parcela, realizo últimas cosechas. En lugar de arrancar plantas, las secciono en su base dejando raíces en tierra. Se descompondrán solas y proporcionarán, para Leguminosas o Fabáceas como judías, nitrógeno a suelo. Reservo estos preciosos residuos verdes para más tarde o los pongo en compost y luego deshierbo un poco si es necesario.
2) Descompactar rápidamente suelo antes de invierno
Acolchada permanentemente, suelo de huerto conserva buena flexibilidad. Pero acolchados se derriten como nieve al sol. Y sé, por experiencia, que mi tierra arcillo-limosa permanece pesada tarde en primavera. Por eso prefiero descompactarla en otoño, incluso rápidamente. En primer lugar porque lo que está hecho ya no hay que hacerlo, pero también porque arriesgo menos desestructurarla que si lo hiciera a prisa y en malas condiciones en marzo o abril. Para ello, utilizo, no una pala, sino una "Bio-Pala" o "Grelinette". Es una de mis herramientas favoritas porque sus largos dientes mullen en profundidad sin voltear suelo, a la vez que ahorran mi espalda.
3) Aportar materia orgánica: compost o estiércol
Intento, al máximo, respetar rotación de cultivos en huerto. Pero, prever ubicación de cada hortaliza 6 meses antes resulta francamente por encima de mis fuerzas... Reservo tarea de asoleamiento a largas jornadas lluviosas donde esta proyección hacia primavera (así como mi gran pedido de semillas) cae a tiempo para subir mi moral.
Me conformo por tanto con determinar parcelas que no deben recibir compost (donde cultivaré habas, guisantes, judías, ajo, cebollas año próximo) y suministro en todas partes demás una dosis "media" del orden de 2-3 kilos por metro cuadrado. Siempre será posible, en primavera, aportar complemento para cultivos exigentes como calabazas. Si te falta compost casero, puedes utilizar estiércol bien descompuesto o incluso estiércol deshidratado, propuesto en gránulos.
Compost esparcido, maduro o semi-maduro, no se entierra en profundidad, sino simplemente se extiende sobre suelo y rápidamente se rastrilla. En efecto, esta materia orgánica no está destinada directamente a tierra, sino a alimentar seres vivos que la habitan. Y créeme, saben bien encontrarla y es afortunado porque si hay una cosa que he retenido de enseñanzas de Denis Pépin, es que gusanos trabajan comiendo y comen trabajando. Y mientras haya comida en mesa, no hay huelga, continúan excavando sus galerías y nos gratifican sus turículos.
Ventaja de esta práctica, habrás comprendido, es por tanto "subcontratar" trabajo de suelo mientras se mantiene su fertilidad, muy naturalmente.
4) Acolchar muy generosamente suelo
Una vez parcelas fertilizadas, acolchado puede comenzar. Se extiende en mi casa durante varias semanas, a veces hasta mediados de diciembre. Objetivo es siempre mismo: proteger tierra (de malas hierbas, de batida de lluvias, de lixiviación del suelo) y, sobre todo, crear clima favorable al trabajo de seres vivos de suelo.
Como de costumbre, utilizo todo lo que cae en mi carretilla: siega de mi vecino (soy adepta de mulching para mi césped), residuos de cultivo hortícola (indemnes de enfermedades), paja cuando encuentro y sobre todo: hojas muertas, un material precioso en jardinería ecológica. En caso de que no tuvieras nada de todo esto, sirve de cartones marrones, no es muy estético, te lo concedo, pero siempre es mejor que nada.
Puedes recogerlas simplemente con rastrillo o con pala, a lo Prévert. Es técnica larga, tediosa, pero cómica con tiempo ventoso. Para mi parte, prefiero cortacésped que las traga y corta (rápido y eficaz). Pero, nuestro jardín siendo aún joven, recurso se agota rápido. Entonces, he tomado costumbre de recurrir a servicios técnicos de mi pueblo. En otoño, no saben qué hacer con ellas y me entregan generalmente 3 o 4 metros cúbicos. Las reparto prioritariamente en huerto, pero también en macizos de viváceas y al pie de setos.
Acolchado es muy generoso: acumulo hasta 30 cm de hojas sobre bancales para constituir verdadera colcha o anorak. Esta protección aisla muy bien de frío y permite a gusanos de tierra continuar su trabajo incluso con temperatura negativa.
En primavera, todo o casi habrá desaparecido y solo me quedará plantar o apartar acolchado para sembrar.
¿Y tú? ¿Dónde estás de trabajos de otoño en huerto? ¿Tienes otras técnicas para compartir?
Para ir más lejos:
- "Compost y Mantillo" de Denis Pépin - Editions Terre vivante
PS: Tras diferentes intercambios con Denis Pépin, nos ha parecido útil aportar algunas precisiones: gusanos de tierra de suelo no se alimentan de compost sino de restos vegetales en descomposición, ricos en celulosa (acolchados blandos depositados en superficie: restos de cultivo, hojas verdes, hojas muertas blandas, ramillas finas...). Compost, él, está destinado a aportar humus estable y elementos nutritivos para plantas de año siguiente. Compost no se impone antes de cultivos poco exigentes, sino solo antes de cultivos exigentes.
Descompactación en otoño es esencial para airear suelo compacto porque seres vivos de suelo (bacterias sobre todo) necesitan mucho oxígeno. Y esto particularmente en otoño, cuando su actividad está en su máximo. De hecho, tierra estará luego menos apelmazada en primavera y más fácil de retomar.
Noviembre es un mes bastante tranquilo en huerto porque, a menos que vivas en una región muy clemente, es hora más de «limpieza» que de siembra. Partidaria del esfuerzo moderado (tanto por convicción como por falta de tiempo), es mi período preferido para cuidar suelo y preparar tierra para un largo sueño reparador. 1) Recolectar […]
¿Conoces los abonos verdes? Mostaza blanca, Veza, Facelia, Alforfón... por citar algunos, se utilizan habitualmente, en otoño o en primavera, como "abono verde". En el huerto ecológico y en el jardín, en general, cultivar uno o varios abonos verdes forma parte de las buenas prácticas para mantener la fertilidad del suelo y a la vez conferirle una buena textura. Es una forma ecológica de mejorar y proteger la tierra… a bajo coste. Y seguramente por eso se utilizan tanto en permacultura.
¿Qué es un abono verde? ¿Cómo funciona?
El abono verde es un cultivo que no se cosechará y, sin embargo, no es un cultivo perdido, todo lo contrario. Sin ser milagrosas (no creo en recetas milagrosas en el jardín), estas plantas, anuales o vivaces, se cultivan para:
- enriquecer y restituir elementos nutritivos a la tierra para el cultivo siguiente,
- devolver la vida a suelos degradados y controlar las malas hierbas,
- mejorar la textura y proteger la tierra.
Cómo funcionan y por qué interesan los abonos verdes
Para comprender mejor el funcionamiento de los abonos verdes, te propongo repasar estos tres puntos:
1) los abonos verdes enriquecen y restituyen los elementos nutritivos a la tierra
En el huerto, y como en todas partes, nada de magia: nada se crea, todo se transforma : las hortalizas no crecen del aire (aunque… hablaremos más adelante de las leguminosas). Se nutren del suelo para formarse, de elementos nutritivos, entre ellos el nitrógeno, que les has aportado con abonos, estiércol y/o compost durante el cultivo. En la mayoría de los casos, las hortalizas "no se comen todo", y queda nitrógeno disponible en el suelo tras la cosecha. Este puede ser "lixiviado" por las lluvias otoñales e invernales y llegar a contaminar el acuífero. Ahí entran en juego las plantas utilizadas como abono verde: aprovechan los restos para su propio crecimiento y así almacenan el nitrógeno residual en sus tejidos. Una vez segados, ese nitrógeno será restituido al suelo en su forma utilizable por las plantas, gracias al trabajo de los seres vivos del suelo (lombrices, insectos descomponedores) y de los microorganismos (hongos, bacterias): por eso se usa la denominación "abonos verdes". Esto también vale para otros elementos nutritivos que necesita la planta, como el fósforo y la potasa.
En el caso particular de los abonos verdes pertenecientes a la gran familia de las Fabáceas, antes Leguminosas, como la Veza, la almorta o el altramuz, es un poco diferente. En efecto, como vimos aquí, tienen la formidable facultad de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo. Así, hacen pasar nitrógeno del aire al suelo, en lugar de desempeñar el simple papel de "recuperador" de otros abonos verdes: por ello son especialmente interesantes para enriquecer suelos pobres.
2) los abonos verdes devuelven la vida a suelos degradados y limitan las malas hierbas
Cuando empezamos un jardín, sea huerto u ornamental, rara vez elegimos nuestra tierra. Y si construimos una casa, son pocos los profesionales sensibilizados con el respeto del suelo. Aplastada por la maquinaria de obra o removida por los trabajos de nivelación, la tierra a menudo queda totalmente alterada, patas arriba.
Del mismo modo, cuando decidimos implantar un huerto, lo hacemos al sol. Y, vete tú a saber por qué, en el 90 % de los casos, justo en el lugar donde campan a sus anchas grama, rumex y otras poligonáceas.
En ambos casos, el abono verde puede sembrarse previamente para devolver la vida al suelo, descompactarlo por un lado gracias a la penetración de sus raíces, y por otro por el trabajo que ofrece a las lombrices que se alimentan de él. Las lombrices son los organismos del suelo más conocidos y visibles, pero hay muchos otros cuya vida será estimulada por los abonos verdes. Y, sobre todo, van a competir (¡y hasta ganar!) frente a las malas hierbas. Entre los más eficaces, encontramos el Alforfón y el Centeno.
3) Los abonos verdes mejoran la textura y protegen la tierra
Nada peor que una tierra desnuda : arenosa, se transforma en un colador de agujeros grandes, dejando escapar los elementos nutritivos; pesada, se compacta en un abrir y cerrar de ojos y se convierte en hormigón. Para protegerla, la técnica del acolchado es eficaz. No obstante, en ciertos periodos del año, a veces falta la cantidad de restos verdes. Y también el tiempo para triturarlos y extenderlos.
Los abonos verdes resultan entonces providenciales. La siembra es rápida y su vegetación actúa a dos niveles:
- a nivel aéreo, como cobertura vegetal, para proteger el suelo del impacto de la lluvia, de la lixiviación del suelo y de la escorrentía;
- a nivel subterráneo, porque su sistema radicular ejerce una acción mecánica que puede ser potente.
¿Qué abono verde elegir?
La elección del abono verde se hace en función de varios criterios:
- la época de siembra,
- el efecto buscado (aporte de nitrógeno, descompactación…),
- el cultivo previsto a continuación del abono verde, ya que este cuenta dentro del sistema de rotación de cultivos. Así, antes de plantar coles, se evitará utilizar la Mostaza india, porque ambas pertenecen a las Brasicáceas. La Facelia es muy flexible de uso, pues pertenece a la familia de las Hidrofílaceas, de la que no forma parte ninguna hortaliza.
Para orientarte, aquí tienes una tabla que recopila los principales abonos verdes:
| Planta | Familia botánica | Ciclo | Siembra | Interés |
| Sésamo bastardo | Brasicácea | anual | abril a junio | descompacta, airea los suelos, hace barrera contra las malas hierbas - resistente, adecuado a suelos pobres |
| Alholva | Fabácea (leguminosa) | anual | finales de marzo a finales de julio | enriquece el suelo en nitrógeno - adecuada para suelos calizos y climas secos |
| Alfalfa asiática | Fabácea (leguminosa) | vivácea | marzo a septiembre | para implantación de larga duración, descompactante |
| Mostaza blanca | Brasicácea | anual | marzo a septiembre | capta nitratos, crecimiento rápido, sofoca las malas hierbas |
| Facelia | Hidrofílaceas | anual | abril a agosto | estructura el suelo - melífero |
| Esparceta | Fabácea (leguminosa) | vivácea | marzo a junio | Muy resistente (- 10 °) - fija el nitrógeno atmosférico - ideal en suelos superficiales, calizos y secos |
| Alforfón o trigo sarraceno | Poligonácea | anual | mayo a junio | limpiador, descompactante, perfecto en suelo pesado, ácido y en clima húmedo |
| Trébol blanco enano, Trébol rojo | Fabácea (leguminosa) | vivácea | marzo a mayo | cobertura de larga duración, fija el nitrógeno en el suelo, melífero |
| Alfalfa roja | Fabácea (leguminosa) | anual | agosto a septiembre | fija el nitrógeno, melífero, bonita floración roja |
| Centeno | Poácea (gramíneas) | bienal | septiembre a noviembre | limpiador, buena cobertura vegetal para el invierno |
| Veza de primavera | Fabácea (leguminosa) | anual | marzo a abril | vegetación abundante - fija el nitrógeno atmosférico, bonita floración azul |
| Veza de Cerdaña | Fabácea (leguminosa) | anual | agosto a octubre | adecuada para suelos pesados y pobres |
Por último, ten en cuenta que los abonos verdes pueden utilizarse solos o combinados entre sí, en mezcla mejorante.
En la práctica: la siembra y la destrucción del abono verde
La siembra de los abonos verdes es sencilla y rápida. Poco exigentes, les basta con un suelo descompactado rápidamente y rastrillado de forma grosera. La siembra se realiza a voleo, respetando la cantidad de semilla por m² recomendada. El cultivo generalmente no requiere riego.
La destrucción del abono verde se hace por las heladas o por siega, más o menos rápida (en todo caso, antes de la formación de las semillas… para evitar las siembras naturales).
Una vez destruido, el abono verde podrá, a elección, ser:
- triturado y luego incorporado a las capas superficiales del suelo (no se entierra la materia orgánica, para evitar la aparición de gusanos de alambre); el cultivo siguiente solo será posible tres semanas después,
- dejado in situ como acolchado; se descompondrá en el lugar en pocas semanas,
- recogido y llevado al compost, para una puesta en cultivo rápida de la parcela.
Para concluir, solo me queda darte las gracias por leerme hasta el final 😉 Ahora ya sabes lo suficiente sobre los abonos verdes como para olvidarte del tradicional "abono azul"... ¡No dudes en hacerme todas las preguntas a las que no haya respondido!
¿Conoces los abonos verdes? Mostaza blanca, Veza, Facelia, Alforfón… por citar algunos, se utilizan habitualmente, en otoño o en primavera, como «abono verde». En el huerto ecológico y en el jardín, en general, cultivar uno o varios abonos verdes forma parte de las buenas prácticas para mantener la fertilidad del suelo y a la vez conferirle una buena […]
Desde hace algunos años, las gallinas se han instalado en los jardines y ¡mejor que así sea! Ponen buenos huevos frescos, reducen la cantidad de residuos y, además, animan el jardín con un aire muy bucólico. Aun así, para proteger tus plantaciones de sus incansables rascaduras y porque como en casa, en ningún sitio, conviene prever un recinto.
Como anécdota, en nuestros inicios, neorrurales e ingenuos, dejábamos a nuestras gallinas vivir en libertad hasta que la convivencia se complicó. Muy confiadas, irrumpían con frecuencia en la casa y, a la hora de dormir, en lugar de volver al gallinero, se acomodaban plácidamente en el alféizar. Cansados de acostarlas cada noche y temiendo que acabaran tumbándose a sus anchas en el sofá o poniendo en un armario mal cerrado, enseguida habilitamos un recinto... ¡“ajardinado”, por favor!
Así que, si tú también eres feliz propietario de gallinitas, aquí tienes una selección de árboles y arbustos para acondicionarles un pequeño paraíso.
En el recinto, las gallinas necesitan seguridad
1) manzano en el huerto 2) espino amarillo 3) Acebo 4) Madreselva del Himalaya 5) Morera blanca 6) Serbal de cazadores 7) saúco 8) Aronia
Perros errantes, zorros e incluso martas son habituales en el campo. En nuestro caso, en lugar de instalar una malla alta enterrada y/o electrificada, cerramos de forma sencilla y optamos por dejar crecer las zarzas. Su vegetación, densa y espinosa, constituye una protección eficaz. Sin embargo, su crecimiento desmesurado exige podas frecuentes. Como sustitución, para asegurar el recinto, piensa en los arbustos de seto defensivo: el Pyracantha, Acebo y espino amarillo son perfectos.
Las gallinas atrapan piojos… ¡el gallinero también!
Las gallinas pueden atrapar piojos, que se instalan en su plumaje (los “piojos masticadores”), pero también en el gallinero. Por experiencia, puedo afirmar que los piojos rojos son una auténtica pesadilla. De hecho, estos diminutos bichitos invaden su alojamiento y, al caer la noche, atacan a las aves. Para evitarlos o, al menos, limitar los riesgos, usamos, además de bicarbonato de sodio o “bi-poux”, varias hierbas aromáticas secas a modo de hojarasca: menta, lavanda, tanaceto y también artemisa. Es una protección natural bastante eficaz.
A las gallinas les gusta el sol, pero también la sombra. Y, además, son golosas…
A las gallinas les encanta tanto tomar el sol en primavera como echarse la siesta a la sombra en verano... un poco como nosotros, eso sí, sin mojito.
Lo ideal es instalar las gallinas en un huerto de frutales porque no tienen rival para encontrar parásitos, incluido el temible polilla de la manzana (y también, aviso a los apicultores, la avispa asiática, ver aquí). Si no hay huerto de frutales, plantar un árbol de sombra es un detalle de agradecer. La Morera blanca, perfecta en el sur, así como el Serbal de cazadores aportan frescor y, además, frutas comestibles para las gallinas. El problema es que un árbol tarda unos años en dar sombra: de crecimiento mucho más rápido, el Saúco negro resulta una buena opción.
En lugar de estos árboles o como complemento, también puedes plantar distintos arbustos con frutos como: la Aronia arbutifolia, la Madreselva del Himalaya, groselleros, frambuesos comunes u otros frutos rojos. A las gallinas les encantan y les aportan valiosas vitaminas.
Por último, en el huerto, siempre sembramos alguna que otra lechuga de más: no requiere mucho trabajo, no cuesta nada y hace las delicias de nuestras 8 gallinitas... ¡de lujo!
Para saber más :
- Petite encyclopédie de la Poule et du poulailler - Michel Audureau - Terre Vivante
- J'élève des poules dans mon jardin - Michel Audureau - Ulmer
Desde hace algunos años, las gallinas se han instalado en los jardines y ¡mejor que así sea! Ponen buenos huevos frescos, reducen la cantidad de residuos y, además, animan el jardín con un aire muy bucólico. Aun así, para proteger tus plantaciones de sus incansables rascaduras y porque como en casa, en ningún sitio, conviene […]
Compost "casero" se recoge y utiliza tradicionalmente en primavera y otoño. Al abrir el contenedor, para algunos, es hora de decepciones. En lugar de sustrato negro, se encuentran todo tipo de cosas: materias no descompuestas, más o menos identificables ("¡Oh, una naranja azul, peluda además!"), masas verdosas y viscosas e incluso, plantas en inicio de crecimiento ("Mira, la patata del año pasado está teniendo crías…"). Todo desprendiendo un olor poco agradable. Confieso, hay algo de experiencia personal. En fin, todo menos buen compost que tu huerto, y tu jardín en general, reclaman a gritos.
¿Por qué? Es simple: a veces distribuido gratuitamente, con el objetivo de reducir el volumen de residuos de las familias, el compostador se utiliza a menudo como simple cubo de basura. Error fatal.
¿Qué es buen compost, para qué sirve?
Buen compost está ante todo bien descompuesto. Se presenta un poco como sustrato, es oscuro, casi negro y huele bien a sotobosque. Pueden quedar algunos elementos gruesos, pero, en conjunto, las materias compostadas ya no son identificables.
Más allá de su apariencia, buen compost es sobre todo abono orgánico de primera calidad. Equilibrado, sin contenido excesivo en nitrógeno, fertiliza eficazmente pero con suavidad y actúa como fermento. Rico en microorganismos, mantiene actividad biológica y por tanto vida del suelo. En resumen, es ingrediente indispensable para formación de humus, que es a su vez pilar de todo jardín natural y ecológico que se precie.
¿Cómo hacer buen compost?
Seamos claros, hacer compost excelente no está al alcance de todos, no es por nada que existen formaciones de Maître composteur. No obstante, producir compost aceptable no es complicado.
Así que, para acabar, de una vez por todas, con compost fallido, aquí tienes 5 grandes principios a respetar:
1) Ubicación adecuada
Mejor ubicación para compostador es a sombra o media sombra, protegido de altos calores estivales. Por razones prácticas evidentes, pero también porque compost bien gestionado no huele, instálalo cerca de casa o en lugar de acceso fácil y rápido.
2) Buena proporción carbono/nitrógeno
Para obtener compost equilibrado, conviene respetar buena proporción de cada tipo de residuos. En líneas generales, a residuos llamados "equilibrados", se añadirá, mezclándolos, 2/3 de "marrón" por 1/3 de "verde".
Aquí tienes algunos ejemplos para orientarte:
| Residuos equilibrados |
|
| Residuos verdes = predominio nitrógeno |
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| Residuos marrones = predominio carbono |
|
Nota: Aunque algunos digan, ningún residuo biodegradable (y no contaminante, por supuesto) está formalmente prohibido en compost, todo es cuestión de dosificación y equilibrio.
3) Pequeños trozos
Para "digerir", organismos e insectos descomponedores (¡y sí, el trabajo no se hace solo!) necesitan alimentarse regularmente, pero con pequeños trozos. Por tanto, residuos deben cortarse: con cuchillo para peladuras, con algunos cortes de podadera para residuos de jardín, con cortacésped para hojas o con trituradora para residuos de poda. Serás ampliamente recompensado por estos esfuerzos con maduración rápida de tu compost.
Pequeño vistazo a habitantes del compost:
4) Aire: mezclas regulares
Sin aire, no hay descomposición, solo fermentación… De ahí carácter esencial de mezclas regulares, idealmente en cada aporte. Para ello, utiliza simple horca o, mejor, en compostador tipo silo, mezclador de compost. Esta herramienta, en forma de gran resorte, permite tanto mezclar como airear montón.
5) Humedad óptima (ni demasiada, ni demasiado poca)
Por su naturaleza, tus residuos serán húmedos ("verde") o secos ("marrón"), esto debe bastar para mantener higrometría óptima, siempre que recuerdes cerrar tapa del compostador. No obstante, con alto calor, puede que materias se sequen: controla humedad y, si es necesario, riega, justo lo necesario... ¡porque residuos tampoco deben estar empapados, de ahí utilidad de tapa!
Ya estás preparado para realizar, este año, buen compost... y para ir más allá, no dudes en consultar nuestra ficha consejo: "Residuos verdes: soluciones de reciclaje y valorización en jardín".
Compost «casero» se recoge y utiliza tradicionalmente en primavera y otoño. Al abrir el contenedor, para algunos, es hora de decepciones. En lugar de sustrato negro, se encuentran todo tipo de cosas: materias no descompuestas, más o menos identificables («¡Oh, una naranja azul, peluda además!»), masas verdosas y viscosas e incluso, plantas en inicio de […]
