Aquí hay una tendencia singular que se consolida en nuestros exteriores, ¡y no solo entre paisajistas enamorados de los jardines conceptuales o únicamente junto al mar! Si el jardín de arena es especialmente adecuado para jardines costeros, también se revela como un jardín frugal y muy en tendencia, plenamente en sintonía con los cambios climáticos actuales.
Le proponemos descubrirlo en tres escenas que demuestran todo su interés estético y su ambiente soleado.
El jardín de arena: una tendencia paisajística entre la frugalidad y la estética
Lejos de la idea del tradicional jardín zen japonés, con grava o arena clara rastrillada, el jardín de arena se impone como una versión nueva del jardín. Mantiene una noción de serenidad, pero la traslada a una perspectiva más cálida, donde el mantenimiento y el riego se reducen al mínimo imprescindible. Responde a una necesidad ante el cambio climático: ¿cómo introducir vegetación más meridional en regiones septentrionales? Aunque las temperaturas aumentan y lo permiten, el problema de los suelos húmedos en invierno, a menudo mortal para estas plantas, persiste. El jardín de arena es una de las soluciones, ya que garantiza un drenaje eficaz.
Es un jardín funcional, todavía experimental a nivel mundial, que otorga protagonismo a los vegetales ondulantes con el viento, como un guiño a un mar que no siempre está ahí. También pone el foco en los materiales y las texturas contrastadas, a menudo con acero corten como soporte, pero también con mimbre trabajado en toninas o esculturas, la presencia de grandes piedras o de muros de contención.
Las plantas frugales crecen en un sustrato formado por una capa espesa de arena. Por lo tanto, deben ir a buscar el agua lejos para asegurar su supervivencia. Por esta razón, se eligen las plantas más resistentes a la sequía y las plantas xerófitas, que, gracias a su sistema radicular pivotante, no sufrirán con los veranos sofocantes.
También buscamos aquí acentuar el lado dorado de la arena con toda una paleta de tonos cálidos a nuestra disposición, tanto en las plantas como en los materiales. Las plantas suelen ser de porte bajo, tapizantes o flexibles, incorporando además algunos follajes grisáceos para reforzar aún más la sensación de calor.
Como un aire de vacaciones
Los jardines de primera línea de mar, y más en particular los que se encuentran en la franja costera sobre la línea de costa, son complicados de plantar debido a la omnipresencia de arena en el terreno. Encajan perfectamente con las exigencias del jardín de arena. Con un espíritu de regreso a la playa, se apuesta a fondo por este dúo arena y playa, tomando como ejemplo el ecosistema dunar.
Las plantas indispensables: valeriana, Lagurus ovatus y oyat (Ammophila arenaria), Armeria maritima 'Vesuvius' (gazón de España), sabline, Erigeron glaucus 'Sea Breeze' o Erigeron karvinskanius, claveles de arena, Perovskia, festuca azul, cardos marítimos (Eryngium maritimum), cardo mariano, etc.
Para traer la claridad vegetal, también se apuesta por lamas de madera a modo de terraza, por mini gaviones y se combina un toque cobrizo con un brasero bien útil para las noches de verano.
Nuestro consejo: aun así, procura evitar multiplicar los códigos de la playa. Nos limitamos solo a la arena, sin exceso ni añadidos de guijarros, conchas u otros detalles balnearios para no caer en la caricatura. ¡Las plantas crean el decorado, y no al revés!
Jardín de arena contemporáneo
Al contrario de este primer jardín dunar, que conecta con el entorno de forma natural, la idea de plantas frugales y de arena también evoca el minimalismo y la mineralidad de los jardines modernistas. La sobriedad de la materia arena, combinada con una paleta vegetal adecuada, permite crear un jardín de arena que sugiere una costa que no tiene por qué estar cerca, en perfecta armonía con una arquitectura contemporánea.
Aquí la combinación de colores se concibe en monocromía, o en dúo blanco/negro, blanco/malva o púrpura y verde, por citar solo algunas combinaciones pertinentes. Las plantas se eligen por su porte postrado, por su originalidad en la textura o en la forma de sus inflorescencias. También se aprecia el aporte de tonos grisáceos para unos follajes que combinan bien con el mobiliario exterior, a menudo en antracita. El acero corten, utilizado en las tablas o en paravientos estéticos, se impone como material que realza el brillo de la arena, igual que el ladrillo que puede servir como itinerario.
Las plantas indispensables: santolina plateada, artemisa 'Powis Castle', Ballota pseudodictamnus, gramíneas medias o altas como Carex cobrizo (Carex testacea), el movimiento de la Hordeum jubatum, siluetas gráficas (Cordylines, Yuccas) en terreno llano, y plantas bajas a medias, como en este caso en un montículo de arena acondicionado (gazón de España, gypsophila rastrera, tomillo serpol, etc.).
Ambiente sudafricano
Una de las buenas ideas del jardín de arena es viajar a un universo árido, aplastado por el calor. Allí se pueden plantar bonitas vivaces y gramíneas ultra-resistentes y acercarse a un ambiente californiano, o como aquí, sudafricano.
Inspirémonos en el trabajo de Léon Kluge, paisajista sudafricano de renombre mundial, en el Domaine de Chaumont-sur-Loire en Francia: pocas plantas para un efecto espectacular en este jardín a pleno sol. La escena bebe del matorral africano, donde la arena roja y las esculturas sobredimensionadas de baobabs estilizados componen esencialmente el decorado, con olas de Stipa tenuifolia y brasas de Satan. En casa, podemos imaginar altas toninas de mimbre rojo o el sauce trenzado en grandes bolas para añadir volumen y fundirse con este ambiente.
Las protagonistas: suculentas y gramíneas ligeras (Aloes, Euphorbia myrsinites, Stipas, Sesleria argentea, Lomandra longifolia, y plantas vivaces de colores en floraciones soleadas, de amarillos a naranjas (Kniphofias, Euryops pectinatus, bulbinas, Leonotis leonurus, gazanias...). Se priorizarán las plantas originarias de Sudáfrica, desde la Patagonia hasta Tasmania, algunas capaces de soportar hasta -8 °C en condiciones resguardadas.
El jardín naturalista y el jardín inglés también se inspiran en esta técnica vanguardista, y podríamos haber elaborado escenas igual de bien en estos dos mundos que se prestan a ello y que se están experimentando, especialmente al otro lado del Canal de la Mancha, actualmente.
Descubre nuestra selección de vegetales adaptados al espíritu Jardín de arena en nuestra vivero en línea y en nuestra página de inspiración en el Carnet de tendencia 2026 .
¿Te gustan estos ambientes tan singulares? Descubre otras escenas inspiradoras en universos bastante cercanos:
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Ya sea en huerto o en jardín ornamental, es importante tener una tierra suelta para cultivar las plantas. En tierra así, las raíces penetran fácilmente para extraer los nutrientes y el agua necesarios para su crecimiento. Por el contrario, un suelo duro, compactado, impermeable conducirá indudablemente a un crecimiento mediocre y estrecho de las plantas, e incluso a asfixia radicular en caso de episodios de lluvias prolongados. Sabemos que las raíces exploran prioritariamente tierra suelta, son capaces de rodear terrones duros. Si descompactar la tierra es indispensable para un crecimiento óptimo de las plantas, ¿hay que voltearla?
Voltear o no voltear la tierra, una cuestión de generación...
Hoy en día, en ciudad o en campo, podemos ver huertos conducidos según el modelo cultural de posguerra. Las dos palabras clave: productividad y limpieza! Limpieza mediante la lucha contra las adventicias, el alineamiento de hortalizas y pasillos a la francesa. Productividad mediante el uso de estiércol y fertilizantes minerales. En este tipo de jardín, la preparación de la tierra se realiza con motocultor o, si su tamaño lo permite, con pala. La tierra, considerada como un simple soporte de cultivos, queda volteada; la fauna queda ignorada. Cabe señalar que el uso de estiércol ha permitido enriquecer las tierras en humus.
La vida del suelo, a menudo desconocida
Sin embargo, la tierra está viva, es mucho más que un simple soporte de cultivo y contiene numerosos organismos.
La fauna visible del suelo se compone de cientos de especies de insectos, ácaros, crustáceos (cochinillas de humedad) y lombrices. Se puede apreciar en tres niveles:
- La fauna endógena, que vive en los primeros centímetros del suelo, contiene, entre otras, lombrices de tamaño medio; excavan galerías horizontales y se alimentan, entre otras cosas, de raíces muertas.
- La fauna epigea, que vive en la superficie, en la hojarasca de residuos vegetales, comprende las lombrices rojas y muchos otros animales como los colémbolos, cochinillas de humedad, julidos, nemátodos, etc.
- La fauna anécica, formada por lombrices gruesas, que representa el 80% del peso de las lombrices, hacen largas galerías verticales y permanentes. Suben a la superficie para comer materia orgánica y la redistribuyen, digerida, en la superficie y a lo largo de todo el perfil de su galería.
Un turrículo de lombrices
Los efectos del laboreo con volteo
Cuando la tierra es volteada, se destruyen, total o parcialmente, el hábitat, las galerías de los animales y las lombrices. La fauna epigea se destruye y se entierra; las galerías de las lombrices de la fauna endógena se destruyen. En cuanto a las lombrices anécicas, sus galerías que se extienden por debajo de la zona de laboreo quedan cortadas a la mitad y ya no permiten acceso a la superficie del suelo, sino hasta lo que en agricultura se llama la "suela de laboreo". Las lombrices anécicas y endógenas tardarán de 2 a 5 años en reconstruir su hábitat tras un laboreo, así que al voltear la tierra cada año no se les da ninguna oportunidad de rehacer sus galerías.
Revolvamos a la superficie del suelo, y enfoquémonos en los organismos no visibles: los micro-organismos. La capa superficial de la tierra es la más rica en humus, es el asiento de una intensa actividad biológica. En cuanto a los micro-organismos, un simple gramo de humus ordinario encierra millones de bacterias, levaduras, algas y hongos. Las necesidades de estos micro-organismos son muy específicas; por ejemplo, las algas necesitan luz, las bacterias aeróbicas requieren un nivel suficiente de oxígeno. Cuando se voltea la tierra, estos micro-organismos, privados de sus necesidades específicas, mueren y desaparecen.
Interesémonos también por el trabajo de la labor de labrar en sí: Labrar la tierra con la pala es agotador, penoso y malo para la espalda. Labrar con motocultor también es costoso en equipo y combustible. Una tierra volteada también favorece el rebrote sistemático de adventicias y exige más riegos, desbroces y deshierbes, ya que la estructura de la tierra se vuelve inestable y una simple lluvia puede conducir a una costra de endurecimiento en la superficie. El agua resbala y ya no penetra en la tierra. A escala de la agricultura ello conlleva lixiviación de nutrientes y la contaminación de cursos de agua.
Que ce soit au champ ou au jardin le labour détruit la vie du sol - Des outils permettent d'ameublir sans retourner le sol, comme la grelinette.
¿Cómo aflojar sin volver la tierra?
Ya lo habéis entendido: voltear la tierra es una práctica perjudicial. Sin embargo, para cultivar hortalizas y plantas, hace falta suelo suelto. Y para ello, es necesario descompactarlo. Dos métodos se emplean generalmente:
- cultivar con una cobertura permanente del suelo: Mantillo y coberturas vegetales cultivadas, abono verde, vegetación espontánea, compost... (a leer: "Mantillo, ¿por qué? ¿Cómo?" y "Abono verde: ¿por qué, cómo?")
- aflojar la tierra físicamente, descompactándola, solo por necesidad y con herramientas adecuadas que son la grelinette y la pala de labranza.
Una cobertura permanente y natural del suelo es un trabajo que imita la naturaleza. Observa, en el bosque, las hojas caen; forman hojarasca que se descompone progresivamente para alimentar la vida del suelo. ¡En el huerto también, esta práctica favorecerá la vida del suelo y su aireación natural gracias a la fauna!
Pero antes de tener un suelo suelto de forma natural habrá que esperar algunos meses o incluso varios años. En efecto, pasar de un suelo con poca vida a un suelo bien fértil y bien aflojado de la noche a la mañana es utópico y depende también de la naturaleza originaria del suelo. En los primeros años, habrá que seguir aflojando manualmente en profundidad pero sin volver la tierra. En la práctica, en un pequeño huerto (unos 10 m²) se utiliza una simple pala. Un huerto más grande requiere grelinette.
¿Cómo usar la grelinette? La grelinette (igual que para la pala de labranza) se clava en la tierra, luego los mangos se acercan hacia uno para levantar la tierra, y luego se vuelven a la vertical (por supuesto, siempre trabajamos retrocediendo; sería simplemente estúpido pisar un suelo que acabamos de descompactar). La tierra queda aflojada así sin volverla. Si fuera necesario, rompemos las motas con un pico y nivelamos antes de la siembra o plantación.
En conclusión: sé perezoso, subcontrata el trabajo del suelo pero alimenta a tus trabajadores
En resumen, evita volver la tierra, confía en la vida del suelo y asegúrate de proporcionarle siempre lo que necesita para alimentarse y así favorecer su trabajo y su aflojamiento natural. Es la fauna la que labra en lugar del jardinero. El jardinero está simplemente para acompañar; si hace falta, se pueden usar puntualmente herramientas que permitan aflojar el suelo, como la grelinette. A lo largo de los años, lo necesitarás cada vez menos.
Ya sea en huerto o en jardín ornamental, es importante tener una tierra suelta para cultivar las plantas. En tierra así, las raíces penetran fácilmente para extraer los nutrientes y el agua necesarios para su crecimiento. Por el contrario, un suelo duro, compactado, impermeable conducirá indudablemente a un crecimiento mediocre y estrecho de las plantas, […]
« Me gustaría un hermoso jardín, pero sin mantenimiento ». Eso es lo que oyen los paisajistas todo el año.
Pisar descalzo sobre la hierba, contemplar las flores, hacer la siesta bajo los árboles, ocultos por un seto… un sueño.
Cortar el césped, agarrar la pala, la gubia, el podador y las tijeras: ¡bienvenidos a la realidad!
Un jardín sin mantenimiento: ¿es posible?
Con el riesgo de que se vaya espantando, lo digo sin rodeos: el jardín sin mantenimiento no existe. O no es un jardín, sino un diseño paisajístico pseudo vegetal, decorativo, pero inmóvil, sin vida y sin alma. Por el contrario, es totalmente factible limitar el mantenimiento del jardín y así es como.
Limitar el mantenimiento, en la práctica: ¿cómo?
El mantenimiento del jardín es una noción relativa que varía en función del temperamento del jardinero y de su nivel de exigencia. En efecto, lo que para unos será un placer, para otros se percibirá como una tarea. Sin embargo, entre las tareas que genera un jardín, la siega, el recorte de setos y el deshierbe son a menudo las más temidas.
- Corta menos y con menos frecuencia
Limitar las siegas en el jardín no es tarea fácil. Sin embargo, existen algunas soluciones.
La primera es invertir en un robot cortacésped. No voy a entrar en detalles, ya lo hemos comentado aquí.
La segunda consiste, si tienes un jardín de tamaño suficiente, en practicar la siega diferencial.
Un buen ejemplo de siega diferencial - Fuente: Pinterest
Inspirado en técnicas de gestión ecológica de los espacios verdes, este tipo de siega consiste en no cortar todo el jardín, sino conservar islotes o franjas de hierba de alturas variables. Al dejar crecer naturalmente algunas zonas, reducirás así la superficie cortada semanalmente, en plena temporada. La siega diferencial puede practicarse en cualquier lugar y está especialmente indicada en los huertos.
La tercera solución es optar, desde la siembra, por un césped « de bajo mantenimiento ». Compuesto en parte por tréboles micro, este césped crece más despacio y permanece verde en verano, incluso sin riego.
Por último, sepa que la hierba no es imprescindible en un jardín pequeño (a menos que tenga niños o nietos pequeños). Un pequeño césped exigente puede ser reemplazado con ventaja por grandes masas de arbustos bajos y plantas vivaces, atravesadas, si se desea, por plataformas de madera.
Descubra el césped natural de Louis en nuestro video.
- La poda de setos: ¡viva el seto libre!
Durante la creación de un jardín, la segunda demanda más frecuente es: « me gustaría un seto que crezca rápido ».
De hecho, preservar la intimidad suele ser una prioridad y es totalmente legítimo. Para obtener rápidamente un seto alto y bastante espeso para ocultarlo eficazmente, hay que plantar muy juntos, lo que a corto plazo genera podas frecuentes y considerables.
Este tipo de seto variado oculta eficazmente pero requiere mantenimiento regular
Para evitar esta tarea, siempre que sea posible, prefiera la cerca libre. Plantando los arbustos en quinconce y spacing bien en función de sus dimensiones cuando sean adultos, obtendrá una bonita cerca, sin tener que podarla cada año.
La cerca libre: más "voluminosa" pero sin mantenimiento, o casi - Fuente foto: Pinterest
En cualquier sitio donde el espacio sea limitado, ¿por qué no instalar una palisada o una pantalla brise- vue, si es posible un poco ajourados para limitar la sensación de encierro y vestirla con plantas trepadoras? El efecto será tan estético como una cerca tipo muro vegetal y… ¡sin mantenimiento!
- El deshierbe, el final de la pesadilla
El deshierbe es sin duda la tarea más temida de los jardineros. Es lo que explica el entusiasmo por las telas de acolchado, que no son, sin embargo, una solución a largo plazo. Para limitar la caza de las « malas hierbas », es bastante simple:
- Cuide la preparación del suelo eliminando todas las adventicias y la mayor cantidad de raíces.
- Acolche con mantillo generosamente y añada mantillo regularmente durante los primeros años.
- Instale cobresuelos car, recuerde: la naturaleza tiene horreur du vide. Estos cubresuelos, ya sean perennes o arbustivos, son los campeones para ocupar el terreno… incluso en taludes o sombra seca como debajo de los árboles.
Note que, si anticipa un poco la creación de un massif (o de un huerto), puede deshierbar mediante ocultación, colocando una lona, un trozo viejo de moqueta o cartones durante algunos meses. Es poco estético, pero eficaz y ello no requiere casi ningún esfuerzo.
- Flores cada año, sinPlantaciones repetidas ni riego
¿Un jardín sin flores merece tal nombre? ¡No! En lugar de plantar anuales, opte por bulbos que se naturalizan, las plantas vivaces, pero también las gramíneas, que vuelven año tras año.
Plantadas con buena densidad, ocuparán pronto todo el espacio. Su mantenimiento es sencillo: en la mayoría de los casos, un simple recorte a finales de otoño o a principios de la primavera. Al dejar en el suelo los restos de estos recortes, cortados de forma somera, harás dos cosas a la vez: mantendrás el acolchado… y evitarás el deshierbe.
Rústicas y fáciles de vivir, muchas plantas vivaces son incluso aptas para jardines sin riego. Euphorbias, salvias, achillées, stipas, sedum, Artemisa blanca y Verbena de la Patagonia, por citar solo algunas, son auténticos camellos y aguantan los veranos más secos, a la vez que suelen ofrecer una bonita floración.
Sedum 'Autumn Joy', Verbena bonariensis, Euphorbia myrsinites et Stipa tenuifolia : des plantes faciles et sans arrosage.
La conception du jardin: une étape décisive pour limiter l'entretien
Même si des ajustements, a posteriori, sont toujours possibles, c’est souvent lors de la conception du jardin que tout se joue… Pour limiter les tâches, nous l’avons vu, mieux vaut privilégier la haie libre, la plantation de vivaces, couvrir le sol de paillage ou de plantes couvre-sol.
Mais l’organisation du jardin a aussi son importance. Rien n’est plus énervant, à la fin d’une tonte, d’avoir à aller chercher le coupe-bordure pour réaliser les finitions indispensables. Pour vous éviter cette énième corvée, implantez des massifs aux formes simples et, aux angles, préférez les courbes amples, parfaitement adaptées au rayon de braquage de votre tondeuse autoportée si vous en êtes équipé.
un exemple de bordure qui facilita la siega - Source : Pinterest
En lugar de colocar bordurettes elevadas, prefiera bordes planos o recorte sus massifs con una pala y reserve una franja sin plantar para el paso de las ruedas… Es sencillo y le hará ganar mucho tiempo.
Finalmente, opte por un estilo de jardín suave y natural, campestre o a la inglesa… mucho menos exigente que los aménagements contemporains con líneas estrictas, que no toleran ningún relajamiento.
El jardín mineral: ¿un jardín sin mantenimiento?
El jardín de gravilla, japonés o mediterráneo, se suele proponer como solución ante la falta de tiempo (o de ánimo). Se resume a menudo en amplios espacios cubiertos de minerales, a veces coloreados o no, y plantados, aquí y allá, con algunos arbustos y gramíneas.
Es perfecto en ciertas regiones, en suelo pobre o calcáreo, y si aceptas que el jardín siga la dinámica de los semilleros espontáneos… como aquí, en Dungeness :
Derek Jarman's garden - Dungeness (Kent) - Fuente: Wikipedia
En este estilo de jardín reinterpretado (con más o menos elegancia, por cierto), si piensas poder mantener el estado inicial sin intervenir, te equivocas.
De hecho, a la larga, las plantas errantes así como las malas hierbas se instalarán allí como en cualquier otro sustrato. Peor aún, aparecerán como la nariz en medio de la cara y resultarán difíciles de arrancar, cuando pasarían casi desapercibidas en un macizo más natural, generosamente plantado.
Para terminar, diría que el mejor remedio para el mantenimiento del jardín es ponerse a cultivar de verdad… y ya no a "limpiar". Puede parecer algo contradictorio, pero si plantas inteligentemente: buenas plantas, sobrias y resistentes, en el lugar adecuado, con un espaciado adecuado, a la larga reducirás el número de intervenciones... y el jardín no será ya más que un placer (del trabajo realizado, también)!
« Me gustaría un hermoso jardín, pero sin mantenimiento ». Eso es lo que oyen los paisajistas todo el año. Pisar descalzo sobre la hierba, contemplar las flores, hacer la siesta bajo los árboles, ocultos por un seto… un sueño. Cortar el césped, agarrar la pala, la gubia, el podador y las tijeras: ¡bienvenidos a […]
La tela de acolchado o lona de plantación se ha convertido, en pocos años, en un clásico del paisajismo. Ya sea en dominio público o en los jardines de particulares, es raro que el suelo no esté cubierto. ¿Por qué? Para que las plantas crezcan más rápido, sin mantenimiento, sin deshierbe y sin riego.
¡Qué plan tan bonito! Pero, ¿la lona realmente cumple sus promesas? ¿Hay que ponérsela? No me voy por las ramas y, por riesgo de enemistarme con todos aquellos cuyos jardines así sean: la respuesta es no y te explico por qué.
¿La tela de acolchado favorece el crecimiento de las plantas?
Cuando se planta sobre lona, por lo general se observa un buen crecimiento de las plantas durante los dos o tres primeros años. Las cosas se deterioran progresivamente después. En efecto, para conservar su fertilidad, el suelo necesita ser enmendado regularmente. En el bosque, es un proceso natural de una simplicidad infantil: las hojas caen de los árboles, se descomponen y así se forma humus.
El suelo forestal mantiene su propia fertilidad: un proceso a reproducir a los pies de setos
Sobre un suelo cubierto de lona, el proceso está bloqueado ya que la tela actúa como barrera a los elementos en descomposición. Resulta en un empobrecimiento de la tierra que desencadena, a medio o largo plazo, una falta de elementos nutritivos para las plantas. A medio o largo plazo, el suelo pierde su vida y, puesto a régimen estricto, árboles y arbustos acaban por debilitarse. Algunos caen enfermos… y mueren prematuramente.
En cuanto al riego, sí, la lona retiene la humedad, pero no más que el acolchado orgánico… e incluso menos, porque el agua de las lluvias tiende a deslizarse e infiltrar más despacio, lo que priva a la tierra de los beneficios de una buena tormenta.
¿La lona de acolchado es eficaz contra las «malas hierbas»?
Lo experimento cada día. En mi calle, dos macizos se plantaron al mismo tiempo: el mío y el de la municipalidad. Yo cubrí con astillas de poda y ellos colocaron una lona.
El primer año, tuve algo de trabajo, eso sí (se rieron...). Pero ya hace dos años que casi no intervengo, mientras el equipo de espacios verdes de mi municipio pasa al menos una hora al mes (¡y ahí soy yo quien se ríe!). ¿Por qué? Simplemente porque en mi macizo, el deshierbe es fácil: basta con tirar de las intrusas para arrancarlas con sus raíces. Mientras tanto, mis amigos de la comuna luchan para extraer las que se infiltran en el menor intersticio.
Finalmente, al observar lo que sucede en la tela de acolchado a largo plazo, se aprecia que rápidamente las hojas que caen, al descomponerse en la superficie, forman un sustrato listo para acoger la menor semilla: si las adventicias tienen algo de dificultad para crecer bajo la lona, se abren paso con facilidad y crecen incluso muy bien encima!
Un aspecto poco agradable / del sustrato que se forma en la superficie / un arbusto muerto dejó un hueco enorme pronto ocupado por un diente de león oportunista !
De la implementación y de la estética de la lona de plantación
Habiendo probado la instalación de lona, siguiendo las reglas del arte, durante una pasantía con un paisajista (los quince días más largos de mi vida), os digo: es particularmente difícil. A pesar de mis ligeros conocimientos de costura, adaptarla a la forma del macizo, disponerla de modo que toda la superficie quede cubierta está lejos de ser una tarea de placer. Lo peor es seguramente tener que plantar dentro de ella: hay que dejar una abertura en cruz con la ayuda de un cutter, pero no debe ser demasiado grande... Se desliza el cepellón y es imposible verificar que la planta está en contacto con la tierra y al nivel correcto!
Finalmente, por motivos económicos, las telas de acolchado rara vez están cubiertas con un acolchado decorativo. Y, por supuesto, ¡es feo... sobre todo cuando se deshilachan!
¿Cómo prescindir de la tela de plantación?
Cuando se tiene poco tiempo para dedicar al jardín y no se es un gran aficionado al deshierbe, ¿qué hacer? Es bastante sencillo: primero, no te saltes la preparación: deshierba y descompacta cuidadosamente la zona de plantación extrayendo el máximo de raíces (tienes permiso para maldecir al chiendent). Añade un poco de compost, planta, riega y luego cubre generosamente con una gruesa capa de acolchado orgánico (de comercio, tipo Fibralgo, corteza para plantas de brezo, astillas, paja...). Se descompondrá tranquilamente fertilizando la tierra. Pasado un año, renueva el acolchado si es necesario y, una vez las plantas estén bien instaladas, podrás, a elegir:
- Plantas cubresuelo formarán un bonito tapiz a los pies de árboles o arbustos,
- Si se trata de un seto recortado o de vivaces, dejar sobre el terreno los residuos que ayudarán a mantener la cobertura del suelo,
- Dejar crecer la flora espontánea... En jardín natural, ¡es totalmente aceptable!
Así, no tendrás más mantenimiento que si hubieras colocado una lona y tus plantas se desenvolverán a la perfección.
La lona biodegradable: ¿una buena alternativa?
Acolchar una gran superficie o una larga valla requiere desplazar un gran volumen de acolchado. Si no eres aficionado a la carretilla, la lona de acolchado biodegradable es una buena alternativa. Sigue siendo más cara, pero ofrece la ventaja de ser más estética, más respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, se descompone naturalmente! En fibra de coco o en yute, permite un buen crecimiento de las plantas. También, en asociación con plantas perennes adaptadas, arbustos cubresuelo, una buena solución para vegetalizar lugares difíciles como taludes.
Para concluir, sepan que si tienen lona en su jardín, nunca es tarde para hacerlo bien: no duden en retirarla y colocar un acolchado nutritivo en su lugar… ¡sus plantas se lo agradecerán!
La tela de acolchado o lona de plantación se ha convertido, en pocos años, en un clásico del paisajismo. Ya sea en dominio público o en los jardines de particulares, es raro que el suelo no esté cubierto. ¿Por qué? Para que las plantas crezcan más rápido, sin mantenimiento, sin deshierbe y sin riego. ¡Qué […]
Un talud es por definición un terreno en pendiente sujeto a la rudeza de los elementos, donde lluvia y viento fragilizan y erosionan el suelo. Si el suelo permanece desnudo, el escurrimiento puede provocar grandes daños: inundaciones, desprendimientos y, a veces, incluso deslizamientos. Afortunadamente, algunas plantas cubresuelos crecen en estas condiciones difíciles y logran estabilizar rápidamente y de forma duradera los taludes y así limitar la erosión. ¡Descubre los 5 mejores arbustos cubresuelos indispensables para acondicionar un talud!
En un talud rocailleux - La lavanda (Lavandula angustifolia Hidcote)
Se la conoce sobre todo por sus virtudes medicinales y melíferas, pero la lavanda es una planta notable para estabilizar Y embellecer un talud. Resiste al viento, al sol y a la sequedad, y sus raíces penetran suelos pedregosos y calcáreos y los estabilizan de forma duradera. Es la planta perfecta para colocar en un talud rocoso, muy empinado expuesto al sol.
Plántala en la parte alta de la pendiente, que corresponde a la parte más seca. Cuenta al menos 3 pies por m² para una cobertura densa y rápida. Si la lavanda perdura, necesita una poda anual para mantener un porte compacto y macizo; no olvides podarla un tercio con la tijera una vez que las flores se marchiten.
Lavanda 'Hidcote Blue'
En un talud sin mantenimiento - Hiperico rastrero (Hypericum calycinum)
Le millepertuis es un buen fijador de suelo que soporta todas las condiciones del suelo, pero requiere una relativa frescura para crecer y extenderse rápidamente. Nos gusta o no sus grandes flores amarillas de oro que florecen durante todo el verano, pero hay que reconocerle algo: es uno de los pocos arbustos cubresuelos que se extiende rápida y fácilmente.
Plántalo de preferencia en la parte baja de una pendiente al sol o a media sombra. Cuenta entre 3 a 5 pies por m² (3 pies para macetas de 3L y 5 pies para macetas) para una cobertura rápida. A partir del año siguiente, que sigue a su plantación, su cepa formará un tejido de raíces estoloníferas y la planta se extenderá rápidamente. Por lo tanto, no es necesario plantar sobre lona; el hiperico cubre y ahoga todo lo que se encuentra a su paso.
Hipérico rastrero (Fuente Pinterest)
En un talud a la sombra - Madreselva arbustiva (Lonicera pileata)
Chèvrefeuilles arbustifs (Lonicera pileata et L. nitida) son arbustos rastreros que poseen un sistema radicular muy eficaz para consolidar taludes a la sombra y a media sombra. Lonicera pileata tiene la ventaja de crecer rápido y de forma lateral, de modo que abraza el suelo y se ramifica de lejos. Resiste al frío y a la sequedad, siempre que se plante a media sombra.
Plántalo de abajo hacia arriba de un talud sombrado. Cuenta entre 1 a 3 pies por m², incluso 4 pies por m² si están en macetas para una cobertura muy rápida. Con la edad sus ramas tenderán a subir; asegúrate de podarlo a ras con la cortadora de setos cada año.
Lonicera pileata (Fuente Pinterest)
En un talud pesado y húmedo - Cornus stolonifera Flaviramea
En suelos pesados y pegajosos como el barro recién excavado de una casa en construcción, los cornus decorativos de madera (Cornus stolonifera, C. sericea o C. alba) se muestran particularmente a gusto. Crecen en todo tipo de suelos encharcados y no temen los suelos arcillosos, a diferencia de muchos arbustos cubresuelos.
Plántalo en la parte baja de un talud semi-sombreado o soleado. Cuenta 1 a 3 pies por m² como máximo para una cobertura rápida. Pasados 3 años de plantación, córtalo muy a ras al final del invierno, a 30 cm del suelo, para obtener bonitas ramas que se volverán amarillas el invierno siguiente y para evitar que crezca. Con la edad, el Cornus stolonifera toma una forma arbustiva y pierde su carácter cubresuelo que lo caracteriza cuando es joven.
Cornus stolonifera Flaviramea
En un talud muy empinado - Rosal tapizante Emera
Se los cree frágiles y delicados, pero los rosales poseen raíces potentes que descienden profundamente en la tierra y estabilizan los suelos a la perfección. Los rosales cubresuelos son favoritos, y en particular el rosal Emera, para cubrir rápidamente un terreno muy empinado. Este rosal, rápido, sólido y muy florífero, puede cubrir 1 m² desde el primer año de plantación.
Plántalo de abajo hacia arriba de un talud y cuenta 1 a 2 pies por m² de media. Durante el primer año de plantación, vigila el riego y especialmente en verano. Si crece rápido, el rosal Emera necesita agua durante el primer año, sobre todo en verano, para que su sistema radicular se instale. La instalación de una lona biodegradable, de preferencia, es indispensable en taludes muy empinados y permitirá que el rosal se instale más rápidamente.
Rosal Emera
Un talud es por definición un terreno en pendiente sujeto a la rudeza de los elementos, donde lluvia y viento fragilizan y erosionan el suelo. Si el suelo permanece desnudo, el escurrimiento puede provocar grandes daños: inundaciones, desprendimientos y, a veces, incluso deslizamientos. Afortunadamente, algunas plantas cubresuelos crecen en estas condiciones difíciles y logran estabilizar […]
Buscamos siempre la planta tapizante que florece todo el verano, aquella cuya floración se extiende durante varios meses, la planta vivácea que nunca deja de florecer, aquella que cubre y delimita un sendero durante todo el verano. Aquella que brilla a mil luces en un talud soleado o simplemente aquella que se viste de flores todo el verano en macetas en la terraza y que florece sin interrupciones hasta finales de otoño. Aquí están, por tanto, las 5 mejores plantas tapizantes de floración prolongada que debes tener en tu jardín.
1) Delosperma 'Wow Hot Pink'
Se trata, en realidad, de una planta suculenta similar a las que se pueden admirar al recorrer la costa atlántica, creciendo en dunas o a los pies de acantilados. Pero la comparación termina ahí, porque Delosperma 'Hot Pink' proviene de una obtención japonesa bautizada "Wheels of Wonder" y se ha seleccionado por su resistencia al frío y, por supuesto, por su larga floración. ¿Tus vivaces mueren de sed en verano? ¡Planta Delosperma! ¿Tus vivaces se marchitan en verano por la sequía? ¡Planta Delosperma! Esta planta suculenta cubresuelos tiene el mérito de crecer Y florecer durante todo el verano. Florece desde junio en las regiones cálidas y prolonga su floración hasta finales de septiembre. Y no le importa si llueve o no para producir flores; su floración es ininterrumpida durante 4 meses. Si como yo tienes una terraza soleada y no te gusta regar a diario, planta Delosperma. Si tienes un talud soleado, pedregoso y seco, Delosperma te abrirá los brazos.
Delosperma Wheels of Wonder Hot Pink
2) Alquemila mollis
Es EL gran clásico de los jardines frescos, la planta vivácea imprescindible e infatigable que bordea los mejores bordes mixtos con sus hojas redondas y plisadas que retienen el rocío en gotas al amanecer. Es esta misma planta la que florece en una bruma verde anis que se armoniza con gracia a las preciosas flores de los Corazón de María en primavera o de las campánulas punteadas en verano. Su floración es larga y sus flores se suceden a caballo entre la primavera y el verano. Comienzan en mayo y duran hasta septiembre-octubre. Solo se verá ralentizada por el calor estival, pero no te preocupes, un corte a ras de las flores en verano le da un impulso y induce un rebrote de flores en septiembre.
La Alquemila mollis en borde de un mixed-border clásico con geranios vivaces, lychnis y peonías al fondo y Crambe cordifolia y rosales al fondo del macizo (foto: Biosphoto / NouN)
3- Menta de gato 'Walker's Low'
Para ser francos, fue difícil separar Nepeta 'Walker's Low' de Nepeta faassenii 'Six Hill Giant' y de Nepeta faassenii 'Purrsian Blue', ya que los tres florecen durante mucho tiempo. Pero 'Walker's Low' gana por un cabello porque florece sin interrupción de mayo a octubre y no necesita ser podada con tijeras como la 'Six Hill Giant'. ¿Es útil recordar que es fácil de cultivar y que crece al sol en todo tipo de suelos, desde ricos hasta pobres? La única cosa que podría reprocharse es su follaje aromático. No por oler mal, al contrario, sino porque tiene la molesta tendencia a atraer a los gatos del vecindario que se revuelcan en las matas y arruinan las flores.
Nepeta racemosa 'Walker's Low' en bordura de un massif en duo con de la Anthemis 'Sauce Hollandaise' (foto: GAP/ Elke Borkowski)
4) Persicaria 'Needham's Form'
Atención, podría ocurrirte que te hagas fan de esta planta tapizante que no debe confundirse con Persicaria affinis Darjeeling Red, igual de tapizante y florífera. Por eso no voy a decirte que cubre tanto el suelo que las malas hierbas se atreven a acercarse; tampoco diré que sus orígenes himalayos le confieren una resistencia al frío excepcional. Mucho menos diré que florece 6 meses al año y que no es raro (incluso en el norte, cuando no hiela demasiado) ver flores hasta diciembre. Me abstendré de decirte además que, cuando se planta en suelo húmedo en un lugar luminoso, se viste de innumerables pequeñas perlas rosadas que hacen maravillas con helechos, hostas, praderas o Hakonechloa. No diré nada de todo eso.
Persicaria Needham's Form, aquí se cultiva demasiado a la sombra y su floración se resiente. Plantándola más a la luz florece casi el doble
5) Geranio vivaz Rozanne
No es una sorpresa, el Geranio vivaz Rozanne es, de lejos, la mejor planta tapizante de floración prolongada de todos los tiempos. Sí, resiste a terrenos secos, sí crece a pleno sol y también a media sombra, y sí, además, es rústico y se contenta con poco. ¿Cuánto tiempo florece esta maravilla? ¡Más o menos 6 meses! Más o menos, porque en algunas regiones la floración puede empezar en junio y prolongarse hasta diciembre. En las regiones "normales" florecerá de julio a noviembre, y no necesitas cortar las flores para mejorar su floración, es auto-limpiante.
Buscamos siempre la planta tapizante que florece todo el verano, aquella cuya floración se extiende durante varios meses, la planta vivácea que nunca deja de florecer, aquella que cubre y delimita un sendero durante todo el verano. Aquella que brilla a mil luces en un talud soleado o simplemente aquella que se viste de flores […]
Los cubresuelos persistentes son una ayuda valiosa para el jardín. Si ayudan a combatir las malas hierbas, reducen la deshidratación de los suelos y combaten la erosión. Más allá de estas cualidades funcionales demostradas, estas plantas cubren un amplio espectro de uso en el jardín. Y como lo funcional no tiene por qué ir unido a lo feo, aquí están los 10 mejores cubresuelos persistentes que hay que tener en tu jardín.
1 - Para la sombra: Pachysandra terminalis
Entonces sí, podría haber mencionado también la hiedra, los epimédiums, Chrysospleniums, Ophiopogons... Pero si hay que mencionar sólo uno para la sombra, Pachysandra terminalis se presenta como un excelente candidato. Si crece muy, muy lento los primeros años y es solo para establecer su sistema radicular y desarrollarse a una velocidad asombrosa en los años siguientes. No corre, galopa. Su follaje lustroso, impecable todo el año y sus flores blancas hacen de ella una excelente vivácea de sotobosque fresco, ¡que se diga!
Pachysandra en floración en primavera / Pachysandra terminalis creciendo en la linde de un árbol (fuente: Pinterest)
2 - Para suelos arcillosos: Ajuga reptans Catlin's Giant
La Ajuga reptans (o "bugle rampante") forma parte de estas vivaces que soportan inviernos siberianos y crecen a pesar de todo con los pies en la arcilla, lo que demuestra lo resistente que es. Su único defecto es gustar de la humedad. Suelos pesados, sí, pero fríos, e incluso húmedos. Cuando tiene lo que desea, sus tallos forman estolones, a la manera de una fresa, y se colonizan rápidamente.
Ajuga reptans Catlin's Giant dotada de su hermoso follaje bronce y de sus espigas azules.
3 - Para rincones áridos: Stachys byzantina
¿Siempre has querido acercarte a un oso y acariciar sus orejas sin poder hacerlo? Cierra los ojos y acaricia el follaje peludo de Stachys byzantina. Sentirás como si rozaras las orejas de un oso... o de un conejo, depende. Detrás de este follaje de suavidad indiscutible se esconde una vivaz tenaz que crece sin inmutarse bajo un sol abrasador y se extiende gracias a tallos rastreros que se enraizan. Úsalo como borde o en roca junto a Armeria, euphorbias, lavandas o claveles.
Stachys byzantina en flor, en mezcla con hinojo morado, euphorbia y romero - fuente : Pinterest
4 - Para su velocidad de crecimiento: La petite pervenche (Vinca minor Atropurpurea)
No hablo de Vinca major, la gran vinca de follaje insípido y crecimiento desordenado, sino de su hermana menor Vinca minor Atropurpurea, más sensata. Con hojas más finas, ella produce un sinfín de pequeñas flores cuyo centro a menudo más pálido le da un aire de flores bicolor. Tan exuberante como su hermana mayor, viste con mucho estilo y moderación los bordes semi-oscuros. Sus tallos se alargan y se enraízan, de lejos en lejos, de modo que una sola planta se extiende y cubre varios metros cuadrados en solo 2-3 años.
Vinca minor atropurpurea (Fuente : Pinterest)
5 - Para suelos calcáreos: el Tomillo serpol
No, el Tomillo no es sólo una aromática que se limita a los bordes del huerto. Es también y ante todo una excelente planta cubresuelo para suelos calcáreos y desecantes. Se utiliza en bordes de una avenida de grava o en taludes rocosos. No todos son persistentes; opte por el Tomillo serpol o, más original con su magnífico follaje semi-persistente, el Tomillo pseudolanuginosus.
1) Los tomillos en flor a principios del verano / 2) Tomillo bordeando una avenida de grava junto a Stachys byzantina (fuente : Pinterest) - 3) Tomillo pseudolanuginosus - 4) Tapiz de tomillos en talud calcáreo (fuente : Pinterest)
6 - Para floración precoz: El Brezo (Erica x darleyensis)
La ventaja con los brezos es que crecen en regiones difíciles, en brezales áridos ventosos, en acantilados calcáreos o en linde de sotobosque, por lo que es imposible decir “ah no, el brezo no crece aquí”. Por tanto, se puede plantar prácticamente en cualquier parte del jardín y crecerá con más o menos rapidez. Pero su principal ventaja reside en su floración invernal precoz y ni el frío ni un poco de nieve la detendrán de florecer.
Erica darleyensis Red October en flor, cubierta de nieve - Erica darleyensis formando una alfombra impenetrable, ¡no plantarla sobre lona! (Fuente Pinterest)
7 - Para su perfume: Sarcococca hookeriana humilis
Al primer vistazo no es el tamaño de las flores lo que impresiona del Sarcococca, ya que son insignificantes, sino su fragancia suave con notas florales y cítricas que dura buena parte del invierno. Luego, es su bonito follaje lustroso y su aptitud para crecer a la sombra, incluso bajo los árboles, lo que agrada. Finalmente, este pequeño arbusto cubresuelo se cuela en el borde de un sendero sombreado y se estolona hasta formar bonitas colonias con el tiempo.
Sarcococca hookeriana humilis, en flores. ¿Cómo es posible que unas flores tan pequeñas exhalen un perfume tan intenso, misterio! / Sarcococca hookeriana var. humilis en linde de sotobosque (Fuente Pinterest)
8 - Para su abundante floración: Phlox subulata
Cuando se piensa en cubresuelos floríferos, no se piensa necesariamente en Phlox. Y cuando se piensa en Phlox, se piensa sobre todo en Phlox paniculata, conocido por sus hermosas panículas coloridas en verano. Sin embargo, Phlox subulata merece ser más conocido y plantado, porque su floración es simplemente asombrosa. Este diminuto cubresuelo se transforma en una masa color desde principios de la primavera. Se cubre literalmente de flores, a tal punto que, cuando está expuesto a la luz plena, en un suelo drenado y rico, el follaje queda cubierto por las flores durante unas tres semanas.
1 y 4) Phlox subulata Emerald Cushion - 2) Phlox subulata Candy Stripe - 3) A los japoneses les gustan desde hace mucho los Phlox subulata y los plantan en masa en laderas. Nos guste o no, ¡pero tras un invierno gris se animan! (Fuente Pinterest)
9 - Para una fructificación decorativa en invierno: Cotoneaster Coral Beauty
No es que yo sea un gran fan de los cotoneasters, pero hay que reconocerles al menos una cosa: son los reyes de la fructificación. Cuando en invierno la intensidad lumínica disminuye y las pequeñas bayas rojo-anaranjadas ganan colores intensos, el invierno parece menos triste. Además, las aves se deleitan con sus bayas providenciales en invierno, ¡piénsenlo!
Cotoneaster suecicus Coral Beauty en frutos en otoño
10 - Para todas las razones: Geranium macrorrhizum Spessart
Casi imposible terminar un top 10 de los mejores cubresuelos persistentes sin mencionar Geranium macrorrhizum Spessart. Es el cubresuelo definitivo que crece en todas partes, al sol como a la sombra, en suelos arcillosos como arcillo-calcáreos. Es uno de los pocos que prosperan en sombra seca, en taludes, bordes de caminos, al pie de árboles o rosales. Extiende sus rizomas por el suelo y aplana todo a su paso, incluso la hiedra, qué decir de su robustez. Crece lentamente pero con seguridad, lleva un follaje con aroma discutible, pero florece mucho y durante mucho tiempo en primavera. Y cuando llega el frío, su follaje se tiñe de cobre y rojo, se atrofia pero no desaparece y deja entrever su denso rizoma. Es el mejor y es mi favorito (¡en total objetividad!).
Geranium macrorrhizum 'Spessart' en mi talud durante la primavera.
Y tú, ¿cuál es tu cubresuelo persistente favorito? ¡Dinos por qué!
Los cubresuelos persistentes son una ayuda valiosa para el jardín. Si ayudan a combatir las malas hierbas, reducen la deshidratación de los suelos y combaten la erosión. Más allá de estas cualidades funcionales demostradas, estas plantas cubren un amplio espectro de uso en el jardín. Y como lo funcional no tiene por qué ir unido […]
¿Conoces el robot cortacésped?
Formo parte de esas mujeres a las que les dejan indiferentes los escaparates de joyerías y demás chucherías. Nuestro banco se alegraría si no me sintiera irresistiblemente atraída por el de mi tienda de maquinaria de jardinería. Y entre las innovaciones de estos últimos años, hay una que me interpela: el robot cortacésped.
Siendo honesta, al principio miré el aparato con un punto de desdén, sospechando que formaba parte de esos artilugios que se vuelven locos, hasta atropellar al gato, a la primera tormenta. Y luego, con las demostraciones, mi condescendencia fue desapareciendo. Incluso se ha transformado en un auténtico interés desde que veo aparecer estos robots cortacésped en algunos de mis blogs preferidos.
Como se trata de una compra importante, os propongo compartir aquí mis reflexiones sobre el tema.
El robot cortacésped: ventajas
- El robot es autónomo, va a lo suyo… hasta aquí, nada del otro mundo, es el principio de un robot. Pero la diferencia está en que trabaja incluso cuando no estáis en casa (recordad el aspecto del césped a la vuelta de vuestras últimas vacaciones…) y con cualquier tiempo. Ya no es necesario esperar a una ventana de buen tiempo para devolver un aspecto cuidado al jardín. El robot se encarga, incluso si llueve.
- Bajo su carcasa, es "Eduardo Manostijeras"; sus cuchillas están afiladas como auténticas navajas. La calidad de corte no tiene nada que ver con la de nuestros mejores cortacéspedes.
- El aspecto del césped mejora rápidamente porque el robot cortacésped es el rey del mulching. Junto con cortes más frecuentes y por tanto menos bajos, el mulching permite conseguir un césped más verde. Las briznas de hierba se descomponen en un abrir y cerrar de ojos y nutren las gramíneas. El resultado llega rápido: menos musgo y malas hierbas... ¡y ningún residuo!
- Los robots cortacésped son casi silenciosos. Su nivel sonoro ronda los 65 dB, equivalente al ruido de una conversación normal. Pueden trabajar incluso en domingo sin molestar a los vecinos más cercanos.
- El peso de los robots de corte es razonable, lo que los hace ahorradores. Funcionan con baterías recargadas con electricidad. Y aunque esta provenga en parte de la energía nuclear, no emiten gases contaminantes como nuestros viejos cortacéspedes de gasolina. El coste de su alimentación es muy inferior al del combustible y casi podríamos considerarlos ecológicos.
- El robot cortacésped es sin mantenimiento: no hay cambio de aceite ni filtro que sustituir… solo hay que prever un cambio regular de cuchillas y una limpieza ocasional.
El robot cortacésped: inconvenientes
- El robot de corte es costoso (entre 1.299 y 3.999 euros IVA incluido para el modelo más pequeño de Husqvarna) y cuanto más grande y accidentado sea el terreno, más suben los precios…
- El robot cortacésped se recomienda para jardines ya establecidos y jardineros poco versátiles. De hecho, más que inteligente, la “ciberoveja” es sobre todo obediente y necesita límites materializados por un cable perimetral que a veces se coloca a ras del suelo o enterrado. Esta instalación, aunque sencilla, es tediosa. Esta etapa de la puesta en marcha, por cierto, suele ofrecerse al comprar el cortacésped. Así que, una vez instalado el cable, ampliar un macizo da que pensar…
- Aunque algunos modelos ya están diseñados para cortar muy cerca de los límites fijados, siempre queda una fina franja de hierba alrededor de los macizos y de los árboles, que habrá que rematar con el cortabordes. Y, según la configuración de vuestro jardín, esta pequeña tarea os llevará más o menos tiempo.
- Si los obstáculos importantes (montículos de topo) lo detienen en seco, actúa con menos criterio con los elementos pequeños (ramas, juguetes pequeños de niños despistados…) que troceará sin miramientos o, peor aún, que dañarán sus cuchillas.
¿Pronto una ciberoveja en casa?
A la vista de tantas ventajas, casi sería razonable caer en la tentación, ¿no?
Pues no, nada de robot cortacésped para mi jardín. Al menos, no este año.
Porque, aunque objetivamente sea una compra bastante inteligente, lo digo alto y claro: me gusta cortar el césped. En mi pradera tengo total libertad: dejo crecer la hierba y voy trazando caminos según me apetece. Y quizá porque mis padres me negaron la Mobylette, confieso que me divierte la conducción deportiva de mi pequeño rider. Pelo al viento, casco en la cabeza, no hay quien me pare…
Y a vosotros, ¿el robot cortacésped os tienta? Quizá ya estéis equipados... ¡Contadnos!
¿Conoces el robot cortacésped? Formo parte de esas mujeres a las que les dejan indiferentes los escaparates de joyerías y demás chucherías. Nuestro banco se alegraría si no me sintiera irresistiblemente atraída por el de mi tienda de maquinaria de jardinería. Y entre las innovaciones de estos últimos años, hay una que me interpela: el […]
A veces me digo que soy una jardinera bastante peculiar… Si hago el recorrido por el jardín y, por tanto, por el huerto, al menos cinco veces al día, es sobre todo para "saludar a todos", verificar que todo va bien y, en temporada, meter mi nariz en una rosa o cosechar algunas pequeñas frutas. Porque, al final, no trabajo allí tanto. Por una parte, me falta tiempo, como cualquiera, y, lo confieso, me desanima tanto jardinear bajo la lluvia (La Bretaña, eso se nota…) como bajo calor intenso.
Mi secreto? Es simple y consiste en mezclar organización, método y anticipación. Nada más 😉 Me explico…
Consejo n° 1: en el huerto, sofocar en lugar de desbrozar
Ni siquiera he intentado tomar una azada. Teniendo en cuenta mi complexión, sería una pérdida de tiempo y completamente ridículo. Y como nunca se planteó recurrir al motocultor, verdadero hachazo para las lombrices, he, desde el principio, tomado la costumbre de sofocar la hierba para crear una nueva parcela de huerto o un nuevo macizo de vivaces.
Mi método es muy simple y se parece a la técnica de las "lasañas":
- cortar el césped muy corto,
- extender una buena capa de compost,
- colocar un gran cartón o varios cartones de tamaño medio, humedecerlos y mantenerlos en el suelo con algunas piedras grandes,
- añadir sobre el cartón, a lo largo de las semanas, algunas macetas de hierba, hojas muertas u otros residuos verdes picados, para crear un clima templado (humedad, calor en invierno, frescura en verano) propicio para el trabajo de las lombrices.
Unos meses más tarde, ¡oh alegría, oh felicidad!: bajo las diferentes capas, descubro la parcela desbrozada. Sólo me queda retirar las posibles últimas raíces (la gramínea es tenaz), descompactar rápidamente y plantar.
Para las superficies muy grandes, también uso el método de control de malas hierbas por solarización. Para ello, me limito a segar y luego colocar una lona de plástico negra. Es muy rápido, funciona a las mil maravillas, pero la vida del suelo se ve menos favorecida.
Consejo n° 2: plantar en lugar de sembrar directamente en el huerto
Todos los vegetales y aromáticas que pueden instalarse en forma de plantas para el huerto se siembran en caliente en casa o bajo refugio (un pretil luminoso en casa). Bien organizada, así produzco las hortalizas de verano, pero también las flores necesarias para tres jardines: el mío y los huertos de dos parejas de amigos.
Los semilleros cálidos, en casa... ¡una verdadera felicidad en días de lluvia!
Eso toma ciertamente tiempo, pero la época de los primeros semilleros cálidos coincide con el final del invierno y la impaciencia es tal que poder por fin tocar el terreau es simplemente jubilatorio. Y luego, por la noche y los fines de semana, algunos ven la tele, otros leen o tricotan, yo, de febrero a abril, siembro…
Me ocurre también comprar algunas mini-macetas cuando quiero probar una novedad, una variedad injertada, que he olvidado un semillero o que la compra de otro paquete de semillas me parece superflua…
Esta forma de proceder me permite ahorrar mi tiempo y mis esfuerzos en tres niveles:
- el suelo no necesita trabajarse finamente, un descompactado sencillo con una horquilla es más que suficiente,
- eso me libra de la labor de clareo (los débiles ya han sido eliminados previamente)
- puedo acolchar muy rápidamente después de la plantación, lo que nos lleva al siguiente punto…
Consejo n° 3: nunca dejar la tierra al desnudo: acolchar, acolchar y volver a acolchar!
Formada en el huerto por Luc Bienvenu, el acolchado es en mi casa casi una religión: acolcho todo, con todo y todo el tiempo porque acolcho en todas las estaciones: cuando la parcela está ocupada por una cultivo pero también en invierno cuando algunas tablas permanecen "en reposo". El único obstáculo para esta práctica es la escasez de material. En ese caso, uso abonos verdes… o recojo las tontas de mi vecino (su césped, regularmente deshierbado a mano, merece al menos cuatro estrellas) o también las hojas muertas de mi municipio, pero también el astillado de poda, que me entregan a domicilio, a menudo en volúmenes de 3 o 5 metros cúbicos.
[caption id="attachment_37306" align="aligncenter" width="800"]
En mi jardín, junto a las remolachas, hierba seca, para las Alquemilas, astillas de poda y para el ruibarbo, una mezcla de hojas secas y hierba.
Entonces, sí, hay que mover la carretilla un poco, pero esta práctica tiene muchas ventajas, y no menos importantes porque ella:
- limita la proliferación de malas hierbas,
- reduce la frecuencia de riegos,
- protege la tierra del impacto de las lluvias, del lixiviado de los nutrientes pero también del frío en invierno y de la sequía en verano,
- mejora la fertilidad y la estructura del suelo porque los lombrices y otros organismos del suelo se alimentan de la descomposición progresiva de los acolchados.
Conclusión, es sobre todo el jardín de ornamento el que me ocupa más: cortar la hierba, delimitar los bordes, recortar y mover las vivaces (¿conoces el juego de las sillas musicales?)…
Entonces, ¿quién dijo que el huerto, era mucho trabajo? Seguramente tú, por tu parte, tienes hábitos o algunos trucos de jardinero perezoso... No dudes en compartirlos dejando un comentario!
A veces me digo que soy una jardinera bastante peculiar… Si hago el recorrido por el jardín y, por tanto, por el huerto, al menos cinco veces al día, es sobre todo para «saludar a todos», verificar que todo va bien y, en temporada, meter mi nariz en una rosa o cosechar algunas pequeñas frutas. […]
