Ir un paso más allá…
Crear un jardín resiliente, que sea más fuerte ante las olas de calor repetidas a las que nos enfrentamos ya en nuestros días, es uno de los retos del jardín Chaparral, que se apoya en una flora de climas extremos, como la que encontramos en Nuevo México o en California. Las múltiples olas de calor de este verano de 2026 vienen a confirmar esta realidad y, sin duda, nos harán volcar la mirada hacia plantas frugales, pero también resistentes a nuestros inviernos. Descubra este jardín de un tipo nuevo, necesariamente económico en agua, con un mantenimiento reducido y muy prometedor.
¿Qué es un chaparral?
Chaparro es una palabra española que se refiere a varias especies de encinas (Quercus ilex, la encina verde, pero también el Quercus coccifera e incluso, a veces, el Quercus suber). Esta palabra también incluye especies menos conocidas como el Castela tortuosa, un arbusto nativo de las zonas áridas de México y del sur de Estados Unidos.
El chaparral no es más ni menos que una zona de matorrales y arbustos, que constituye un ecosistema específico en las zonas mediterráneas. Suele parecerse a un bosquecillo de encinas verdes, es decir, una garriga o un maquis, términos y paisajes que nos resultan más familiares. Es el nombre que se da en español a un bioma que encontramos principalmente de México a California, y en Europa en todo el perímetro mediterráneo, como en Andalucía o Cerdeña. Las zonas son boscosas, con presencia de arbustos y subarbustos resistentes a condiciones climáticas muy calurosas.
Las plantas que logran desarrollarse en el chaparral suelen ser esclerófilas (hojas pequeñas, coriáceas y recubiertas por una cutícula protectora), compartiendo adaptaciones únicas para este medio seco: raíces profundas, hojas verde grisáceo que reflejan la luz, o incluso aceites esenciales para limitar la evaporación.
Hemos imaginado tres escenas para reproducir, en espíritu, este tipo de paisaje ultrarresilientet. Se puede acondicionar una sola zona del jardín, especialmente expuesta a una fuerte insolación en verano, o tratar todo el jardín con este estilo, siempre que se viva en valles o zonas templadas del territorio.
Adaptar el chaparral en un jardín exótico y seco
Un jardín seco puede prestar una escena sublime con vegetación excepcional.
Aquí jugamos con una paleta de follajes azulados, con plantas sorprendentemente resistentes a heladas cortas en invierno, sin superar los -10 °C. El amapola arbórea, una planta californiana y mexicana con maravillosas flores blancas, y el palmera azul del Maguey (Brahea armata) para un decorado original, han demostrado resistir los veranos muy secos. Una vez bien establecida, la Romneya no plantea realmente problemas de rusticidad. Un Yucca pallida se une a ella para formar esta magnífica base azul plateada, acompañada de un agave suficientemente rústico como el Agave parryi o el Agave montana.
Una vivaz mediterránea, el Euphorbia pythiusa, el euphorbia de las Baleares manteniéndose baja, y otra de origen mexicano, la Mathiasella bupleuroides 'Green Dream' de flores verde jade, se infiltran de forma natural entre estas plantas. Introducimos aquí verdes más chartreuse y azulados para conseguir un dúo de colores que evoca la aridez de los paisajes mediterráneos.
N.B.: este macizo azulado puede perfectamente integrar un jardín azul, en la zona más soleada y seca del jardín.
Creerse en Lanzarote
Los jardines de cactus de Lanzarote son de una fotogenicidad incomparable. En este archipiélago volcánico viven plantas esclerófilas, con hojas pequeñas y coriáceas adaptadas a la sequía, y cactus espinosos. Inspirarse en ello, eligiendo con cuidado cactus resistentes al frío de nuestras regiones en invierno, es crear una zona única dentro de un jardín de tipo seco, preparada para afrontar las oleadas de calor repetidas de nuestros veranos. Hay que asegurarse de un drenaje perfecto: este tipo de jardín no tolera la más mínima humedad estancada en invierno.
El higuera de chumbo, bien adaptada a la brisa marina, es interesante por su rusticidad algo mayor (hasta -15 °C para algunos) y por su porte singular, con sus grandes palas espinosas. Por eso no dudamos en plantarlas en cantidad: hay que elegir entre el Opuntia scheeri o el Opuntia engelmannii rastrea, y muchas otras más. En este decorado distinto, sucumba también a la rareza del Cylindropuntia kleiniae, primo de las chumberas, muy resistente al frío y, por su parte, con floración en verano de un bonito color magenta. Complete la zona con un Hesperaloe parviflora y con un Echinocactus grusonii, el cojín de suegra, tan visto en el archipiélago.
Este tipo de jardín se contempla en las regiones cálidas y suaves del país, con inviernos menos marcados y veranos secos.
Utilice pómez o piedras volcánicas negras para simular los suelos de la isla canaria, pero también para asegurar el drenaje. ¿La guinda final? Una casa con muros blanqueados con cal, con contraventanas pintadas en verde, para reproducir otra particularidad de esta isla, cercana a las costas africanas.
... o para acondicionar un talud de tierra pobre y poco agradecida
Un talud orientado al sur, seco y poco agradecido, también puede transformarse en un espacio resiliente imitando el chaparral, ecosistema adaptado a condiciones extremas.
Para transformar su tierra poco agradecida en una rocalla semidesértica, dé prioridad a arbustos que se mantengan bajos y sean resistentes, como el jara (Cistus), un lilo de California como el ceanoto 'Pacific Wave' o su forma tapizante (C. thyrsiflorus Repens), un romero postrado y algunas siemprevivas. Estas plantas, con raíces profundas y hojas coriáceas o carnosas, soportan perfectamente la sequía y los suelos pobres. Añada un tomillo dorado, salvias (como la salvia de Canarias 'Lancelot'), plantas aromáticas que perfumarán su jardín y, al mismo tiempo, atraerán a los polinizadores.
Estos vegetales, una vez bien establecidos, requieren pocos riegos y casi nada de mantenimiento. Su follaje denso protegerá el suelo frente a la erosión y limitará el crecimiento de las malas hierbas que queremos evitar en el talud. Un acolchado mineral ayudará a conservar la humedad y reforzará el aspecto natural del talud. Algunos enrocados en tonos ocres o anaranjados colocados aquí y allá también servirán para dar la impresión de un maquis californiano o andaluz, a la vez que sublimarán la zona.
Descubra nuestra selección de suculentas y vivaces en nuestra página "Jardín seco" en línea, y nuestra inspiración en el cuaderno de tendencias 2026.
Desde Beth Chatto, la tendencia del jardín seco se está viendo cada vez más en estudios de paisajismo y en revistas y publicaciones sobre jardinería. La abordamos en detalle en Acondicionar un jardín exótico y seco, Acondicionar un jardín mineral sobre grava, el jardín californiano y el jardín de garriga, pero también en tendencias fuertes que se han visto recientemente en el Chelsea Flower Show de Londres, como las del jardín de los antipodas y del Jardín de arena.
Encuentre todas las tendencias de jardinería del año 2026 en: ¿Cuáles son las cinco grandes tendencias 2026?
Crear un jardín resiliente, que sea más fuerte ante las olas de calor repetidas a las que nos enfrentamos ya en nuestros días, es uno de los retos del jardín Chaparral, que se apoya en una flora de climas extremos, como la que encontramos en Nuevo México o en California. Las múltiples olas de calor […]
Las terrazas, patios, patios interiores y pequeños balcones bohemios son las nuevas estrellas del verano. ¡Esta moda boho tan colorida que ha entrado en nuestros interiores o en nuestro armario también se encuentra en nuestros rincones verdes de verano. Acompaña el buen humor solar de esta temporada, en la que pasamos mucho tiempo al aire libre.
Inspirémonos en el mundo gipsy para preparar, desde los días bonitos, alcobas llenas de vida en nuestros balcones, terrazas y patios interiores con ideas de plantación y elementos decorativos. Recorremos este Boho Patio en tres escenas fáciles de reproducir en casa.
Los códigos del "Boho Patio"
El ambiente bohemio se viste con colores vivos, profundos y abigarrados que se responden, pero también con asociaciones de tonalidades cálidas en las floraciones: rojos intensos, violetas profundos, rosas indios y naranjas especiados, sin olvidarnos de los bicolores. Las hojas azuladas, doradas o moradas ayudan a reforzar esta atmósfera atrevida, aportando manchas rojas o bien follaje abigarrado.
Este revoltijo vegetal toma prestado de la cultura gitana un universo festivo y mestizo que se burla de las convenciones y combina toda una gama de colores, siempre que sean cálidos y brillantes.
Este estilo también se apoya en improvisaciones, como la música manouche, y en acentos marcados. Encontramos este temperamento en el mundo del jardín en escenas temporales, creadas especialmente para los meses de verano, y también en la acumulación de pequeños objetos desparejados (soportes, taburetes, cojines pequeños, etc.).
En decoración, especialmente cuando hablamos del espacio de comida y descanso, apetece combinar elementos desparejos: muebles rústicos repintados en turquesa o verde, sillas de mimbre, pufs con tejidos, motivos florales provenzales y étnicos, yuxtaponiendo colores intensos: turquesa, rosa, naranja y amarillo vivo. La ventaja de esta decoración bohemia es que podrás asociar objetos y accesorios heterogéneos, usando lo que ya tienes en casa o guardado en el desván, para darles una segunda vida: rescatamos durante un verano las puntillas y bordados de la abuela, los macramés y pasamanerías, los viejos sillones de mimbre, las cestas y cajas de fruta, las cortinas ligeras y vaporosas. ¡En una alegre mezcla de materiales, la decoración queda puesta!
En una terraza bañada por el sol
La terraza o el balcón suele estar en exposición oeste o sur. Podemos transformarlos radicalmente en un capullo ultra alegre con plantas resistentes al sol y que crecen bien en macetas. Y explorar una paleta de colores de plantas que va del amarillo azafrán al violeta para acabar en un ambiente muy bohemio.
Alstroemerias 'Indian Summer', naranjas y amarillas contrastando sobre su follaje bronce, quedarán especialmente bien en compañía de Coreopsis 'Cosmic Eye', de un amarillo luminoso salpicado de púrpura, o de la bonita variedad totalmente amarilla 'Full Moon Madness'. Añadamos algunas floraciones largas más, como las de un Hibiscus des marais 'Pink Passion' con flores gigantes y un follaje púrpura oscuro, y también algo de follaje, con la presencia de un granado cultivable en maceta, como el Punica granatum 'Nana', cuya floración tan luminosa combinará a la perfección con el resto de las vivaces. Para picar a la hora del aperitivo, invita por ejemplo a tomates cocktail sorprendentes 'Akoya', cuyos frutos se vuelven negros.
En un patio urbano semisombreado
Los pequeños patios en la ciudad ganan si apuestan de lleno por los colores y por los follajes abigarrados o dorados para salir de la sombra. En un patio con media sombra que reciba suficiente luz y calor en verano, elige flores solares y algunas plantas de las que no se rinden fácilmente:
Hosta 'The King', Hakonechloa macra y un Aucuba japonica 'Crotonifolia' por su follaje dorado y abigarrado (la Aucuba te regalará bonitas bayas rojas unos meses antes), junto con las flores llenas de energía de la Hibiscus syriacus 'Hibisa rosada', y del lirio de los incas 'Duc d'Anjou'.
El espíritu bohemio también se colará en los accesorios, indispensables en zonas con menos luz y en espacios más reducidos.
Además de las plantas, aporta color sin miedo a las mezclas más atrevidas. Atrévete a combinar géneros: alfombra antigua + cerámica italiana + pequeños objetos dispares o gigantes y un banco con cojines, por ejemplo. Aquí se trabajará especialmente el ambiente nocturno: farolillos, lámparas decorativas y velas, sin olvidar el plaid de ganchillo en estos patios, a menudo más frescos por la noche.
El refugio dentro del jardín, como una alcoba improvisada
Esta tendencia bohemia también se puede expresar en un rincón del jardín, que aprovecharás durante los meses de verano para una retirada improvisada.
Delante de una cabaña, un cobertizo de jardín o a los pies de un árbol bonito al que le colgarás un sillón de mimbre, instala tu guarida de verano retomando los códigos bohemios. Una terraza temporal, improvisada con losas de madera que se acoplan fácilmente y que se encuentran en cualquier tienda de bricolaje, resulta muy fácil de montar. Cuando llega el verano, se convierte en un auténtico capullo de verdor en el que da gusto descansar en un salón de jardín hecho con algunas palés apiladas o grandes pufs, al estilo de las verbenas.
Aquí, algunas plantas anuales de colores vienen de viaje: zinnias multicolor y caléndulas naranjas, que sembrarás en primavera en maceta o 'claveles de la India' 'Mango Tango' en una franja alrededor de la zona, pero también vivaces que devoran el sol, como las adorables Delosperma 'Ocean Sunset Orange Glow'. Cuenta con dos macetas de dalias de nombres sugerentes: la enloquecida 'Bohemian Spartacus' y la más sensata y compacta 'Melody Gipsy', para una floración larga y destacada. Los girasoles 'Mongolian Giant' aportarán un poco de chispa y altura al conjunto, mientras que una maceta de albahaca 'Everleaf Emerald Tower' vendrá perfecta para dar sabor a las ensaladas de las barbacoas o a los almuerzos soleados.
Reúne tus macetas más coloridas, recupera puntillas, colgantes, vajilla vintage y cojines: ¡ya está hecho el truco!
Descubre otras plantas ideales para crear este ambiente verde bohemio en una terraza en nuestra selección "Boho Patio" en línea y en nuestro carnet de tendencias!
¿El espíritu bohemio te inspira? Encuentra nuestros consejos en cómo montar un jardín bohemio, y nuestras secuencias de inspiración: Catalana y Melocotón frambuesa.
Esta tendencia Boho Patio también bebe del reciclaje de objetos de segunda mano. Explora nuestros temas para dejar que se exprese tu creatividad: Idea de decoración: plantas en recipientes sorprendentes; ¿Cómo fabricar una jardinera con palés?; El reciclaje en el jardín y ¿Cómo usar y cómo integrar bien las macetas de barro en el jardín?
Las terrazas, patios, patios interiores y pequeños balcones bohemios son las nuevas estrellas del verano. ¡Esta moda boho tan colorida que ha entrado en nuestros interiores o en nuestro armario también se encuentra en nuestros rincones verdes de verano. Acompaña el buen humor solar de esta temporada, en la que pasamos mucho tiempo al aire […]
Aquí hay una tendencia singular que se consolida en nuestros exteriores, ¡y no solo entre paisajistas enamorados de los jardines conceptuales o únicamente junto al mar! Si el jardín de arena es especialmente adecuado para jardines costeros, también se revela como un jardín frugal y muy en tendencia, plenamente en sintonía con los cambios climáticos actuales.
Le proponemos descubrirlo en tres escenas que demuestran todo su interés estético y su ambiente soleado.
El jardín de arena: una tendencia paisajística entre la frugalidad y la estética
Lejos de la idea del tradicional jardín zen japonés, con grava o arena clara rastrillada, el jardín de arena se impone como una versión nueva del jardín. Mantiene una noción de serenidad, pero la traslada a una perspectiva más cálida, donde el mantenimiento y el riego se reducen al mínimo imprescindible. Responde a una necesidad ante el cambio climático: ¿cómo introducir vegetación más meridional en regiones septentrionales? Aunque las temperaturas aumentan y lo permiten, el problema de los suelos húmedos en invierno, a menudo mortal para estas plantas, persiste. El jardín de arena es una de las soluciones, ya que garantiza un drenaje eficaz.
Es un jardín funcional, todavía experimental a nivel mundial, que otorga protagonismo a los vegetales ondulantes con el viento, como un guiño a un mar que no siempre está ahí. También pone el foco en los materiales y las texturas contrastadas, a menudo con acero corten como soporte, pero también con mimbre trabajado en toninas o esculturas, la presencia de grandes piedras o de muros de contención.
Las plantas frugales crecen en un sustrato formado por una capa espesa de arena. Por lo tanto, deben ir a buscar el agua lejos para asegurar su supervivencia. Por esta razón, se eligen las plantas más resistentes a la sequía y las plantas xerófitas, que, gracias a su sistema radicular pivotante, no sufrirán con los veranos sofocantes.
También buscamos aquí acentuar el lado dorado de la arena con toda una paleta de tonos cálidos a nuestra disposición, tanto en las plantas como en los materiales. Las plantas suelen ser de porte bajo, tapizantes o flexibles, incorporando además algunos follajes grisáceos para reforzar aún más la sensación de calor.
Como un aire de vacaciones
Los jardines de primera línea de mar, y más en particular los que se encuentran en la franja costera sobre la línea de costa, son complicados de plantar debido a la omnipresencia de arena en el terreno. Encajan perfectamente con las exigencias del jardín de arena. Con un espíritu de regreso a la playa, se apuesta a fondo por este dúo arena y playa, tomando como ejemplo el ecosistema dunar.
Las plantas indispensables: valeriana, Lagurus ovatus y oyat (Ammophila arenaria), Armeria maritima 'Vesuvius' (gazón de España), sabline, Erigeron glaucus 'Sea Breeze' o Erigeron karvinskanius, claveles de arena, Perovskia, festuca azul, cardos marítimos (Eryngium maritimum), cardo mariano, etc.
Para traer la claridad vegetal, también se apuesta por lamas de madera a modo de terraza, por mini gaviones y se combina un toque cobrizo con un brasero bien útil para las noches de verano.
Nuestro consejo: aun así, procura evitar multiplicar los códigos de la playa. Nos limitamos solo a la arena, sin exceso ni añadidos de guijarros, conchas u otros detalles balnearios para no caer en la caricatura. ¡Las plantas crean el decorado, y no al revés!
Jardín de arena contemporáneo
Al contrario de este primer jardín dunar, que conecta con el entorno de forma natural, la idea de plantas frugales y de arena también evoca el minimalismo y la mineralidad de los jardines modernistas. La sobriedad de la materia arena, combinada con una paleta vegetal adecuada, permite crear un jardín de arena que sugiere una costa que no tiene por qué estar cerca, en perfecta armonía con una arquitectura contemporánea.
Aquí la combinación de colores se concibe en monocromía, o en dúo blanco/negro, blanco/malva o púrpura y verde, por citar solo algunas combinaciones pertinentes. Las plantas se eligen por su porte postrado, por su originalidad en la textura o en la forma de sus inflorescencias. También se aprecia el aporte de tonos grisáceos para unos follajes que combinan bien con el mobiliario exterior, a menudo en antracita. El acero corten, utilizado en las tablas o en paravientos estéticos, se impone como material que realza el brillo de la arena, igual que el ladrillo que puede servir como itinerario.
Las plantas indispensables: santolina plateada, artemisa 'Powis Castle', Ballota pseudodictamnus, gramíneas medias o altas como Carex cobrizo (Carex testacea), el movimiento de la Hordeum jubatum, siluetas gráficas (Cordylines, Yuccas) en terreno llano, y plantas bajas a medias, como en este caso en un montículo de arena acondicionado (gazón de España, gypsophila rastrera, tomillo serpol, etc.).
Ambiente sudafricano
Una de las buenas ideas del jardín de arena es viajar a un universo árido, aplastado por el calor. Allí se pueden plantar bonitas vivaces y gramíneas ultra-resistentes y acercarse a un ambiente californiano, o como aquí, sudafricano.
Inspirémonos en el trabajo de Léon Kluge, paisajista sudafricano de renombre mundial, en el Domaine de Chaumont-sur-Loire en Francia: pocas plantas para un efecto espectacular en este jardín a pleno sol. La escena bebe del matorral africano, donde la arena roja y las esculturas sobredimensionadas de baobabs estilizados componen esencialmente el decorado, con olas de Stipa tenuifolia y brasas de Satan. En casa, podemos imaginar altas toninas de mimbre rojo o el sauce trenzado en grandes bolas para añadir volumen y fundirse con este ambiente.
Las protagonistas: suculentas y gramíneas ligeras (Aloes, Euphorbia myrsinites, Stipas, Sesleria argentea, Lomandra longifolia, y plantas vivaces de colores en floraciones soleadas, de amarillos a naranjas (Kniphofias, Euryops pectinatus, bulbinas, Leonotis leonurus, gazanias...). Se priorizarán las plantas originarias de Sudáfrica, desde la Patagonia hasta Tasmania, algunas capaces de soportar hasta -8 °C en condiciones resguardadas.
El jardín naturalista y el jardín inglés también se inspiran en esta técnica vanguardista, y podríamos haber elaborado escenas igual de bien en estos dos mundos que se prestan a ello y que se están experimentando, especialmente al otro lado del Canal de la Mancha, actualmente.
Descubre nuestra selección de vegetales adaptados al espíritu Jardín de arena en nuestra vivero en línea y en nuestra página de inspiración en el Carnet de tendencia 2026 .
¿Te gustan estos ambientes tan singulares? Descubre otras escenas inspiradoras en universos bastante cercanos:
Aquí hay una tendencia singular que se consolida en nuestros exteriores, ¡y no solo entre paisajistas enamorados de los jardines conceptuales o únicamente junto al mar! Si el jardín de arena es especialmente adecuado para jardines costeros, también se revela como un jardín frugal y muy en tendencia, plenamente en sintonía con los cambios climáticos […]
La canela, esta especia aromática y dulce que se encuentra en muchos platos dulces y salados, tiene una historia fascinante que atraviesa continentes y siglos. Su uso no se limita a la cocina: ha desempeñado un papel crucial en el comercio mundial y ha contribuido a viajes y exploraciones importantes. En este artículo, exploraremos los orígenes de la canela, su papel en la historia del comercio y las exploraciones que ha provocado.
Descubre también la canela a través de nuestro podcast de audio:
Orígenes de la canela: un tesoro del sudeste asiático
La canela proviene principalmente de la corteza interna de los árboles del género Cinnamomum, originarios de regiones tropicales. Existen varios tipos de canela, pero las dos más conocidas son la canela de Ceilán (o canela “verdadera”) y la canela de China (o casia).
- La canela de Ceilán (Cinnamomum verum) es originaria de Sri Lanka y del sur de la India. Es más dulce y más sutil que su pariente, la casia, y se considera la forma de la especia más apreciada.
- La canela de China (Cinnamomum cassia) procede, como indica su nombre, de China, pero también crece en Vietnam, en Indonesia y en otras regiones del sudeste asiático. Esta variedad tiene un sabor más intenso, es más resistente y se utiliza a menudo en platos de cocina asiática, así como como alternativa a la canela de Ceilán en muchos productos comerciales.
Dentro del género Cinnamomum, también encontramos el Cinnamomum camphora, más conocido como alcanforero.
Buen dato: el arce de canela (Acer griseum) debe su nombre a la manera en que la corteza se desprende con la edad, como si fuera canela. ¡Es precioso, pero no se come!
¿Lo sabías?: la cosecha de la canela es un proceso delicado y manual, que normalmente se realiza dos veces al año, durante la temporada de lluvias. Los cultivadores cortan las ramas jóvenes del árbol y retiran la corteza exterior rugosa. Después, raspan la fina capa de corteza interna, que se deja secar. Al secarse, esta corteza se enrolla de forma natural para formar los característicos bastones de canela. Una vez seca, se corta en secciones y se clasifica según su calidad. La cantidad de canela obtenida depende de la edad del árbol y de las condiciones de cultivo, pero en general, un árbol puede aportar aproximadamente entre 50 y 100 kg de corteza cada año.
La canela en la Antigüedad: una especia valiosa y mística
El uso de la canela se remonta a varios miles de años. Se han encontrado indicios de su utilización en el antiguo Egipto, donde se empleaba en los procesos de embalsamamiento y como perfume. Los egipcios creían que esta especia tenía poderes místicos e integraban su uso en rituales sagrados.
En el mundo grecorromano, la canela se consideraba un producto de lujo. Tan rara y valiosa era que, en ocasiones, valía más que su peso en oro. Heródoto, el historiador griego, mencionaba que la canela procedía de tierras misteriosas y lejanas, lo que aumentaba aún más el misterio y el valor de esta especia.
Los comerciantes árabes, que controlaban el comercio de la canela, mantenían deliberadamente ese misterio para proteger sus fuentes. Inventaban historias fantásticas, afirmando que la canela procedía de nidos de grandes aves, posadas en acantilados inaccesibles.
La era de los descubrimientos: en busca de la canela y de las especias
Durante la Edad Media, la demanda de canela, al igual que la de otras especias como la pimienta y el clavo de olor, aumentó considerablemente en Europa. Las especias se utilizaban no solo para realzar el sabor de los alimentos, sino también para conservar la carne. Además, desempeñaban un papel simbólico en la riqueza y el poder.
Fue en este periodo cuando exploradores europeos empezaron a emprender grandes viajes para encontrar nuevas rutas comerciales hacia las fuentes de las especias. Las potencias europeas, en particular Portugal, España y los Países Bajos, dieron inicio a la era de las grandes exploraciones.
- Los portugueses fueron los primeros en establecer relaciones directas con los productores de canela en Ceilán, el actual Sri Lanka. En 1505 colonizaron la isla y comenzaron a explotar este lucrativo comercio.
- Los holandeses los siguieron muy de cerca. En el siglo XVII, la Compañía neerlandesa de las Indias Orientales (VOC) tomó el control de Sri Lanka después de expulsar a los portugueses. Impusieron un monopolio estricto sobre el comercio de la canela, controlando cuidadosamente la producción y las exportaciones para maximizar sus beneficios.
- Los británicos terminaron por desplazar a los holandeses en Sri Lanka a finales del siglo XVIII, pero para entonces la canela ya había perdido parte de su estatus como producto raro, ya que otras especias se habían vuelto más populares y accesibles.
Las rutas comerciales y los retos asociados a la canela
El comercio de la canela fue uno de los primeros motores en la creación de rutas comerciales marítimas entre Asia y Europa. Estas rutas fueron de una importancia capital para el auge económico de las grandes potencias marítimas.
- Las rutas terrestres, que formaban parte de la antigua Ruta de la seda, permanecieron durante mucho tiempo como la vía principal para transportar la canela hacia Europa. Pero con el auge de las rutas marítimas, más rápidas y eficaces, el comercio de la canela —y el de otras especias— vivió una expansión sin precedentes.
- Las rutas marítimas portuguesas, por ejemplo, seguían la costa occidental de África, rodeaban el Cabo de Buena Esperanza y remontaban el océano Índico hasta Ceilán. Estas rutas también fueron utilizadas por otras naciones europeas a medida que se intensificaba la competencia por controlar las especias.
El comercio de especias, y en particular el de la canela, enriqueció considerablemente a los imperios coloniales, pero también tuvo consecuencias profundas para las poblaciones locales, que a menudo fueron explotadas o desplazadas en ese proceso.
La evolución del comercio de la canela hasta hoy
Hoy en día, la canela está ampliamente disponible en todo el mundo, pero las dos variedades principales siguen cultivándose principalmente en el sudeste asiático. Sri Lanka, antes Ceilán, sigue siendo el principal productor de canela de Ceilán, mientras que la casia se produce en gran escala en Indonesia y en China.
Con la evolución de las prácticas agrícolas y de los medios de transporte, la canela ya no es la especia rara y valiosa que era antiguamente, pero conserva un estatus especial en muchas culturas. Sigue siendo muy apreciada en las cocinas de todo el mundo y se utiliza no solo por sus cualidades gustativas, sino también por sus beneficios medicinales. En efecto, la canela se considera conocida por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas.
La canela, esta especia aromática y dulce que se encuentra en muchos platos dulces y salados, tiene una historia fascinante que atraviesa continentes y siglos. Su uso no se limita a la cocina: ha desempeñado un papel crucial en el comercio mundial y ha contribuido a viajes y exploraciones importantes. En este artículo, exploraremos los […]
Cuando se habla de la reforestación o de la plantación de árboles nuevos, las imágenes que vienen a la mente suelen ser las de brotes jóvenes, símbolos de esperanza y de renovación para nuestro entorno. Sin embargo, aunque plantar nuevos árboles es esencial por muchas razones ecológicas, no puede sustituir el valor y las funciones ecológicas de los árboles viejos. Estos gigantes verdes, a menudo olvidados o descuidados en favor de sus sucesores jóvenes, poseen atributos insustituibles que merecen una atención especial.
Los árboles viejos son auténticos pilares ecológicos en sus ecosistemas. Su gran tamaño, resultado de décadas e incluso de siglos de crecimiento, les permite desempeñar un papel crucial en la absorción del dióxido de carbono, muy superior al de los árboles jóvenes. Su estructura compleja ofrece un hábitat rico y diverso para numerosas especies animales y vegetales, contribuyendo así a una biodiversidad sólida y resistente.
Las ventajas ecológicas de los árboles viejos
Capacidad de almacenamiento de carbono
Los árboles viejos son campeones en la lucha contra el cambio climático gracias a su notable capacidad para almacenar carbono. Durante su larga vida, acumulan una cantidad significativa de carbono en su madera, lo que reduce la cantidad de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, en la atmósfera. Un árbol viejo puede contener cientos de kilos de carbono, almacenados no solo en su tronco, sino también en sus ramas y en sus raíces. Esta capacidad de secuestro de carbono es mucho mayor en los árboles viejos que en los jóvenes, porque tienen una biomasa más importante y un crecimiento más estabilizado.
Por ejemplo: un roble común de 20 m de altura y de alrededor de cien años puede almacenar más de 1 tonelada de carbono en su estructura, lo que equivale a absorber aproximadamente 3,67 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Un árbol joven (digamos, de 10 años) de la misma especie puede almacenar alrededor de 9,5 kg de carbono al año. Si consideramos un pequeño bosque formado por 100 ejemplares de esos árboles jóvenes, el total sería de 950 kg de carbono almacenados anualmente, es decir, prácticamente lo mismo que un solo roble viejo.
Biodiversidad asociada a los árboles viejos
Además de su papel en el almacenamiento de carbono, los árboles viejos son ecosistemas por sí mismos. Su tamaño y su complejidad estructural ofrecen hábitats variados para muchas especies. Las cavidades en los troncos y en las ramas que envejecen pueden servir como nidos para las aves y como refugio para pequeños mamíferos e insectos. Sus amplias copas proporcionan sombra y un microhábitat esencial para distintas variedades de plantas, musgos y helechos. Esta diversidad de hábitats contribuye a una mayor diversidad de especies, convirtiendo a los árboles viejos en auténticos pilares de la biodiversidad local.
Papel en la regulación del microclima
Los árboles viejos también influyen en el microclima de su entorno. Su gran copa ayuda a moderar las temperaturas locales, proporcionando sombra y reduciendo el efecto de la isla de calor urbana. Esta sombra reduce la temperatura en el suelo y en el aire circundante, lo cual puede ser especialmente beneficioso en zonas urbanas donde el hormigón y el asfalto absorben y vuelven a emitir el calor del sol. Además, la transpiración de los árboles viejos aporta humedad al aire, lo que puede mejorar la calidad del aire y contribuir a un entorno más agradable y saludable.
Importancia estética y cultural de los árboles antiguos
Valor paisajístico y patrimonial
Los árboles antiguos desempeñan un papel crucial en el paisaje, aportando una belleza majestuosa que a menudo es el resultado de décadas o siglos de crecimiento. Su tamaño, la forma de su copa y la corteza texturizada atraen la mirada y sirven como punto focal en distintos proyectos de paisajismo, aportando carácter y continuidad. Estos árboles están en el centro de los esfuerzos de conservación del patrimonio natural, ya que representan un vínculo vivo con el pasado y se valoran por su contribución a la identidad y a la belleza de una región.
Árboles como testigos de la historia local y global
Los árboles antiguos también son testigos de la historia. Cada uno de estos árboles puede contar historias del pasado, habiendo sobrevivido a grandes acontecimientos históricos o siendo testigos de cambios significativos en su entorno inmediato. Por ejemplo, algunos árboles pueden identificarse como lugares donde tuvieron lugar eventos históricos, sirviendo de puntos de referencia para las comunidades locales y para los historiadores. También pueden representar símbolos históricos o culturales, vinculados a leyendas, poemas o prácticas culturales.
Más allá de su papel como testigos silenciosos de la historia humana, estos árboles a menudo tienen significados espirituales o religiosos, integrados en las prácticas y creencias locales. En ocasiones se consideran sagrados o como protectores por parte de las comunidades, reforzando su papel dentro del tejido cultural de una sociedad.
Los desafíos asociados al crecimiento de los árboles jóvenes
En contraste con las plantas anuales o los arbustos, los árboles normalmente necesitan varias décadas para desarrollar por completo su estructura radicular, su tronco y su copa. Durante este periodo de crecimiento, todavía no cuentan con la capacidad de ofrecer los mismos servicios ecológicos que los árboles maduros, como un secuestro significativo de carbono, el sustento de una biodiversidad elevada y una regulación eficaz del microclima. Este largo retraso hasta que se vuelven totalmente “funcionales” en el ecosistema puede percibirse como una inversión a largo plazo, pero que no compensa inmediatamente la pérdida de árboles antiguos.
Los árboles jóvenes también se enfrentan a tasas de supervivencia relativamente bajas, especialmente en entornos urbanos o alterados. Los desafíos incluyen la competencia por recursos como la luz, el agua y los nutrientes, sobre todo si el espacio es limitado o si el suelo es de mala calidad. Los árboles jóvenes son más vulnerables a tensiones ambientales como las sequías, las inundaciones, las temperaturas extremas y las enfermedades. Además, pueden resultar dañados por actividades humanas, como la construcción y la contaminación. En otras palabras, no siempre sale bien y, por lo tanto, conviene mantener los árboles más viejos.
Estrategias de conservación de los árboles viejos
La conservación eficaz de los árboles viejos exige unos cuidados adecuados y políticas de gestión sostenible que valoren su importancia ecológica y cultural en entornos urbanos y rurales. Estas estrategias incluyen inspecciones periódicas, una poda prudente, un soporte estructural y ajustes en el riego y en la calidad del suelo, además de su integración en la planificación urbana, la protección legal, la sensibilización pública y una financiación adecuada para los programas de conservación. Estos esfuerzos conjuntos son esenciales para preservar estos árboles, que son elementos cruciales de nuestro patrimonio natural y contribuyen de manera vital a la biodiversidad y al bienestar ambiental.
Cuando se habla de la reforestación o de la plantación de árboles nuevos, las imágenes que vienen a la mente suelen ser las de brotes jóvenes, símbolos de esperanza y de renovación para nuestro entorno. Sin embargo, aunque plantar nuevos árboles es esencial por muchas razones ecológicas, no puede sustituir el valor y las funciones […]
Ya sean arbustivas o herbáceas, las peonías embellecen el jardín en cada primavera. Con sus vestidos blancos, crema, amarillos, rosas o rojos, de un brillo deslumbrante, cautivan, juegan a ser divas… y, a veces, se hacen de rogar para subirse al escenario. Imagina por un momento que decides sabotear deliberadamente el espectáculo, no por malicia, sino por el simple placer de ver cómo reaccionarían estas grandes damas ?
En este artículo, vamos a explorar con un toque de ironía y una pizca de sarcasmo las formas más eficaces para no conseguir que tus peonías salgan bien, mientras te deslizas, como si nada, por los secretos para alcanzar el éxito. Porque sí: incluso en el fracaso hay lecciones que aprender, ¿no ?
Lección 1: ignorar las necesidades de sol de la peonía
Para estropear tus peonías desde el momento de la plantación, colócalas en la sombra: es una jugada maestra. Allí, bajo la protección de los árboles y a salvo de los rayos del sol, sin querer creas el escenario perfecto para un espectáculo desesperanzador. Las peonías, privadas de su principal fuente de luz, se ahilarán… e incluso, ¡no florecerán !
Pero, ¿qué pasaría si, impulsado por un arrebato de rebeldía contra ese guion de sombra y tristeza, decidieras cambiar la historia ? Sí, estas divas del jardín reclaman el sol como foco, y como mínimo durante seis horas al día . Ese es su secreto para unas floraciones espectaculares.
Lección 2: descuidar el tipo de suelo
En este segundo acto de nuestra ópera de jardinería, el suelo desempeña el papel del director de orquesta, marcando el ritmo y la calidad de la actuación de nuestras estrellas vegetales. Si eliges deliberadamente un suelo compacto, arcilloso y, por supuesto, empapado de agua, preparas una sinfonía desafinada para tus peonías. Sus raíces, como si fueran músicos contrariados, tienen dificultades para encontrar su compás: quedan asfixiadas en un entorno que no les deja ni respirar… ni desarrollarse.
Sin embargo, en un arrebato de rebeldía contra esa cacofonía subterránea, ¿y si decidieras afinar las cosas ? Porque el secreto está en la composición del suelo. De hecho, las peonías prefieren un suelo bien drenado, enriquecido con materia orgánica (el compost será tu aliado) y, preferiblemente, con pH neutro. Entonces, las raíces de las peonías encontrarán un eco vibrante: se nutrirán y permitirán una floración digna de los mayores aplausos.
Lección 3: regar demasiado o demasiado poco
Sigamos con nuestro teatro de improvisación, teniendo como figurante principal: el riego. Alterna entre un riego abundante, digno de un torrente, y la sequedad de un desierto. Así sumergirás a tus peonías en un estado constante de estrés. Las raíces de tus plantas, como bailarinas intentando seguir una música caótica, quedan a veces anegadas por una oleada de agua y otras buscan desesperadamente la más mínima gota en un suelo resquebrajado por la sed. Aquí no hay duda: ¡la danza se acaba rápido !
Pero si te entra el impulso de no dejarlas ni ahogarse, ni deshidratarse, la clave está en encontrar el punto medio. Practica la danza del riego equilibrado, regando cuando la tierra esté seca a 2 cm de profundidad. Ese equilibrio ofrecerá a tus peonías el escenario ideal para brillar con todo su esplendor.
Lección 4: ignorar enfermedades y plagas
Volvamos a nuestra escena de jardín, donde decides que las enfermedades y las plagas también tienen un papel en esta obra, sin que tú las frenes, poniéndote así delante del escenario. Tus peonías, como protagonistas, quedan vulnerables: expuestas a un guion en el que luchan solas contra adversarios a veces invisibles… pero tremendamente eficaces. Sin tu intervención, el jardín se convierte en un escenario de tragedia donde las enfermedades fúngicas y las plagas pasan a ser… los papeles principales. ¿Eso es lo que querías, no ?
Sin embargo, al asumir el papel de jardinero-director atento, que examina el decorado en busca de señales de antemano de una intriga peligrosa, puedes tomar las medidas necesarias para proteger tus peonías. Intervenir con tratamientos dirigidos y cuidados preventivos es como reescribir el guion a favor de tus peonías, permitiéndoles interpretar su papel con brillo.
Lección 5: la poda improvisada
¿Y si, para el último acto de este artículo, te convirtieras en “Edgar con manos de plata”, el clon del famoso Edward, pero con menos talento ? Poda las peonías con unas tijeras que no habrás limpiado previamente, sin plan y sin criterio. Podrías pensar que estás dando forma a una obra maestra vanguardista… cuando en realidad, lo único que haces es improvisar: cortas aquí y allá, en plena época de floración . Este enfoque temerario es el escenario perfecto para un drama botánico, donde las peonías, actrices de su propia tragedia, acaban desprovistas y debilitadas… ¡El melodrama perfecto !
Pero para quienes, con un impulso de creatividad bien controlada, desean esculpir su jardín, espera hasta que termine la floración para intervenir, cuando baje el telón y las peonías estén listas para regenerarse entre bambalinas. Esta poda meditada, lejos de ser una improvisación, es un ensayo meticuloso para el espectáculo del año siguiente. No solo ayuda a mantener la planta sana, sino que además favorece una floración todavía más espectacular, asegurando que el próximo acto se reciba con aún más esplendor.
Ya sean arbustivas o herbáceas, las peonías embellecen el jardín en cada primavera. Con sus vestidos blancos, crema, amarillos, rosas o rojos, de un brillo deslumbrante, cautivan, juegan a ser divas… y, a veces, se hacen de rogar para subirse al escenario. Imagina por un momento que decides sabotear deliberadamente el espectáculo, no por malicia, […]
Los rosales siempre han sido las estrellas indiscutibles de los jardines, simbolizando tanto el amor como la belleza. Pero para que estas reinas del jardín desplieguen sus pétalos de forma espléndida, la plantación requiere un cuidado especial. Uno de los métodos más extendidos y eficaces es plantar rosales a raíz desnuda, una técnica que promete un crecimiento vigoroso y una floración abundante. En este artículo detallaremos los pasos cruciales para lograr una plantación exitosa de su rosal a raíz desnuda, servido en un cepellón de sustrato: desde los secretos del pralinado hasta las claves del riego perfecto. ¡Siga nuestra guía para transformar su jardín en un refugio de rosas deslumbrantes!
¿Rosas a raíz desnuda o en cepellón? Aquí se pierde el “latín”
" ¿No pide sus rosales a raíz desnuda? - Bueno, sí. ¡Mire! - Ah no, ahí, están en cepellón. - Sí, pero siguen siendo raíces desnudas… pero en cepellón. - Ah. Pues si yo fuera usted, habría comprado rosales en raíces desnudas. - ¡Oh, muy gracioso! Eso sí que es listo…"
Los rosales entregados a raíz desnuda, pero envueltos en un cepellón de sustrato, constituyen una opción excelente para todos los jardineros. Esta propuesta combina las ventajas de los dos tipos de suministro de plantas más utilizados: a raíz desnuda y en contenedor.
Cuando un rosal (u otra planta) se entrega a raíz desnuda, significa que se envía sin tierra alrededor de las raíces. Este sistema tiene varias ventajas, entre ellas un coste de transporte reducido y una mejor recuperación de la planta una vez plantada. Sin embargo, exige que la planta se entierre rápidamente tras recibirla para minimizar el estrés y los riesgos de desecación de las raíces.
La adición de un cepellón de sustrato alrededor de las raíces durante el transporte ofrece un compromiso inteligente. Este cepellón hidrata las raíces en el trayecto, reduce el estrés asociado al transporte y aumenta las probabilidades de que la planta se recupere con éxito. Además, permite a los jardineros ganar algo de tiempo (¡pero no abusemos, por favor!) antes de tener que plantar su nuevo rosal.
¿Cuándo pedir? ¿Cuándo plantar?
Los rosales a raíz desnuda suelen estar disponibles para la compra entre noviembre y marzo, lo que coincide con su periodo de latencia. Esto permite minimizar el estrés en la planta y aumenta las probabilidades de una recuperación exitosa una vez plantada. El mejor momento para plantar estos rosales también es durante su periodo de latencia, cuando la planta es menos propensa a sufrir un choque térmico o estrés hídrico.
¿Cómo plantar un rosal a raíz desnuda?
En primer lugar, desenvuelva el cepellón retirando el plástico que lo mantiene en su sitio. Cuando lo quite, se llevará parte del sustrato de los pies o incluso dentro de las botas: es totalmente normal (¡a mí también me pasa cada vez!) y, de todas formas, ya no lo necesitará. No obstante, puede guardarlo para la plantación si su suelo es muy pesado.
- Elección de la ubicación : seleccione un lugar bien soleado y con un suelo bien drenado. Los rosales prefieren al menos seis horas de sol directo cada día.
- Revisión de las raíces : antes de nada, inspeccione cuidadosamente las raíces de su rosal. Elimine las partes dañadas o podridas con unas tijeras de podar afiladas y desinfectadas. Las raíces sanas son esenciales para que la planta se recupere bien.
- Hidratación y pralinado : sumerja las raíces del rosal en un cubo de agua durante unas horas para hidratarlas. También puede hacer un pralinado de las raíces. Esta operación consiste en remojar las raíces en una mezcla de tierra, si es posible arcillosa, compost o estiércol y agua, formando una especie de barro espeso. Este paso favorece la recuperación y el crecimiento de las raíces al mejorar el contacto entre las raíces y la tierra.
- Preparación del hoyo de plantación : excave un hoyo lo bastante grande para albergar las raíces extendidas de la planta; por lo general, 50 cm de profundidad y 60 cm de anchura son suficientes.
- Enmienda del suelo : mezcle la tierra extraída con compost bien descompuesto para mejorar el suelo, aportando así nutrientes esenciales a la planta.
- Colocación del rosal : coloque su rosal en el centro del hoyo, procurando que las raíces queden bien extendidas. El punto de injerto, identificable como un abultamiento en la base del tallo, debe quedar a nivel del suelo o ligeramente por encima.
- Relleno y compactado : rellene el hoyo con la mezcla enriquecida de tierra y compost, apisonando ligeramente con la mano para eliminar las bolsas de aire.
- Riego : realice un riego abundante inmediatamente después de la plantación para establecer un buen contacto entre las raíces y la tierra.
- Mulching (acolchado) : coloque una capa de acolchado, como paja o virutas de madera, para conservar la humedad y limitar el crecimiento de las malas hierbas.
- Cuidados posteriores a la plantación : mantenga el suelo húmedo, pero no encharcado, durante las primeras semanas, y contemple una aportación de abono específico para rosales cuando aparezcan los primeros signos de crecimiento.
Los rosales siempre han sido las estrellas indiscutibles de los jardines, simbolizando tanto el amor como la belleza. Pero para que estas reinas del jardín desplieguen sus pétalos de forma espléndida, la plantación requiere un cuidado especial. Uno de los métodos más extendidos y eficaces es plantar rosales a raíz desnuda, una técnica que promete […]
Lejos de ser un simple sustrato inerte, el suelo alberga muchísimos organismos, la mayoría de los cuales, por cierto, son invisibles a simple vista. Se estima que un simple puñado de tierra puede contener entre 10 y 100 millones de seres vivos. Ahora bien, los pesticidas que se pulverizan sobre las plantas para combatir parásitos y los insectos que dañan los cultivos tienen un fuerte impacto sobre esos organismos. Aunque se sabe que sus efectos perjudican la biodiversidad y la salud humana, cada año todavía se usarían en Francia entre 55 000 y 70 000 toneladas de pesticidas de síntesis.
Los pesticidas agrupan todos los productos fitosanitarios utilizados para proteger las plantas y combatir organismos nocivos para los cultivos: insecticidas (contra los insectos), fungicidas (contra los hongos), acaricidas (contra los ácaros), herbicidas (contra las «malas hierbas»). En la mayoría de los casos se pulverizan sobre las plantas, y una parte de ellos alcanza directamente el suelo. Los que se depositan en el follaje pueden ser arrastrados con el agua de riego o la lluvia, o terminar en el suelo cuando las hojas caen y se descomponen. Los pesticidas también pueden recubrir las semillas. Por último, algunos pesticidas se incorporan directamente al suelo en forma de gránulos. Sin embargo, contaminan la tierra y tienen un efecto a largo plazo.
La fauna del suelo desempeña un papel clave en la fertilidad del suelo y en la salud de las plantas
El suelo contiene muchos organismos: los más visibles de ellos son las lombrices de tierra y los insectos. Las lombrices de tierra desempeñan un papel primordial en la estructura y la fertilidad del suelo. Lo airean excavando túneles, lo que facilita el enraizamiento de las plantas, permite que sus raíces respiren mejor, ayuda a combatir la erosión y mejora la infiltración del agua. Además, descomponen la materia orgánica, transformándola en nutrientes esenciales para las plantas. Por lo general, se suelen contabilizar entre 50 y 400 lombrices por m². Los insectos del suelo también contribuyen a airear el terreno y a aumentar su porosidad. Una disminución de su población puede provocar la compactación del suelo, haciendo más difícil cultivar las plantas.
Muchos organismos vivos son invisibles a simple vista: se trata de microorganismos como bacterias, hongos, nematodos… Representarían el 75-90 % de la biomasa del suelo. Permiten la mineralización de la materia orgánica: así, los elementos minerales (nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio…) se vuelven asimilables para las plantas. Producen moléculas orgánicas que favorecen una mejor cohesión del suelo. Algunas bacterias permiten almacenar el nitrógeno atmosférico. Estos organismos desempeñan un papel clave para garantizar la fertilidad de los suelos. Contribuyen a la degradación de la materia orgánica… También airean el suelo, permitiendo una mejor infiltración del agua. Todos estos organismos ayudan a mantener las plantas sanas.
Al consumir los restos vegetales (hojas muertas, raíces, etc.), los insectos y los microorganismos del suelo descomponen la materia orgánica; de ahí que, literalmente, se cree el suelo y, en particular, el humus. Cuanto más vivo es el suelo, más fértil y nutritivo será para las plantas. Sin ellos, la materia orgánica se acumularía. A estos organismos que se alimentan de materia orgánica se les llama detritívoros. Se trata especialmente de las lombrices, los ácaros, los colémbolos…
El impacto de los pesticidas sobre la vida del suelo
Los microorganismos del suelo, como las bacterias y los hongos, son los primeros en verse afectados por los pesticidas. Estas pequeñas criaturas desempeñan un papel esencial en la descomposición de la materia orgánica, la fijación del nitrógeno y la formación del suelo. Cuando se aplican pesticidas, pueden alterar el frágil equilibrio de estos organismos, reduciendo así su número y su diversidad.
En cuanto a las lombrices de tierra, son los insecticidas y los fungicidas los que tienen un mayor impacto sobre ellas. Son responsables de la disminución de las poblaciones de lombrices de tierra.
Muchos pesticidas, incluso aquellos que supuestamente se dirigen a plagas específicas, pueden tener un efecto negativo sobre insectos no objetivo. Muchos insectos pasan los primeros momentos de su vida bajo tierra, en forma de huevos o larvas (en particular dípteros, como las moscas, los sírfidos, los moscardones…) y, por tanto, se ven afectados directamente cuando los suelos se contaminan.
Además, la presencia de diferentes pesticidas en el suelo crea un efecto cóctel : el efecto combinado de las sustancias activas de estos productos puede anularse o, por el contrario, intensificarse, con un impacto multiplicado. Así, la presencia de varias moléculas juntas genera efectos imprevisibles.
Los pesticidas contaminan la cadena alimentaria, porque muchos animales se alimentan de los insectos y de las lombrices de tierra, como es lógico las aves, pero también pequeños mamíferos como el erizo, etc.
En Francia, casi la totalidad de los suelos estarían contaminados por residuos de pesticidas (principalmente fungicidas y herbicidas). Un estudio del INRAE sobre 47 emplazamientos franceses analizados entre 2019 y 2021 demostró que el 98 % de ellos presenta al menos una sustancia. En total, se encontraron 67 moléculas diferentes, y el glifosato figura entre las más detectadas. Ahora bien, estas moléculas perjudican a los organismos del suelo en más del 70 % de las 2 800 experiencias realizadas. Por ejemplo, los herbicidas a base de glifosato son nocivos para las bacterias y para las micorrizas, reducen la reproducción de las lombrices de tierra y obligan a los colémbolos a subir a la superficie, dejándolos más expuestos a los depredadores.
¿Cómo conservar un suelo vivo?
Para conservar un suelo vivo, ya lo habrás entendido, es importante evitar el uso de pesticidas. Mejor apuesta por alternativas más ecológicas: insectos auxiliares, trampas con feromonas para capturar ciertos insectos dañinos y evitar que se reproduzcan, acolchado o escarda manual contra las plantas adventicias… Favorece una gran biodiversidad en tu jardín instalando hoteles para insectos, cajas nido, refugios para erizos, etc. También te recomendamos aportar materia orgánica para alimentar a esos insectos y microorganismos, y evitar darle la vuelta al suelo (basta con airearlo con una horquilla). Del mismo modo, es importante acolchar para no dejar el suelo al descubierto: así se protege de la radiación directa del sol y de la lluvia (erosión).
Lejos de ser un simple sustrato inerte, el suelo alberga muchísimos organismos, la mayoría de los cuales, por cierto, son invisibles a simple vista. Se estima que un simple puñado de tierra puede contener entre 10 y 100 millones de seres vivos. Ahora bien, los pesticidas que se pulverizan sobre las plantas para combatir parásitos […]
La Celòsia, esta curiosa planta estival de colores intensos, presenta inflorescencias en forma de llama, en el límite de lo natural. Con estas flores plumosas o con crestas de lo más originales, es casi una planta de otra época, cuyos colores vivos a menudo animan los jardineras y los parterres. Utilizada en arte floral por su originalidad, la excéntrica Celòsia también resulta comestible. Esta tradición culinaria menos extendida entre nosotros, pero que podría dar un nuevo impulso a la atención hacia esta planta para quienes se interesan por la cocina vegetal, merece conocerse.
La Celòsia, una exótica excéntrica
La celòsia, conocida por su nombre latino Celosia, pertenece a la familia de las Amaranthaceae. Su nombre procede del griego 'kêleos', que significa «abrasador», en referencia a sus colores chispeantes. Originaria de regiones tropicales de África, del sudeste asiático y de América Central, donde crece como vivaz, se ha naturalizado en todas las zonas cálidas del planeta. Se cultiva entre nosotros como anual (salvo en la zona 10, es decir, en la franja mediterránea), a menudo para formar borduras de macizos de colores cálidos. Las flores en forma de penachos erguidos o caídos adoptan, en efecto, tonos muy vivos, del amarillo al naranja y del rosa fucsia hasta el rojo carmesí. Florece durante mucho tiempo: todo el verano, hasta las heladas. Existen unas 60 especies en el mundo, siendo la más extendida, Celosia argentea o la celòsia plateada, y sus numerosas variantes, Celosia argentea 'Cristata', y Celosia argentea 'Spicata' o 'Plumosa'. Algunas, de color rosa, recuerdan un poco a la Astilbe, pero… ¡para el sol!
Pudiendo alcanzar hasta 2 m en los trópicos, la celòsia plateada (Celosia argentea) es mucho más modesta en el hemisferio norte, donde mide entre 20 y 60 cm en las variedades más altas.
Si son las flores, vistosas por sus colores, las que atraen la atención, es sin duda la'extravagancia de su textura plumosa o aterciopelada y ondulada' lo que sorprende. Por eso se conoce ampliamente como planta de «paso de terciopelo» o cresta-de-gallo. ¡Una auténtica planta de peluche!
En cuanto al cultivo, prefiere un suelo bien drenado y rico, pero una tierra ordinaria también le va bien; eso sí, con exposición soleada y riegos regulares. Como el terreno debe mantenerse fresco, durante pleno verano un acolchado grueso es más que necesario.
La celòsia como planta hortícola
Lo que se sabe menos es que esta planta se cultiva desde hace mucho tiempo en los trópicos por sus hojas. Estas son comestibles y en África (sobre todo en Senegal, Nigeria y Camerún), en India y en China, entre otros lugares, la Celosia argentea var. argentea forma parte de los vegetales de hoja más comunes, igual que aquí hacemos con las acelgas, las espinacas o la acedera. De hecho, también se encuentra en inglés como «espinaca de Lagos» (Lagos spinach), por el nombre de la ciudad de Lagos (Nigeria), donde es popular.
La celòsia plateada pertenece a la misma familia que la de las amarantes, cuyas hojas también pueden consumirse (aunque las de la amaranto son un poco más amargas).
Se cocinan sobre todo los brotes jóvenes. Las hojas se cosechan antes de que produzca flores: entonces son más sabrosas y tiernas que cuando la Celòsia se cubre de flor. El sabor varía según la especie, desde un gusto suave hasta ligeramente picante. La celòsia plateada tiene un sabor menos áspero y terroso que la espinaca.
Las hojas de la celòsia plateada son ricas en calcio y en hierro (casi 10 veces más que la espinaca clásica), además de vitaminas A y C. Eso sí, identifica bien tu planta y utiliza únicamente Celosia argentea con fines culinarios.
Cocinar la celòsia
Las hojas tiernas se emplean principalmente en cocina, cociéndolas e incorporándolas a distintas preparaciones.
Se consumen como las espinacas. Por lo general, se cuecen en sartén con mantequilla, como si se tratara de un plato de espinacas caídas. Pero conviene siempre blanquearlas previamente para eliminar el ácido oxálico que contienen.
Las hojas de celòsia pueden saltearse con otros vegetales y especias, e incorporarse, en particular, a dal de verduras de la India, con lentejas o garbanzos.
También puedes integrarlas, cortadas en trozos, en sopas verdes; o añadirlas sobre una pizza al final de la cocción; o usarlas como hierba aromática en tacos; o, simplemente, picarlas en una ensalada de patata.
La celòsia plateada (Celosia argentea var. argentea) produce de semillas muy pequeñas, que se utilizan como cereales o como pseudo-cereales (como ocurre con las semillas de amaranto). En India, por ejemplo, se usan cocidas en agua o molidas para elaborar harina, reconocida por su gran poder nutritivo.
La celòsia: un activo para la salud
Además de sus aportes en vitaminas y minerales, la celòsia se reconoce por sus propiedades antidiarreicas y hemostáticas. También tiene propiedades antioxidantes. En medicina ayurvédica se utiliza para tratar dolores de cabeza, diarreas y erupciones cutáneas.
Más información en el estudio publicado en 2018 en el Research Journal of Pharmacology and Pharmacodynamics.
La Celòsia, esta curiosa planta estival de colores intensos, presenta inflorescencias en forma de llama, en el límite de lo natural. Con estas flores plumosas o con crestas de lo más originales, es casi una planta de otra época, cuyos colores vivos a menudo animan los jardineras y los parterres. Utilizada en arte floral por […]
¡Ah, la jardinería! Ese dulce arte de la paciencia, la precisión y el saber hacer. Pero, esperad un momento: ¿quién ha dicho que todo el mundo quería un jardín digno de una revista de decoración? Si siempre habéis soñado con transformar vuestro espacio verde en una jungla salvaje o en un desierto árido, entonces estáis en el sitio adecuado. Sí, habéis leído bien, vamos a enseñaros cómo fastidiar la plantación de los arbustos !
Desde la mala elección de especies hasta el riego al azar, descubriréis cómo asegurarlo para que vuestros arbustos no sobrevivan más allá de su primera temporada, y quizá ni siquiera más allá de la primera semana. Así que, sin más demora, aquí tenéis vuestra guía definitiva para fastidiar la plantación de arbustos en 5 lecciones inolvidables.
Lección n°1: ¡plantad lo que sea!
Quizá penséis que cualquier arbusto servirá, pero ¡no tan rápido! Si de verdad queréis fastidiar la plantación, tenéis que escoger las especies o variedades menos adecuadas para vuestro jardín. Las especies exóticas de rusticidad media (o, directamente, ¡ninguna!) suelen ser inadecuadas para el clima local, lo que garantiza un fracaso sonoro.
¡Pero el suelo también importa! Elegid arbustos que odien vuestro tipo de suelo. Si vuestro suelo es ácido, elegid arbustos que prefieran un suelo alcalino, y viceversa. ¿El resultado? Arbustos que luchan por sobrevivir y que acaban “rindiéndose” en los plazos más breves.
Para aseguraros de plantar sin “meteos en líos”, probád nuestra aplicación Plantfit.
Si queréis que el jardín parezca una jungla incontrolable, elegid arbustos de crecimiento rápido. No solo ahogarán a las demás plantas, sino que además se volverán rápidamente ingobernables. ¡Doble fracaso! Siguiendo esta misma lógica, elegid especies que se harán muchísimo más grandes de lo que permite vuestro pequeño jardín.
Por último, el último consejo para fastidiar de verdad la elección de vuestros arbustos es sencillo: no pidas consejo a nadie. Ignorad a los vendedores de vivero, los artículos sobre consejos de jardinería e incluso a ese tío que siempre ha tenido “mano verde”. Al fin y al cabo, el fracaso es un camino solitario.
Lección n°2: ¡plantad cuando sea!
¿Quién necesita esperar a la primavera o al otoño para plantar arbustos? ¡Vosotros no! Coged el valor con las dos manos y salid a plantar en pleno invierno. La helada del suelo añadirá una dificultad extra al crecimiento de vuestros arbustos, lo cual es perfecto para un fracaso garantizado. Pero si el frío intenso no os tienta, ¿por qué no elegir el extremo opuesto? Plantad vuestros arbustos en pleno verano, bajo un sol de justicia. Las altas temperaturas y la falta de agua asegurarán el estrés hídrico de vuestras plantas, llevándolas directamente al desastre.
¿Se prevé una tormenta para mañana? ¡Perfecto, ese es el momento ideal para plantar! El exceso de agua combinado con una mala preparación del suelo (ver Lección n°3) convertirá vuestro jardín en un auténtico lodazal.
Por último, ¿para qué planificar si podéis hacerlo todo en el último minuto? Comprad los arbustos el mismo día y plantadlos sin pensar. O mejor todavía, esperad semanas antes de plantar finalmente vuestros arbustos de raíz desnuda, guardados de manera negligente en el fondo de un garaje. La falta de preparación siempre es una receta excelente para el desastre.
¿Otoño o primavera? Para elegir el mejor momento, podéis ayudaros con estas dos fichas de consejos: ¿Qué plantar en primavera? & ¿Qué plantar en otoño? así como Los buenos periodos de plantación
Lección n°3: ¡plantad como os dé la gana!
Si habéis seguido las dos primeras lecciones, ya sabéis que la prisa es vuestra mejor amiga. Así que no perdáis tiempo preparando el suelo. Cavad un hoyo a toda prisa, meted ahí vuestro arbusto y esperad lo peor.
¡Olvidad el drenaje del suelo! Un mal drenaje garantiza que vuestros arbustos tendrán los “pies mojados”, sobre todo en invierno, lo cual es excelente para favorecer las enfermedades y la pudrición de las raíces.
También pasad completamente del pH del suelo: ácido, alcalino, neutro... todo eso es para jardineros que quieren acertar. Si ignoráis el pH de vuestro suelo, tendréis todas las papeletas para elegir arbustos totalmente inadecuados, lo cual es perfecto para un fracaso memorable.
Las clases de química a veces quedan lejos. Para saber más sobre el tema, leed: El pH del suelo: ¿qué es?
¿Vuestro suelo es pobre, compacto, con poca materia orgánica... ? No intentéis arreglar la historia aportando materia orgánica, estiércol, compost, sangre seca... Así, vuestros arbustos lucharán por conseguir los nutrientes que necesitan, lo que los hará débiles y enfermos. ¡Muy bien!
Echad un vistazo a La fertilidad del suelo: ¿rico o pobre?, cómo saberlo?
¿Habéis logrado elegir los arbustos equivocados, ignorar el calendario de plantación y descuidar la preparación del suelo? ¡Enhorabuena! Pero no os apoyéis en los laureles, porque todavía hay formas de sabotear vuestro proyecto de jardinería. Una de las más eficaces es plantar las raíces al revés. ¡Sí, habéis leído bien! Coged vuestro arbusto y plantadlo con la parte superior hacia abajo, metiéndolo en la tierra “al revés”. Resultado garantizado. (ndlr: no os riáis; nosotros ya hemos vivido este caso concreto con un cliente que plantó rosales de raíz desnuda...).
Para añadir una capa extra de fracaso, utilizad las herramientas equivocadas para plantar vuestros arbustos. Una cucharita pequeña o una pala de playa harán perfectamente el trabajo. ¡Cuanto más inadecuado sea, mejor!
Lección n°4: ¡olvidad el riego!
Ya habéis hecho un excelente trabajo saboteando las etapas anteriores de la plantación de vuestros arbustos. Pero, ¿por qué parar justo a tiempo? El riego es otra oportunidad de oro para garantizar el fracaso de vuestro proyecto de jardinería.
Un día, convertid el jardín en un lodazal y al día siguiente dejad que se transforme en un desierto árido. Vuestros arbustos no sabrán qué esperar y sufrirán estrés hídrico. O simplemente olvidad regar vuestros arbustos jóvenes durante varios días, incluso semanas. Cuando os acordéis, probablemente será demasiado tarde, y podréis añadir este fracaso a vuestra lista de éxitos fallidos en jardinería.
Ah, y olvidad la regadera o un sistema de riego adaptado: el tubo de riego a alta presión es muchísimo más divertido.
Regar no es tan sencillo. Jean-Christophe os cuenta todo sobre el arte del riego en su artículo: Riego del jardín: ¿Cómo hacerlo?
Lección n°5: ¡ignorad el mantenimiento!
¡Enhorabuena! ¡Casi habéis conseguido fastidiar por completo la plantación de vuestros arbustos! Pero no cantéis victoria demasiado pronto. Aún queda un último paso para sellar el destino de vuestro jardín: ignorar totalmente el mantenimiento de vuestras plantas. Aunque la mayoría de los arbustos, si se han elegido bien, crecerán sin demasiado cuidado, no cuidarlos nunca (no podarlos, no mimarlos, ni siquiera mirar cómo están) añadirá siempre un pequeño extra al fracaso general de vuestro jardín. Al fin y al cabo, el mantenimiento es para los flojos, ¡y vosotros sois jardineros en modo hardcore!
Por último, si alguien os pregunta por qué vuestros arbustos no crecen correctamente (¡qué más le da a ese, por Dios!), negad toda responsabilidad. ¡Seguid en la negación total! Echad la culpa a la meteorología, a los pájaros, al viverista que os vendió las plantas e incluso a la luna. Al fin y al cabo, no es culpa vuestra que no crezca nada donde vosotros...
¡Ah, la jardinería! Ese dulce arte de la paciencia, la precisión y el saber hacer. Pero, esperad un momento: ¿quién ha dicho que todo el mundo quería un jardín digno de una revista de decoración? Si siempre habéis soñado con transformar vuestro espacio verde en una jungla salvaje o en un desierto árido, entonces estáis […]
Con el calentamiento climático, los periodos de sequía son cada vez más largos y precoces. Los rosales no se libran y, a veces, sufren la falta de agua durante un periodo prolongado, lo que puede hacer que se vayan debilitando progresivamente si no se actúa a tiempo. Por lo tanto, es importante gestionar bien el riego y aplicar ciertas técnicas para proteger los rosales. Descubre cómo reconocer un rosal sediento y cómo salvarlo !
1 - ¿Cuáles son los síntomas de un estrés hídrico?
No todas las plantas reaccionan igual ante la sequía. Algunas respuestas fisiológicas indican que la planta sufre la falta de agua. Es importante saber reconocer cuando un rosal tiene sed, para poder actuar con rapidez :
- Las hojas se marchitan, cuelgan hacia el suelo y empiezan a ponerse amarillas. Se secan y luego se desprenden y caen. Si no se hace nada, las ramas se van quedando desnudas de forma progresiva.
- Los brotes jóvenes también se marchitan. Pueden volverse pardo-verdosos y dejar de crecer.
- Las flores y los botones florales también se secan y se vuelven marrones. Las flores y la parte superior de los tallos se ponen blandas y cuelgan hacia el suelo.
- Si no se hace nada, el rosal se va secando progresivamente, empezando por la parte terminal de las ramitas: al dejar de recibir agua, se vuelven marrones y quebradizas.
La falta de agua puede confundirse eventualmente con una clorosis : el follaje se amarillea, pero entre las nervaduras; mientras que en el caso de la sequía, el follaje amarillea de forma uniforme. Del mismo modo, el rosal puede verse afectado por la podredumbre (enfermedad criptogámica); en ese caso, se secará de manera brusca. Sin embargo, es evidente que si tu región atraviesa una ola de calor o un periodo de sequía, y otras plantas muestran signos de estrés hídrico, tu rosal también estará sufriendo esa sequía.
2 - Anticipar las situaciones de riesgo
Ciertas situaciones hacen que tu rosal sea más propenso a sufrir la sequía. Estas son algunas de las situaciones de riesgo :
- Periodo de ola de calor: un periodo prolongado de calor intenso puede resecar rápidamente el suelo y privar a tu rosal del agua que necesita para sobrevivir.
- Cultivo en maceta: los rosales en maceta también corren riesgo, ya que el sustrato se seca mucho más rápido que en los rosales plantados en el suelo.
- Plantación reciente: los rosales plantados recientemente tienen un sistema radicular menos desarrollado, lo que los hace más vulnerables a la sequía. Por eso es importante estar atento y regar con regularidad durante el primer año.
Lo mejor es anticiparse a los periodos de sequía, vigilando el tiempo y regando el jardín en consecuencia. Si vas a ausentarte, pide a un vecino que riegue tus plantas, o instala un riego automático o oyas. No dudes tampoco en colocar una capa de acolchado en la base de tus plantas, y en sombrear si es posible los rosales que están a pleno sol. Si tu rosal está en maceta, el trasplante a una maceta más grande, mejor en plástico que en barro cocido, le ayudará a resistir mejor la sequía.
Ten en cuenta además que algunos rosales son especialmente adecuados para el calor y la sequía. Ese es el caso, por ejemplo, del rosal de Banks, del rosal 'Old Blush', del rosal chinensis 'Mutabilis', así como los rosales rugosos (Rosa rugosa).
3 - ¿Cómo salvar un rosal que sufre la sequía?
Ahora que has identificado el problema, pasemos a las soluciones. Para proteger tu rosal del calor y de la sequía, estas son algunas medidas que puedes tomar :
- Regar abundantemente: Evidentemente, lo más importante es regar en cuanto te des cuenta de que tu rosal tiene sed. En periodos de mucho calor, aumenta la frecuencia del riego. Te recomendamos regar temprano por la mañana o tarde por la noche para reducir la evaporación. Dirige el chorro hacia la base de la planta, evitando mojar el follaje. En efecto, las gotas de agua sobre las hojas crean un efecto de “lupa”, que puede quemar la planta al amplificar la radiación solar. Además, favorece las enfermedades criptogámicas.
Mejor un riego abundante que varios riegos superficiales. Así el agua penetra más en profundidad en el suelo y la planta se ve impulsada a formar raíces profundas; mientras que, en el caso de los riegos superficiales, el agua queda cerca de la superficie y el suelo se seca también más rápido.
- Acolchar: El acolchado es una forma excelente de retener la humedad del suelo. Coloca en la base de tus rosales una buena capa de acolchado orgánico (con un grosor de al menos 6 cm). Puedes usar, por ejemplo, hojas secas, paja, astillas de madera, corteza o BRF (madera ramial fragmentada). El acolchado también limita la escorrentía del agua en caso de lluvias intensas o si el terreno tiene pendiente.
- Podar: Una poda ligera puede ayudar a tu rosal a gestionar mejor la sequía. Elimina los tallos quemados y las hojas secas o dañadas. Esto permitirá a la planta ahorrar energía.
- Retirar las flores marchitas: En efecto, la floración y, después, la formación de frutos (cynorrhodons) requieren mucha energía por parte del rosal. Eliminarlas le permite centrarse en su supervivencia. En cuanto a las flores abiertas que todavía no están marchitas, si hay un gran estrés hídrico puedes eliminar una de cada dos. Es mejor sacrificar parte de la floración para preservar el rosal. ¡Esto le ayudará a recuperarse!
- Sombrear: Estar expuesto durante mucho tiempo al sol en una ola de calor puede ser especialmente perjudicial para los rosales. Puedes protegerlos instalando velos de sombreo. La idea es cubrirlos del pleno sol al menos durante las horas más calurosas de la tarde. Si tus rosales se cultivan en macetas o jardineras, simplemente muévelos a la sombra.
Para ir más lejos
- No dudes en consultar nuestros artículos : "Ola de calor: 10 consejos para proteger tus vegetales" y "Regar un jardín durante una ola de calor"
- Nuestra ficha de consejos : "El riego de las plantas durante o después de una sequía"
- "¿Cómo salvar las plantas del jardín después de una sequía?"
Con el calentamiento climático, los periodos de sequía son cada vez más largos y precoces. Los rosales no se libran y, a veces, sufren la falta de agua durante un periodo prolongado, lo que puede hacer que se vayan debilitando progresivamente si no se actúa a tiempo. Por lo tanto, es importante gestionar bien el […]
L'Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué se basan, así como lo que realmente implica para una persona particular en su jardín, cuando se pregunta si puede plantar un mimosa. Aclaremos antes de entrar en materia la confusión que a veces se hace sobre su nombre: el mimosa o Acacia dealbata no debe confundirse con el falso acacia Robinia pseudoacacia, que en ocasiones se llama mal Acacia.
El Mimosa en el territorio francés
Introducido en la Costa Azul a principios del siglo XIX, el Acacia dealbata se plantó masivamente después de 1850 en la misma región, cuyo clima le favorece mucho. Así, se ha naturalizado gracias a esas plantaciones masivas y a ese clima y hoy en día se considera invasor en esa misma región. Está clasificado como "especie exótica invasora". Está presente en todo el litoral mediterráneo. También se encuentra en la fachada atlántica, sobre todo en la zona costera. Se ha vuelto muy frecuente en una gran parte del suroeste del país y se llega a encontrar hasta en las orillas del Canal de la Mancha. Su gran capacidad para emitir chupones, especialmente después de daños como las heladas o un incendio intenso, como su aptitud para producir rebrotes, explican su tendencia a multiplicarse rápidamente. También se reproduce de forma sexual mediante las numerosas semillas que produce, pero el principal modo de propagación en Europa es su reproducción vegetativa. El Mimosa puede formar poblaciones densas que son impenetrables y dificultan el desarrollo de otras especies locales e indígenas. Por eso plantea problemas de gestión importantes en el sur de Francia, especialmente en Provenza y en la Costa Azul. En el medio natural no se controla su proliferación: amenaza directamente a la biodiversidad allí donde se multiplica por sí solo a gran velocidad. También se considera invasor en España, Portugal e Italia, por citar los países cercanos, pero además en otras regiones del mundo. En algunas regiones francesas se vigila (Suroeste Atlántico y Mediodía-Pirineos), mientras que en Países del Loira se clasifica como planta invasora potencial.
Además, esta fuerte concentración de una sola especie, necesariamente perjudicial para los ecosistemas, tiene un impacto nada despreciable en el caudal de agua, en la escorrentía y en la erosión de los suelos. Por último, esta especie, al pertenecer a la familia de las fabáceas, desempeña un papel de fijación de nitrógeno, lo que aumenta su concentración en el suelo, y de nuevo es su presencia excesiva la que provoca ese desequilibrio.
Las medidas de control, por tanto, son considerables: arrancar manualmente las plantas jóvenes, retirar las semillas que caen al suelo y podar los ejemplares grandes. En este último caso, además hay que tratar el tocón mecánicamente o con productos químicos para evitar los rebrotes.
¿Está usted afectado por el carácter invasor del Mimosa en su escala, en su jardín?
En realidad no, porque si el Mimosa del que hablamos aquí, Acacia dealbata, sí presenta esta característica de emitir muchos chupones, hoy en día se comercializan ejemplares injertados sobre otra especie de Mimosa, el Acacia retinodes, una especie menos rústica, pero poco chuponeadora . Además, ella también teme más el frío.
Otros aspectos que a menudo se mencionan sobre el Mimosa
También se acusa a veces al Mimosa de tener un potencial carácter alergénico para las personas sensibles a las alergias al polen o al resfriado del heno. Su participación en estas alergias estacionales, aunque no es imposible, debe ser bastante limitada, porque el Mimosa es una planta entomófila. Su polen es transportado por los insectos. Las plantas más alergénicas tienen pólenes transportados por el viento, son plantas anemófilas. Además, los granos de polen del Mimosa se agrupan en pequeños conglomerados: al ser más pesados, caen más rápido al suelo y son más densos, por lo que tienen menos capacidad para atravesar las vías respiratorias. En mediciones realizadas en Australia (de donde es originario el Mimosa) en 2008, solo se pudo recuperar un 2,5 % de polen de Acacia dealbata del total de pólenes del aire circundante.
Otro problema que se encuentra: el Acacia dealbata tiene un sistema radicular importante y potente que puede causar daños en conducciones subterráneas, agrietar cimientos y levantar el pavimento. Una vez más, para evitar este riesgo, se elige un ejemplar injertado sobre el Acacia retinodes, llamado también mimosa de las 4 estaciones.
El Acacia retinodes como portainjerto también ofrece la ventaja de tolerar suelos calizos, mientras que el Acacia dealbata solo prospera en suelo ácido. También se encuentra a menudo la variedad Acacia dealbata 'Gaulois Astier', igualmente injertada sobre Acacia retinodes. Si no, descubra también las otras especies de Mimosa, cuya flor es similar, agrupada en racimos de glomérulos amarillos, pero con follaje, porte y altura diferentes.
Por último, el Acacia dealbata emite sustancias alelopáticas, a través de las hojas y las flores en el momento de la floración, así que en este caso el portainjerto no cambia nada. Entre enero y marzo, estos compuestos tienen un impacto negativo en el desarrollo de muchas semillas en el suelo, que es justamente su periodo de germinación. Por eso, muchas plantas podrían ser incapaces de crecer bajo su ramaje, mientras que otras serán indiferentes a su presencia. Las gramíneas, las euforbias, la vincapervinca, en principio no se ven molestadas por su vecindad y seguramente tampoco otras muchas plantas más.
Si esta última razón le da ganas de buscar otra alternativa, puede plantar en su lugar un bonito Baguenaudier o Colutea arborescens. Piense también en la Coronilla, un arbusto precioso con floración tipo mimosa amarilla, o en el Laburnum o Citisos.
L’Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué […]
Los follajes abigarrados, nos encantan... o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color... A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué ha provocado que ese follaje —o alguna otra parte de la planta— se haya vuelto bicolor o multicolor?
¿Qué es un follaje abigarrado?
Hablamos de abigarramiento o variación cuando una parte de una hoja, de una flor e incluso de un fruto parece “descolorida”. Estas partes descoloridas carecen total o parcialmente de clorofila, el pigmento que da el color verde y permite la fotosíntesis.
Conviene saber que una hoja verde contiene clorofila (deberíamos decir “las clorofilas”, porque existen varios tipos), pero también cierta cantidad de otros pigmentos, más o menos ocultos: caroteno, xantofila, antocianina... Cuando desaparece la clorofila, son los demás pigmentos los que pasan a ser visibles. Eso explica los colores amarillos, naranjas, rojos o marrones de las hojas en otoño, cuando la clorofila desaparece de forma natural. En los abigarramientos ocurre un poco lo mismo, salvo que no es la disminución de la luminosidad lo que hace desaparecer la clorofila, sino otras razones. Cuando la clorofila desaparece parcialmente, aparecen manchas blancas, crema, amarillas... e incluso a veces rosadas o rojas.
¿De dónde vienen esos abigarramientos?
Los abigarramientos de una hoja pueden deberse a diferentes causas:
El caso más común es la variación inducida por una mutación. Una plántula joven o una parte de una planta muta y se vuelve de repente abigarrada. Como el abigarramiento no es estable, y por tanto no se reproduce sexualmente, conviene multiplicar estas plantas por vía vegetativa (esqueje, acodo, injerto). Por cierto, estate atento a este tipo de mutaciones en tu propio jardín. Nunca se sabe: podrías obtener una nueva variedad realmente destacable.
Los abigarramientos también pueden estar provocados por un virus. Es más raro, pero ocurre. Un virus benigno infecta la planta y, como respuesta, esta produce partes (hojas, flores, frutos) abigarradas. Es el caso en la mayoría de los Hibiscus de follaje abigarrado, como la Hibiscus 'Summer Ruffle', o en las variedades de tulipán de flor bicolor ;
Por último, algunos abigarramientos son totalmente naturales. De hecho, algunas especies de plantas han evolucionado desarrollando partes abigarradas o punteadas. Los botánicos no tienen la explicación para todas estas especies. Sin embargo, puede decirse que la variación natural de algunas especies es un mecanismo de defensa, como en las Hypoestes, que producen hojas punteadas con pequeños puntos, o en la Adelonema walisii, que muestra hojas muy abigarradas de amarillo-crema. La primera da la impresión de que la planta ya ha sido comida por un insecto, mientras que la segunda queda camuflada en el entorno para evitar que los herbívoros se la coman. Además, algunas especies también pueden usar los abigarramientos para atraer de forma más eficaz a los polinizadores, como la Euphorbia marginata.
Pero entonces, ¿es grave, doctor?
Como se ha dicho, aunque la variación la aporte un virus, ese virus es totalmente benigno. Sin embargo, tener un contenido bajo de clorofila dentro de una hoja puede traducirse en una menor vitalidad. En otras palabras, una variedad abigarrada suele crecer un poco más despacio que su homóloga de hojas verdes. Pero eso no debería impedirte plantarla.
Un pequeño matiz: algunas mutaciones abigarradas tienen tan poca clorofila que sería imposible multiplicarlas por esqueje, ya que el esqueje no tendrá suficiente energía para producir raíces. Estas mutaciones se multiplican, por tanto, mediante injerto (lo que incrementa considerablemente el precio de compra).
Un poco de botánica
Encontramos terminologías latinas en algunos nombres de especie o en nombres de antiguas variedades abigarradas, como: variegata, marginata, pulverulenta...
- Variegata para variación: significa abigarrado, como en el Cornus controversa 'Variegata' ;
- Maculata : significa manchado, es decir, una gran mancha de color, como en el Phlox maculata o la Begonia maculata ;
- Marginata : significa bordeado, es decir, delimitado por una fina franja de color, como en la Agave angustifolia 'Marginata' ;
- Striata : significa estriado o jaspeado, es decir, recorrido por bandas de color más o menos anchas, como en el Bletilla striata ;
- Punctata : significa punteado, es decir, salpicado con pequeños puntos o manchas de color, como en la Lysimachia punctata ;
- Pulverulenta : parece como si hubiera sido espolvoreada con una sustancia más clara, como en el Catalpa speciosa 'Pulverulenta' ;
- Reticulata : la coloración sigue el dibujo de las nervaduras, como en la Iris reticulata ;
- Crotonifolia : de hojas de Croton (planta de interior famosa - Codiaeum variegatum), por lo que presenta una decoloración irregular, como en la Aucuba japonica 'Crotonifolia'.
¿Lo sabías? Desde 1956, los obtentores ya no pueden usar el latín para nombrar las nuevas variedades y cultivares. La elección se decantó principalmente por el idioma inglés, aunque existen excepciones. Por eso encontramos palabras como “Gold”, “Silver”, “Rainbow”, “Cream”... en los nombres de variedades de plantas con abigarramientos.
Los follajes abigarrados, nos encantan… o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color… A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy […]
Los árboles o los vegetales leñosos (que producen madera) son fascinantes en muchos aspectos. ¡Tanto que incluso se ocupan de ellos una ciencia por sí sola: la dendrología! Pero, ¿qué es exactamente la dendrología? ¿Qué estudia un dendrólogo y por qué? Lo vemos en este breve artículo.
La dendrología, en pocas palabras
La dendrología, del griego "dendron" para árbol y "logos" para estudio, es la ciencia que estudia los vegetales leñosos (árboles, arbustos, arbolitos y lianas). El término se creó en 1688 por un naturalista italiano Ulisse Aldrovandi. La persona que estudia esta ciencia es un dendrólogo o dendrólogista. Se le llamará para trabajar en explotaciones forestales o en transformaciones de la madera, dentro de organismos gubernamentales o de protección de la naturaleza.
En Francia existe la Sociedad francesa de Dendrología y en Bélgica encontramos la Sociedad belga de Dendrología.
La dendrología es una ciencia con múltiples facetas
En dendrología, se estudian las diferentes especies de árboles: clasificación botánica y reconocimiento de especies por su morfología, como la forma de las hojas, por ejemplo, (clasificación clásica llamada de Cronquist) o por la evolución común entre especies (clasificación filogenética). La frontera entre la taxonomía vegetal y la dendrología es relativamente difusa, pero la dendrología también abarca muchos otros ámbitos además de la clasificación botánica.
Pero la dendrología tiene varias ramas más (normal cuando se estudian... los árboles): la dendrocronología, que permite determinar la edad de un árbol o fechar un fragmento de madera gracias a los anillos de crecimiento (o cernes) y la dendrometría, que permite medir mediante distintas técnicas y cálculos el diámetro, la altura y el volumen de un árbol, pero también su edad o el grosor de su corteza. También se conoce la dendrogeomorfología, que es el estudio de los procesos geológicos y climáticos mediante la observación de los anillos de crecimiento de los árboles.
Nota bene: en arqueología se emplea mucho la dendrocronología para datar un elemento, pero también la xilología, una ciencia que estudia la madera como material y sus propiedades físicas y químicas. Ambas disciplinas son complementarias y permiten saber qué tipo de madera se utilizó y, por tanto, ofrecer indicaciones sobre la flora que rodeaba a nuestros antepasados. La ciencia que estudia la madera fósil se llama paleoxilología.
¿Para qué sirve la dendrología?
La dendrología y, sobre todo, la dendrometría se utilizan en distintos ámbitos:
- Silvicultura (explotación forestal): cálculo del tamaño, la edad, la forma... de los árboles en cultivo (por ejemplo, plantaciones de álamos) y en el bosque; gestión de los árboles en general;
- Gestión y protección de los bosques: lucha contra las enfermedades y plagas xilófagas, protección contra los incendios... ;
- Industria de la madera: cálculo del volumen (dendrometría) y estudio de las propiedades físicas de la madera;
- Ecología : estudio de la distribución y la repartición de las especies botánicas, así como de la evolución de los medios forestales, pero también el estudio de los ecosistemas forestales y su evolución frente a los cambios climáticos ;
- Arqueología : datación y determinación de la madera presente en un yacimiento de excavación, que permite fechar y saber más sobre la flora y el modo de vida de las personas que vivían allí hace tiempo;
- Aduanas : mediante la determinación de una especie de madera en el marco de la lucha contra la sobreexplotación forestal y la importación de especies protegidas o prohibidas;
- Ámbito judicial : pequeña anécdota (casi) personal. Uno de mis profesores de botánica fue llamado en el marco de una investigación por homicidio (en los años 80) para determinar la especie exacta de un trozo de madera que se había usado para asesinar a alguien. Cuando te dicen que la dendrología sirve para todo... Desde entonces, la policía científica cuenta con expertos botánicos en sus filas.
Los árboles o los vegetales leñosos (que producen madera) son fascinantes en muchos aspectos. ¡Tanto que incluso se ocupan de ellos una ciencia por sí sola: la dendrología! Pero, ¿qué es exactamente la dendrología? ¿Qué estudia un dendrólogo y por qué? Lo vemos en este breve artículo. La dendrología, en pocas palabras La dendrología, del […]
Es más fácil de lo que parece fallar tus siembras de hortalizas o de flores; a los mejores nos pillan por sorpresa cada año. Sigue nuestros consejos y, como no, pronto podrás presumir de estropear tus siembras con éxito.
Lección N.º 1: para fallar tus siembras, ¡siembra cuando sea!
Los expertos en siembra te lo dirán: si existe un calendario de siembra para cada variedad de hortalizas y plantas ornamentales, no es por casualidad. De hecho, cada semilla tiene un periodo de siembra adecuado que se extiende varias semanas. Los más puristas de la semilla tienen en cuenta la temperatura y la humedad adecuadas del aire y del sustrato, e incluso una duración de insolación óptima. Pero si no te apetece complicarte con todos esos parámetros estrafalarios o perder el tiempo inspeccionando cada sobre de semillas y apuntándolo en tu agenda para no perder el tren... mejor sigue tus impulsos o fíate de tu instinto. Siembra tus semillas en cualquier periodo: en plena ola de calor, cuando hiela o a contratiempo. Así tendrás asegurado fallar tus siembras.
- Haz una siembra temprana y, además, en un interior recalentado. Tendrás la “suerte” de ver cómo tus plántulas alargan sus tallos de forma desmesurada por falta de luz. Como buen samaritano, no te quedará más que lanzarte a una operación de rescate, pero no esperes milagros. Además, al sembrar muy pronto, acabarás con un montón de macetas y tiestos por casa que no podrás plantar en el huerto porque aún hace demasiado frío. No tengas en cuenta tu zona climática. Si la siembra se realiza directamente en terreno abierto, ármate de paciencia, porque es muy probable que nunca veas salir los brotes.
- Haz una siembra tardía: así la producción o la floración se verán afectadas. Por ejemplo, si no te gustan los guisantes verdes, siémbralos en verano. No darán nada y tendrás una buena excusa para no comerlos. O bien, siembra tomates en julio y estarás seguro de no cosechar antes de que vuelva el frío en otoño. Por último, algunas lechugas se siembran temprano en primavera porque, en cuanto hace calor, espigan enseguida y pasan a semilla.
Ya lo ves: ignorar el calendario de siembra es casi garantía de fracaso.
Lección N.º 2: para fallar tus siembras, ¡siembra de cualquier manera!
Existen varias técnicas que quienes sí logran sus siembras te recomendarán: siembra a voleo, en líneas, en hoyos... respetando una cierta profundidad según el tamaño de las semillas (lo indica cada sobre de semillas). Unas u otras técnicas se adaptan mejor según el tipo de semilla: en hoyos en macetas para las más grandes; en líneas espaciadas, en una bandeja de siembra... Pero si tienes alma rebelde, limítate a esparcir una semilla por aquí, otra por allá o vacía directamente el sobre, a ver si hay suerte. Ya está bien. Aquí van algunos consejos para fastidiar tus siembras:
- Para las semillas caprichosas cuya siembra es incierta, siembra solo una semilla por maceta en lugar de 2 a 5, para ahorrar. “Lo poco gusta y lo mucho cansa”: si la semilla no sale, qué le vamos a hacer.
- Para las semillas pequeñas, los más sádicos pondrán una buena capa de sustrato por encima. Así las plántulas nunca verán la luz y morirán antes de alcanzar la superficie. Por ejemplo, siembra semillas de zanahoria en una bonita zanja de 30 cm; total, sus raíces crecen en profundidad.
- Si eres competitivo por naturaleza, siembra muy tupido. Disfrutarás viendo cómo tus plántulas se disputan la luz y la comida. Esos plantones acabarán: o bien subiendo rápidamente sobre un tallo fino (se ahilan), o bien, al contrario, vegetando. Morirán si no se interviene con un aclareo, complicado por la cantidad de plántulas. ¿Conoces el dicho? Quien siembra tupido, cosecha raquítico.
- Olvida el remojo de ciertas semillas (perejil, guisante de olor, cobeas...) durante una noche en agua a Temperatura ambiente; total, ¡no saben nadar!
Lección N.º 3: para fallar tus siembras, ¡no tengas en cuenta la temperatura!
En los manuales prácticos de jardinería nos dicen que según el tipo de semilla se necesita una temperatura mínima para iniciar la fase de Germinación. Los rábanos y las lechugas germinan muy bien entre 5 y 10 °C, mientras que los tomates, las Berenjenas y las pimientas necesitan una temperatura ideal de 20 °C para germinar. En resumen, si hace demasiado frío, no pasará nada; en el mejor de los casos, la semilla tardará más en germinar. Pero, a menudo, se pudrirá en esa tierra fría y húmeda. Así que, sin Calor de fondo, no hay germinación. Para fallar a lo grande:
- Siembra tus cultivos de sol en un invernadero sin calefacción en febrero;
- Las siembras necesitan calor, así que siembra y coloca tu bandeja directamente sobre el radiador. ¡Golpe de calor garantizado!
- Hace buen tiempo y brilla el sol: coloca tus siembras fuera, a Pleno sol, sin periodo de aclimatación. Tendrás ocasión de admirar bonitas quemaduras solares en tus plántulas.
- ¡Ni se te ocurra abrir los marcos fríos! Inútil ventilar: tus siembras podrían enfriarse.
- Es primavera... ¡lánzate! Siembra en terreno abierto, especialmente si tienes una Tierra pesada y arcillosa que se calienta lentamente en primavera.
- Toma, de regalo: trasplanta tus plantones de hortalizas antes de los Santos de Hielo; hay muchas probabilidades de que se los cargue la helada.
Lección N.º 4: para fallar tus siembras, ¡o bien déjalas sedientas o ahógalas!
Probablemente aquí resida la mayor dificultad de la siembra, sobre todo en interior: controlar la humedad. Las plántulas tienen necesidades muy precisas de agua: ni demasiada, ni poca, la suficiente para sobrevivir. Los profesionales del riego de las siembras ponen a remojo la base de sus bandejas y macetas en un recipiente con agua o utilizan un pulverizador. En el jardín, riegan en lluvia fina con la alcachofa de la regadera. Para hacerlas “fallecer” sin más trámites:
- Olvida tus siembras en un rincón: el sustrato se secará enseguida, las semillas no germinarán y, si alguna se atreve a asomar un cotiledón, terminará muriendo después;
- O bien regálales la atmósfera mefítica de un pantano podrido: será la feria de las Enfermedades fúngicas, como la caída de las plántulas.
Lección N.º 5: para fallar tus siembras, ¡usa el sustrato equivocado!
El sustrato más adecuado para una buena Germinación y un excelente crecimiento de las plántulas debe ser fino y muy bien drenado. Debe permitir el paso del aire y del agua con facilidad. El sustrato “especial para sembrar y esquejar” es, evidentemente, la mejor solución. En terreno abierto y para las semillas más finas (lechugas, zanahorias...), los jardineros más meticulosos no dudan en crear una cama de siembra con tierra fina muy desmigajada, sustrato o compost maduro. Para fallar tus siembras en interior:
- Nada mejor que recuperar un saco viejo de sustrato seco o mohoso;
- O coger tierra del jardín pesada, llena de piedras, mal drenada y repleta de parásitos.
Así, puedes estar seguro de un resultado cercano a la nada.
Lección N.º 6: para fallar tus siembras, ¡siembra en la oscuridad!
¿Te acuerdas? En la escuela nos enseñan, desde pequeños, que una planta necesita luz para realizar la fotosíntesis. Si no prestaste suficiente atención, haz la prueba:
- Siembra en una habitación oscura: las plántulas irán a buscar la luz y crecerán… crecerán… crecerán… sobre tallos enclenques que se darán un buen batacazo rápidamente. Las siembras se ahilan y este fenómeno se acentúa en interior por el calor. También se observa cuando las semillas se han sembrado demasiado tupidas.
- ¿Ya no te queda sitio en casa para tus siembras jóvenes? Instálalas en el sótano o en la habitación más oscura de tu casa, ¡suficiente! Además de quitártelas de en medio, las olvidarás pronto y la oscuridad te evitará ver cómo mueren.
De propina: ¡no etiquetes nada!
No olvides no apuntar nada, no etiquetar, para evitar contratiempos después. No es realmente un método para fallar las siembras, pero sí una manera fantástica de mezclarlo todo. Nada se parece más a un plantón de tomate que otro plantón de tomate, pero de otra variedad.
- Siembra a diestro y siniestro y olvida las etiquetas: ya te reirás después.
- Anota con una tinta que se borra con la mínima gota de agua. Al fin y al cabo, eres perfectamente capaz de reconocer tus plántulas: no hace falta tanto lío.
Y si al final te apetece lograr tus siembras, lee nuestro artículo: Jardinería para principiantes: lograr tus primeras siembras en 7 sencillos pasos
Es más fácil de lo que parece fallar tus siembras de hortalizas o de flores; a los mejores nos pillan por sorpresa cada año. Sigue nuestros consejos y, como no, pronto podrás presumir de estropear tus siembras con éxito. Lección N.º 1: para fallar tus siembras, ¡siembra cuando sea! Los expertos en siembra te lo […]
Frenesí incontrolable alrededor del tulipán: la tulipomania se consideró la primera burbuja especulativa de la historia. Nos parece impensable este delirio alrededor de un bulbo tan conocido y, además, ahora al alcance de cualquier bolsillo. ¡Y, sin embargo, antes de convertirse en la flor más popular de su categoría, el tulipán sí que viajó y acabó siendo una auténtica obsesión que se intercambiaba a precios de oro.
Entonces, ¿por qué esta crisis del tulipán? ¿Qué legado nos han dejado los tulipanes? Retrocedamos algunos siglos siguiendo el rastro del tulipán y su increíble epopeya en Europa…
¿Cómo se llama la tulipomania?
Se ha dicho y escrito muchísimo sobre la tulipomania, ese momento de la historia europea en el que los tulipanes se vendían a precios de oro en el mercado. Una época turbulenta, a la vez un fenómeno fascinante y preocupante… Todo ocurre en el siglo XVII, en plena edad de oro holandesa, que proyecta su influencia por el mundo, por los mares y por el comercio.
Introducidos hacia 1560 en las Provincias Unidas (actuales Países Bajos), los tulipanes suscitarán primero el interés de los botánicos y enseguida el del gran público. Despiertan admiración en los Países Bajos, pero también en Francia, donde se plantan en los jardines del Louvre, y Louis XIII los convierte en un emblema de lujo; Louis XIV también adopta esta flor como flor oficial de la corte…
Fue Charles de l’Ecluse (Carolus Clusius), botánico y profesor de la universidad de Leyde en los Países Bajos, quien comienza a plantar el bulbo en las tierras arenosas del jardín universitario en 1594 y, así, a reproducir el tulipán.
La horticultura ya se desarrollaba en la provincia de Holanda, donde se conocían unas cincuenta variedades desde 1580. Pero hacia 1630, todo se acelera: llegan más de 100 especies distintas de tulipanes en menos de un siglo.
El tulipán se convierte en sinónimo de éxito: es un signo exterior de riqueza, y la poderosa élite del país lo entiende perfectamente. Hay que tenerlos en el jardín. Burgueses flamencos, nobles y propietarios de tabernas se ponen a cultivar tulipanes y algunos incluso abandonan sus prósperos comercios y tiendas…
Se desea tanto que las ventas pasan a realizarse en un segundo mercado. El tulipán se convierte en un objeto de especulación. Incluso se crea un sistema financiero, en torno a lo que se llamó los billetes a efecto: a partir de 1635, este mecanismo permite vender bulbos durante todo el año, aunque aún estén en la tierra; mientras que hasta entonces los tulipanes se vendían en primavera, cuando aún se podía comprobar en persona la conformidad de la flor. Con solo un papel firmado —como una especie de acción del tulipán—, ya no se veía la mercancía… Esto provoca una fascinación sin precedentes: se intercambiaban los títulos varias veces al día para hacerlos subir.
Los tulipanes se intercambian por precios astronómicos o incluso a cambio de tierras, ganado, tazas de plata, toneladas de cereales y otras locuras. Se habla del precio de una bella casa burguesa en los canales holandeses para comprar un solo tulipán o de diez a veinte veces el salario anual de un artesano especializado para conseguir el preciado bulbo en el punto álgido de la crisis. Incluso en Francia la tulipomania hace estragos, como en Lille, donde una cebolla de tulipán se convierte en moneda de cambio para adquirir una cervecería, que llevará el nombre de cervecería del tulipán. Entre 1633 y 1637, los tulipanes son objeto de un tráfico frenético: incluso se saquean jardines para desenterrar el preciado bulbo. Los tulipanes ‘Viceroy’, flameados de lila, y ‘Semper Augustus’, raros, con pétalos jaspeados de blanco (en realidad afectados por un virus, difíciles de reproducir), alcanzan récords: el equivalente actual de 110.000 euros por un solo bulbo. La explosión de la primera burbuja especulativa de la historia ya no está tan lejos…
En febrero de 1637, tras dos años de crecimiento incontrolado, los tulipanes de repente ya no encuentran compradores en Haarlem y se venden de golpe con mucha dificultad, provocando incluso un descuento… ¡nunca visto! El gobierno debe intervenir para regular las ventas. Los precios se desploman: el boca a boca hace el resto, desencadenando la caída vertiginosa de su cotización en el mercado.
Todos los que habían apostado por el tulipán acaban arruinados de la noche a la mañana, aunque unas grandes fortunas, imperios construidos alrededor del tulipán, habían surgido apenas unos años antes. El entusiasmo por los tulipanes baja casi de inmediato. Pero el impacto real en la economía de las Provincias Unidas no será tan fuerte, ya que los comerciantes afectados siguen siendo una élite, reducida, del país. En cambio, se abre una crisis moral: se denuncian, a menudo en las artes, los beneficios indecentes de una parte de la sociedad, como el cuadro de la sátira del tulipán de Jan Brueghel el Joven en 1640, donde caricaturiza a los especuladores como si fueran monos. Un poco más tarde, otros pintores también se apoderarán de este tema, como Jean-Léon Gérôme y El duelo del tulipán (1882), y después también autores. A ello le seguirán innumerables obras sobre el cultivo del tulipán, entre ellas el famoso Tratado sobre los tulipanes en 1765.
La fascinación por los tulipanes se mantendrá hasta el siglo XIX, con la famosa novela El tulipán negro de Alexandre Dumas (padre), que nos devuelve al siglo XVII anterior en Holanda, donde el personaje principal sueña con crear un tulipán negro para obtener una recompensa fabulosa.
Turquía: el otro país del tulipán
Pero avancemos un poco más en la escala temporal para encontrar el origen de este pequeño bulbo… ¡y a los primeros fans del tulipán!
Los tulipanes proceden en realidad de Oriente, donde crecían en estado silvestre en las estepas de Asia central, entre Irán, el mar Caspio y hasta Afganistán. Se trata entonces de especies botánicas de tamaño muy pequeño, con colores cálidos, del amarillo al rojo. Estas especies se conocen y cultivan desde el siglo XI en esas regiones. Llegan poco a poco a Anatolia, primero mediante las caravanas que regresan por la ruta de la seda. Después, Solimán el Magnífico conquista algunas de estas regiones a mediados del siglo XVI, y las tribus nómadas traen en gran número estas bonitas flores hasta Constantinopla, la actual Estambul. A partir de entonces, el tulipán se convierte en la flor de los sultanes.
Durante el reinado de Solimán el Magnífico, el tulipán está en todas partes: en los magníficos jardines de los palacios otomanos, pero también en los fastuosos caftanes de los sultanes, en los tejidos, y en la cerámica de Iznik, la ciudad que hará brillar el arte de la cerámica en todo el país. Los tulipanes son un motivo recurrente, junto con el clavel, en las cerámicas del palacio de Topkapi, pero también en las mezquitas, donde la representación floral es habitual. Los tulipanes también se lucen en los turbantes del sultán: Solimán tiene por costumbre clavar uno en el suyo. La moda hace el resto… ¡Son los turcos quienes se entusiasmásron primero con este pequeño bulbo lleno de color! En el arte otomano, el tulipán simboliza entonces lo divino.
La palabra tulipán también nos viene del persa, tülbend, que en turco se convirtió en türban. Originalmente, el turbante tradicional de los turcos: para ellos, se hizo costumbre adornar su tocado con él cuando el tulipán se introdujo en el país. Por confusión, pronto se atribuyó el nombre tulipan a la flor. El nombre latino tulipa se extendió por Europa a partir de 1593. Pero en Turquía, la flor siempre ha conservado su nombre original de lale, que además es un precioso nombre femenino, siempre dado a las niñas.
Se cuenta que en 1554, Solimán el Magnífico regala algunos bulbos a un diplomático flamenco, embajador de Austria en Constantinopla, Ogier Ghislain de Busbecq. A él se le atribuye la introducción del tulipán en Europa, porque más adelante, en Viena, se encuentra con Charles de l’Ecluse, a quien le entrega algunos bulbos. Este pronto parte a trabajar a Leyde, en los Países Bajos, y allí intenta con éxito la multiplicación de los tulipanes. Lo demás es la tulipomania y sus excesos…
En Estambul, desde 2005, cada mes de abril se celebra el Festival de los Tulipanes: un espectáculo lleno de color, una auténtica exposición al aire libre, que celebra la llegada de la primavera poniendo el tulipán en primer plano en muchos parques de la ciudad. Es el legado directo del festejo de los tulipanes que se celebraba en tiempos de los sultanes, hasta Ahmet III, a principios del siglo XVIII, el apogeo de la tulipomania en Turquía, más conocido para los historiadores como la época floreciente, la “Era del tulipán”. El tulipán se ha convertido en el símbolo nacional de este país.
El tulipán hoy en el mundo
Desde la tulipomania… no ha cambiado gran cosa en la producción de tulipanes, ya que hoy siguen produciéndose esencialmente en los Países Bajos, que es el primer productor mundial. El tulipán se ha convertido en la flor emblemática del país. La nación holandesa incluso tiene una vitrina mundialmente conocida en Keukenhof: allí acuden cada año millones de turistas para admirar los parterres plantados en masa. Más de veinte mil hectáreas se dedican a las flores bulbosas en Holanda, y la mitad solo para tulipanes, siempre en la misma región de Lisse, cuna de la producción en los Países Bajos, entre Leyde y Haarlem.
Hoy existen más de 150 variedades distintas de tulipanes y miles de híbridos. Algunos productores continúan perpetuando una tradición francesa y producen y desarrollan plantas bulbosas, incluidos los tulipanes, en particular en Anjou, donde los suelos arenosos y limosos de las orillas del Loira son propicios para su cultivo, o también en Las Landas.
En Promesse de fleurs, uno de cada tres bulbos de primavera que se vende es un tulipán… Sin duda, ¡este pequeño bulbo maravilloso (y ahora asequible) todavía tiene un gran futuro por delante!
Para saber más
- Conocer a fondo la historia del tulipán con un libro de referencia: La tulipe de Anna Pavord, (2001). Ed. Actes Sud ;
- Leer o releer El tulipán negro, de Alexandre Dumas, un clásico ;
- Revisar en línea en el sitio de la BNF el libro de Charles Malo, Histoire des tulipes (1821) ;
- Consultar L’ABCdaire des tulipes, de Yves-Marie Allain y Catherine Garnier. 1996. Ed. Flammarion ;
- Visitar el parque de Keukenhof, junto a Ámsterdam, donde cada año se plantan 7 millones de bulbos, y explorar el museo del tulipán de Ámsterdam.
- Bulbos 2026: 7 novedades de primavera para plantar desde ahora
Frenesí incontrolable alrededor del tulipán: la tulipomania se consideró la primera burbuja especulativa de la historia. Nos parece impensable este delirio alrededor de un bulbo tan conocido y, además, ahora al alcance de cualquier bolsillo. ¡Y, sin embargo, antes de convertirse en la flor más popular de su categoría, el tulipán sí que viajó y […]
Con su bonito fruto ovalado y verde claro que contiene semillas muy aromáticas, cardamomo perfuma tés, repostería y platos con frescura. Esta planta tropical con Follaje perenne procede de la India, donde se desarrolla bien a la sombra de densos bosques, bajo un Clima cálido y húmedo. Descubre la historia, el cultivo y el uso de esta especia que, pese a su aspecto discreto, se ha convertido en una de las tres especias más caras del mundo, precedida por el azafrán y la vainilla.
¿Cuál es el origen del cardamomo?
Desde tiempos muy antiguos, cardamomo se cultiva en la costa de Malabar, en la India. Como otras especias, fue objeto de comercio en la Antigüedad y en la Edad Media. Era muy apreciado por árabes, griegos y romanos. En la Antigüedad y en la época medieval en Europa, formaba parte en particular de la elaboración del hipocrás, una bebida a base de vino tinto azucarado y especias, consumida en los banquetes festivos. En la India, se utilizaba y se sigue utilizando por sus beneficios medicinales y sus cualidades gustativas en la cocina y en los tés.
Hoy en día, cardamomo forma parte del trío de cabeza de las especias más caras, después del azafrán y la vainilla. Se cultiva en la India, pero también en Guatemala, Sri Lanka y Camboya. Cada vez se utiliza más para aromatizar los tés en Occidente, como el chai latte, delicioso té con leche aromatizado con especias de origen indio.
Algunas palabras sobre la planta Elettaria cardamomum
El cardamomo o Elettaria cardamomum es una planta de la familia Zingiberaceae, a la que también pertenecen la cúrcuma y el jengibre. Esta vivácea crece en selvas tropicales y agradece la proximidad de ríos y arroyos. Puede alcanzar una altura de 2 a 5 m y presenta grandes hojas verdes lanceoladas de 40 a 60 cm, así como flores parecidas a los iris, blancas con un toque rosado. Es una planta rizomatosa, cuyas raíces se desarrollan muy rápidamente y puede propagarse por esquejes.
El cardamomo produce frutos en forma de cápsulas o vainas con tres compartimentos, en cuyo interior se encuentran semillas marrones y aromáticas. Son esas cápsulas enteras las que se recolectan a mano y se secan para conservar todos los aromas de las semillas. Como la recolección de los frutos se hace a mano y una planta tarda de 2 a 3 años en florecer, el cardamomo es hoy una especia muy cara.
En nuestras regiones, es posible cultivar cardamomo en maceta y en interior, en casa o en un invernadero. De hecho, necesita calor, porque se hiela a partir de 5 °C. Aprecia la humedad y la luz, pero hay que protegerla del sol directo. En verano, se puede sacar al exterior. En teoría, florece en verano y luego produce frutos en otoño, pero en la práctica esto sigue siendo difícil de conseguir en nuestros climas. La planta aprecia los sustratos ricos y bien drenados y necesita insectos polinizadores para fructificar. Como los rizomas se vuelven pronto invasivos en una maceta, hay que dividirlos con regularidad para evitar que la planta se asfixie.
¿Cuáles son los usos del cardamomo?
Existen distintos tipos de cardamomo: el verde, que es el más aromático; el blanco, obtenido tras un tratamiento con azufre y menos perfumado; y el marrón. El más utilizado por sus cualidades gustativas es, por supuesto, el cardamomo verde.
Se utiliza como especia en las cocinas india, oriental y asiática. En la cocina india acompaña platos de arroz, carnes y pescados, y forma parte de la composición de muchos curris y de la mezcla de especias llamada garam masala. Aporta al té un toque cítrico y fresco, y también a la repostería. En el norte de África se añade al café y es uno de los ingredientes del ras el hanout marroquí, mezcla de especias utilizada para aromatizar verduras, cuscús y tajines.
Para apreciar mejor el sabor del cardamomo, cómpralo preferentemente en forma de cápsula entera, mejor que molido en polvo. Para conservar el cardamomo en las mejores condiciones, coloca los frutos enteros en un recipiente hermético y guárdalos en un lugar fresco y al abrigo de la luz. Podrás añadirlos a tu té con leche cuando quieras o animarte con una receta india próximamente.
Nota: cardamomo debe consumirse en pequeña cantidad, ya que si se consume en más de 5 g de polvo al día, presenta un peligro para la salud. Se desaconseja a personas con trastornos cardíacos.
Con su bonito fruto ovalado y verde claro que contiene semillas muy aromáticas, cardamomo perfuma tés, repostería y platos con frescura. Esta planta tropical con Follaje perenne procede de la India, donde se desarrolla bien a la sombra de densos bosques, bajo un Clima cálido y húmedo. Descubre la historia, el cultivo y el uso de […]
Equivocarse al planificar la distribución de un jardín puede dejar perplejos incluso a los más capaces de nosotros. Estilo, elección de las plantas, decoración... hay tantos parámetros en juego que, a veces, no se sabe por dónde empezar ni qué camino seguir. Así que sigue nuestros consejos paso a paso para, como algunos jardineros especialmente tenaces, ¡“liar la madeja” con éxito al crear el acondicionamiento de tu pequeño rincón de naturaleza!
Lección n.°1 : ¡Dale paso a la improvisación!
Las personas meticulosas recomiendan, en primer lugar, planificar la distribución del jardín: tomar medidas, definir las distintas zonas con sus diferentes funciones, organizar los recorridos, tener en cuenta la orientación, etc.
Para arruinar bien la distribución de tu jardín, ¡no planifiques demasiado! Trazar un plano puede dar dolor de cabeza: además, tienes que conocer la orientación de tu jardín; en fin, ¡hay que pensar en el lugar de actuar! Cuando te entren las ganas, lánzate a comprar plantas, coge tu pala y planta sin hacerte demasiadas preguntas. La forma de los parterres se irá dibujando de manera natural, a medida que avances. Si decides, así, instalar algunos árboles, sigue los consejos de nuestro excelente artículo en el que te explicamos cómo “echar a perder” la plantación de tus árboles en 5 lecciones. Y si te encantan las flores de todo tipo, descubre cómo fracasar en la plantación de sus vivaces en 6 lecciones. ¡Verás que es muy fácil!
Lección n.°2 : Mezcla estilos
Los mejores paisajistas defienden elegir un estilo para el jardín y, además, que encaje con el estilo arquitectónico de la casa. Incluso se atreverían a decir que un pequeño cottage normando en medio de un jardín japonés rozaría el mal gusto.
Pero, ¿por qué elegir entre el jardín a la inglesa con sus exuberantes mixed-border, el ambiente zen de los jardines japoneses, la rocalla donde se muestran plantas y piedras, y los parterres que te recuerdan a los de tu abuela, tan vivos y coloridos? Para “echar a perder” tu jardín con estilo, no lo pienses más: mezcla ambientes, incluso dentro del mismo parterre. ¡Tu vista no se aburrirá nunca y tus vecinos envidiarán tu creatividad!
Lección n.°3 : Confía en tu intuición para elegir y ubicar las plantas
Los especialistas siguen diciendo que hay que “organizar” las plantaciones: las plantas más grandes detrás, las de tamaño medio en el centro y las más pequeñas al frente. Y también puedes leer que las plantas persistentes permiten “estructurar” el espacio y salpicar el jardín, que hay que jugar con los volúmenes y las texturas.
Para “echar a perder” adecuadamente tu jardín, elige plantas que te gusten: todas son bienvenidas en tu jardín, sean pequeñas o grandes, persistentes o no; ¡no seamos sectarios! Resultado: tu cobertura, plantada con cariño, resulta estar hecha de arbustos —sí, muy coloridos— pero todos caducos... ¿y tus vecinos tienen siempre un ojo echado en tu casa? Da igual: coloca una lona de plástico opaca y se mantendrá verde todo el año. Algunas cubiertas artificiales incluso imitan muy bien los follajes, así que no te preocupes.
Lección n.°4 : Elige plantas sin preocuparte por el clima de tu región ni por el tipo de suelo de tu terreno
Así que sí, a veces nos perdemos un poco animándote a adaptar las plantas de tu jardín a tu clima local o también a tu tipo de suelo... Incluso hemos desarrollado una aplicación llamada Plantfit, que permite a los jardineros bien sensatos completar toda una lista de criterios para “plantar de forma adecuada”. ¡Qué idea!
¿Por qué ese precioso Buganvilla no podría plantarse en tu jardín de Alta Saboya? Te recordaría tus vacaciones por el Sur. Y ¿por qué esos magníficos rododendros no podrían ocupar el jardín de tu segunda residencia en Bormes-les-Mimosas, al lado del palmito plantado el verano pasado junto a la terraza? En este caso, la idea es la misma: pasarlo bien. Si las plantas no aguantan, simplemente habrá que cambiarlas.
Lección n.°5 : Simplifica las plantaciones
Periodos y distancias de plantación, el tamaño de los hoyos, la aportación de materia orgánica, drenaje, riego, tutorado... ¡tantos parámetros tienen en cuenta los ayatolás de la pala en el momento de plantar!
El mejor momento para que tus plantaciones estén destinadas al fracaso es el que tú elijas. Y además, por tu bien, si prefieres aprovechar esos bonitos días de verano para hacerlo. Como suele pasar en esa época, la tierra puede estar dura y seca: así que no dudes en usar la azada o herramienta de cavar. Haz un hoyo para cada planta ahorrando fuerzas y colócalas. Si el hoyo no es lo suficientemente grande, puedes forzar un poco o cortar una parte del cepellón. Lo que esté bajo tierra no se verá al final, y lo importante es que te sientas satisfecho con la composición realizada. Riega con la equivalencia de un vaso de agua y no te molestes en instalar un tutor: si el árbol se inclina un poco con el tiempo, le dará estilo.
Lección n.°6 : No perfecciones demasiado los detalles
El proverbio dice: “el diablo se esconde en los detalles”. Así que sí: uno se aplica colocando el nuevo suelo/azulejos en el baño porque los tienes todos los días a la vista, y los jardineros que son demasiado perfeccionistas aplican en su exterior el mismo sentido del detalle pensando que los elementos que estructuran el jardín deben cuidarse.
Piensa que para “echar a perder” con estilo lo que has empezado, las cosas pueden quedarse como están y algunas pequeñas imperfecciones reforzarán el resultado general. ¿Las magníficas gravas de colores del último parterre no ocultan del todo la lona verde que va colocada debajo? ¡Desde la terraza apenas se notará! ¿Algunos postes de la valla no están completamente a nivel? Los arbustos crecerán y pronto ya no se verá (salvo que estén todos muertos...). En resumen, no hace falta buscarle “la quinta pata al gato”. Si los cables de hierro que sujetan tu árbol al poste destinado a tutorarlo no son precisamente estéticos, hay que mirar de verdad para verlos.
Lección n.°7 : Fuentes, estatuillas y decoraciones de todo tipo... ¡date el gusto!
La vida es corta y lo importante es disfrutar y dárselos. En el jardín, aplica este lema: convierte tu oasis de verdor en un lugar que se parezca a ti y olvida a los gruñones que te dirán que los jardines más bonitos también son los más sencillos.
¿Un lote de fabulosos enanitos de jardín a un precio imbatible en temporada de rebajas? ¿Por qué no te los llevas y los distribuyes por el jardín para hacerlo más atractivo para tus invitados? Una pequeña fuente romántica te llama y seguro que te imaginas viéndola en tu terraza, al lado de la cabeza de Buda que acabas de instalar. ¡Es la ocasión perfecta para crear un ambiente pequeño, único y relajante! En fin: no dudes con la decoración; el toque extra de tu rincón natural es lo que lo diferenciará definitivamente de los demás jardines...
Equivocarse al planificar la distribución de un jardín puede dejar perplejos incluso a los más capaces de nosotros. Estilo, elección de las plantas, decoración… hay tantos parámetros en juego que, a veces, no se sabe por dónde empezar ni qué camino seguir. Así que sigue nuestros consejos paso a paso para, como algunos jardineros especialmente tenaces, ¡“liar […]
Desde siempre, las plantas y los jardines han atraído a las personas, tanto para alimentarse como para relajarse y admirar la naturaleza en acción. La historia ha estado marcada por numerosos hombres que destacaron por su aportación a los jardines. De André Le Nôtre a Gilles Clément, pasando por La Quintinie y Capability Brown, síguenos para descubrir las trayectorias de algunos de los jardineros, botánicos y paisajistas más creativos de la historia.
Carl von Linné, inventor de la nomenclatura binomial
Entre los siglos XV y XVIII, los naturalistas europeos emprendieron numerosas expediciones por todo el mundo. Su objetivo era inventariar la fauna y la flora desconocidas en sus países y traer muestras para intentar aclimatarlas. Médico, naturalista y jardinero, Carl von Linné (1707-1778) forma parte de estos hombres. En 1732 parte, en particular, a Laponia para estudiar las plantas. Su mayor obra sigue siendo la invención de la clasificación de los seres vivos que emprende con Peter Artedi, reservándose el ámbito de las flores. Publica numerosos trabajos sobre el tema, en particular Systema naturae y Species plantarum. Su principal aportación científica es la invención de la nomenclatura binomial, que permite designar de manera muy precisa y universal a los seres vivos y, por tanto, a las plantas, mediante el empleo de un género seguido de un nombre de especie.
André Le Nôtre, creador de los jardines a la francesa
Jardinero del rey Luis XIV, André Le Nôtre (1613-1700) es sin duda el más célebre de los jardineros. Nacido en una familia de jardineros, es conocido por haber inventado el arte del jardín a la francesa, con sus bordados florales, sus topiarios y sus formas geométricas bien alineadas. Comienza creando los jardines del castillo de Vaux-le-Vicomte, tras lo cual es contratado por Luis XIV para diseñar los grandiosos jardines del Palacio de Versalles. Desde entonces, el arte de los jardines a la francesa ha dado fama a Francia en todo el mundo y ha hecho muy célebre a André Le Nôtre, quien también diseñó el jardín de las Tullerías, donde creó la perspectiva que llega aún hoy hasta los Campos Elíseos.
La Quintinie, creador del Huerto del Rey
Contemporáneo de Le Nôtre, con quien colabora, Jean-Baptiste de La Quintinie (1626-1688) es el creador del Huerto del Rey en el Palacio de Versalles, así como de otros huertos en Sceaux, Chantilly y Rambouillet. Este fabuloso jardinero se consagra a mejorar la producción de frutas y hortalizas. En particular, experimenta el cultivo bajo marcos y campanas de vidrio, la aclimatación de nuevas especies, el cultivo en espaldera de los frutales y el uso del injerto en arboricultura. Le Nôtre consignó todas sus reflexiones en torno al arte del huerto en un libro publicado en 1690 y titulado Instruction pour les jardins fruitiers et potagers.
Capability Brown, uno de los más grandes jardineros de Inglaterra
Si bien el jardín a la francesa sigue cosechando éxito hoy en día, el jardín a la inglesa nace en el siglo XVIII del ingenio de Lancelot Brown (1716-1783) y de sus contemporáneos William Kent y Charles Bridgeman. Esta nueva forma de jardín toma el contrapunto del jardín geométrico francés para adoptar un estilo más silvestre, donde a la naturaleza se le concede una mayor libertad. Lancelot Brown también es apodado Capability Brown, porque menciona de manera sistemática a sus clientes todo el potencial (capability en inglés) de los jardines que crea. Es, en particular, autor de los jardines del Palacio de Blenheim, del Castillo de Warwick, del parque de Burghley y de la residencia de Croome Court.
Gilles Clément, por un jardín en movimiento
¡Demos un salto al siglo XX! Ingeniero hortícola, paisajista y jardinero francés de renombre, Gilles Clément inventa una nueva manera de pensar los jardines a través de tres conceptos: el Jardín en Movimiento, el Jardín Planetario y el Tercer Jardín, que han dado lugar a la publicación de obras. El principio del Jardín en Movimiento se inspira en la idea de barbecho y se aplicó en el jardín personal de Gilles Clément, La Vallée, situado en su Creuse natal, y después en sus realizaciones de jardines públicos como el Parque André Citroën, el jardín del Museo del Quai Branly, ambos en París, así como el Domaine du Rayol en Var. Este principio se resume así: «hacer lo máximo posible con la naturaleza, lo mínimo posible en contra». La idea de Jardín Planetario fue objeto de una gran exposición dirigida por Gilles Clément en 2000 en la Grande Halle de la Villette. Es un proyecto de ecología humanista que pretende tratar de aprovechar la biodiversidad sin destruirla.
Patrick Blanc, inventor del muro vegetal
Botánico e investigador del CNRS, Patrick Blanc es el inventor de una de las formas de jardín más innovadoras: el muro vegetal. Este tipo de jardín contribuye al bienestar de la población en la ciudad y al desarrollo de la biodiversidad. Patrick Blanc es conocido por haber creado el muro vegetal del Museo del Quai Branly-Jacques Chirac, que alberga 376 especies de todo el mundo. Posteriormente, prosiguió su obra con la creación de muchos otros muros vegetales en Francia y en todo el mundo. Puedes, por ejemplo, admirar en París los de el Invernadero del Museo de Historia Natural (techo vegetal), la Fundación Cartier, el Hôtel Pershing Hall y el BHV Homme. Investigador insaciable de nuevas plantas por todo el mundo, ha descubierto una nueva especie en Filipinas llamada Begonia blancii.
Para ir más allá...
A lo largo de los últimos siglos, han sido muchos los jardineros o paisajistas que han contribuido a un mejor conocimiento de las flores y a la creación de jardines y parques con formas cada vez más bellas. Podemos citar, por ejemplo, a Frederick Law Olmsted (1822-1903), diseñador de Central Park en Nueva York en 1857 y pionero de los parques urbanos; Adolphe Alphand (1817-1891), ingeniero y creador de los parques de París; Louis Benech, paisajista que renovó el jardín de las Tullerías en 1990; Alain Baraton, actual jardinero jefe del Palacio de Versalles; André Eve, creador de numerosas rosas; Christopher Lloyd, creador del jardín Great Dixter en Inglaterra; así como a los paisajistas Michel Corajoud, Michel Desvignes, Alexandre Chemetoff, Pascal Cribier, Jacques Sgard, Charles Jencks, ... Consulta sus ideas y sus creaciones en las obras que han publicado. ¡Son fuentes de inspiración formidables para tu propio jardín!
Desde siempre, las plantas y los jardines han atraído a las personas, tanto para alimentarse como para relajarse y admirar la naturaleza en acción. La historia ha estado marcada por numerosos hombres que destacaron por su aportación a los jardines. De André Le Nôtre a Gilles Clément, pasando por La Quintinie y Capability Brown, síguenos […]
El rosal Cutie Pie es un rosier enano completamente nuevo, de floración generosa, que recuerda la delicadeza de las flores de manzano. Al principio, es rosa carmín con centro blanco al comienzo de la floración; sus pétalos se aclaran y se vuelven rosa pálido durante el verano. Muy apreciadas por los polinizadores, sus flores se renuevan sin cesar hasta las primeras heladas de otoño. De bajo mantenimiento, presenta un follaje compacto, muy sano, y ramas sin espinas.
Da igual el estilo de tu jardín o de tu terraza: este rosier enano es muy fácil de conseguir si le das un buen lugar al sol. Al igual que una planta vivaz, su tamaño reducido, de 15-20 cm de altura y 30 cm de anchura, te permite colocarlo donde quieras. En el borde de un camino o para rellenar un espacio en el primer plano de un macizo. Si se plantan como cubresuelos, tres ejemplares separados 30 cm entre sí forman un bonito cojín denso y florido en tu rocalla, acompañado de geranios vivaz, claveles, phlox o mentas de gato.
En tu terraza, se encontrará a gusto en una maceta (30-40 cm) de tonos gris oscuro que lo realzarán. Desde el segundo año formará un denso domo de flores impresionante.
En cuanto al mantenimiento, elimina las rosas marchitas de forma regular para animarlo a producir aún más brotes floríferos nuevos. En terreno abierto, se muestra perfectamente resistente al frío y a la falta de agua. Riega una vez por semana durante el primer año tras la plantación y, después, se las arreglará muy bien por sí solo. En maceta, protégelo en regiones con inviernos muy rigurosos y controla tanto el riego como la fertilización.
No te pierdas esta pequeña joya: sin duda se convertirá en un imprescindible.
El rosal Cutie Pie es un rosier enano completamente nuevo, de floración generosa, que recuerda la delicadeza de las flores de manzano. Al principio, es rosa carmín con centro blanco al comienzo de la floración; sus pétalos se aclaran y se vuelven rosa pálido durante el verano. Muy apreciadas por los polinizadores, sus flores se […]
Contrariamente a lo que piensan algunos espíritus aguafiestas entre los jardineros (¡afortunadamente, son una minoría!), las recomendaciones de los organismos de protección de la naturaleza sobre no podar los setos ni desramar los árboles entre marzo y finales de julio no están ahí para fastidiar. Solo son una recomendación útil, incluso indispensable, para la supervivencia de las aves y de parte de la fauna del jardín y de las zonas agrícolas. La poda de los setos, sobre todo con herramientas ruidosas, destruye los nidos y asusta a las aves adultas.
¡Es importante para las aves!
Es importante para la vida de las aves, porque encuentran en nuestros setos refugio y alimento (depende de las especies que formen el seto). Pero este periodo de pausa en la poda es especialmente importante para que las aves (mirlo común, zorzal músico, curruca zarcera, petirrojo común...) puedan criar con total tranquilidad. En efecto, la temporada de nidificación tiene lugar entre el inicio de la primavera y el final del verano. Estas épocas de incubación varían según la especie de ave y el clima (o incluso, a veces, la meteorología). Dicho de otro modo, no es raro que las parejas empiecen a anidar antes del 15 de marzo y continúen después de finales de julio. Digamos que ha hecho falta llegar a un compromiso y nos hemos detenido en fechas fijas (y un poco arbitrarias) para mayor simplicidad.
Se habla de la poda de setos en las publicaciones sobre el tema, pero también es aplicable al desramado de los árboles, evidentemente. De todos modos, no es la época adecuada para podar ni el árbol ni la fauna que vive allí.
¿Qué dice la legislación?
En Francia y en Bélgica, los agricultores, a través de las normativas medioambientales, están obligados a respetar estas directrices. En Francia, los agricultores no pueden podar sus setos con maquinaria motorizada del 15 de marzo al 31 de julio, desde una orden de 24 de abril de 2015. Para la región de Valonia, los agricultores deben respetar esta directriz del 1 de abril al 15 de agosto, desde 2018.
Para los particulares, por el momento (!) solo es una recomendación de los organismos de protección de la naturaleza: LPO, a la cabeza, en Francia; y Natagora (Valonia) y Natuurpunt (Flandes) en Bélgica.
Hay que tener en cuenta que la región de Bruselas también prohíbe a los particulares podar los setos entre el 1 de abril y el 15 de agosto.
Para más información sobre la legislación en este tema en Francia, la LPO ha publicado una ficha jurídica sobre la protección de los setos, los árboles y las masas de arbolado.
¿Cuándo podar nuestros setos en este caso?
Conviene podar en el momento adecuado, respetando tanto el vegetal como la fauna que vive en él. Es decir, antes del inicio de la subida de la savia de los árboles y arbustos a finales del invierno, y luego una poda ligera en otoño: enero-febrero, salvo posibles periodos de heladas; y noviembre-diciembre. No obstante, preste atención a los pequeños animales que podrían estar hibernando en la base de su seto, como el lirón orejudo o el erizo.
En un jardín respetuoso con la biodiversidad, también puede dejar que sus frondosas crezcan de forma natural, por ejemplo en un seto libre campestre. En resumen: dejar tranquilos los setos y los árboles en primavera y en verano se basa, sobre todo, en el sentido común y en el respeto a la naturaleza, de la que formamos parte.
Contrariamente a lo que piensan algunos espíritus aguafiestas entre los jardineros (¡afortunadamente, son una minoría!), las recomendaciones de los organismos de protección de la naturaleza sobre no podar los setos ni desramar los árboles entre marzo y finales de julio no están ahí para fastidiar. Solo son una recomendación útil, incluso indispensable, para la supervivencia […]
¿Qué hay de nuevo en el jardín? Poca cosa, la verdad. Mi jardín se encuentra en la región de Lille y hay que reconocer que, en pleno febrero, está un poco apagado y triste. Algunos Galanthus muestran sus campanillas blancas y verdes, los heléboros inician su mejor temporada, los cornejos de ramas (la caravana sigue...) decorativos lucen sus colores llamativos y... ¡ah, claro! ¿En qué estaría pensando? ¡Empieza la temporada de gatitos!
Nada que ver con nuestros compañeros con bigotes, sino con la floración de los sauces. Pero no cualquier sauce. Los primeros en florecer, y por tanto en producir esos famosos gatitos, son sauces asiáticos. Nuestros sauces autóctonos (Salix alba, Salix viminalis, Salix fragilis, Salix caprea, Salix aurita...), por su parte, esperan pacientemente su momento para florecer. Y no tardarán, por cierto.
El sauce 'Mount Aso'
El Salix chaenomeloides 'Mount Aso' es extraordinario por más de un motivo. En temporada, forma un bonito arbusto de 2,50 m en todos los sentidos, en nuestros climas. El follaje verde es caduco y deja entrever ramillas rojo vivo en invierno. Pero es en el momento de la floración cuando resulta realmente espectacular. Desde febrero y durante varias semanas, brotarán grandes gatitos con pelusa de color rosa rojizo. Es magnífico por el color, pero también por el grafismo del propio arbusto. Y todo ello en una época en la que pasa poca cosa en el jardín.
Sauce 'Garra de Lobo'
El Salix gracilistyla var. melanostachys (¡salud!) es un sauce que no parece gran cosa si no se le presta demasiada atención. Pero si miras de cerca... El año pasado me regalaron un esqueje, así que el arbusto aún es muy joven. Pero, pese a su corta edad, este sauce 'Garra de Lobo' ya me regala dos gatitos... totalmente negros. Todo ello sobre ramillas bien rojas. Imagina la belleza del arbusto cuando alcance su tamaño adulto. Estoy deseando verlo dentro de 2 o 3 años.
Salix koriyanagi
Es un sauce coreano (también se encuentra en China y Japón) poco conocido y difícil de encontrar fuera de algunos viveristas-coleccionistas especializados. Tuve la buena idea de plantar un ejemplar muy joven hace dos años. ¡Y estoy encantado! Las ramillas jóvenes parecen muy frágiles y rectas como una "i". Se utilizan en cestería en Asia. Y desde febrero, el arbusto se cubre de multitud de mini-gatitos hembra. ¡Efecto gráfico garantizado! El follaje caduco se parece un poco al del sauce de los cesteros (Salix viminalis), pero las hojas son más pequeñas y anaranjadas en el brote.
Condiciones de cultivo de estos 3 sauces
Los tres son muy resistentes: hasta -15 °C sin problema en invierno. Requieren sol y un suelo que se mantenga de fresco a húmedo durante toda la temporada. Sin embargo, resultan suficientemente resistentes a la sequía una vez bien establecidos. Les conviene un suelo ordinario, sin importar el pH. El suelo puede incluso ser pesado y arcilloso: de hecho, les encanta. Una poda de vez en cuando a la salida del invierno, después de la floración, si lo crees necesario. Son arbustos sin complicaciones y de crecimiento rápido. En resumen, ¡arbustos que merecerían plantarse mucho más!
Descubre también bonitos gatitos en el jardín de Virginie.
Febrero suele ser un mes algo triste en el jardín. Aun así, algunas flores empiezan…
Los residuos forman parte de nuestra vida. Aunque cada vez intentamos reducirlos al mínimo, siempre queda algo, pase lo que pase. El cartón forma parte de ellos.
Y hay que reconocer que enseguida nos vemos sepultados bajo montones de cartón si no tenemos cuidado. Sobre todo si pedimos plantas en línea.
Por suerte, todo ese cartón puede reutilizarse en el jardín para varios usos: acolchado, creación de nuevas parcelas, compost...
Este tipo de material está haciendo auténtico furor en el jardín. Descubre cómo utilizarlo.
¿Qué cartón utilizar?
¡Lo más sencillo posible! Cartón marrón sin tratar y con el menor número de inscripciones posible, o ninguna. En efecto, las tintas contienen compuestos químicos, incluidos metales pesados, que contaminarán tu suelo. No uses nunca cartón blanco ni coloreado por los mismos motivos. También deberás retirar del cartón todo lo que no sea biodegradable, como grapas, cinta adhesiva...
Uso del cartón para el acolchado
No nos cansaremos de repetirlo: ¡no dejes el suelo desnudo!
Lo ideal es plantar mucho y denso, usar plantas cubresuelos o, cuando no sea posible (por ejemplo en el huerto), cubrir el suelo desnudo con un buen acolchado. Los beneficios del acolchado son múltiples: conservar la humedad del suelo, mejorar la estructura del suelo, evitar la compactación y la lixiviación del suelo y reducir la proliferación de malas hierbas.
Para el mantillo, tienes varias opciones: paja, BRF (madera de ramas trituradas), paja de lino, triturado de Eulalia, corteza... y, cómo no, CARTÓN.
El uso de cartón como acolchado ofrece grandes ventajas además de las de cualquier mantillo: el cartón es gratuito y al reciclarlo nos lo quitamos de encima; además, está disponible todo el año, a diferencia de algunos mantillos más estacionales como las hojas secas o el corte de césped, por ejemplo. Además, las lombrices parecen adorar el cartón, porque se apresuran a alimentarse de él nada más colocarlo. Para ellas, el cartón es una magnífica fuente de celulosa.
Colocar cartón como acolchado es sencillo:
- Humedece generosamente el suelo desnudo;
- Coloca el cartón en planchas grandes o en tiras (mejor para una descomposición más rápida) sobre el suelo desnudo o justo alrededor de las plantas;
- Riega todo de nuevo, aún más generosamente que la primera vez, para humedecer bien el cartón.
Listo, así de simple. Para los más tiquismiquis (como yo), puede ocultarse el cartón, algo antiestético los primeros días, con una capa fina de triturado de ramas, paja u otros materiales.
Uso del cartón para crear una parcela nueva
El cartón también puede acudir a tu rescate para crear una nueva parcela de huerto o un nuevo macizo. Cavar es tedioso y, además, trastoca la estructura y la vida del suelo. ¿Por qué no dejar que las lombrices y el resto de la vida del suelo se ocupen de crear por ti un terreno propicio para la plantación? ¡Con cartón es pan comido!
- Desbroza o siega a ras la zona delimitada;
- Riega bien;
- Coloca los cartones extendidos por toda la superficie;
- Riega en abundancia para humedecer bien el cartón y coloca piedras grandes o ladrillos en el perímetro para evitar que salga volando al jardín del vecino;
- Se puede añadir una capa gruesa de hojas secas (si es otoño) o de corte de césped (si es primavera o a finales de verano) para enriquecer un poco la parcela. Personalmente lo hice una vez sin esa capa y... también funcionó.
A modo de anécdota... Cuando una amiga me habló por primera vez de esta técnica, yo era escéptico. Como no quería ofenderla, aun así lo probé, convencido de que no funcionaría y de que tendría que volver a buscar mi pala y mi azada la primavera siguiente. Y, sin embargo... ¡El resultado fue tan sorprendente como eficaz! Ya solo me quedaba plantar directamente. Y eso que en casa tengo, naturalmente, una tierra pesada y compacta.
¿Cartón en lasañas?
¿Y las lasañas en todo esto? Hablamos, por supuesto, del cultivo en lasaña, no de las del plato. La técnica es simple: vamos a realizar sobre el suelo una alternancia de capas de residuos verdes y de residuos marrones. Un poco como si cultiváramos directamente en un compost en formación. El objetivo es crear rápidamente una superficie cultivable y fértil. Es una idea excelente si tu suelo es complicado de cultivar (suelo pobre, suelo compacto, demasiadas piedras...). Además, permite preparar el terreno para el año siguiente sin perder una temporada de cultivo. Un cultivo en lasaña dura solo un año pero, debajo, el suelo quedará perfecto para cultivar o crear un macizo, por ejemplo (obviamente, no resuelve un posible problema de piedras...).
Por lo tanto, el cartón puede emplearse en un cultivo en lasaña. Ya para la capa de base, como hemos visto más arriba, pero también para las capas de residuos marrones. El cartón puede hacer de "capa marrón" en alternancia con los residuos verdes.
¿Se puede poner cartón en el compost?
Sí, ¡por supuesto! Y el cartón incluso es muy bienvenido para equilibrar la relación carbono/nitrógeno (C/N).
En jardines particulares, a menudo tenemos muchos elementos ricos en nitrógeno (residuos verdes): corte de césped, restos de cocina, malas hierbas que no han subido a semilla... pero, en realidad, pocos residuos marrones que compostar como madera, paja u hojas secas. Ahora bien, para transformarse bien, un compost también necesita carbono. El cartón, rico en celulosa, es un residuo "marrón" perfecto para aportar carbono y así reequilibrar tu montón de compost.
→ Para saber más sobre el arte de lograr un buen compost, sigue los consejos de Ingrid sobre el tema.
¿Aún te queda algo de cartón?
También puede usarse el cartón para siembras que necesitan fresco para germinar. Puedes proteger tu siembra gracias al cartón, hasta que los brotes jóvenes asomen de la tierra. Basta con colocar el cartón sobre el suelo sembrado y comprobar cada mañana que los brotes aún no han salido. Si es el caso, ¡retira el cartón enseguida!
También se pueden recuperar tiras de cartón para mantener panes de sustrato. Así ahorrarás macetas de plástico para tus siembras de Planteros de hortalizas o de flores antes del trasplante. Para ello, prioriza cartón ondulado, que sufre menos con la humedad. Los rollos de papel higiénico también son muy eficaces y, además, ya tienen la forma deseada. Evidentemente, el cartón así empleado no puede ser más que una solución provisional, el tiempo necesario para que la planta crezca lo suficiente como para ser plantada en terreno abierto.
Los residuos forman parte de nuestra vida. Aunque cada vez intentamos reducirlos al mínimo, siempre queda algo, pase lo que pase. El cartón forma parte de ellos. Y hay que reconocer que enseguida nos vemos sepultados bajo montones de cartón si no tenemos cuidado. Sobre todo si pedimos plantas en línea. Por suerte, todo ese […]
« ¿Hay que rodrigar sistemáticamente los árboles? » ¡Vaya buena pregunta! Desde tiempos inmemoriales, la respuesta era muy clara: Se planta un árbol. Se le pone un tutor. Punto. Sin embargo, según las últimas investigaciones, parece que los árboles no siempre lo necesitan. ¡Peor aún! Algunos incluso sostienen que los árboles no rodrigados prenden mejor que sus compañeros con muleta.
Las razones son múltiples, pero las primeras incumben al propio jardinero...
¡Atención durant e el tutor para árboles de tus árboles!
No se rodriga de cualquier manera ni con cualquier material. Estas son las principales equivocaciones que hay que evitar:
- se clava el tutor como un bruto atravesando el cepellón o directamente las raíces: cuando decidas rodrigar un árbol joven, evita dañar las raíces. ¡Prevé colocar el tutor bien fuera del cepellón! Lo más sencillo es colocarlo o colocarlos antes de plantar el árbol.
- se usan ataduras que pueden dañar la corteza del árbol joven: usa solo materiales naturales si es posible o materiales «suaves» para la corteza. Existen sistemas previstos para ello, pero el caucho, como viejas cámaras de aire, es una excelente solución. Olvida categóricamente los alambres u otros materiales rígidos y no aprietes demasiado. El árbol debe quedar sujeto, no estrangulado; no dudes en mover y aflojar las ataduras durante su crecimiento.
- se olvida retirar el tutor: personalmente quité el primer año de instalación, en mi jardín, decenas de tutores viejos en árboles y arbustos, olvidados allí durante décadas (además, eran como viejas barras de hierro oxidadas atadas con cuerda de plástico...). ¡No olvides nunca retirar el tutor como máximo un año después de su instalación! Si esperas más, corres el riesgo de dañar las raíces del árbol.
Un tutor para árboles no siempre es bienvenido
Estudios recientes han demostrado que fijar demasiado firmemente un árbol poco después de su plantación a veces le resulta perjudicial. En efecto, los árboles jóvenes necesitan moverse un poco con el viento. Esto les permite crear un sistema radicular muy potente, con raíces que se anclarán más profundamente en el suelo.
Además, el árbol desarrollará un tronco más grueso y más resistente a los diversos ataques exteriores. También producirá más ramas desde muy joven. Otra prueba de que el tutor para árboles no es obligatorio; al contrario.
Para prescindir del tutor para árboles, ¡basta con plantar bien! Es decir, asentar bien el cepellón o las raíces en el fondo del hoyo que hayas cavado y Tassar bien la tierra después. Si has hecho eso, tu árbol no se balanceará demasiado con el viento y, aunque te parezca un pelín inclinado el primer año, es muy probable que luego se enderece.
Pero un tutor para árboles a veces es necesario
No nos engañemos: el tutor para árboles puede resultar necesario en circunstancias particulares:
- si el terreno presenta una pendiente digna de la meseta de Beille o del puerto del Aubisque: un buen tutor para árboles permitirá que el árbol crezca recto sea cual sea la pendiente.
- si tu jardín está tan azotado por el viento que habría que rodrigar también al jardinero
- si plantas un ejemplar grande con un sistema radicular reducido en comparación con sus ramas, sobre todo en el caso de árboles presentados a Raíces desnudas. En esa situación, si no está rodrigado, tu árbol será como un muñequito con una cabeza grande y pies pequeños. ¡Se vendrá abajo con la menor brisa!
- si la « copa » ya está alta sobre un tronco muy (¡demasiado!) fino : es un poco caso por caso, pero a veces te darás cuenta enseguida de que, si no rodrigas tu árbol joven, acabará partiéndose en dos a la primera racha (lo que a veces viene bien, si quieres un árbol multitronco). Revisa siempre al comprar que tu árbol esté bien equilibrado.
La notita de Oli: si eres paciente, ahorrador o ambas cosas como yo, también puedes adoptar árboles muy jóvenes. Evidentemente son menos costosos al comprarlos, pero no es su única cualidad. En efecto, la plantación es una experiencia traumática para un árbol, sobre todo si ha sido arrancado de un vivero. Si la plantación se realiza en sus primeros años, tendrá más posibilidades de recuperarse. Además, un árbol joven no tendrá el problema de apelotonamiento de raíces que puede encontrarse en ejemplares criados en contenedor. También será menos sensible a las inclemencias y estará mejor anclado en el suelo. Por último, es más sencillo plantar y transportar un jovencito de un año que un gran ejemplar de cinco. En definitiva, se cree que se gana tiempo plantando árboles ya imponentes, pero los árboles jóvenes plantados al mismo tiempo pronto alcanzarán a sus hermanos mayores en altura y porte, siendo menos caprichosos al arraigar.
Para ir más allá
Encuentra los consejos de Oli, o mejor dicho su artículo para fracasar en la plantación de tus árboles en 5 lecciones.
« ¿Hay que rodrigar sistemáticamente los árboles? » ¡Vaya buena pregunta! Desde tiempos inmemoriales, la respuesta era muy clara: Se planta un árbol. Se le pone un tutor. Punto. Sin embargo, según las últimas investigaciones, parece que los árboles no siempre lo necesitan. ¡Peor aún! Algunos incluso sostienen que los árboles no rodrigados prenden mejor que sus […]
Una amiga parisina, además célebre cronista de jardinería (y aun así excelente jardinera, lo que marca dos diferencias importantes entre nosotros), me decía recientemente: «Me pone de los nervios, no consigo mantener lavanda…»
Fue, hay que decirlo, un inmenso alivio para mí: no era el único que llevaba este secreto vergonzoso: fracasar, de manera repetida, con una de las plantas reputadas como más fáciles en el jardín, la lavanda.
Eso me decidió a hacer un coming out público y a compartir con los jardineros ávidos de sensaciones nuevas este saber hacer específico: ¡cómo fracasar con una lavanda en 5 lecciones!
Claro que no todos partimos en igualdad de condiciones: quienes tienen, como yo, la suerte de vivir en un clima frío y lluvioso, con tierra pesada, tendrán mucha más facilidad para estropear bien una lavanda que quienes tienen la desgracia de vivir bajo el sol de la Provenza.
Pero siguiendo atentamente estos consejos sencillos y prácticos, al alcance de todos, estoy seguro de que muchos lograrán también matar sus lavandas.
Lección n.º 1: para matar lavanda, ¡asfíxiala!
Lavanda viene del sur; le gustan las tierras del sur, pedregosas y drenantes. Detesta los suelos pesados, que hacen pudrir sus raíces en invierno, razón por la cual los buenos jardineros prefieren una plantación en primavera antes que en otoño.
Puede plantarse en terreno pesado, pero entonces requiere un trabajo de drenaje: hoyo de plantación de al menos el doble del tamaño de la maceta, añadido de gravilla o de arenas de río, en su defecto turba.
Así que, para fracasar con tu lavanda, plántala en la temporada equivocada (entre noviembre y febrero, por ejemplo) en una arcilla pesada, que no habrás aligerado ni descompactado, idealmente en un hoyo de plantación demasiado pequeño (si hace falta, da unos furiosos golpes de talón para que entre);
Es un método muy fiable para fracasar con la lavanda, que he practicado mucho en nuestras tierras patateras del Norte.
Una variante bastante perversa de este método consiste en poner tus lavandas en situación de gladiadores de los juegos del circo: planta las lavandas muy apretadas, digamos a 15 cm una de otra: se harán mutuamente sombra y, a fuerza de competir, se debilitarán entre sí; una parte (al menos) de tus plantas acabará muriendo, las otras ennegrecerán, con un efecto de lo más vistoso.
Lección n.º 2: para fracasar con la lavanda, ¡ahógala!
Lavanda no aprecia los excesos repetidos de riego: es una planta de clima mediterráneo.
Para matar la lavanda, riega abundantemente, no solo después de la plantación (lo cual le gusta, como a todas las plantas), sino también a lo largo de toda su (corta) vida: desaparecerá ya en el primer invierno. Para acelerar la ejecución, forma un alcorque de riego que mantenga el cepellón húmedo durante la temporada muerta, ¡éxito garantizado!
Lección n.º 3: para fracasar con la lavanda, ponla a la sombra
Lavanda ama el sol… A la sombra se etiolará, alargará tristemente sus ramas en busca de la luz, no florecerá, o apenas, y morirá rápido.
Plantándola a la sombra (una sombra marcada de verdad; acepta bastante bien florecer en sombra ligera) llegarás a un resultado muy parecido al de la lección anterior. De hecho, puedes combinar las lecciones 1, 2 y 3 para un mejor resultado.
Lección n.º 4: para fracasar con la lavanda, ¡atibórrala!
Acostumbrada a suelos pobres, lavanda se comporta muy mal en un medio rico: come demasiado, engorda, engorda… Y muy pronto se derrumba lamentablemente, dejando un feo agujero negro en el centro.
Este método, menos conocido, está especialmente recomendado a las almas sensibles; permite fracasar con la lavanda (y con muchas otras cosas) con toda la buena conciencia, por exceso de cuidado: plántala en un sustrato rico, generosamente enmendado con compost, completado con una sobredosis regular de abono, a ser posible químico: quizá no la mates, pero sin duda le darás un aspecto bastante monstruoso, de Chernóbil vegetal.
Por lo general, basta con plantarla mal para fracasar. Aun así, por seguridad, en caso de que tu lavanda haga gala de resistencia, aquí va un consejo de mantenimiento:
Lección n.º 5: para fracasar con la lavanda, pódala regularmente en modo «para»
Como la gran mayoría de plantas de follaje perenne, lavanda no aprecia una poda demasiado fuerte ni demasiado corta.
Por supuesto, se pueden cortar sin problema, una vez al año, los bohordos florales secos (y hacer con ellos bonitos ramos perfumados), o algunas ramas jóvenes demasiado exuberantes. Pero no hay que podar la madera: nunca vuelve a brotar sobre la madera vieja.
Así que para fracasar con la lavanda, pódala salvajemente y lo más corto posible: como mínimo la afearás considerablemente y le impedirás florecer correctamente; en el peor de los casos, la matarás. Cabe señalar que incluso en Saint Rémy de Provence este método funciona bien.
Pequeño extra para quienes hayan tenido el valor de leerlo todo, con un método de perezosos que recomiendo especialmente por su sencillez: también se puede fracasar con la lavanda en maceta. Basta con plantarla en una maceta pequeña (digamos de menos de 20 cm) y no regarla. Ciertamente, lavanda no aprecia los excesos de riego, pero no es un cactus: necesita agua, que busca gracias a un sistema radicular profundo. Por esta razón, se establece mal en una maceta pequeña (y detesta por encima de todo ser trasplantada).
Así que puedes fracasar con ella manteniéndola simplemente en el minúsculo macetín en el que venía cuando la compraste, limitándote a olvidar los riegos.
Por último, y para consolar a los torpes que, incluso siguiendo estos sabios consejos, conservan una bonita lavanda perfumada en el jardín: incluso en buenas condiciones de cultivo —sol, terreno drenante, riego moderado—, lavanda no envejece muy bien. Rara vez supera los 10 años, sobre todo en nuestros jardines del norte, y por lo general se vuelve bastante fea tras 5 años: ¡probablemente tendrás ocasión de verla morir algún día!
Descubre todo lo que hay que saber sobre la lavanda para elegir bien, tener éxito en su cultivo, multiplicarla por esqueje o incluso secarla.
Una amiga parisina, además célebre cronista de jardinería (y aun así excelente jardinera, lo que marca dos diferencias importantes entre nosotros), me decía recientemente: «Me pone de los nervios, no consigo mantener lavanda…» Fue, hay que decirlo, un inmenso alivio para mí: no era el único que llevaba este secreto vergonzoso: fracasar, de manera repetida, […]
"Hago pipí en el césped, para regar a las mariquitas..." ¿Te suena la canción? Pues resulta que vuelve a estar de moda y cada vez se habla más del uso de la orina en el jardín. O, para ser más precisos, volvemos a hablar de ello porque hacer pipí en tu jardín para hacer crecer las plantas (¡o simplemente por gusto!) era una práctica habitual antaño en nuestros campos.
¿Pero de verdad es eficaz? ¿La orina humana puede sustituir a nuestros fertilizantes habituales? ¿Regar con pipí es la panacea? ¿No traerá enfermedades? ¡Vamos a comprobarlo!
La orina como abono: un concentrado de nitrógeno
La orina humana es naturalmente rica en nitrógeno. Incluso puede servir para corregir una carencia de nitrógeno. Para ser precisos, la orina contiene urea que, por reducción, se transforma en gas amoniacal NH3 (¡ese es el olor!). Este último puede, según la temperatura y la biología del suelo, reducirse de nuevo a amonio NH4+, lo cual es favorable; o oxidarse a nitrato NO3-, lo cual es menos deseable... Pero ambos compuestos químicos pueden ser asimilados directamente por las raíces de las plantas. De hecho, forman parte de lo que llamamos el ciclo del nitrógeno.
La orina contiene también fósforo, potasio, azufre, magnesio y diversos otros oligoelementos.
La composición varía según la alimentación de la persona: el contenido de nitrógeno oscila entre 3 y 6 g/litro, mientras que el fósforo y el potasio se sitúan en torno a 1 g/litro de media.
Todo esto convierte la orina en un abono equilibrado y directamente asimilable para las plantas.
Pero, como todo, hay que usarla bien.
La orina en el huerto
En un suelo bien enmendado de base (con ayuda de compost o estiércol), el uso de fertilizante líquido no es realmente útil. Pero como refuerzo, la orina puede usarse diluida a razón de 100 ml en 1 litro de agua, cada dos semanas y durante la fase de crecimiento de las plantas.
Así pues, cuidado con no aportar este "abono" a siembras ni a plantas demasiado jóvenes. Estas producirán entonces tallos y follaje en detrimento del sistema radicular, lo que causará problemas más adelante. A esas plantas les costará captar agua y nutrientes, y serán menos resistentes.
La orina en el compost
La orina en el compost acelera la descomposición de la materia orgánica.
Sin embargo, a dosis altas, la orina es tóxica para las lombrices de tierra, las lombrices de compost y otros organismos vivos del suelo. Así que procura usar la orina con moderación o diluirla como mínimo a razón de 250 ml de orina por litro de agua.
La orina en otras partes del jardín
La orina es un abono nitrogenado potente. Un sobredosis en ciertas zonas del jardín favorecerá la proliferación de plantas llamadas nitrófilas: ortiga y campanita morada a la cabeza. Incluso, en algunos casos extremos, puedes “quemar tus plantas”. Prudencia, pues...
Si se ha tenido la precaución de aportar estiércol en la plantación y de mantener un suelo vivo y sano, un abono nitrogenado rara vez es útil para las plantas ornamentales: árboles, arbustos e incluso viváceas.
En macetas o en jardinera, en cambio, puede ser una buena alternativa a los fertilizantes líquidos habituales. También aquí, ten presente diluir la orina: 50 a 100 ml de orina por litro de agua. Y aportar tu mezcla (o micción...) solo una vez cada dos semanas.
¿La orina? ¡Puaj?
Es sobre todo en Occidente donde mantenemos reticencias a usar excreciones humanas y animales. En África, Asia y América del Sur se utiliza la orina con frecuencia. Y hay numerosas investigaciones agronómicas en curso para cuantificar el impacto real de esta práctica: por ahora los resultados son más que alentadores.
¡El pipí apesta!
La orina, incluso diluida, presenta un olor desagradable durante su degradación. Un almacenamiento de una semana solucionará este problema. En un suelo sano y equilibrado, la degradación de la orina será muy rápida, lo que limitará en el tiempo ese olor desagradable.
¡El pipí no es limpio!
La orina es naturalmente estéril en una persona sana. En cambio, hay que evitar usar en el huerto la orina de una persona con una infección bacteriana: conviene señalar que un almacenamiento relativamente largo (al menos un mes) permite eliminar los posibles patógenos. Y, a la inversa, evita también usar orina de una persona bajo medicación, sobre todo antibióticos.
Nota: también hay que tener en cuenta que la orina puede aportar una salinidad excesiva en suelos sensibles.
Conclusión
Si superamos la repulsión a utilizar nuestras propias excreciones, la orina puede resultar un fertilizante eficaz. No obstante, tengamos presente no usarla pura, no hacerlo con demasiada frecuencia y solo cuando sea necesario. En resumen, las precauciones de uso de un auténtico abono. Lo ideal es también almacenar previamente la orina para evitar los patógenos y reducir considerablemente el olor.
«Hago pipí en el césped, para regar a las mariquitas…» ¿Te suena la canción? Pues resulta que vuelve a estar de moda y cada vez se habla más del uso de la orina en el jardín. O, para ser más precisos, volvemos a hablar de ello porque hacer pipí en tu jardín para hacer crecer […]
Plantar árboles para luchar contra el calentamiento global puede parecer una solución muy simple. ¡Mejor aún, porque lo es!
En estos tiempos en que se tala más de lo que se planta, todos los árboles que puedas plantar en tu jardín resultarán beneficiosos por varios motivos.
Una de las causas del calentamiento climático es un exceso de emisiones de Dióxido de carbono (CO2); por tanto, la solución más evidente que viene a la mente es plantar árboles, porque absorben ese CO2.
¿Por qué plantar árboles?
Los vegetales en general, y los árboles en particular, tienen una capacidad de absorción de CO2 asombrosa. Es un simple resultado de la fotosíntesis. El árbol absorbe el CO2 del aire y lo transforma en carbono y oxígeno. El oxígeno se libera al aire para nuestro mayor beneficio, mientras que el carbono se almacena y se libera progresivamente. Los bosques representan así el segundo sumidero de carbono tras los océanos.
Pero no es todo: los árboles también son útiles en:
- la regulación de la temperatura y de la humedad ambiental: son auténticos aires acondicionados vivos;
- la filtración del viento y del polvo, mejorando así la calidad del aire;
- la fijación de ciertos contaminantes como los pesticidas o los metales pesados;
- la mejora del suelo aportando biomasa (madera, hojas...) y luchando contra la erosión.
¿Qué árboles plantar para luchar contra el calentamiento climático?
1) Árboles autóctonos ante todo
Hay dos enormes ventajas en plantar especies autóctonas:
- están perfectamente adaptadas al clima y al suelo
- alimentan y proporcionan refugio a la fauna local
La lista de árboles autóctonos es larga, pero aquí van algunos ejemplos:
- Para el norte: Arce real, Aliso común, Abedul pubescente, Carpe, Cornejo macho, Fresno norteño, Acebo, Álamo temblón, olmo común...
- Para el sur: Madroño, Arce de Montpellier, Aliso napolitano, Castaño, Olivo en tallo, Bellota...
- Para montaña: Carpe‑Lúpulo, Olmo, Pino negro...
- Para litoral: Taray, espino amarillo, Árbol del paraíso, Pino marítimo, Arce campestre, ...
2) Autóctonos, sí, pero no solo...
Algunos autóctonos sufren el cambio climático, mientras que otros más exóticos o especies del sur parecen abrirse camino en el norte. Así, los pinos, en todas las especies, sufren los ataques repetidos de la procesionaria del pino. Mientras que la Haya común, las píceas e incluso el Abeto blanco ya no soportan nuestros veranos demasiado calurosos y secos. Todos estos árboles también se han vuelto menos resistentes a las enfermedades.
En cambio, algunos árboles ven desplazarse su área de repartición originaria. Nada sorprendente: ¡siempre ha sido así! Las plantas crecen donde mejor viven. Por eso tenemos problemas con algunas plantas exóticas invasoras que acaban resultando más adaptadas que las autóctonas en ciertos medios naturales. O el hecho de que los bosques de robles vuelvan a imponerse sobre los hayedos como ocurría... hace apenas dos mil años.
Algunos ejemplos de árboles que se han adaptado al cambio climático
- Bellota - Quercus ilex: antaño confinada al Clima mediterráneo, tiende a avanzar más hacia el norte. Vive ya muy bien en el litoral atlántico hasta Bretaña y seguirá su progresión hacia el centro.
- Roble de Turquía - Quercus cerris: presente únicamente en el sureste del país, ahora se desplaza decididamente hacia el norte. Hasta el punto de encontrarse incluso en Bélgica...
- Roble pubescente - Quercus pubescens: una especie particularmente adaptada a la sequía que en los últimos años sale bien parada.
- Arce de Montpellier - Acer monspessulanum: a menudo asociado en la naturaleza con la bellota, sigue la misma curva y progresa hasta Vendée.
- Fresno de flor - Fraxinus ornus: primo del fresno norteño pero mucho menos sensible a la chalarosis, va dejando poco a poco Córcega y los Alpes Marítimos para avanzar hacia el norte.
- Jabonero - Koelreuteria paniculata: originario de China y Corea, este árbol resulta, sin embargo, perfectamente resistente a la sequía y a la contaminación urbana.
- Pino marítimo - Pinus pinaster: inicialmente presente también en el entorno mediterráneo y el litoral, sigue avanzando hacia el oeste y el norte.
- Falsa acacia - Robinia pseudoacacia: este árbol exótico va convirtiéndose poco a poco en el "rey del bosque". Resiste al calor, a la sequía, a las inundaciones y se adapta a suelos pobres porque tiene la facultad de Fijar nitrógeno. Así, va ocupando poco a poco el lugar de otras especies de árboles.
A modo de información: Office National des Forêts está realizando en este momento ensayos de plantación de abeto de Bornmuller (Abies bornmuelleriana) en bosques, una especie más adaptada a las sequías que el Abeto blanco. Mientras que en Bélgica se están llevando a cabo ensayos en los bosques con robles de Turquía y pubescentes e incluso... pinos de Córcega.
Características generales de los árboles resistentes al cambio climático
Los árboles con resistencia natural a la sequía y a las altas temperaturas estivales suelen presentar características comunes:
- Hojas pequeñas y numerosas: cuanto más grande es la hoja, más agua se evapora. Las hojas pequeñas son, por tanto, el resultado de una adaptación a la sequía;
- Un follaje ceroso y/o velloso: si la hoja es gruesa o está equipada con pequeños pelos, retendrá el agua de forma más eficaz;
- Conviene además comprobar la región de origen del árbol: si procede de la taiga escandinava, es muy probable que sufra en verano... Por el contrario, las especies mediterráneas y del centro de Europa estarán particularmente adaptadas.
En conclusión
Debido a los cambios climáticos que se aceleran en las últimas décadas, habrá que replantearnos qué especies autóctonas se adaptan a cada región. Algunas, cuya supervivencia requiere humedad y estaciones marcadas, desaparecerán en favor de especies menos exigentes en agua y que no necesitan inviernos rigurosos. En cualquier caso, la plantación de árboles será beneficiosa siempre que elijamos especies sin problemas y capaces de prosperar de manera óptima sin demasiados cuidados. Así que, en definitiva: ¡plantemos árboles!
Para saber más
Algunos investigadores expresan dudas sobre la eficacia de plantar árboles para luchar contra el calentamiento climático. En realidad, lo que más cuestionan es que el CO2 sea el único responsable del cambio climático y el hecho de que (según ellos) necesitaremos aún más superficies agrícolas para alimentar a la población. Lo ideal sería también, y sobre todo, dejar de deforestar en lugar de replantar unos cuantos árboles aquí y allá. Si deseas saber más y formarte tu propia opinión al respecto, lee este artículo: ¿Los bosques: solución a la crisis climática?
Y si aún no lo has visto, aquí están los principales resultados de nuestra gran encuesta sobre los cambios climáticos y la jardinería.
Plantar árboles para luchar contra el calentamiento global puede parecer una solución muy simple. ¡Mejor aún, porque lo es! En estos tiempos en que se tala más de lo que se planta, todos los árboles que puedas plantar en tu jardín resultarán beneficiosos por varios motivos. Una de las causas del calentamiento climático es un […]
Si hay una planta que sea objeto de toneladas de ideas preconcebidas, esa es la Hiedra común o Hedera helix. Todo parece haber empezado con Plinio el Viejo durante el primer siglo después de Jean-Claude, que no veía en esta encantadora planta trepadora más que una destructora de muros y árboles, hasta llegar a calificarla de «Celastro».
Sin duda se levantó con el pie izquierdo el día que escribió tales disparates... porque, te lo aseguro, la hiedra, esa hermosa planta trepadora autóctona, no merece esa ira, ese rechazo categórico.
¡Desmontemos entre todos 5 ideas preconcebidas sobre la hiedra!
1) La hiedra es una planta parásita que mata a los árboles
La única parte que no es falsa en esa frase, que se oye o se lee por todas partes, es: «la hiedra es una planta».
No es un parásito, el árbol solo le sirve de soporte. La hiedra no va a «chupar» nutrientes de tu árbol, porque sus raíces aéreas solo le sirven para sujetarse. Tiene sus propias raíces y realiza su propia fotosíntesis. Por tanto, no necesita parasitar a nadie para vivir.
Y la hiedra no mata tus árboles.
Cuando conduzco salidas a la naturaleza, en cuanto pasamos bajo árboles viejos y pintorescos, a menudo me dicen: «sí, pero señor, ¡mi árbol murió justo después de que esa plaga de hiedra lo invadiera!».
Entonces respondo: «la hiedra solo usó tu árbol como soporte porque este ya no engrosaba, pues estaba al final de su vida o al menos bastante envejecido.»
En realidad, la hiedra vive muchísimos años, a veces varios cientos, por lo que a menudo sobrevive a la muerte de su soporte. De ahí que la gente piense que la hiedra mató al árbol, cuando en realidad el árbol murió de muerte natural y la hiedra le sobrevivió.
La hiedra protege el tronco del hielo, del exceso de humedad e incluso de ciertos roedores como los corzos. Algunos compuestos producidos por la hiedra poseen incluso virtudes fungicidas, lo que reduce el riesgo de enfermedad fúngica para el árbol. Además, la hiedra florece en un momento distinto al de su soporte: por tanto, no hay competencia en la polinización. Las hojas de la hiedra caen y enriquecen el suelo en un momento diferente al del follaje del árbol soporte, lo que vuelve a beneficiarlo. La hiedra tampoco «le quitará el sol» al árbol, porque solo crecerá sobre el tronco principal y algunas ramas gruesas. En definitiva, no es parasitismo, sino más bien mutualismo, ya que ambas partes salen ganando.
¿Lo sabías? La hiedra sigue creciendo tras la muerte del árbol. Aunque eso combina dos medios extremadamente ricos para la biodiversidad: hiedra + madera muerta en pie, puede convertirse en una fuente de peligro, ya que la hiedra ofrece resistencia al viento mientras que la madera muerta puede romperse en cualquier momento. Depende de ti decidir si conviene mantener tal asociación en el jardín o reducir el tamaño del conjunto.
2) La hiedra se come las casas
No. La hiedra no daña los muros en buen estado. E incluso en muros en mal estado, lo único que hará será deteriorar un poco más las juntas. Pero, sobre todo, proporciona una protección física frente a la humedad y sanea la base de los muros. Ofrece aislamiento térmico en invierno y también en verano, nada desdeñable, del orden de dos a tres grados de diferencia en interiores.
Dos salvedades, no obstante: no dejes que la hiedra suba demasiado hasta las tejas. Estas podrían desplazarse por lianas que se introduzcan por debajo. Atención también a los muros de tierra: la hiedra puede tomarlo por «tierra de verdad» y dejar crecer sus raíces en el interior.
3) La hiedra atrae arañas
¿Y? ¿Sabías que también atrae a una multitud de insectos, en particular a los últimos polinizadores de la temporada, ya que la hiedra es de las últimas en florecer, en torno a octubre, en la naturaleza o en el jardín? Los insectos ligados a la hiedra o que viven gracias a ella son numerosísimos: abejas silvestres, himenópteros, Escarabajos sírfidos, moscas, cetonias e incluso mariposas. La Limonera, una mariposa en fuerte regresión, aprecia invernar en la hiedra, y no es la única. No es de extrañar, pues, que las arañas también estén muy presentes...
La hiedra también proporciona refugio y alimento a muchas aves: gorriones, mirlos, carboneros, zorzales... Las bayas son especialmente ricas en lípidos y ayudan a las aves frugívoras y omnívoras a sobrevivir en invierno. La hiedra sirve asimismo para la nidificación del chochín común, los reyezuelos... y como dormidero para algunos rapaces nocturnos como el Búho chico o el Cárabo común.
Además, la hiedra alimenta a algunos mamíferos, como el lirón careto, la marta, el lirón avellanero, e incluso... sirve de refugio a algunos murciélagos.
¡Quitar la hiedra es eliminar todo un ecosistema!
4) La hiedra es triste
No. O entonces no tenemos la misma definición de tristeza... La hiedra, como ya vimos, rebosa vida y además es una planta que se mantiene atractiva todo el año gracias a su follaje perenne. La hiedra es alegre porque existen variedades magníficamente coloreadas: abigarrado de crema, blanco o amarillo, o con el follaje más o menos recortado. Puede usarse como cubresuelos, en topiario, para disimular elementos poco estéticos o malla... La hiedra tiene mil y un usos en el jardín.
5) La hiedra no sirve para nada
¡Anda ya! Además de todo lo que ya hemos comentado, la hiedra sirve para muchas cosas:
- Protege el suelo, en el bosque o en tu jardín, creando una cubierta que mantiene la humedad y cierta frescura. Así contribuye a reducir la erosión del suelo y a proteger la fauna edáfica.
- Es una planta medicinal conocida desde tiempos inmemoriales: antitusivo, antiespasmódico, purgante y utilizada en pomadas anticelulíticas. Atención, eso sí, a no ingerir las bayas, que son tóxicas.
- La hiedra es capaz de descontaminar el aire, especialmente al captar el polvo y otras partículas grandes.
- Incluso se puede hacer detergente para lavar la ropa gracias a los saponósidos que contienen sus hojas.
- ...o coronas para adornar las cabezas rubias de nuestros hijos.
Conclusión
La hiedra es mucho más que una simple trepadora. Posee muchísimos atractivos estéticos y ecológicos. Puede plantarse como cubresuelos, para disimular elementos poco estéticos o para alegrar un muro. Es una planta a prueba de todo, crece rápidamente incluso en los lugares más sombreados y se multiplica por esqueje con muchísima facilidad. En resumen, deja vivir tu hiedra o, mejor aún, ¡planta más! Símbolo de longevidad entre los celtas, es casi seguro que la hiedra te sobrevivirá...
Por último, ¡descubre nuestra ficha completa sobre la hiedra!
Si hay una planta que sea objeto de toneladas de ideas preconcebidas, esa es la Hiedra común o Hedera helix. Todo parece haber empezado con Plinio el Viejo durante el primer siglo después de Jean-Claude, que no veía en esta encantadora planta trepadora más que una destructora de muros y árboles, hasta llegar a calificarla […]
Quizá lo hayas notado este verano pero, con la llegada del buen tiempo, los naturalistas han marcado un pequeño regreso, en particular en las redes sociales... Y, como cada año, cierto sector de ellos ha salido a la palestra contra una planta exótica. Este año, el Buddleia llamado «Mariposa» es especialmente el blanco de su enojo. ¿Invasor? ¿Peligroso para las mariposas?
El debate es simple, clásico, pero eficaz:
«¡No sois más que villanos que estáis matando la naturaleza!» (los botánicos a los horticultores)
«¡Que no, que no es verdad!» (los horticultores a los botánicos)
Bienvenidos al patio del colegio. Y aquí me tenéis, justo en medio, intentando calmar a las tropas de ambos bandos.
El debate sobre la Mariposa, en detalle
Se oyen, se leen y se ven cada vez más artículos, publicaciones en Facebook o reportajes de televisión cuyo tema es: «Los Buddleias matan a las mariposas porque el néctar contiene cafeína.» Estas publicaciones suelen tener todas la misma particularidad: tratan la información a la ligera y no van al fondo de la cuestión, y, por supuesto, no citan ninguna fuente…
En el estado actual de nuestros conocimientos, parecería que el néctar de las flores de Buddleia contendría una sustancia cercana a la cafeína que atraerían irremediablemente a las mariposas, que podrían acabar agotándose y, finalmente, muriendo.
He tenido mucho cuidado en escribir esta frase en condicional. De hecho, desde hace casi veinte años lo he oído todo sobre esta planta. La mayoría de los hechos (que expondré más abajo) están comprobados, mientras que un punto sigue eternamente sujeto a debate: esa famosa Toxicidad de las flores que «drogaria» a las mariposas.
Resulta llamativo que, en cuanto se habla de esta posible Toxicidad de las flores de Buddleia, nadie mencione ninguna publicación científica seria. Fíjate qué cosa tan curiosa…
Hechos científicamente comprobados
- Buddléia davidii, la especie tipo, es una planta invasora, una EEE (Especie Exógena Invasora). Lo será preferentemente en lugares degradados por el ser humano, porque es un arbusto que aprecia suelos pobres, pedregosos y algo removidos (es originario de las montañas áridas de China): escombreras, bordes de vías férreas, barbecho industrial, aparcamiento antiguo abandonado… pero también en medios naturales particularmente vulnerables, por ejemplo los céspedes silicícolas de Normandía. Es normal, porque es una especie pionera que «prepara el terreno» para que otras plantas puedan implantarse después. En nuestra flora autóctona hay otras plantas capaces de realizar este tipo de trabajo, pero Buddleia es de una eficacia temible, ya que vive muy poco tiempo: de ahí su carácter invasor. Una vez que otras plantas empiecen a crecer sobre el Sustrato creado por Buddleia con el paso del tiempo, estas le darán sombra y Buddleia, especie de luz ante todo, desaparecerá. La vegetación podrá entonces desarrollarse hasta el clímax, la evolución última de un medio natural: un bosque de robles, por ejemplo. Único pero: Buddleia ocupa efectivamente el lugar de una planta autóctona útil para la fauna, sobre todo para los insectos, que en su mayoría han coevolucionado con las especies endémicas. A modo de recordatorio, una planta exótica siempre resulta menos interesante para alimentar larvas y adultos de los insectos.
Nota bene: si tienes en casa la especie tipo y te preocupa su carácter invasor: ¡poda enérgicamente el arbusto justo antes de la formación de las semillas! Problema resuelto.
- El Buddleia contiene aucubina y otros terpenoides tóxicos por ingestión en sus hojas y ramillas. Por eso nadie ni nada consume las hojas. Este es el segundo argumento que esgrimen los naturalistas: «Si las mariposas ponen en Buddleia, las orugas no podrán alimentarse.» En realidad, sería desconocer a los lepidópteros y, sobre todo, negar millones de años de evolución. Una mariposa está programada genéticamente para poner solo en la planta o la familia de plantas que necesita su progenie. ¡Y no en otra! En cambio, es cierto que si en tu jardín solo hay un césped cortado al ras, un seto de tuyas y… un único Buddleia, las mariposas no podrán poner. Así que tendrás mariposas el primer año en tu arbusto y luego… nada. En un jardín con mayor profusión de vegetales, las mariposas visitarán rápidamente las flores de Buddleia y después irán a poner en las plantas de alrededor según la especie de mariposa: ortiga, zarzamora, gramíneas, Arraclán, fabáceas, Brasicáceas, apiáceas…
Nota bene: algunas fuentes mencionan que la oruga de la esfinge calavera, así como la de la cuculia del gordolobo, se habrían adaptado para alimentarse de hojas de Buddleia a falta de sus verdaderas plantas huésped. «La naturaleza siempre encuentra su camino...»
- El néctar de Buddleia davidii, aunque se produce en cantidad, es pobre en azúcar respecto a otras flores. Por tanto, alimenta menos a los insectos. Cabe señalar que solo los lepidópteros que poseen espiritrompa pueden alimentarse de ese néctar. Algunos abejorros consiguen cortar la corola para extraer parte de él. También puede verse de vez en cuando algún que otro Escarabajos sírfidos e incluso una o dos abejas silvestres en las flores, pero es más raro.
- La mayor parte de las variedades de Buddleias davidii vendidas en el comercio son estériles, a diferencia de lo que parece pensar la opinión pública. Así que no sirve de nada abroncar al pobre que coloca los palés en tu centro de jardinería porque venden Buddleias. Solo la especie tipo es invasora y ya no se vende.
- Las otras especies e híbridos de Buddleia no plantean ningún problema: B. globosa, B. alternifolia, B. nivea…
¿Con qué reemplazar Buddleia?
Si quieres actuar siguiendo el principio de precaución y evitar plantar una «Mariposa», ¡adelante! Pero sustitúyela por Plantas autóctonas o semi-autóctonas (Europa del Este) y dejando zonas silvestres en tu jardín en las que intervengas muy poco. Para hacer las cosas de verdad a fondo e intentar salvar lo que queda de mariposas y evitar así caer en la hipocresía general. El gran clásico son los «dadores de lecciones» de domingo que van a reñirte porque tienes una planta china en el jardín, pero que comen tomates en invierno, conducen un 4x4 diésel y cogen el avión cuatro veces al año. En fin, suelen ser de boquilla… Dejémosles hablar y sigamos adelante.
En conclusión
No tiro piedras a los naturalistas. Ni mucho menos… Su lucha es justa y necesaria. En realidad, si a veces parecen de mala fe o directamente sectarios, es ante todo por necesidad. Llevan decenas de años sin que nadie les escuche en cuestiones ambientales. Por eso han decidido adoptar un lenguaje más fácil de entender para el común de los mortales mediante consejos simples y precisos, aquí, en nuestro ejemplo: «Dejar de plantar y arrancar todos los Buddleias.» Dado lo que está pasando hoy en día, no les queda más remedio que subir el tono y, si en el camino los otros buddleias pagan el pato con el primero…
Con todo, conviene tomar la información que circula sin filtro por internet con pinzas y hacer tus propias investigaciones. Tal vez el néctar sea una droga. Tal vez no… Llevamos años rescatando esta información, desmentida acto seguido por otro equipo de investigación, y luego que no… o quizá… depende… En fin, seguimos todavía en el terreno de las conjeturas.
Personalmente, he realizado inventarios de lepidópteros diurnos y seminocturnos (como la esfinge colibrí) durante tres años en casa. Pude observar un aumento muy claro del número de mariposas, así como una mayor diversidad a nivel de especies. Y, aun así, me queda un Buddleia. Pero está rodeado de varios ares de paraíso para insectos, porque planté muchas Plantas autóctonas (o no) y dejé algunas zonas silvestres. Como ves, este arbusto no parece tan malo.
A la hora de escribir estas líneas, solo veo un Vulcano en mi «Mariposa», mientras que un Hinojo silvestre, una buena superficie de orégano, un Eringyum planum y un Hylotelephium spectabile parecen ser «the place to be» para los lepidópteros en este momento.
Te animo a lanzarte también al estudio de las mariposas o de los insectos en general, a sacar tus propias conclusiones y a mantener un espíritu crítico pase lo que pase.
Quizá lo hayas notado este verano pero, con la llegada del buen tiempo, los naturalistas han marcado un pequeño regreso, en particular en las redes sociales… Y, como cada año, cierto sector de ellos ha salido a la palestra contra una planta exótica. Este año, el Buddleia llamado «Mariposa» es especialmente el blanco de su […]
Los Agapantos o lirios africanos son flores espectaculares que se encuentran a menudo en jardines junto al mar, especialmente en la costa oeste y en Bretaña. En verano muestran bellas flores azules, blancas o moradas, en umbelas tan gráficas como elegantes.
Plantas perennes sin complicaciones, el lirio africano prospera a pleno sol en suelo ordinario drenado, pero no demasiado seco en verano. Su ligereza y su facilidad de cultivo constituyen auténticos activos para realizar un macizo florido o una maceta.
Su uso en el jardín estaba antes limitado por su falta de rusticidad y la escasa cantidad de variedades… Hoy en día, los lirios africanos se presentan ya en una gran cantidad de variedades y algunas muestran incluso una notable resistencia al frío, lo que plantea otro problema: ¡la elección!
A continuación, para ayudarle, una selección de 7 lirios africanos «valores seguros» que se adaptarán a todo tipo de jardines, sea cual sea su tamaño, su estilo y también su clima.
El lirio africano Navy Blue (Midnight Star): la resistente
El Agapanthus 'Navy Blue', también conocido como Lirio africano ‘Midnight Star’, está entre los lirios africanos más populares. Esta variedad de Agapanthus figura en el podio de la mejor puntuación y de la mejor venta de Promesse de Fleurs y pronto entenderás por qué.
Sus flores en umbela ligeras son de un azul marino intenso. Aparecen en abundancia entre julio y agosto. En cuanto a su follaje verde claro en forma de cinta, desaparece en invierno; por ello, esta variedad se sitúa entre los lirios africanos más rústicos con una resistencia de hasta -10 °C en suelo bien drenado.
La resistente y popular Agapanthus Navy Blue
Vigorosa y de tamaño medio, con 60 cm de altura por 40 cm de envergadura, se adapta muy bien tanto a macetas como a bordes de macizo.
→ Para saber más sobre esta variedad, consulta nuestro artículo: "La lirio africano 'Navy Blue': una belleza resistente al frío"
El agapanto Blue Giant: la gigante emblemática
El Agapanthus Blue Giant es una vivaz imprescindible en Bretaña. Muy a menudo plantada, se aprecia por sus grandes flores azul oscuro de 18 cm de diámetro que aparecen hasta 1,50 m de altura. Su altura la convierte en una planta notable para macizos y fondos de macizos. Crea líneas verticales importantes, muy gráficas y elegantes. También se pueden disfrutar de sus hermosas y grandes flores en flores cortadas.
Vigorosa y resistente, con raíces carnosas, soporta hasta -12°C.
El lirio africano Blue Giant toma altura
El agapanto Albus, blanco: lo imprescindible
Ideal para jardines blancos, el Agapanthus umbellatus Albus, también llamado Agapanthus africanus albus, se distingue por su floración blanca. Sus flores en umbela de 15 cm de diámetro se elevan a un metro de altura sobre un follaje en banda semiperenne. Sus umbélas están formadas por flores blancas de nieve en forma de campanillas. Poco rústico, soporta hasta -5 °C, lo que limita su uso a climas templados.
El lirio africano de flores blancas: Agapanthus albus
El lirio africano Royal Velvet: la nueva estrella
Original y reciente, el lirio africano Royal Velvet es una nueva estrella entre los lirios africanos gracias a su color intenso, muy de moda, calificado de «ultravioleta». Produce un efecto muy bello gracias a sus flores en umbela de 10 a 12 cm de diámetro, únicas en su especie, por su color violeta intenso rayado con un azul violeta muy oscuro. Sus umbeles aparecen a 80 cm del suelo, claramente por encima del follaje caducifolio que forma una bella mata. ¡La elegancia del lirio africano Royal Velvet es indudable!
El lirio africano Royal Velvet, una nueva variedad de flores ultravioleta
Sus flores de un violeta intenso las hacen ideales tanto para jardines contemporáneos como para escenas exóticas que mezclan flores naranjas como kniphofias, cannas o lirios de día.
Además de su color original, esta variedad acumula virtudes como su abundante floración, su robustez y su resistencia al frío hasta -10 °C.
El lirio africano Double Diamond: compacto con flores dobles
Reciente, la Lirio africano Double Diamond es una variedad que acumula dos cualidades: porte compacto y floración generosa. Su mayor atractivo reside en sus flores dobles en forma de trompeta, de color blanco puro. Reunidas en umbela, miden 10 cm de diámetro y aparecen por encima de una mata de hojas persistentes en clima templado. Su porte compacto (de 35 cm de alto por 30 cm de ancho) la hace ideal en macetas, en terraza o en balcón, pero también en borde de macizo en cualquier lugar donde los inviernos no sean demasiado fríos, ya que no soporta temperaturas inferiores a -5 °C.
El lirio africano Double Diamond, una pequeña variedad con flores dobles generosas
El lirio africano Twister: bicolor
El lirio africano Twister es una variedad original apreciada por sus flores bicolores. De gran tamaño, hasta 18 cm de diámetro, sus umbeles están formadas por flores blancas con base azul oscuro. Estas flores de dos colores aportan dinamismo mientras combinan la suavidad de las tonalidades acentuadas por el follaje verde gris. De tamaño medio, este lirio africano alcanza 60 cm de alto por 50 cm de ancho, por lo que es ideal en segundo plano de macizo, detrás de plantas tapizantes y también puede cultivarse en una gran maceta.
Finalmente, el lirio africano Twister podrá plantarse en muchos climas, ya que tiene la ventaja de ser uno de los lirios africanos más resistentes, ya que soporta hasta -12 °C.
El lirio africano Twister: flores bicolores, blancas y azules
El agapanto Pitchoune Blue: la monada perfecta en maceta
El lirio africano Pitchoune Blue hace honor a su nombre. Muy tierna y de tamaño reducido, esta variedad compacta no mide más de 50 cm de alto por 50 cm de ancho. Enana, es perfecta para borde de macizo, pero también para cultivo en maceta, que le permitirá mantenerse protegida en invierno, ya que, poco rústica, solo soporta -5 °C.
Aunque pequeña, la variedad Pitchoune Blue se distingue por su abundante floración. Florece con un azul ultramar sobre un follaje persistente en forma de cinta. En el jardín, puede asociarse o ser reemplazada por su "hermana pequeña" de flores blancas, Pitchoune White, que ofrece las mismas cualidades.
El lirio africano Pitchoune Blue, una apuesta segura, ideal en maceta
¿Otras variedades para recomendar? No dude en dejar su/s nombre/s en un comentario.
Los Agapantos o lirios africanos son flores espectaculares que se encuentran a menudo en jardines junto al mar, especialmente en la costa oeste y en Bretaña. En verano muestran bellas flores azules, blancas o moradas, en umbelas tan gráficas como elegantes. Plantas perennes sin complicaciones, el lirio africano prospera a pleno sol en suelo ordinario […]
Los cardos, en conjunto, suelen asociarse al cardo de campo (Cirsium arvense), una especie más temida que apreciada. Por ello, se plantan bastante poco en los jardines. Sin embargo, los cardos de ornamento son poco exigentes, fáciles de cultivar y, sobre todo, incomparables para dar vida a un macizo algo llano, y esto incluso hasta el invierno gracias al aspecto gráfico de sus inflorescencias, que perdura durante muchos meses.
Aquí están, pues, nuestros «cardos» preferidos acompañados de algunas ideas para asociarlos.
Echinops ritro, Cardo globo azul
Rústico y sobrio como un camello, este cardo vivaz se distingue por su floración azul, notable a la vista. Presenta un follaje verde con reflejos plateados, espinoso de donde se elevan, de julio a septiembre, pequeñas flores en globo.
- Cultivo: al sol en cualquier suelo drenante, incluso pobre o seco - rusticidad: -20 °C
Los echinops son fáciles de combinar, especialmente en los macizos de verano donde se mezclan plantas vivaces y gramíneas. También son perfectos para crear una bonita gama de azules, con, aquí, el Echinops ritro, el Perovskia Lacey Blue, la Catananche caerulea y la Agastache Blue Boa.
Onopordum acanthium, Cardo borriquero
Imponente, el Onopordum acanthium (o nervosum) es una planta bienal que se eleva, en julio, con grandes flores rosa-púrpuras que pueden alcanzar fácilmente 2 metros de altura. Se apoyan en un tallo tomentoso, a su vez adornado con un follaje gris-blanquecino armado con espinas temibles. Su crecimiento es sencillamente asombroso, ya que se contenta con poco.
- Cultivo: al sol en todo tipo de suelos, incluso secos con tendencia calcárea - rusticidad: -15 °C
Más que asociado, Onopordum acanthium va acompañado. De hecho, con su alta estatura y su silueta gráfica, roba con facilidad la atención a las plantas que lo rodean. No obstante, para destacarlo, no dudes en combinarlo con la Salvia verticillata Purple Rain, la Milenrama Lilac Beauty y el Elymus magellanicus.
Descubre el Onopordon en vídeo con Olivier.
Eryngium yuccifolium, Cardo de hoja de yuca
Todo ello es encantador, este cardo de origen americano se distingue tanto por sus hojas un poco cerosas, largas y con la punta afilada, como por su floración. Portadas a tallos ramificados, sus flores aparecen en julio, son numerosas, esféricas y de un bonito blanco grisáceo. En el macizo, es una excelente planta gráfica que forma rápidamente una mata de 1,5 metros de alto por 60 centímetros de ancho, ideal para aportar un toque de blanco en los macizos estivales.
- Cultivo: al sol en un suelo drenante - rusticidad: -15 °C
El Cardo de hoja de yuca es la planta ideal para animar un macizo un poco «plan-plan». La forma de sus flores permite contrarrestar con las plantas de líneas verticales como las agastaches, las salvias, las Liatrises o incluso con otras vivaces americanas como las Equináceas, los Helenios o la bonita Pimpinela canadiense. Aquí se asocia con la Pimpinela canadiense, la Lythrum salicaria Robert y la Carex elata Aurea
Onopordum acanthium, Cardo borriquero
Berkheya purpurea, Cardo africano púrpura
De grandes flores de margaritas mauves a centro púrpura juchadas sobre tallos espinosos amenazantes… aquí tienes Berkheya purpurea! Curiosa, esta vivaz originaria de Sudáfrica es bastante rústica y se muestra particularmente interesante en suelo filtrante, no demasiado seco, sin embargo. Se la quiere por su originalidad, pero sobre todo por sus flores de 10 cm de diámetro y su follaje gris plateado, aterciopelado.
- Cultivo: al sol en suelo bien drenado pero no demasiado seco - rusticidad: -10 °C
Perfecto en jardín de grava, Berkheya se asocia con un gran número de vivaces, pero ¿por qué no combinarla con lirios africanos (originarios, también, de Sudáfrica) como Agapanto Enigma, la Bergamota silvestre Menthifolia y, para recordar su centro oscuro, Pennisetum alopecuroides Black Beauty.
No es realmente un cardo, pero también merece su lugar en nuestros jardines: ¡descubre también la bella y gráfica Cardo o Cabaret de aves en vídeo!
Y tú, ¿tienes cardos en tus jardines? ¿Cuáles son tus variedades favoritas? ¡Dinos todo en los comentarios!
Los cardos, en conjunto, suelen asociarse al cardo de campo (Cirsium arvense), una especie más temida que apreciada. Por ello, se plantan bastante poco en los jardines. Sin embargo, los cardos de ornamento son poco exigentes, fáciles de cultivar y, sobre todo, incomparables para dar vida a un macizo algo llano, y esto incluso hasta […]
¿Quién no ha oído hablar del poso de cafeto y de su uso para las plantas del jardín?
Este producto sencillo, gratuito, al alcance de todos, forma parte de los trucos más populares en Internet… este mundo formidable donde, cada dos días, aparece una nueva práctica revolucionaria o un secreto de abuela (que te proporcionará un calabacín de cinco kilos en apenas diecisiete minutos o eliminará todas las babosas a 3 km de distancia) asoma la nariz. Todo ello es muy pronto difundido por toda la comunidad de Internet con esta palabra maestra "todo lo que está en Internet es verdad!" y las pocas personas con espíritu crítico y científico son prontamente acalladas por el espectro de la teoría de la conspiración.
Os atrevemos, pues, a plantear la pregunta que incomoda: el poso de cafeto, en el jardín, información o intoxicación?
Después de todo, llevamos ya un buen tiempo hablando de sus beneficios en el jardín y sería extraño que, al final, todo esto no fuera más que un simple engaño...
El poso de cafeto y sus numerosos usos en el jardín
El poso de cafeto, un buen abono, rico en nitrógeno, fosfato... y todo lo demás...
Es lo primero que se afirma cuando se habla de los beneficios del poso de cafeto en el jardín: su contenido en nitrógeno.
El poso de cafeto contiene efectivamente entre 2 y 3 % de nitrógeno, lo cual no está mal pero es un nitrógeno que no es asimilable directamente por las plantas. El poso de cafeto debe compostarse para liberar su nitrógeno.
Los contenidos en potasio (0,6%) y en magnesio (0,3%) no son despreciables, así como para el fósforo (0,05%) y el cobre (0,03%). Estos distintos elementos son, por su parte, inmediatamente asimilables por las plantas y en concentraciones que pueden alejar los riesgos de carencia.
En cambio, los contenidos de manganeso, zinc, calcio y hierro son demasiado bajos para tenerlos en cuenta.
Tenga en cuenta también que el poso de cafeto contiene una buena cantidad de materia orgánica pero una relación carbono/nitrógeno de 24/1. Eso significa que no hay suficiente nitrógeno para permitir la descomposición del carbono. En la práctica, una aportación de poso de cafeto directamente al suelo conllevará que el nitrógeno sea extraído del suelo para iniciar la mineralización. Ese nitrógeno ya no será asimilable por las plantas: estarán deficientes de nitrógeno, es la hambre de nitrógeno. La descomposición de esta materia orgánica se hará además muy lentamente.
En resumen, el poso de cafeto es rico en bastantes elementos necesarios para el crecimiento de las plantas, pero no más, e incluso a veces menos, que otro enmienda como compost maduro, por ejemplo. También debe usarse con moderación para evitar hambres de nitrógeno.
El poso de cafeto, ¿un aliado para luchar contra los "indeseables"?
La cafeína que persiste en el poso de cafeto posee efectivamente un poder repulsivo, e incluso biocida para los insectos plaga, pero también para otros artrópodos útiles en el jardín y, sobre todo, para las lombrices de tierra.
Es un repelente bastante eficaz contra las hormigas, por lo que, por extensión, puede evitar una invasión de pulgones. Sin embargo, colocar poso de cafeto al pie de plantas invadidas por pulgones no servirá de nada, ya que estos no descienden al suelo.
Los moluscos, entre ellos las babosas y los caracoles, no son sensibles directamente al poso de cafeto. Ellos pueden, a lo sumo, verse incomodados físicamente por tiempo seco si rodea sus plantas frágiles con una barrera física de poso de cafeto. Como las cenizas, esto no funciona en tiempo húmedo.
En breve, la acción del poso de cafeto para luchar contra las plagas es débil y puede ser arriesgada. Una aportación en demasiada cantidad puede tener consecuencias desastrosas sobre la fauna de tu jardín como en el montón de compost. ¡Cuidado, pues...
El poso de cafeto, ¿una solución para luchar contra las enfermedades debidas a hongos?
Ninguna publicación científica ha podido separar lo verdadero de lo falso sobre esta afirmación. Por ahora, los números de los ensayos de campo no son concluyentes. Pero si realmente fuera el caso, podríamos suponer que el poso de cafeto "no marcará la diferencia" entre los contaminantes fúngicos y la flora beneficiosa del suelo. Una vez más, se debe actuar con precaución.
El poso de cafeto, ¿una oportunidad para las plantas de tierras ácidas?
El poso de cafeto posee un pH alrededor de 6-6,5. Se podría suponer que, una vez en el suelo, este último se acidificaría para la mayor felicidad de nuestras plantas llamadas de "tierra de brezo".
En realidad, como cualquier aporte orgánico, se observará una ligera acidificación durante la descomposición y la mineralización. Pero el pH volverá a subir para acercarse a la neutralidad.
Por lo tanto, en resumen, el poso de cafeto no acidificará la tierra.
El poso de cafeto, un inhibidor de crecimiento?
Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si un derivado del poso de cafeto podría algún día servir como herbicida no selectivo (y sí, otra vez...). Porque, de hecho, el poso de cafeto puede ralentizar fuertemente el crecimiento de las plantas e incluso matar a algunas plantas como es el caso especialmente de las Solanáceas como tomates, berenjenas y hasta las patatas.
Por ahora, los investigadores no han podido demostrar qué compuesto podría poseer ese poder inhibidor, pero ya han concluido que no era la cafeína.
El poso de cafeto, ¿un acelerador de compost?
Como se comentó más arriba, a dosis altas, el poso de cafeto, o mejor dicho, la cafeína que aún contiene, puede matar a las lombrices, especialmente a las lombrices de compost tan útiles.
Eso es justamente lo contrario de lo que esperábamos. Pensábamos ayudar a las lombrices que compostan dándoles un poco de impulso y, ¡boom!, ¡se mueren! Todo es cuestión de dosis... Si realmente quieres activar o acelerar un compost, favorece más bien un aporte de hojas de consoude, de ortiga o de helechos o incluso un poco de compost bien maduro. Será más seguro...
En conclusión
Algunos beneficios del poso de cafeto pueden destacarse: aporte de nutrientes, un ligero efecto repulsivo, pero desafortunadamente están acompañados de demasiadas desventajas para usarlos sin pensar. Como con todos los enmiendas, al final.
El poso de cafeto no es un producto milagroso sino simplemente... poso de cafeto. Así que no esperes ver tu jardín convertirse de la noche a la mañana en un paraíso vegetal, únicamente porque espolvorearás poso de cafeto por todas partes. No, eso lo dejará a la naturaleza y... al jardinero.
¿Quién no ha oído hablar del poso de cafeto y de su uso para las plantas del jardín? Este producto sencillo, gratuito, al alcance de todos, forma parte de los trucos más populares en Internet… este mundo formidable donde, cada dos días, aparece una nueva práctica revolucionaria o un secreto de abuela (que te proporcionará […]
Hoy estoy enfadado. Enfadado pero también cansado, porque, a la vera de las carreteras, en parques y hasta en jardines, siempre es la misma película de terror la que se repite: «Masacre de árboles con la motosierra…»
A pesar de las campañas de sensibilización de los arboristas, se recorta, se podan demasiado severamente, se podan demasiado corto, se desmocha, se mutilan... se arrebatan a veces incluso partes enteras con una gran máquina... ¡De cualquier modo y en cualquier momento!
Podría, en todo caso, perdonar a mis vecinos que, sin duda, no están informados. En cambio, me cuesta mucho más cuando se trata de ciertos profesionales, supuestamente formados para ejercer un oficio.
¿Por qué la poda severa perjudica a los árboles?
Estas mutilaciones, no tengamos miedo de decirlo, tienen el efecto de debilitar, e incluso de matar a los árboles al provocar una pudrición de la madera central y una vulnerabilidad a ataques fúngicos y parasitarios.
La estructura del árbol también se ve afectada y la producción de hormonas se des regula, produciendo nuevos retoños en todas direcciones. Se crean embolias que detienen la circulación de la savia en ciertos lugares.
Nota bene : este tipo de poda es también perjudicial para la fauna, ya que al árbol ya no le es posible proporcionar refugio y alimento durante una buena temporada, e incluso más tiempo si el árbol no se recupera. Sobre todo si la poda se realiza en periodo de nidificación de las aves: lo cual, de hecho, está prohibido ya por una directiva europea. Pero, en el caso de los trognos, los árboles desmochados de nuestras campañas (sauces y otras especies), al final es lo contrario lo que sucede. De hecho, el árbol así (mal)tr }}"
Hoy estoy enfadado. Enfadado pero también cansado, porque, a la vera de las carreteras, en parques y hasta en jardines, siempre es la misma película de terror la que se repite: «Masacre de árboles con la motosierra…» A pesar de las campañas de sensibilización de los arboristas, se recorta, se podan demasiado severamente, se podan […]
