El jardín, rara vez falto de inspiración, cada año nos propone tendencias de color sugerentes para imaginar nuevos macizos.
Para los románticos, amantes de la suavidad y de los tonos pastel en el jardín, aquí está la tendencia Unicornio, una nueva “carnación” imaginada por promesse de fleurs, que combina tonos degradados e irisados, del rosa al amarillo paja.
¿Qué es entonces ese color Unicornio para el jardín?
Inspirada en el animal legendario, blanco y puro, la tendencia “Unicornio en el jardín” bebe en realidad del universo encantado de la infancia, donde se asocian colores rosa y amarillo, pasando por el malva, como si salieran de un cuento de hadas.
El jardín introduce estas notas fantásticas, muy “girly”, de tonos empolvados y rosa viejo, malvavisco con lavanda, retocados con amarillos muy suaves, para crear una atmósfera decididamente romántica. Este universo del jardín quiere ser a la vez poético y muy femenino, acercándose a una estética “barba de papá”, pero con un punto más sutil, con menos acidez y más matices pastel.
Entre los vegetales que encajan con todo este matizador sutil, abundan muchas plantas perennes y arbustos suavemente salmón, en tonos albaricoque y mantequilla fresca; colores que capturan la luz y recuerdan los dulces colores de la primavera.
Os proponemos algunas ideas de combinación en distintos tipos de jardines y ¡macizos que enamoran!
En un jardín de cottage
Este macizo, a la vez rústico y sofisticado, se mantiene muy natural gracias a colores calmantes, rosa en tonos albaricoque, con un toque de amarillo bien dosificado. Se adapta a una exposición sur u oeste.
Aquí realzamos una Peonia intersectional Scrumdidleyumptious, imprescindible en el jardín de campo por su elegancia. Como su floración es fugaz, la rodeamos con algunas perennes y arbustos de floración prolongada: rosal con encanto de antaño, como la variedad antigua 'Pénélope', estatices y una giroflé albaricoque. Una bonita masa de Coreopsis 'Uptick Cream' añade todavía más suavidad…
También podrían unirse algunas Verbascum 'Jackie' o 'Southern Charm', de un rosa “timbre” que dan ganas de desmayarse. También conviene pensar en añadir algunas hojas en verde oliva o grisáceas.
En un macizo de primavera
Un degradado de colores suaves despertará el jardín con los primeros días agradables gracias a estas floraciones pastel. Reunid en un macizo con exposición soleada o semisombra algunas bellezas que nos encantan por su sencillez y su gracia: una Michelia 'Fairy Lime', una especie de pequeño magnolio de hoja perenne y flores delicadas, amarillo crema con un toque de rosa; des Astrancia 'Florence' , para una floración malva un poco más tardía, hacia junio; y unos geranios vivaces como tapizantes, con el Geranium 'Katherine Adele', floreciendo durante meses desde mayo, con un bonito veteado rosa oscuro. Otro arbusto pequeño y encantador, el Membrillero del Japón 'Falconnet Charlet', aportará sus tonos salmón en marzo-abril, acompañando la Michelia. Un follaje plateado y persistente, por ejemplo el de la Santolina chamacyparissus si el macizo está a pleno sol, es el complemento imprescindible para mantener la suavidad del ambiente.
En un jardín secreto
En una configuración íntima, a menudo con más sombra, en el jardín secreto, invitas a floraciones amarillo pálido, luminosas, que puedes combinar con algunos tonos pastel, del rosa nacarado al malva irisado.
Contad con una base de plantas trepadoras para ocultaros de las miradas y algunas gramíneas de porte suave, perfectas aquí: el Pennisetum orientale 'Karley Rose', un falso jazmín amarillo muy aromático (Trachelospermum asiaticum), Thalictrum delavayi 'Splendide', de rosa lila y muy alto, y dos trepadoras volubles como se desee: el Akebia quinata, elegido en una magnífica variante bicolor 'Cream Form', y un Holboellia latifolia, también persistente. Para animar la base de las trepadoras antes en la temporada, instalad en otoño algunos bulbos de muscari en rosa o azul pálido, como 'Baby's Breath', mini-narcisos y anémonas de Grecia 'Charmer'.
En un jardín bohemio
El jardín bohemio, que explora una gran gama de plantas, también encaja de maravilla con el universo Unicornio en el jardín. Los colores ultra suaves, relajantes para la vista, se reunirán en la alegre mezcla y la exuberancia del jardín bohemio. Es un jardín que se expresa mejor en verano, en una profusión de flores y follaje.
Aquí hemos elegido componer con tonos sorbete, rosa viejo y amarillo vainilla para evocar la tendencia unicornio. Una madreselva mezcla hábilmente el rosa y el amarillo: rosales trébol de flor muy doble 'Chater's Double' y un rosal trepador 'Papi Delbard' interpretan la parte albaricoque; también, gladiolos encantadores, 'Blue Tropic' y alstroemerias enanas, 'Pitchoune Lucas' revelan un malva desaturado. Al sol, además, nos aficionamos a algunos Dalias bola 'Isa's Favorite', adelantadas en primavera por tulipanes tardíos 'Charming Lady'. Añadid también, en este revoltijo floral, una base de follaje para esperar al verano con una salvia officinalis y una abelia enana: ¡opera el encanto!
Encontrad nuestra selección de vegetales con espíritu Unicornio en nuestro vivero en línea, así como nuestra inspiración en el Carnet de tendencia 2026 !
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Entre las tendencias de color del año que vienen a tentar a los jardineros más creativos de los que formamos parte, Dark Academia propone una inmersión en los tonos granate, violetas, púrpuras y ciruela, casi negros. Estos matices intensos y oscuros nacen de una estética barroca, la del mundo íntimo y misterioso de las bibliotecas antiguas y de la serie de éxito "Mercredi".
En el jardín, adoptar una paleta romántica y melancólica así exige un decorado cuidado y escenas con combinaciones sutiles para suavizar el color tenebroso y la intensidad de las floraciones y los follajes.
Aquí tienes tres macizos imaginados para ti con esta nueva tendencia con aire victoriano, ¡puesta al día!
¿Cómo combinarlo en el jardín?
Los tonos oscuros, del púrpura hasta el negro, siempre deben usarse con mucha precaución en cuanto a plantas. Saturan la vista y, si se usan mal, pueden trasladar una nota demasiado triste a un jardín.
Por eso, a menudo los combinamos con algunos toques neutros y diáfanos, tomando la paleta de floraciones blancas, nacaradas, crema, verdes, así como los follajes bronceados con aspecto grisáceo. Sin olvidar follajes ligeros y en forma de cinta, irisados o abigarrados, para difundir la luz necesaria alrededor de los tonos más intensos.
Algunas plantas son especialmente útiles en este sentido: todas aquellas que actúan en modo puntillista gracias a sus inflorescencias, como ciertas gramíneas y vivaces vaporosas, o las plantas “doudou”. Integradas en pequeñas dosis, aligeran instantáneamente la composición cromática de un macizo.
Una escena naturalista: la poesía de las flores negras y las hierbas “de vida propia”
Las flores de tonos oscuros pueden encajar perfectamente en una zona del jardín tratada en gran barbecho o en un macizo florido. En ese caso, apuesta por bonitas salvajitas, como la escabiosa 'Chile Black', y las Cirsium rivulare 'Atropurpureum'. Una masa de Penstemon con flores violáceas, como la variedad 'Raven' sostendrá visualmente el macizo, enriqueciendo la escena con una miríada de flores hasta las heladas.
El acorde perfecto para atenuar, sin ocultar, la profundidad de los tonos púrpura lo aportarán, simplemente, unas cuantas gramíneas muy ligeras, como el Hordeum jubatum, de Panicum, más altos, o el hinojo, aireado. En regiones de clima templado, no dudes en elegir el Pennisetum setaceum 'Rubrum'. La presencia de la statice (Limonium latifolium), con diminutas flores malva pálido, difumina la escena y aporta la suavidad indispensable a los colores oscuros.
En el sentido de las agujas del reloj: Penstemon 'Raven', statice, Scabiosa 'Chile Black', Cirsium rivulare 'Atropurpureum' y Hordeum jubatum
Un macizo arbustivo entre lilas y “lie-de-vin”
En torno a dos hermosos arbustos seleccionados, uno por su floración “lie-de-vin” con flores dobles, el lila 'Charles Joly', y el otro por su follaje llamativo con forma de corazón, el Cercis canadensis 'Forest Pansy', invita a algunas vivaces en los mismos tonos muy cálidos, y con follajes grisáceos para la suavidad. En nuestro ejemplo, la ligereza de las inflorescencias de la eupatoria púrpura convive con el gris lavanda sutil de un coquelicot muy refinado (Papaver rhoeas 'Amazing Grey'), y la verticalidad tan elegante de las malvarrosas de flores dobles 'Chater's Violet'.
Piensa en integrar algunos follajes suaves, grisáceos y plateados como las artemisas (Artemisia ludoviciana), que se cuelan en la base de los arbustos y responden a los colores románticos de los coquelicots.
N.B.: otros arbustos igual de espectaculares en su color púrpura también funcionarían a la perfección en este tipo de macizo, como algunas variedades del famoso árbol del humo (Cotinus coggyria) y su floración vaporosa estival, un saúco negro, un physocarpus o el Magnolia 'Black Tulip', para un efecto poético en primavera.
Sofisticación aterciopelada a media sombra
Las dos atmósferas anteriores se plantean en situación soleada. Los tonos púrpura tipo chocolate también pueden imaginarse en una media sombra luminosa en el jardín. En ese caso, se trabaja una sensación envolvente, corrigiendo el impacto de la oscuridad con toques discretos de verde chartreuse, además de blancos nacarados e irisados.
Las heléboros púrpura serán las estrellas de este rincón del jardín: una gracia infinita y una floración muy larga, cerca de primas botánicas como el heléboro fétido y sus flores color pistacho. Aquí apuesta por algunos follajes púrpura, el del Strobilanthes anisophyllus 'Brunetthy', un arbusto magnífico casi negro, cuya floración rosa transparente de finales de primavera contrasta de forma preciosa; y por cubresuelos de hojas jaspeadas como el Trillium cuneatum y una masa de Ophiopogons negros. Por último, para aportar un poco de volumen a la escena, usa las ventajas de un hortensia de hoja de roble: un follaje único que se mantiene sujeto durante mucho tiempo hasta el invierno, tomando tonos otoñales carmesí, y una floración blanca y anisada, pasando por el rosado, en panículas espectaculares y, a la vez, ligeras.
Para afinar esta atmósfera barroca, ¿por qué no incorporar uno o dos accesorios refinados : un marco calado con una bonita pátina dorada o un espejo para reflejar la luz, una romántica linterna vintage de metal o una estatua que represente a un poeta, un ángel o una musa? Un banco de piedra también invitará a la lectura y al descanso.
Encuentra nuestra selección de vegetales con espíritu Dark Academia en nuestro vivero en línea, así como nuestra inspiración en el Cuaderno de tendencias 2026.
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Cuando se habla de la reforestación o de la plantación de árboles nuevos, las imágenes que vienen a la mente suelen ser las de brotes jóvenes, símbolos de esperanza y de renovación para nuestro entorno. Sin embargo, aunque plantar nuevos árboles es esencial por muchas razones ecológicas, no puede sustituir el valor y las funciones ecológicas de los árboles viejos. Estos gigantes verdes, a menudo olvidados o descuidados en favor de sus sucesores jóvenes, poseen atributos insustituibles que merecen una atención especial.
Los árboles viejos son auténticos pilares ecológicos en sus ecosistemas. Su gran tamaño, resultado de décadas e incluso de siglos de crecimiento, les permite desempeñar un papel crucial en la absorción del dióxido de carbono, muy superior al de los árboles jóvenes. Su estructura compleja ofrece un hábitat rico y diverso para numerosas especies animales y vegetales, contribuyendo así a una biodiversidad sólida y resistente.
Las ventajas ecológicas de los árboles viejos
Capacidad de almacenamiento de carbono
Los árboles viejos son campeones en la lucha contra el cambio climático gracias a su notable capacidad para almacenar carbono. Durante su larga vida, acumulan una cantidad significativa de carbono en su madera, lo que reduce la cantidad de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, en la atmósfera. Un árbol viejo puede contener cientos de kilos de carbono, almacenados no solo en su tronco, sino también en sus ramas y en sus raíces. Esta capacidad de secuestro de carbono es mucho mayor en los árboles viejos que en los jóvenes, porque tienen una biomasa más importante y un crecimiento más estabilizado.
Por ejemplo: un roble común de 20 m de altura y de alrededor de cien años puede almacenar más de 1 tonelada de carbono en su estructura, lo que equivale a absorber aproximadamente 3,67 toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Un árbol joven (digamos, de 10 años) de la misma especie puede almacenar alrededor de 9,5 kg de carbono al año. Si consideramos un pequeño bosque formado por 100 ejemplares de esos árboles jóvenes, el total sería de 950 kg de carbono almacenados anualmente, es decir, prácticamente lo mismo que un solo roble viejo.
Biodiversidad asociada a los árboles viejos
Además de su papel en el almacenamiento de carbono, los árboles viejos son ecosistemas por sí mismos. Su tamaño y su complejidad estructural ofrecen hábitats variados para muchas especies. Las cavidades en los troncos y en las ramas que envejecen pueden servir como nidos para las aves y como refugio para pequeños mamíferos e insectos. Sus amplias copas proporcionan sombra y un microhábitat esencial para distintas variedades de plantas, musgos y helechos. Esta diversidad de hábitats contribuye a una mayor diversidad de especies, convirtiendo a los árboles viejos en auténticos pilares de la biodiversidad local.
Papel en la regulación del microclima
Los árboles viejos también influyen en el microclima de su entorno. Su gran copa ayuda a moderar las temperaturas locales, proporcionando sombra y reduciendo el efecto de la isla de calor urbana. Esta sombra reduce la temperatura en el suelo y en el aire circundante, lo cual puede ser especialmente beneficioso en zonas urbanas donde el hormigón y el asfalto absorben y vuelven a emitir el calor del sol. Además, la transpiración de los árboles viejos aporta humedad al aire, lo que puede mejorar la calidad del aire y contribuir a un entorno más agradable y saludable.
Importancia estética y cultural de los árboles antiguos
Valor paisajístico y patrimonial
Los árboles antiguos desempeñan un papel crucial en el paisaje, aportando una belleza majestuosa que a menudo es el resultado de décadas o siglos de crecimiento. Su tamaño, la forma de su copa y la corteza texturizada atraen la mirada y sirven como punto focal en distintos proyectos de paisajismo, aportando carácter y continuidad. Estos árboles están en el centro de los esfuerzos de conservación del patrimonio natural, ya que representan un vínculo vivo con el pasado y se valoran por su contribución a la identidad y a la belleza de una región.
Árboles como testigos de la historia local y global
Los árboles antiguos también son testigos de la historia. Cada uno de estos árboles puede contar historias del pasado, habiendo sobrevivido a grandes acontecimientos históricos o siendo testigos de cambios significativos en su entorno inmediato. Por ejemplo, algunos árboles pueden identificarse como lugares donde tuvieron lugar eventos históricos, sirviendo de puntos de referencia para las comunidades locales y para los historiadores. También pueden representar símbolos históricos o culturales, vinculados a leyendas, poemas o prácticas culturales.
Más allá de su papel como testigos silenciosos de la historia humana, estos árboles a menudo tienen significados espirituales o religiosos, integrados en las prácticas y creencias locales. En ocasiones se consideran sagrados o como protectores por parte de las comunidades, reforzando su papel dentro del tejido cultural de una sociedad.
Los desafíos asociados al crecimiento de los árboles jóvenes
En contraste con las plantas anuales o los arbustos, los árboles normalmente necesitan varias décadas para desarrollar por completo su estructura radicular, su tronco y su copa. Durante este periodo de crecimiento, todavía no cuentan con la capacidad de ofrecer los mismos servicios ecológicos que los árboles maduros, como un secuestro significativo de carbono, el sustento de una biodiversidad elevada y una regulación eficaz del microclima. Este largo retraso hasta que se vuelven totalmente “funcionales” en el ecosistema puede percibirse como una inversión a largo plazo, pero que no compensa inmediatamente la pérdida de árboles antiguos.
Los árboles jóvenes también se enfrentan a tasas de supervivencia relativamente bajas, especialmente en entornos urbanos o alterados. Los desafíos incluyen la competencia por recursos como la luz, el agua y los nutrientes, sobre todo si el espacio es limitado o si el suelo es de mala calidad. Los árboles jóvenes son más vulnerables a tensiones ambientales como las sequías, las inundaciones, las temperaturas extremas y las enfermedades. Además, pueden resultar dañados por actividades humanas, como la construcción y la contaminación. En otras palabras, no siempre sale bien y, por lo tanto, conviene mantener los árboles más viejos.
Estrategias de conservación de los árboles viejos
La conservación eficaz de los árboles viejos exige unos cuidados adecuados y políticas de gestión sostenible que valoren su importancia ecológica y cultural en entornos urbanos y rurales. Estas estrategias incluyen inspecciones periódicas, una poda prudente, un soporte estructural y ajustes en el riego y en la calidad del suelo, además de su integración en la planificación urbana, la protección legal, la sensibilización pública y una financiación adecuada para los programas de conservación. Estos esfuerzos conjuntos son esenciales para preservar estos árboles, que son elementos cruciales de nuestro patrimonio natural y contribuyen de manera vital a la biodiversidad y al bienestar ambiental.
Cuando se habla de la reforestación o de la plantación de árboles nuevos, las imágenes que vienen a la mente suelen ser las de brotes jóvenes, símbolos de esperanza y de renovación para nuestro entorno. Sin embargo, aunque plantar nuevos árboles es esencial por muchas razones ecológicas, no puede sustituir el valor y las funciones […]
Cada jardinero, sea aficionado o profesional, se enfrenta a una decisión crucial cuando quiere añadir un nuevo árbol a su jardín: ¿optar por un árbol injertado o no? Pero ¿qué es exactamente un árbol injertado? En pocas palabras, el injerto es una técnica hortícola que consiste en ensamblar dos plantas para que crezcan juntas. El portainjerto alimenta el injerto con agua y nutrientes, mientras que el injerto aporta a los jardineros frutos, flores o un follaje particular.
Este método presenta numerosas ventajas e intereses, porque a menudo permite obtener árboles con características específicas, ya sea en términos de resistencia, fructificación o aspecto. Pero el tema del injerto de árboles y arbustos a veces genera debate. Entonces: ¿a favor o en contra del injerto? Hagamos balance de las ventajas y los inconvenientes de la compra de un árbol injertado para ayudarte a tomar una decisión informada
¡Estamos totalmente a favor!
Multiplicar sin complicaciones
A veces, la siembra no es siempre fiel a la planta madre. En ocasiones, hacer esquejes no es factible, por ser demasiado complicado (¡o incluso imposible!). En estos casos, para multiplicar fielmente una variedad o un cultivar concreto, no queda más que una solución: el injerto.
Adaptación al suelo
En función del suelo, ciertas variedades o especies de árboles o arbustos podrían no crecer en tu jardín. ¿Qué hacer en ese caso? Se elige un portainjerto adaptado al suelo y muy cercano botánicamente al sujeto a injertar. ¡Y asunto resuelto! Ejemplo: los perales injertados sobre espino para suelos calizos.
Resistencia a enfermedades e insectos
En la misma línea que la adaptación al suelo, puede elegirse un portainjerto seleccionado por ser resistente a determinadas enfermedades del suelo o a ciertas plagas. Ejemplo: algunos cítricos evaluados por su resistencia a la gomosis por Phytophthora o el injerto sistemático de las vides contra la filoxera.
Aumentar el vigor o, por el contrario, reducirlo
Bien adoptando un portainjerto muy vigoroso, bien, por el contrario, utilizando un portainjerto enanizante. Esto permite adaptar un árbol o un arbusto a la forma o al tamaño deseados.
Selección genética
Es posible fijar ciertas mutaciones naturales que pueden darse en un frutal, pero también en árboles y arbustos ornamentales. ¿Aparece en tu arbusto una flor especial y completamente distinta? ¡Listo! Se injerta y se reproduce esa «mutación». Lo mismo para los frutos o un follaje particularmente coloreado, por ejemplo.
Cosecha más temprana
El injerto permite un cuajado más rápido: a menudo posibilita una primera producción de fruta desde los 2-3 primeros años, frente a veces a diez años (e incluso más) para un ejemplar procedente de siembra.
Más frutos y más flores
También se injerta para obtener más flores en un arbusto finalmente bastante compacto. Lo mismo con los frutales.
Polinización cruzada
Ciertas plantas necesitan, para fructificar, una polinización cruzada. Es decir, que el polen de las flores de otro árbol de la misma especie debe fecundar el óvulo de las flores del primer árbol. Por tanto, para evitar plantar varios perales, por ejemplo, pueden injertarse dos injertos de diferentes variedades sobre el mismo portainjerto.
El injerto también puede considerarse cuando la especie es dioica: pies masculinos separados de los pies femeninos. En ese caso, basta con injertar una parte femenina sobre un pie masculino (o a la inversa).
Dar una segunda juventud
Es raro hoy en día, pero es perfectamente posible rejuvenecer un árbol viejo mediante sobreinjerto. Es decir, se van a podar severamente las ramas y después se vuelve a injertar directamente sobre el árbol.
Puede procederse así para cambiar las variedades frutales en un árbol ya existente.
A veces, no tanto...
No todo es de color de rosa en el injerto y puede haber algunos peros. Veamos a continuación los pocos inconvenientes inherentes al injerto.
Fragilización del árbol
La unión entre el portainjerto y el injerto, incluso si todo ha salido bien, es una herida o, en cualquier caso, un punto de fragilidad. La mayor parte del tiempo, esta fragilidad no supone un problema. Salvo si tus árboles injertados están situados a pleno viento. Una racha más violenta de lo normal puede partir el árbol en el punto de injerto.
Disminución de la longevidad
Los árboles injertados viven menos tiempo que sus congéneres procedentes de siembra o reproducidos por esqueje. Además, existe una diferencia de longevidad en función del vigor del portainjerto. Por ejemplo: un manzano injertado para formar un árbol de tronco bajo solo vivirá entre 30 y 40 años, frente a 60 años en el caso de un tronco medio o más de 100 años para un tronco alto. Mientras que un manzano procedente de siembra puede alcanzar sin problema 300 años.
Injerto sin interés
El injerto a veces se practica por motivos poco claros en árboles y arbustos que, sin embargo, irían muy bien sobre sus propias raíces. Por poner ejemplos: algunos rosales botánicos se proponen a veces injertados sobre Rosa canina u otro rosal botánico autóctono cuando podrían plantarse simplemente sobre sus propias raíces sin riesgo en la mayoría de los jardines. Ídem para los Cornus controversa, demasiado a menudo injertados sobre Cornus amomum o Cornus alba. En otras palabras, infórmate sobre la planta que deseas adoptar en tu jardín y pregúntate si realmente merece la pena adquirir un árbol injertado.
Precio más alto
El injerto de un árbol o un arbusto requiere un trabajo especializado, cuidados durante la fase de prendimiento del injerto y el uso de un portainjerto y de injertos. En consecuencia, el precio de compra de un árbol injertado es más alto que el de una planta producida por siembra o hacer esquejes.
Empobrecimiento genético a largo plazo
Un injerto sistemático o a gran escala (como hacer esquejes) reduce fuertemente la recombinación y la evolución genética natural de la planta, ya que la reproducción sexual no interviene. Por consiguiente, si aparece una enfermedad, la planta no podrá «evolucionar» hacia una resistencia natural. En otras palabras, la población quedará diezmada en apenas unos años. Probablemente fue lo que precipitó la muerte de la práctica totalidad de los olmos de cultivo por la grafiosis del olmo.
Difusión de patógenos
Es paradójico, cuando sabemos que uno de los intereses del injerto es ofrecer a un árbol una resistencia acrecentada a ciertas enfermedades. Pero el uso de material de injerto (cuchillo, cuchilla de injerto, ataduras...) no desinfectado puede aportar patógenos a toda una serie de plantas injertadas en las producciones a gran escala.
¿Y cuando falla?
El injerto puede morir, el portainjerto imponerse... En definitiva, el injerto de un árbol o un arbusto puede no tener éxito o no perpetuarse.
Dados todos estos argumentos, está claro que la decisión de comprar o no un árbol injertado depende en gran medida de las necesidades y preferencias de cada jardinero. Los árboles injertados ofrecen ventajas innegables en términos de características específicas y posibles ganancias. Sin embargo, también pueden presentar retos en materia de cuidados y mantenimiento. En definitiva, cada jardinero debe evaluar sus propias prioridades y su nivel de comodidad con las técnicas de Jardinería. Decidas lo que decidas, asegúrate de informarte bien y elige la opción que mejor se adapte a tu jardín y a tus aspiraciones.
Cada jardinero, sea aficionado o profesional, se enfrenta a una decisión crucial cuando quiere añadir un nuevo árbol a su jardín: ¿optar por un árbol injertado o no? Pero ¿qué es exactamente un árbol injertado? En pocas palabras, el injerto es una técnica hortícola que consiste en ensamblar dos plantas para que crezcan juntas. El […]
La contaminación lumínica es un problema en aumento que no se limita únicamente a las luces centelleantes de las metrópolis. También se cuela en nuestros jardines, altera el sueño de los animales, perturba los ecosistemas nocturnos y nos roba la inmensidad estelar de la que disfrutamos a simple vista. Sin embargo, tenemos el poder de marcar la diferencia, incluso en nuestra pequeña escala. ¿Por qué y cómo afecta la contaminación lumínica a nuestro entorno? Pero, sobre todo, ¿cuáles son las soluciones concretas para recuperar noches estrelladas, al mismo tiempo que garantizamos nuestra seguridad y nuestro confort? Vamos a verlo en este artículo.
¿Cómo puede la luz convertirse en contaminación?
La luz se convierte en contaminación cuando es excesiva y está mal dirigida. Entonces hablamos de contaminación lumínica. Puede tener varios impactos negativos:
- Perturbación de los ecosistemas : Muchos animales, como las aves migratorias, los insectos nocturnos y los murciélagos, dependen de la noche y de los ciclos naturales del día para sobrevivir. La luz artificial altera su comportamiento, su ciclo de sueño, su reproducción y su orientación.
- Impacto en la salud humana : En los seres humanos ocurre lo mismo. La exposición excesiva a la luz artificial, especialmente la luz azul, puede alterar el sueño y el ritmo circadiano, y se ha relacionado con problemas de salud como la depresión, la obesidad, la diabetes y algunos tipos de cáncer.
- Pérdida de visibilidad del cielo estrellado : La contaminación lumínica eclipsa la belleza natural del cielo nocturno, dificultando la observación de las estrellas y los planetas, una fuente de inspiración, curiosidad y conocimiento para la humanidad desde hace milenios.
- Desperdicio de energía : Una gran parte de la luz que producen las luminarias exteriores se desperdicia, porque se dirige mal, se emite hacia el cielo o en direcciones innecesarias, lo que provoca un consumo de energía inútil y aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Intrusión y pérdida de tranquilidad : La luz intrusiva también puede provocar molestias a las personas que prefieren dormir en la oscuridad o que valoran la calma de una noche negra.
¿Lo sabías? Las tortugas marinas nacen en la playa y usan de forma natural la luz de la luna reflejada por el océano para encontrar el camino hacia el mar después de la eclosión. Sin embargo, en zonas muy iluminadas por luces artificiales, las crías suelen quedar desorientadas. En lugar de dirigirse hacia el mar, pueden orientarse hacia las áreas iluminadas, lo que puede hacer que deambulen por carreteras o por zonas construidas donde corren el riesgo de ser atropelladas por vehículos o de sucumbir al agotamiento.
¿Puede la luz artificial nocturna afectar a las plantas?
La contaminación lumínica tiene un impacto significativo no solo en la fauna, sino también en la flora. Un ejemplo destacado se relaciona con los árboles, especialmente en zonas urbanas.
Los árboles tienen ritmos biológicos que se ven influidos por los ciclos naturales del día y de la noche. Usan estos ciclos para regular procesos importantes como la fotosíntesis, la respiración y el crecimiento. La luz artificial durante la noche puede alterar esos ritmos naturales.
Un ejemplo concreto es el desborre, el proceso por el cual las yemas de los árboles se abren y se transforman en hojas en primavera. La presencia de luz artificial durante la noche puede provocar un desborre prematuro. A primera vista puede parecer beneficioso, pero si ocurre demasiado temprano, las nuevas hojas pueden resultar dañadas por las heladas tardías. Además, puede retrasar o modificar el calendario del árbol para el resto del año, afectando a su salud y a su crecimiento.
Las plantas con flores también pueden verse afectadas por la contaminación lumínica. Muchas de estas plantas dependen de la longitud de la noche para decidir cuándo deben florecer. Si las noches se iluminan con luces artificiales, puede desencadenarse una floración prematura, lo que puede afectar a los polinizadores y alterar todo el ecosistema.
¿Qué hacer en nuestros propios jardines?
Hay varias formas de reducir de manera eficaz la contaminación lumínica en tu jardín. Aquí tienes algunos consejos y trucos a tener en cuenta:
- Utiliza luminarias orientadas hacia abajo : Para iluminar un camino o una senda, elige luminarias que distribuyan la luz hacia abajo para evitar que se emita luz hacia el cielo.
- Elige las bombillas adecuadas : Opta por bombillas de bajo consumo y con luz cálida. Las bombillas LED son una buena opción, porque ahorran energía y son duraderas. Pero evita las bombillas de espectro azul, ya que son más perjudiciales para los animales nocturnos y pueden alterar tu ritmo circadiano.
- Apaga las luces innecesarias : Apaga las luces cuando no sean necesarias. El uso de temporizadores o detectores de movimiento puede ayudar a reducir el consumo de energía y la contaminación lumínica.
- Instala persianas, cortinas o estores : Pueden ayudar a bloquear la luz que entra desde el interior de tu casa y reducir la contaminación lumínica.
- Planta árboles o setos : Pueden servir como barreras naturales para bloquear la luz que proviene de fuentes externas hacia tu jardín.
- Iluminación adecuada : Usa solo la cantidad de luz necesaria para la tarea que se va a realizar. Una luz demasiado intensa puede crear sombras duras y deslumbrar.
- Reflexión de la luz : Utiliza superficies claras para reflejar la luz donde sea necesaria, lo que puede reducir la necesidad de fuentes de luz adicionales.
- Sensibilización : Haz que tus vecinos se conciencien sobre la contaminación lumínica y anímalos a adoptar prácticas de iluminación respetuosas con el medio ambiente.
Al adoptar estas prácticas, no solo contribuirás a reducir la contaminación lumínica, sino que también crearás un entorno nocturno más agradable y saludable para ti y para la fauna local.
Recordatorio de la normativa vigente
La contaminación lumínica es un tema que se toma en serio en muchos países, entre ellos Francia y Bélgica.
En Francia, la contaminación lumínica está regulada por el Código del medio ambiente. La ley impone varias restricciones :
- La iluminación de edificios no residenciales debe apagarse una hora después de que termine la ocupación y no puede volver a encenderse antes de una hora antes del inicio de la ocupación. Esto se aplica a los escaparates de las tiendas, las oficinas y la iluminación interior de los edificios que se ven desde el exterior.
- La iluminación exterior debe apagarse, como máximo, a la 1:00 h de la madrugada, especialmente para instalaciones deportivas, parques de aparcamiento, etc.
- La iluminación de las fachadas de edificios no puede encenderse antes de la puesta de sol y debe apagarse, como máximo, a la 1:00 h de la madrugada.
Sin embargo, existen algunas excepciones, como para los periodos navideños o para las zonas turísticas.
En Bélgica, no existe una ley nacional específica sobre contaminación lumínica. La regulación de la iluminación queda principalmente en manos de las autoridades locales. No obstante, algunas ciudades y municipios han puesto en marcha medidas propias para reducir la contaminación lumínica.
Además, Bélgica ha firmado la Carta para la Protección del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, que pretende proteger las zonas de cielo nocturno no contaminado y minimizar el impacto de la contaminación lumínica.
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¿Tu rosal de flores rojas empieza a florecer en blanco o en rosa y piensas que se está degenerando? Llevemos a cabo la investigación para despejar este misterio entre todos y encontrar el origen de este fenómeno tan extraño. Con un poco de observación veremos que se trata, en realidad, de una historia de portainjerto, de « chupones » y que un simple podado debería resolver el problema.
¿Por qué estas extrañas flores?
¿Qué tipos de rosales degeneran?
Sólo los rosales injertados están afectados por la degeneración!
De hecho, se injerta cuando es necesario, una variedad de rosal conocida y apreciada por sus flores (eso es el injerto) sobre un rosal botánico, apreciado por su vigor, su resistencia a las enfermedades o su adaptación al suelo (eso es el portainjerto). Los rosicultores que multiplican estos rosales utilizan diferentes portainjertos: Rosa multiflora, Rosa laxa y Rosa canina son los más extendidos. Estas son las flores de la Rosa canina del portainjerto, blancas o ligeramente rosadas, que tomas por degeneración.
¿Cómo detectar esta parte degenerada?
En la base de tu rosal, un poco por encima del suelo si no ha sido enterrado, se encuentra el punto de injerto, que parece un pequeño abultamiento formado en el tallo. Es desde aquí donde partieron las primeras ramas de tu rosal con hermosas flores rojas. Pero desde entonces no lo has observado crecer todos los días y para castigarte, el bribón ha terminado por producir brotes por debajo del punto de injerto...
Los llamamos « chupones » porque son golosos de savia, que extraen desde la fuente, en las raíces. Y son, por tanto, los brotes del portainjerto salvaje que se han desarrollado con vigor, ¡además! Podrás observar que el color de las ramas es diferente al de tu variedad de rosa adorada, normalmente de un verde más claro. Al igual que sus hojas y, ni hablemos de sus flores...
La aparición de estos chupones se favorece por un laboreo profundo que, al dañar las raíces del portainjerto, induce a éste a activar sus yemas dormidas. Por ello es mejor no remover demasiado la tierra alrededor de tus rosales y limitarte a desherbar superficialmente.
Atención, en el caso de un rosal injertado, se habla de « chupón » y no de « drageón »! En efecto, este último resulta de un fenómeno natural que no debilita la planta. Un rosal puede retoñar por la raíz, por supuesto, pero en ese caso no estaba injertado, a menos que hayas enterrado el portainjerto y que el rosal se haya despegado de él.
¿Cómo restaurar mi hermoso rosal transformado en Rosa canina?
Para eliminar este fenómeno, basta con cortar a ras los brotes aéreos de ese salvaje, hasta el abultamiento del punto de injerto o desenterrar y arrancar desde la base el chupón que ha crecido en una raíz principal, para evitar que vuelva a surgir. Si te limitas a cortarlo, el chupón se fortalecerá y terminará por sofocar la variedad.
No olvidemos el caso particular del rosal de tallo o llorón, en el que también pueden aparecer chupones a lo largo del tallo principal, bajo el punto de injerto que se encuentra en la parte superior. Por supuesto, habrá que eliminarlos.
Si quedan ramas sanas de la buena variedad por encima del portainjerto, tu rosal volverá a brotar. Habrá que estar atento y verificar que no aparezca ningún chupón. Aprovecha las épocas de poda, desherbar o recoger flores cortadas para observar todo esto. Con un poco de práctica, aprenderás pronto a identificar los chupones y ya no te volverá a ocurrir!
¿Tu rosal de flores rojas empieza a florecer en blanco o en rosa y piensas que se está degenerando? Llevemos a cabo la investigación para despejar este misterio entre todos y encontrar el origen de este fenómeno tan extraño. Con un poco de observación veremos que se trata, en realidad, de una historia de portainjerto, […]
A fuerza de ampliar una y otra vez los macizos, las zonas de césped se han ido reduciendo año tras año como un caramelo al sol. El tiempo dedicado a cortar el césped se ha reducido a un tercio, para alegría de mi marido, a quien le toca esta tarea. Dicho esto, aunque la superficie herbácea ahora es más bien modesta, sueño con un cortacésped manual. Y, de paso, sueño con que todo mi pueblo adopte el cortacésped de mano y la buena y vieja guadaña al mismo tiempo... Nada de ruidos, nada de olores... sí, ya lo sé, ¡soñar es gratis! Aquí van mis 5 excelentes razones para pasarse a un cortacésped mecánico.
El cortacésped manual es económico
Os voy a dar un titular para abrir boca: ¡el cortacésped manual es económico! Increíble, ¿verdad? Ya en serio, el hecho de que no consuma ni energía fósil no renovable ni electricidad es un punto que pesa mucho en mi balanza. Como cualquier equipo de jardín, el cortacésped de mano requiere una inversión inicial pero, a igualdad de gama, sale más barato que un cortacésped motorizado. Pero lo que yo veo, personalmente, son los ahorros indiscutibles a largo plazo y una independencia total del petróleo. La única energía que se gastará es la de la tableta de chocolate negro con cortezas de naranja que te tomes un rato antes. ¡Hay que cargar pilas!
Por último, el coste de mantenimiento es insignificante y su vida útil, más larga que la de otros cortacéspedes.
Los nuevos cortacéspedes manuales son ligeros y manejables
Sigue siendo una herramienta práctica, ligera y fácil de manejar, sin renunciar al rendimiento. No hace falta descoyuntarse el hombro para arrancarlo, ¡ni cables ni alargadores para alimentarlo! El corte también es de calidad. Todo gracias a su sistema helicoidal, un cilindro provisto de cuchillas que arrastran las briznas de hierba para seccionarlas limpiamente en lugar de triturarlas. Por cierto, los ingleses han entendido bien las ventajas de este dispositivo y, por si te lo preguntas, el famoso cortacésped inglés es un cortacésped helicoidal (aunque, según el modelo, los hay manuales, de gasolina o eléctricos). ¡No me deis las gracias, es gratis! Sabed también que cuanto más regular sea el corte, más estético será el efecto.
Añadiría que ocupa poco espacio y cabe fácilmente en un rinconcito del garaje o de la caseta de jardín.
El cortacésped manual es ecológico
Sin gasolina, por tanto sin contaminación y sin malos olores, ¡demostrado! Como decía antes, la única energía que se utiliza es la humana. El cortacésped manual no tira de energías fósiles ni eléctricas. Por otra parte, si no hay combustible, no hay emisiones contaminantes, por lo tanto, ningún impacto nocivo en el equilibrio de la naturaleza y, en consecuencia, en la salud humana. Sí, el consumo de un solo cortacésped puede parecer insignificante. Pero si lo extrapolamos a escala planetaria... ¡para echarse a temblar!
El cortacésped manual necesita poco mantenimiento
De hecho, solo hay dos cosas que hacer para su mantenimiento:
- darle un manguerazo (eventualmente con un cepillo suave), al cilindro cada 4 o 5 cortes como mínimo;
- engrasar la cadena de transmisión de vez en cuando, como en una bici, punto.
Olvidémonos del cambio de aceite del motor, de la gasolina o de sustituir bujías. El sistema está tan simplificado que reemplazar o reparar el mecanismo es coser y cantar. En cuanto al afilado, tampoco hay problema, porque se hace automáticamente. Me explico: las cuchillas se afilan naturalmente cada vez que giran y se desgastan sobre la contracuchilla. Solo hay que hacer un pequeño ajuste si hace falta, apretando la contracuchilla en dirección de la hélice.
El cortacésped manual es silencioso
He dejado lo mejor para el final. Dado que carece de motor, el cortacésped manual es silencioso: adiós a la contaminación acústica, ¡una maravilla! Así se puede cortar el césped temprano por la mañana, tarde por la noche, en domingo, en festivos, en plena noche a la luz de la luna o con un frontal. En este último caso, es posible que tus vecinos te miren con otros ojos, pero es un detalle, ¿verdad?
Tampoco puedo evitar pensar en la fauna del jardín. El ruido de nuestras máquinas motorizadas perturba al mundo vivo en su conjunto. Se ha demostrado que la contaminación acústica enturbia la comunicación de las aves o incluso la polinización, por ejemplo.
En conclusión, el cortacésped manual es, en mi opinión, una excelente alternativa en los pequeños jardines. Es económico, respetuoso con el medio ambiente y duradero, sin renunciar a la eficacia, siempre que, claro está, se respeten las condiciones de uso.
A fuerza de ampliar una y otra vez los macizos, las zonas de césped se han ido reduciendo año tras año como un caramelo al sol. El tiempo dedicado a cortar el césped se ha reducido a un tercio, para alegría de mi marido, a quien le toca esta tarea. Dicho esto, aunque la superficie […]
En mi jardín no tengo la tierra adecuada para cultivar los brezos rosados. Aun así, a las abejitas del jardín y a mí nos encantan, tanto por sus delicadas campanillas melíferas en la estación desfavorable, como por su follaje perenne y decorativo todo el año. No pasa nada, los cultivo en macetas y funciona de maravilla. Por cierto, mis brezos están en flor ahora mismo, ¡venid a verlos!
Un brezo de follaje dorado en verano: Erica x darleyensis 'Eva Gold'
Este brezo posee un porte compacto, así como bonitas y numerosas campanillas magenta. Pero lo que la hace especial es su magnífico follaje dorado en verano. Me permite crear un mosaico de colores solo con follajes.
Un brezo blanco: Erica x darleyensis 'Silberschmelze'
De acuerdo, su nombrecito se las trae, pero su floración luminosa, de blanco puro, me derrite literalmente. Su follaje no se queda atrás, ya que también cambia de tono, pasando de verde claro a verde oscuro y terminando enrojecido por el efecto del frío.
Un brezo rosa lila: Erica x darleyensis 'Darley Dale'
Tampoco me pude resistir a esta variedad con encantadoras campanillas rosa lila sobre un bonito follaje verde oscuro. Es una variedad antigua, sobradamente contrastada. Forma un cojín florido, tupido y compacto.
Un brezo imprescindible: Erica x darleyensis 'Kramer's Rote'
Esta variedad es de las más apreciadas y con razón: vigorosa, muy florífera, bien compacta, particularmente agradecida. Me encantan sus pequeñas flores de rosa oscuro, muy brillantes, sobre su follaje oscuro, que se matiza de bronce a medida que aprieta el frío.
Un Brezo vizcaíno: Erica carnea 'Golden Starlet'
Termino con un Brezo vizcaíno que ofrece una profusión de pequeñas campanillas blancas sobre un follaje dorado muy luminoso en otoño/invierno. Apenas empieza a mostrar algunas campanillas, pero os la enseño igual, ¡que si no se me enfada!
¿Cómo plantar un brezo en maceta?
Como os decía, el brezo se presta bien al cultivo en maceta. Necesitan un sustrato muy drenante. Para ello, puse algunos trozos de cerámica y una capa de bolas de arcilla en el fondo de mis macetas. Después, simplemente utilicé un buen sustrato hortícola en el que instalé mis brezos. En cuanto al mantenimiento, les doy un pequeño recorte con la tijera después de la floración y no olvido resguardarlos de los fuertes calores estivales. De crecimiento más bien lento, pueden permanecer unos años en sus macetas sin problema. En mi opinión, el abono es superfluo: los brezos prefieren suelos bastante pobres. Simplemente los trasplantaré a macetas un poco más grandes cuando los note apretados.
Para saberlo todo sobre el cultivo de los brezos, consulta nuestra ficha: Brezo: plantar, podar y mantener.
En mi jardín no tengo la tierra adecuada para cultivar los brezos rosados. Aun así, a las abejitas del jardín y a mí nos encantan, tanto por sus delicadas campanillas melíferas en la estación desfavorable, como por su follaje perenne y decorativo todo el año. No pasa nada, los cultivo en macetas y funciona de […]
Los dientes de león... Se les odia, se les martiriza, ¡se les da caza! ¿Cuántos jardineros quieren acabar con ellos (bueno, con la raíz más bien...) porque no "queda limpio" en su bonito césped?
Y sin embargo, ¡si supieras hasta qué punto esta flor es interesante para la fauna de nuestros jardines! Y no solo... Te lo digo: esta simpática representante de la familia de la familia de las asteraceae, que responde al dulce nombre de Taraxacum officinale, no merece en absoluto que nos ensañemos así con ella. Aquí van las razones...
Los dientes de león son útiles para los insectos
Los dientes de león son plantas huésped de algunas polillas, como la esfinge del diente de león, por ejemplo, pero también de diminutos coleópteros: algunos meligetes (un género muy amplio cuya identificación precisa resulta laboriosa...). Como ocurre con otras plantas silvestres, la erradicación sistemática de los dientes de león en tu jardín reducirá sensiblemente las poblaciones de insectos que dependen de ellos, especialmente estas mariposas nocturnas.
¡Pero eso no es todo! También es una de las flores más nectaríferas y melíferas de nuestra flora. Y como florece de mayo a octubre, le da tiempo de alimentar a una multitud de insectos distintos: mariposas diurnas, coleópteros, cigarrillas, escarabajos sírfidos, abejas y abejorros silvestres...
¿Lo sabías? No todas las asteraceae de flores amarillas son dientes de león. La identificación de estas plantas a veces es un auténtico rompecabezas. En caso de duda, ¡deja que todo crezca!
Los dientes de león alimentan a las aves y a otros bichitos, también
¡Olvidemos por un instante los insectos y centrémonos en los otros habitantes del jardín!
Algunas aves granívoras, como el jilguero europeo, disfrutan picotear algunas semillas, las flores e incluso las hojas de los dientes de león. Los gansos y las gallinas también adoran las hojas de diente de león. ¡Así que no dudes en darles!
Algunos micromamíferos como la musaraña o el ratón espiguero se pirran por las flores de diente de león.
No olvidemos a los depredadores insectívoros que rondan alrededor de esta auténtica despensa: aves, mamíferos, insectos depredadores, arañas e incluso... murciélagos durante la noche.
¡Del diente de león se come todo!
Diente de león es una hortaliza antigua que contiene vitamina C, β-caroteno, hierro y potasio. Incluso existen variedades de diente de león "mejoradas" que pueden cultivarse en el huerto.
Las hojas se consumen en ensalada, las Yemas florales pueden consumirse como las alcaparras. Y durante tiempos de guerra, incluso se llegó a crear un sucedáneo de café con raíces de diente de león.
Las flores también son comestibles y se disfrutan cuando están bien dulces... El único riesgo: ¡acabar con el bigote lleno de polen y tener que soportar la mirada rara del vecino! Por último, se recolectan también los pétalos para hacer la famosa cramaillotte (jalea de diente de león) o vino de diente de león... ¡La miel de diente de león también es una delicia!
Nota: sin embargo, ten cuidado de no recolectarlos en pastos. Las hojas consumidas crudas pueden transmitirte la duela hepática. Como el diente de león concentra contaminantes, evita también recolectarlo en suelos contaminados.
Taraxacum officinale, el diente de león, es una planta medicinal, como su nombre indica. Es diurético y depurativo y posee propiedades antioxidantes.
¿Lo sabías? Hay quienes aman tanto los dientes de león (el género Taraxacum) que los coleccionan como otros coleccionarían cornejos, rosas o galantos. Por mi parte, yo mismo estuve a punto de caer por un precioso Taraxacum pseudoroseum de flores amarillo-rosadas en casa de un especialista en plantas silvestres...
Diente de león, una planta bioindicadora
¿Sabías que una proliferación de dientes de león en un lugar indica gran riqueza del suelo, especialmente en nitrógeno? La presencia masiva de estas flores también revela un suelo demasiado compacto, incluso asfixiado. Cierto es que los terrenos pobres poseen la mayor diversidad botánica y, por tanto, la mayor diversidad faunística... pero no es razón para exterminar estos pobres dientes de león.
Luchar contra los dientes de león: una empresa vana...
Empeñarse en arrancar los dientes de león no solo es luchar contra molinos de viento con una simple lanza, sino que sobre todo supone un enésimo ataque a la biodiversidad y al equilibrio de la naturaleza. Además de servir de alimento a toda una fauna, diente de león también es capaz de fijar contaminantes del suelo como algunos metales pesados (plomo, cadmio...). Comestible y medicinal, diente de león es de las primeras flores en alimentar a las abejas domésticas y silvestres, cuyas poblaciones ya sufren bastante. Ya lo ves, todas estas cualidades bien merecen dejar dos o tres "manchas" amarillas en el césped.
Los dientes de león… Se les odia, se les martiriza, ¡se les da caza! ¿Cuántos jardineros quieren acabar con ellos (bueno, con la raíz más bien…) porque no «queda limpio» en su bonito césped? Y sin embargo, ¡si supieras hasta qué punto esta flor es interesante para la fauna de nuestros jardines! Y no solo… […]
Es bien sabido: ¡trabajar en el jardín es bueno para la salud! Lo que se conoce un poco menos es que la jardinería provoca una sensación de plenitud y bienestar. En fin... la mayor parte del tiempo... Por mi parte, me quejo de que hace demasiado calor, de que no tengo las herramientas adecuadas, de que el vecino es ruidoso... ¡Aunque seguramente no soy el mejor ejemplo a seguir!
Es de dominio público que practicar una actividad al aire libre que nos gusta es beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente. El sol, el aire libre, la actividad física... estas son las condiciones perfectas para una vida sana y equilibrada. Pero eso no es todo ! ¿Sabías que investigadores han descubierto, en la tierra, una bacteria que nos ayudaría a alcanzar el nirvana?
Mycobacterium vaccae, la bacteria del suelo que te sube el ánimo
Las Mycobacterium son bacterias con un nombre poco atractivo que, además, pueden ser responsables de enfermedades como la tuberculosis, en el caso de Mycobacterium tuberculis. Pero no te quedes en ese «detalle», algunas como Mycobacterium vacae son totalmente inofensivas e incluso simpáticas, pues serían capaces de aportarnos la felicidad.
Para beneficiarte del efecto de esta bacteria, es fácil: respira, toca la tierra con las manos y los pies... y la frente también si te has caído en el macizo. Estos gestos permitirán el paso de esta buena bacteria a nuestro intestino. Y, como sabemos, el intestino es nuestro segundo cerebro. ¡La presencia de esta bacteria en ese lugar es beneficiosa para nuestro estado de ánimo!
La explicación es sencilla: Mycobacterium vaccae en realidad va a activar la liberación de dos neurotransmisores: la serotonina, sintetizada en el intestino, y la dopamina, sintetizada en el cerebro. La dopamina afecta a las emociones, especialmente a las relacionadas con el placer. Y la serotonina regula nuestro estado de ánimo, pero también el sueño, la memoria e incluso... la libido.
Efectos comprobados y resultados sorprendentes
Para poner de manifiesto los efectos de esta bacteria que dibuja sonrisas a los jardineros, se realizaron pruebas en ratones (están bien, ¡no te preocupes!) por dos neurocientíficas: Dorothy Matthews y Susan Jenks. El protocolo es sencillo: a algunos ratones se les puso en contacto con la bacteria Mycobacterium vaccae, mientras que a otros no. A continuación, se les hicieron pruebas de comportamiento. Los resultados son sorprendentes: los ratones en contacto con la bacteria están menos nerviosos y atravesaron un laberinto el doble de rápido que los ratones sin bacteria.
Pudieron así demostrar que «comer, tocar y respirar un organismo del suelo puede estar relacionado con el desarrollo de nuestro sistema inmunitario y de nuestro sistema nervioso. » En pocas palabras, ¡esta bacteria nos hace más felices e inteligentes!
Las neurocientíficas incluso van más allá, estableciendo un paralelismo con los alumnos (¡humanos esta vez!) que deberían pasar tiempo al aire libre para aprender de forma más eficaz. Dirás: no es nada nuevo, ¡llevamos décadas diciéndolo!
¡Haz jardinería y deja de lavarte las manos!
Recuerdo a un viejo jardinero al que su mujer reñía sin cesar porque « volvía del jardín todo sucio ». No dejaba de replicarle: « ¡No está sucio, es tierra! »
Sin saberlo y sin molestar a unos cuantos ratones, ese buen hombre lo había entendido todo...
Mi consejo: deja de lado las numerosas campañas de detergentes bactericidas u otros jabones hidroalcohólicos, deja que niños y mayores jueguen con la tierra... y acoge sin miedo todas esas buenas bacterias. ¡La Seguridad Social te lo agradecerá!
Si deseas saber más sobre esta simpática bacteria, aquí tienes un enlace a una publicación científica de la Universidad de Bristol.
Es bien sabido: ¡trabajar en el jardín es bueno para la salud! Lo que se conoce un poco menos es que la jardinería provoca una sensación de plenitud y bienestar. En fin… la mayor parte del tiempo… Por mi parte, me quejo de que hace demasiado calor, de que no tengo las herramientas adecuadas, de […]
Nuestra época está marcada por el miedo al futuro, pero también por el deseo de volver a los orígenes, a la tierra. Muchas personas buscan una alimentación más sana y natural, lejos de las producciones industriales de la agroalimentación. Estas dos cosas, aunque muy alejadas entre sí, se encuentran en un punto: la autonomía alimentaria.
Sí, pero... ¿Puede realmente mi jardín alimentarme todo el año, ya sea siguiendo los principios de la permacultura o con un huerto de subsistencia tradicional? ¡Aquí va mi (humilde) opinión!
Quizá... si tienes un terreno grande
El cultivo de frutas y hortalizas ocupa espacio. Y ni hablemos de otros cultivos como los cereales... ni de la cría de animales... Pensar alimentar a una familia con solo unas decenas de metros cuadrados roza la utopía (y estoy siendo amable...). Para una familia de cuatro personas, hay que contar con al menos 500 m² solo para el huerto. ¡Y eso sin contar los frutales! Ya es una buena superficie que habrá que optimizar: rotación de cultivos, preparación del suelo, abonos verdes, cultivos intercalados...
Quizá... si tienes tiempo o mano de obra
Al leer los libros dedicados a la autonomía alimentaria, uno piensa «Guau, qué bien, toda esa abundancia gratis y sin hacer nada. ¡Yupi ! ». Bueno, gratis, si acaso: las semillas no son muy caras (aunque pueden suponer un presupuesto, aun así...) y siempre se pueden intercambiar cosas entre jardineros.
Sin hacer nada... ahí, lo siento, pero tendrás que arremangarte si cuentas con comer algo a lo largo del año. No imagines sembrar tus semillas o plantar tus árboles y luego esperar a que pase el tiempo. Cultivar un jardín requiere tiempo, cada día. Aunque llueva o haga frío.
De hecho, para un huerto grande como el citado antes, se considera que conviene dedicarle al menos una hora al día. De media... Al inicio de la temporada, ¡llevará mucho más tiempo!
Quizá... pero no todo el año
Lograr alimentarse con las producciones del jardín de enero a diciembre es complicado en las zonas frías, porque pocas hortalizas crecen en invierno. Así que, a menos que rindas culto a las coles y a las hortalizas de raíz como las chirivías o los nabos, y hayas transformado tu sótano en una gigantesca sala de cultivo de setas y de endibias, tendrás que comprar algo para subsistir. Pero quizá pienses vivir de tus provisiones... Es una buena opción, pero no olvides el tiempo que habrá que dedicar, en verano, a la elaboración de conservas en tarro y también al espacio necesario (y adecuado) para guardar las frutas y hortalizas de verano durante todo el invierno.
Quizá... pero no necesariamente el primer año
Conseguir un jardín que pueda alimentarte de forma eficaz no se logra en pocas semanas. Puede llevar varios años por diversas razones.
Para empezar, muchos árboles frutales tardan años en llegar al tiempo de cuajado, y las primeras cosechas resultan decepcionantes.
El suelo también necesita un cierto tiempo para volverse perfectamente fértil y con una buena estructura. No hablo aquí de un laboreo profundo seguido de un aporte de abono, sino más bien de un método de cultivo más suave: sin laboreo y con aportes de materias orgánicas naturales en acolchado o con un ligero enterrado. Un método así tardará de tres a cinco años en dar lo mejor de sí gracias al trabajo de la fauna y la microflora del suelo. Aunque verás mejoras año tras año.
No olvidemos también el equilibrio del jardín. Tu jardín es un ecosistema en sí mismo. Demos por tanto mayor espacio a la naturaleza en tu jardín, incluso si es de producción, gracias a un seto, una pequeña charca, al abandono de los ecocidas... Pero aun así harán falta algunos años para que los depredadores naturales lleguen a reducir el número de «plagas» de tus cultivos. El primer año, alimentarás sobre todo a las babosas y a las orugas...
Quizá... pero mejor estar bien equipado
Crear un jardín de autosuficiencia requiere tiempo y trabajo. Pero, por supuesto, también exige una inversión en material. Herramientas, invernaderos, túneles de forzado, un triturador de ramas para BRF y el acondicionamiento de un local adecuado para la conservación... Y por qué no, incluso un pequeño tractor o un animal de tiro... En resumen, solo con tus dos brazos y tu buena voluntad no bastará. Sin pánico, eso sí: ¡siempre encontrarás buenos vecinos dispuestos a prestarte las herramientas más costosas!
Quizá... pero no en solitario
¡No se puede hacer todo solo! Lo ideal es aliarse con otros jardineros-cultivadores para repartirse las tareas, tanto en el cultivo como en las preparaciones de conservación.
Piensa en la aldea de Astérix: hay cazadores, cultivadores, un pescadero (que se pasa el tiempo peleándose con el herrero...), un tallador de menhires... Pues bien, hacia eso hay que tender en lugar de encerrarse solo en un terreno rodeado de alambre de espino y torres de vigilancia. La autonomía alimentaria solo podrá plantearse en grupo.
Conclusión
A menos que decidas dejar tu trabajo para alcanzar la autonomía alimentaria, cultivar un jardín de autosuficiencia debe seguir siendo un hobby. Pero un hobby sano. Sano en el sentido de que las hortalizas producidas son naturales y de que esta actividad es buena para el cuerpo y para la mente. ¡Y así debe seguir!
Así que no te presiones con una eventual producción de subsistencia ni con una hipotética autonomía alimentaria.
¿Obtienes buenas hortalizas? Mejor aún, ¡enhorabuena! ¿Tu producción no está en relación con tu inversión física y moral? No pasa nada, será para el año que viene...
Nuestra época está marcada por el miedo al futuro, pero también por el deseo de volver a los orígenes, a la tierra. Muchas personas buscan una alimentación más sana y natural, lejos de las producciones industriales de la agroalimentación. Estas dos cosas, aunque muy alejadas entre sí, se encuentran en un punto: la autonomía alimentaria. […]
"Hago pipí en el césped, para regar a las mariquitas..." ¿Te suena la canción? Pues resulta que vuelve a estar de moda y cada vez se habla más del uso de la orina en el jardín. O, para ser más precisos, volvemos a hablar de ello porque hacer pipí en tu jardín para hacer crecer las plantas (¡o simplemente por gusto!) era una práctica habitual antaño en nuestros campos.
¿Pero de verdad es eficaz? ¿La orina humana puede sustituir a nuestros fertilizantes habituales? ¿Regar con pipí es la panacea? ¿No traerá enfermedades? ¡Vamos a comprobarlo!
La orina como abono: un concentrado de nitrógeno
La orina humana es naturalmente rica en nitrógeno. Incluso puede servir para corregir una carencia de nitrógeno. Para ser precisos, la orina contiene urea que, por reducción, se transforma en gas amoniacal NH3 (¡ese es el olor!). Este último puede, según la temperatura y la biología del suelo, reducirse de nuevo a amonio NH4+, lo cual es favorable; o oxidarse a nitrato NO3-, lo cual es menos deseable... Pero ambos compuestos químicos pueden ser asimilados directamente por las raíces de las plantas. De hecho, forman parte de lo que llamamos el ciclo del nitrógeno.
La orina contiene también fósforo, potasio, azufre, magnesio y diversos otros oligoelementos.
La composición varía según la alimentación de la persona: el contenido de nitrógeno oscila entre 3 y 6 g/litro, mientras que el fósforo y el potasio se sitúan en torno a 1 g/litro de media.
Todo esto convierte la orina en un abono equilibrado y directamente asimilable para las plantas.
Pero, como todo, hay que usarla bien.
La orina en el huerto
En un suelo bien enmendado de base (con ayuda de compost o estiércol), el uso de fertilizante líquido no es realmente útil. Pero como refuerzo, la orina puede usarse diluida a razón de 100 ml en 1 litro de agua, cada dos semanas y durante la fase de crecimiento de las plantas.
Así pues, cuidado con no aportar este "abono" a siembras ni a plantas demasiado jóvenes. Estas producirán entonces tallos y follaje en detrimento del sistema radicular, lo que causará problemas más adelante. A esas plantas les costará captar agua y nutrientes, y serán menos resistentes.
La orina en el compost
La orina en el compost acelera la descomposición de la materia orgánica.
Sin embargo, a dosis altas, la orina es tóxica para las lombrices de tierra, las lombrices de compost y otros organismos vivos del suelo. Así que procura usar la orina con moderación o diluirla como mínimo a razón de 250 ml de orina por litro de agua.
La orina en otras partes del jardín
La orina es un abono nitrogenado potente. Un sobredosis en ciertas zonas del jardín favorecerá la proliferación de plantas llamadas nitrófilas: ortiga y campanita morada a la cabeza. Incluso, en algunos casos extremos, puedes “quemar tus plantas”. Prudencia, pues...
Si se ha tenido la precaución de aportar estiércol en la plantación y de mantener un suelo vivo y sano, un abono nitrogenado rara vez es útil para las plantas ornamentales: árboles, arbustos e incluso viváceas.
En macetas o en jardinera, en cambio, puede ser una buena alternativa a los fertilizantes líquidos habituales. También aquí, ten presente diluir la orina: 50 a 100 ml de orina por litro de agua. Y aportar tu mezcla (o micción...) solo una vez cada dos semanas.
¿La orina? ¡Puaj?
Es sobre todo en Occidente donde mantenemos reticencias a usar excreciones humanas y animales. En África, Asia y América del Sur se utiliza la orina con frecuencia. Y hay numerosas investigaciones agronómicas en curso para cuantificar el impacto real de esta práctica: por ahora los resultados son más que alentadores.
¡El pipí apesta!
La orina, incluso diluida, presenta un olor desagradable durante su degradación. Un almacenamiento de una semana solucionará este problema. En un suelo sano y equilibrado, la degradación de la orina será muy rápida, lo que limitará en el tiempo ese olor desagradable.
¡El pipí no es limpio!
La orina es naturalmente estéril en una persona sana. En cambio, hay que evitar usar en el huerto la orina de una persona con una infección bacteriana: conviene señalar que un almacenamiento relativamente largo (al menos un mes) permite eliminar los posibles patógenos. Y, a la inversa, evita también usar orina de una persona bajo medicación, sobre todo antibióticos.
Nota: también hay que tener en cuenta que la orina puede aportar una salinidad excesiva en suelos sensibles.
Conclusión
Si superamos la repulsión a utilizar nuestras propias excreciones, la orina puede resultar un fertilizante eficaz. No obstante, tengamos presente no usarla pura, no hacerlo con demasiada frecuencia y solo cuando sea necesario. En resumen, las precauciones de uso de un auténtico abono. Lo ideal es también almacenar previamente la orina para evitar los patógenos y reducir considerablemente el olor.
«Hago pipí en el césped, para regar a las mariquitas…» ¿Te suena la canción? Pues resulta que vuelve a estar de moda y cada vez se habla más del uso de la orina en el jardín. O, para ser más precisos, volvemos a hablar de ello porque hacer pipí en tu jardín para hacer crecer […]
Plantar árboles para luchar contra el calentamiento global puede parecer una solución muy simple. ¡Mejor aún, porque lo es!
En estos tiempos en que se tala más de lo que se planta, todos los árboles que puedas plantar en tu jardín resultarán beneficiosos por varios motivos.
Una de las causas del calentamiento climático es un exceso de emisiones de Dióxido de carbono (CO2); por tanto, la solución más evidente que viene a la mente es plantar árboles, porque absorben ese CO2.
¿Por qué plantar árboles?
Los vegetales en general, y los árboles en particular, tienen una capacidad de absorción de CO2 asombrosa. Es un simple resultado de la fotosíntesis. El árbol absorbe el CO2 del aire y lo transforma en carbono y oxígeno. El oxígeno se libera al aire para nuestro mayor beneficio, mientras que el carbono se almacena y se libera progresivamente. Los bosques representan así el segundo sumidero de carbono tras los océanos.
Pero no es todo: los árboles también son útiles en:
- la regulación de la temperatura y de la humedad ambiental: son auténticos aires acondicionados vivos;
- la filtración del viento y del polvo, mejorando así la calidad del aire;
- la fijación de ciertos contaminantes como los pesticidas o los metales pesados;
- la mejora del suelo aportando biomasa (madera, hojas...) y luchando contra la erosión.
¿Qué árboles plantar para luchar contra el calentamiento climático?
1) Árboles autóctonos ante todo
Hay dos enormes ventajas en plantar especies autóctonas:
- están perfectamente adaptadas al clima y al suelo
- alimentan y proporcionan refugio a la fauna local
La lista de árboles autóctonos es larga, pero aquí van algunos ejemplos:
- Para el norte: Arce real, Aliso común, Abedul pubescente, Carpe, Cornejo macho, Fresno norteño, Acebo, Álamo temblón, olmo común...
- Para el sur: Madroño, Arce de Montpellier, Aliso napolitano, Castaño, Olivo en tallo, Bellota...
- Para montaña: Carpe‑Lúpulo, Olmo, Pino negro...
- Para litoral: Taray, espino amarillo, Árbol del paraíso, Pino marítimo, Arce campestre, ...
2) Autóctonos, sí, pero no solo...
Algunos autóctonos sufren el cambio climático, mientras que otros más exóticos o especies del sur parecen abrirse camino en el norte. Así, los pinos, en todas las especies, sufren los ataques repetidos de la procesionaria del pino. Mientras que la Haya común, las píceas e incluso el Abeto blanco ya no soportan nuestros veranos demasiado calurosos y secos. Todos estos árboles también se han vuelto menos resistentes a las enfermedades.
En cambio, algunos árboles ven desplazarse su área de repartición originaria. Nada sorprendente: ¡siempre ha sido así! Las plantas crecen donde mejor viven. Por eso tenemos problemas con algunas plantas exóticas invasoras que acaban resultando más adaptadas que las autóctonas en ciertos medios naturales. O el hecho de que los bosques de robles vuelvan a imponerse sobre los hayedos como ocurría... hace apenas dos mil años.
Algunos ejemplos de árboles que se han adaptado al cambio climático
- Bellota - Quercus ilex: antaño confinada al Clima mediterráneo, tiende a avanzar más hacia el norte. Vive ya muy bien en el litoral atlántico hasta Bretaña y seguirá su progresión hacia el centro.
- Roble de Turquía - Quercus cerris: presente únicamente en el sureste del país, ahora se desplaza decididamente hacia el norte. Hasta el punto de encontrarse incluso en Bélgica...
- Roble pubescente - Quercus pubescens: una especie particularmente adaptada a la sequía que en los últimos años sale bien parada.
- Arce de Montpellier - Acer monspessulanum: a menudo asociado en la naturaleza con la bellota, sigue la misma curva y progresa hasta Vendée.
- Fresno de flor - Fraxinus ornus: primo del fresno norteño pero mucho menos sensible a la chalarosis, va dejando poco a poco Córcega y los Alpes Marítimos para avanzar hacia el norte.
- Jabonero - Koelreuteria paniculata: originario de China y Corea, este árbol resulta, sin embargo, perfectamente resistente a la sequía y a la contaminación urbana.
- Pino marítimo - Pinus pinaster: inicialmente presente también en el entorno mediterráneo y el litoral, sigue avanzando hacia el oeste y el norte.
- Falsa acacia - Robinia pseudoacacia: este árbol exótico va convirtiéndose poco a poco en el "rey del bosque". Resiste al calor, a la sequía, a las inundaciones y se adapta a suelos pobres porque tiene la facultad de Fijar nitrógeno. Así, va ocupando poco a poco el lugar de otras especies de árboles.
A modo de información: Office National des Forêts está realizando en este momento ensayos de plantación de abeto de Bornmuller (Abies bornmuelleriana) en bosques, una especie más adaptada a las sequías que el Abeto blanco. Mientras que en Bélgica se están llevando a cabo ensayos en los bosques con robles de Turquía y pubescentes e incluso... pinos de Córcega.
Características generales de los árboles resistentes al cambio climático
Los árboles con resistencia natural a la sequía y a las altas temperaturas estivales suelen presentar características comunes:
- Hojas pequeñas y numerosas: cuanto más grande es la hoja, más agua se evapora. Las hojas pequeñas son, por tanto, el resultado de una adaptación a la sequía;
- Un follaje ceroso y/o velloso: si la hoja es gruesa o está equipada con pequeños pelos, retendrá el agua de forma más eficaz;
- Conviene además comprobar la región de origen del árbol: si procede de la taiga escandinava, es muy probable que sufra en verano... Por el contrario, las especies mediterráneas y del centro de Europa estarán particularmente adaptadas.
En conclusión
Debido a los cambios climáticos que se aceleran en las últimas décadas, habrá que replantearnos qué especies autóctonas se adaptan a cada región. Algunas, cuya supervivencia requiere humedad y estaciones marcadas, desaparecerán en favor de especies menos exigentes en agua y que no necesitan inviernos rigurosos. En cualquier caso, la plantación de árboles será beneficiosa siempre que elijamos especies sin problemas y capaces de prosperar de manera óptima sin demasiados cuidados. Así que, en definitiva: ¡plantemos árboles!
Para saber más
Algunos investigadores expresan dudas sobre la eficacia de plantar árboles para luchar contra el calentamiento climático. En realidad, lo que más cuestionan es que el CO2 sea el único responsable del cambio climático y el hecho de que (según ellos) necesitaremos aún más superficies agrícolas para alimentar a la población. Lo ideal sería también, y sobre todo, dejar de deforestar en lugar de replantar unos cuantos árboles aquí y allá. Si deseas saber más y formarte tu propia opinión al respecto, lee este artículo: ¿Los bosques: solución a la crisis climática?
Y si aún no lo has visto, aquí están los principales resultados de nuestra gran encuesta sobre los cambios climáticos y la jardinería.
Plantar árboles para luchar contra el calentamiento global puede parecer una solución muy simple. ¡Mejor aún, porque lo es! En estos tiempos en que se tala más de lo que se planta, todos los árboles que puedas plantar en tu jardín resultarán beneficiosos por varios motivos. Una de las causas del calentamiento climático es un […]
Si hay una planta que sea objeto de toneladas de ideas preconcebidas, esa es la Hiedra común o Hedera helix. Todo parece haber empezado con Plinio el Viejo durante el primer siglo después de Jean-Claude, que no veía en esta encantadora planta trepadora más que una destructora de muros y árboles, hasta llegar a calificarla de «Celastro».
Sin duda se levantó con el pie izquierdo el día que escribió tales disparates... porque, te lo aseguro, la hiedra, esa hermosa planta trepadora autóctona, no merece esa ira, ese rechazo categórico.
¡Desmontemos entre todos 5 ideas preconcebidas sobre la hiedra!
1) La hiedra es una planta parásita que mata a los árboles
La única parte que no es falsa en esa frase, que se oye o se lee por todas partes, es: «la hiedra es una planta».
No es un parásito, el árbol solo le sirve de soporte. La hiedra no va a «chupar» nutrientes de tu árbol, porque sus raíces aéreas solo le sirven para sujetarse. Tiene sus propias raíces y realiza su propia fotosíntesis. Por tanto, no necesita parasitar a nadie para vivir.
Y la hiedra no mata tus árboles.
Cuando conduzco salidas a la naturaleza, en cuanto pasamos bajo árboles viejos y pintorescos, a menudo me dicen: «sí, pero señor, ¡mi árbol murió justo después de que esa plaga de hiedra lo invadiera!».
Entonces respondo: «la hiedra solo usó tu árbol como soporte porque este ya no engrosaba, pues estaba al final de su vida o al menos bastante envejecido.»
En realidad, la hiedra vive muchísimos años, a veces varios cientos, por lo que a menudo sobrevive a la muerte de su soporte. De ahí que la gente piense que la hiedra mató al árbol, cuando en realidad el árbol murió de muerte natural y la hiedra le sobrevivió.
La hiedra protege el tronco del hielo, del exceso de humedad e incluso de ciertos roedores como los corzos. Algunos compuestos producidos por la hiedra poseen incluso virtudes fungicidas, lo que reduce el riesgo de enfermedad fúngica para el árbol. Además, la hiedra florece en un momento distinto al de su soporte: por tanto, no hay competencia en la polinización. Las hojas de la hiedra caen y enriquecen el suelo en un momento diferente al del follaje del árbol soporte, lo que vuelve a beneficiarlo. La hiedra tampoco «le quitará el sol» al árbol, porque solo crecerá sobre el tronco principal y algunas ramas gruesas. En definitiva, no es parasitismo, sino más bien mutualismo, ya que ambas partes salen ganando.
¿Lo sabías? La hiedra sigue creciendo tras la muerte del árbol. Aunque eso combina dos medios extremadamente ricos para la biodiversidad: hiedra + madera muerta en pie, puede convertirse en una fuente de peligro, ya que la hiedra ofrece resistencia al viento mientras que la madera muerta puede romperse en cualquier momento. Depende de ti decidir si conviene mantener tal asociación en el jardín o reducir el tamaño del conjunto.
2) La hiedra se come las casas
No. La hiedra no daña los muros en buen estado. E incluso en muros en mal estado, lo único que hará será deteriorar un poco más las juntas. Pero, sobre todo, proporciona una protección física frente a la humedad y sanea la base de los muros. Ofrece aislamiento térmico en invierno y también en verano, nada desdeñable, del orden de dos a tres grados de diferencia en interiores.
Dos salvedades, no obstante: no dejes que la hiedra suba demasiado hasta las tejas. Estas podrían desplazarse por lianas que se introduzcan por debajo. Atención también a los muros de tierra: la hiedra puede tomarlo por «tierra de verdad» y dejar crecer sus raíces en el interior.
3) La hiedra atrae arañas
¿Y? ¿Sabías que también atrae a una multitud de insectos, en particular a los últimos polinizadores de la temporada, ya que la hiedra es de las últimas en florecer, en torno a octubre, en la naturaleza o en el jardín? Los insectos ligados a la hiedra o que viven gracias a ella son numerosísimos: abejas silvestres, himenópteros, Escarabajos sírfidos, moscas, cetonias e incluso mariposas. La Limonera, una mariposa en fuerte regresión, aprecia invernar en la hiedra, y no es la única. No es de extrañar, pues, que las arañas también estén muy presentes...
La hiedra también proporciona refugio y alimento a muchas aves: gorriones, mirlos, carboneros, zorzales... Las bayas son especialmente ricas en lípidos y ayudan a las aves frugívoras y omnívoras a sobrevivir en invierno. La hiedra sirve asimismo para la nidificación del chochín común, los reyezuelos... y como dormidero para algunos rapaces nocturnos como el Búho chico o el Cárabo común.
Además, la hiedra alimenta a algunos mamíferos, como el lirón careto, la marta, el lirón avellanero, e incluso... sirve de refugio a algunos murciélagos.
¡Quitar la hiedra es eliminar todo un ecosistema!
4) La hiedra es triste
No. O entonces no tenemos la misma definición de tristeza... La hiedra, como ya vimos, rebosa vida y además es una planta que se mantiene atractiva todo el año gracias a su follaje perenne. La hiedra es alegre porque existen variedades magníficamente coloreadas: abigarrado de crema, blanco o amarillo, o con el follaje más o menos recortado. Puede usarse como cubresuelos, en topiario, para disimular elementos poco estéticos o malla... La hiedra tiene mil y un usos en el jardín.
5) La hiedra no sirve para nada
¡Anda ya! Además de todo lo que ya hemos comentado, la hiedra sirve para muchas cosas:
- Protege el suelo, en el bosque o en tu jardín, creando una cubierta que mantiene la humedad y cierta frescura. Así contribuye a reducir la erosión del suelo y a proteger la fauna edáfica.
- Es una planta medicinal conocida desde tiempos inmemoriales: antitusivo, antiespasmódico, purgante y utilizada en pomadas anticelulíticas. Atención, eso sí, a no ingerir las bayas, que son tóxicas.
- La hiedra es capaz de descontaminar el aire, especialmente al captar el polvo y otras partículas grandes.
- Incluso se puede hacer detergente para lavar la ropa gracias a los saponósidos que contienen sus hojas.
- ...o coronas para adornar las cabezas rubias de nuestros hijos.
Conclusión
La hiedra es mucho más que una simple trepadora. Posee muchísimos atractivos estéticos y ecológicos. Puede plantarse como cubresuelos, para disimular elementos poco estéticos o para alegrar un muro. Es una planta a prueba de todo, crece rápidamente incluso en los lugares más sombreados y se multiplica por esqueje con muchísima facilidad. En resumen, deja vivir tu hiedra o, mejor aún, ¡planta más! Símbolo de longevidad entre los celtas, es casi seguro que la hiedra te sobrevivirá...
Por último, ¡descubre nuestra ficha completa sobre la hiedra!
Si hay una planta que sea objeto de toneladas de ideas preconcebidas, esa es la Hiedra común o Hedera helix. Todo parece haber empezado con Plinio el Viejo durante el primer siglo después de Jean-Claude, que no veía en esta encantadora planta trepadora más que una destructora de muros y árboles, hasta llegar a calificarla […]
Cada año, en otoño, numerosos árboles y arbustos se visten con sus mejores tonos, ofreciéndonos todo un espectáculo: sus hojas adquieren colores escarlata, cobrizos o dorados antes de caer... Aunque nos deslumbra, este fenómeno responde a una auténtica estrategia puesta en marcha por las plantas para protegerse en invierno. Entran en reposo y hacen así una pausa necesaria, que les permite retomar con más fuerza en primavera. Te invitamos aquí a descubrir este mecanismo que explica los tonos llameantes del otoño.
También puedes descubrir este artículo en nuestro pódcast:
Liquidambar styraciflua es uno de los árboles con follaje otoñal más bellos. (foto Frank Vincentz)
¿De dónde viene el color verde de las hojas?
La hoja permite al árbol captar la luz del sol. En primavera y verano, las hojas son verdes porque contienen clorofila. Se trata de un pigmento que permite a la planta captar la energía luminosa y utilizarla para sintetizar moléculas orgánicas a partir del agua (tomada del suelo) y del CO2 (presente en la atmósfera). Gracias a la clorofila, las hojas absorben, a partir de la luz, las longitudes de onda azules y rojas, pero no las verdes... El color verde, por tanto, se refleja en la hoja, por eso lo percibimos. Otros pigmentos están presentes en la hoja, pero quedan enmascarados por la clorofila.
¿Por qué cambia el tono en otoño?
Cuando disminuye la duración del día, el árbol busca ponerse en reposo y ahorrar energía. Por ello bloquea la alimentación de las hojas con savia, produciendo en la base de estas un pequeño tapón de corcho. Así, las hojas dejan de recibir agua y elementos minerales, los pigmentos de clorofila ya no se renuevan y acaban desapareciendo... Como eran los responsables del color verde de las hojas, estas cambian de color. Sin embargo, los otros pigmentos presentes en las hojas siguen ahí: xantófilas (amarillo) y carotenos (naranja); con la desaparición de la clorofila, se vuelven visibles, y eso es lo que da a las hojas esas espléndidas tonalidades anaranjadas.
Los colores rojos se deben a nuevos pigmentos que se sintetizan en otoño a partir de los azúcares presentes en la hoja: las antocianinas (responsables de los colores rojo oscuro, violeta y púrpura). Paralelamente, permiten proteger las hojas de la radiación solar y, al mismo tiempo, evitar que los insectos y otros animales ataquen a la planta: el color rojo los ahuyenta, pues en la naturaleza ese tono señala toxicidad.
En otoño, no todos los árboles toman el mismo color; varios factores hacen variar el tono del follaje: el pH del suelo, la humedad y la sequía, la genética (el tono es diferente según las especies y variedades), la edad de la planta... Cada tonalidad depende de las proporciones específicas de cada pigmento y de cómo se expresan.
En América del Norte y en Asia, los colores rojos (debidos a las antocianinas) son especialmente marcados, mientras que en Europa las hojas otoñales suelen ser más a menudo amarillas o anaranjadas.
Evónimo alado (foto Jean Jones), Cornejo rojo, Ginkgo biloba, Liquidámbar americano y Arce japonés
Las hojas acaban cayendo...
Al dejar de estar alimentadas con savia, las hojas se desecan, se vuelven marrones y terminan por caer. Es una manera de que el árbol ahorre energía y entre en reposo, a la espera de temperaturas más suaves. Su metabolismo funciona a ralentí, preservando su agua y sus elementos minerales. Las hojas son tejidos finos y tiernos; con el frío, en cualquier caso, correrían el riesgo de helarse y caer... ¡por lo tanto, no hay ningún interés para el árbol en tratar de conservarlas! Las plantas persistentes, en cambio, suelen tener hojas más gruesas y resistentes, capaces de soportar temperaturas frías. Siguen realizando la fotosíntesis en invierno, pero en ellas también el metabolismo se ralentiza.
Al caer, las hojas de los árboles caducos tienen la ventaja de aportar al terreno Materia orgánica. Protegen el suelo, favorecen a los insectos y a los Microorganismos y, al descomponerse, lo enriquecen y mejoran su textura, permitiendo la formación de humus. Mientras el suelo se cubre con un tapiz de color, la caída de las hojas nos permite admirar toda la arquitectura del árbol. Esto realza el color y la textura de su corteza, su ramaje y sus ramificaciones.
En primavera, al aumentar la duración del día, las raíces vuelven a extraer del suelo el agua y los elementos minerales, que pueden circular por la savia del árbol. Esta «subida de savia» permitirá el brote de las yemas y la aparición de nuevas hojas... posibilitando la fotosíntesis hasta el otoño siguiente.
Cada año, en otoño, numerosos árboles y arbustos se visten con sus mejores tonos, ofreciéndonos todo un espectáculo: sus hojas adquieren colores escarlata, cobrizos o dorados antes de caer… Aunque nos deslumbra, este fenómeno responde a una auténtica estrategia puesta en marcha por las plantas para protegerse en invierno. Entran en reposo y hacen así […]
Los ajos ornamentales están de moda y causan sensación allá donde lucen su floración decorativa, a veces provocadora, otras más discreta... No sabría decirte por cuál me inclino. En cualquier caso, no podría prescindir de los ajos ornamentales en el jardín: se han vuelto imprescindibles para mí.
¡Descubre 5 excelentes razones para plantar ajos ornamentales en tu jardín o en maceta!
Los ajos ornamentales florecen a finales de primavera
Lo que valoro especialmente de los ajos ornamentales es que la mayoría florecen en mayo-junio, un periodo en el que el jardín aún no luce muy opulento. Sus bellas esferas siguen siendo decorativas una vez marchitas, prolongando su interés durante varios meses. En mi jardín, acompañan a las primeras rosas y logran con maestría el enlace entre las bulbosas de primavera y las plantas perennes estivales.
Son plantas sin complicaciones
Los ajos ornamentales son plantas resistentes que se conforman con poco. Basta con respetar la exposición según las especies y plantarlos en una tierra ligera y, sobre todo, perfectamente drenada; condición sine qua non para que vuelvan fielmente cada año. Además, a los topillos no les hacen ninguna gracia: no se atreven ni a hincarles el diente. Añadiría que se consigue un efecto estupendo ya al año siguiente de la plantación, para alegrar la vista rápidamente.
Hay al menos una variedad para cada zona del jardín
Seguro que conoces los ajos ornamentales más espectaculares, los que lucen grandes umbelas esféricas (malvas, rosas, blancas, púrpuras e incluso amarillas) erguidas sobre tallos altos. Sin embargo, la familia de los ajos ornamentales es mucho más diversificada. Algunos apuestan claramente por lo grandioso con bolas de un diámetro que no tiene rival, mientras que otros prefieren jugar la carta de la discreción; otros, en cambio, se visten con elegantes campanillas colgantes. Sin olvidar los alliums pequeños, que se prestan bien al Cultivo en maceta. Lo que permite invitarlos tanto en macizos, en bordillos, en rocalla, en una terraza o en un balcón.
Son perfectos en jardines modernos, pero no solo ahí…
Imprescindibles en los jardines contemporáneos, siguen siendo muy polivalentes y se adaptan a todo. Y creo que merecen un lugar en todos los estilos de jardín. Me gusta usarlos para dibujar suntuosas escenas gráficas y coloridas, dar carácter a un macizo algo plano, componer un macizo romántico con tulipanes o rosas, o aportar un toque de fantasía entre gramíneas.
También son flores ideales para ramos.
Los ajos ornamentales también son candidatos perfectos como flores de corte y se prestan bien a la confección de ramos, ya sean modernos, campestres o secos. Tienen muy buena duración en jarrón y hacen maravillas con tulipanes, rosas, gypsophila y muchos más.
Así que, ¡manos al plantador!
Los ajos ornamentales están de moda y causan sensación allá donde lucen su floración decorativa, a veces provocadora, otras más discreta… No sabría decirte por cuál me inclino. En cualquier caso, no podría prescindir de los ajos ornamentales en el jardín: se han vuelto imprescindibles para mí. ¡Descubre 5 excelentes razones para plantar ajos ornamentales […]
Quizá lo hayas notado este verano pero, con la llegada del buen tiempo, los naturalistas han marcado un pequeño regreso, en particular en las redes sociales... Y, como cada año, cierto sector de ellos ha salido a la palestra contra una planta exótica. Este año, el Buddleia llamado «Mariposa» es especialmente el blanco de su enojo. ¿Invasor? ¿Peligroso para las mariposas?
El debate es simple, clásico, pero eficaz:
«¡No sois más que villanos que estáis matando la naturaleza!» (los botánicos a los horticultores)
«¡Que no, que no es verdad!» (los horticultores a los botánicos)
Bienvenidos al patio del colegio. Y aquí me tenéis, justo en medio, intentando calmar a las tropas de ambos bandos.
El debate sobre la Mariposa, en detalle
Se oyen, se leen y se ven cada vez más artículos, publicaciones en Facebook o reportajes de televisión cuyo tema es: «Los Buddleias matan a las mariposas porque el néctar contiene cafeína.» Estas publicaciones suelen tener todas la misma particularidad: tratan la información a la ligera y no van al fondo de la cuestión, y, por supuesto, no citan ninguna fuente…
En el estado actual de nuestros conocimientos, parecería que el néctar de las flores de Buddleia contendría una sustancia cercana a la cafeína que atraerían irremediablemente a las mariposas, que podrían acabar agotándose y, finalmente, muriendo.
He tenido mucho cuidado en escribir esta frase en condicional. De hecho, desde hace casi veinte años lo he oído todo sobre esta planta. La mayoría de los hechos (que expondré más abajo) están comprobados, mientras que un punto sigue eternamente sujeto a debate: esa famosa Toxicidad de las flores que «drogaria» a las mariposas.
Resulta llamativo que, en cuanto se habla de esta posible Toxicidad de las flores de Buddleia, nadie mencione ninguna publicación científica seria. Fíjate qué cosa tan curiosa…
Hechos científicamente comprobados
- Buddléia davidii, la especie tipo, es una planta invasora, una EEE (Especie Exógena Invasora). Lo será preferentemente en lugares degradados por el ser humano, porque es un arbusto que aprecia suelos pobres, pedregosos y algo removidos (es originario de las montañas áridas de China): escombreras, bordes de vías férreas, barbecho industrial, aparcamiento antiguo abandonado… pero también en medios naturales particularmente vulnerables, por ejemplo los céspedes silicícolas de Normandía. Es normal, porque es una especie pionera que «prepara el terreno» para que otras plantas puedan implantarse después. En nuestra flora autóctona hay otras plantas capaces de realizar este tipo de trabajo, pero Buddleia es de una eficacia temible, ya que vive muy poco tiempo: de ahí su carácter invasor. Una vez que otras plantas empiecen a crecer sobre el Sustrato creado por Buddleia con el paso del tiempo, estas le darán sombra y Buddleia, especie de luz ante todo, desaparecerá. La vegetación podrá entonces desarrollarse hasta el clímax, la evolución última de un medio natural: un bosque de robles, por ejemplo. Único pero: Buddleia ocupa efectivamente el lugar de una planta autóctona útil para la fauna, sobre todo para los insectos, que en su mayoría han coevolucionado con las especies endémicas. A modo de recordatorio, una planta exótica siempre resulta menos interesante para alimentar larvas y adultos de los insectos.
Nota bene: si tienes en casa la especie tipo y te preocupa su carácter invasor: ¡poda enérgicamente el arbusto justo antes de la formación de las semillas! Problema resuelto.
- El Buddleia contiene aucubina y otros terpenoides tóxicos por ingestión en sus hojas y ramillas. Por eso nadie ni nada consume las hojas. Este es el segundo argumento que esgrimen los naturalistas: «Si las mariposas ponen en Buddleia, las orugas no podrán alimentarse.» En realidad, sería desconocer a los lepidópteros y, sobre todo, negar millones de años de evolución. Una mariposa está programada genéticamente para poner solo en la planta o la familia de plantas que necesita su progenie. ¡Y no en otra! En cambio, es cierto que si en tu jardín solo hay un césped cortado al ras, un seto de tuyas y… un único Buddleia, las mariposas no podrán poner. Así que tendrás mariposas el primer año en tu arbusto y luego… nada. En un jardín con mayor profusión de vegetales, las mariposas visitarán rápidamente las flores de Buddleia y después irán a poner en las plantas de alrededor según la especie de mariposa: ortiga, zarzamora, gramíneas, Arraclán, fabáceas, Brasicáceas, apiáceas…
Nota bene: algunas fuentes mencionan que la oruga de la esfinge calavera, así como la de la cuculia del gordolobo, se habrían adaptado para alimentarse de hojas de Buddleia a falta de sus verdaderas plantas huésped. «La naturaleza siempre encuentra su camino...»
- El néctar de Buddleia davidii, aunque se produce en cantidad, es pobre en azúcar respecto a otras flores. Por tanto, alimenta menos a los insectos. Cabe señalar que solo los lepidópteros que poseen espiritrompa pueden alimentarse de ese néctar. Algunos abejorros consiguen cortar la corola para extraer parte de él. También puede verse de vez en cuando algún que otro Escarabajos sírfidos e incluso una o dos abejas silvestres en las flores, pero es más raro.
- La mayor parte de las variedades de Buddleias davidii vendidas en el comercio son estériles, a diferencia de lo que parece pensar la opinión pública. Así que no sirve de nada abroncar al pobre que coloca los palés en tu centro de jardinería porque venden Buddleias. Solo la especie tipo es invasora y ya no se vende.
- Las otras especies e híbridos de Buddleia no plantean ningún problema: B. globosa, B. alternifolia, B. nivea…
¿Con qué reemplazar Buddleia?
Si quieres actuar siguiendo el principio de precaución y evitar plantar una «Mariposa», ¡adelante! Pero sustitúyela por Plantas autóctonas o semi-autóctonas (Europa del Este) y dejando zonas silvestres en tu jardín en las que intervengas muy poco. Para hacer las cosas de verdad a fondo e intentar salvar lo que queda de mariposas y evitar así caer en la hipocresía general. El gran clásico son los «dadores de lecciones» de domingo que van a reñirte porque tienes una planta china en el jardín, pero que comen tomates en invierno, conducen un 4x4 diésel y cogen el avión cuatro veces al año. En fin, suelen ser de boquilla… Dejémosles hablar y sigamos adelante.
En conclusión
No tiro piedras a los naturalistas. Ni mucho menos… Su lucha es justa y necesaria. En realidad, si a veces parecen de mala fe o directamente sectarios, es ante todo por necesidad. Llevan decenas de años sin que nadie les escuche en cuestiones ambientales. Por eso han decidido adoptar un lenguaje más fácil de entender para el común de los mortales mediante consejos simples y precisos, aquí, en nuestro ejemplo: «Dejar de plantar y arrancar todos los Buddleias.» Dado lo que está pasando hoy en día, no les queda más remedio que subir el tono y, si en el camino los otros buddleias pagan el pato con el primero…
Con todo, conviene tomar la información que circula sin filtro por internet con pinzas y hacer tus propias investigaciones. Tal vez el néctar sea una droga. Tal vez no… Llevamos años rescatando esta información, desmentida acto seguido por otro equipo de investigación, y luego que no… o quizá… depende… En fin, seguimos todavía en el terreno de las conjeturas.
Personalmente, he realizado inventarios de lepidópteros diurnos y seminocturnos (como la esfinge colibrí) durante tres años en casa. Pude observar un aumento muy claro del número de mariposas, así como una mayor diversidad a nivel de especies. Y, aun así, me queda un Buddleia. Pero está rodeado de varios ares de paraíso para insectos, porque planté muchas Plantas autóctonas (o no) y dejé algunas zonas silvestres. Como ves, este arbusto no parece tan malo.
A la hora de escribir estas líneas, solo veo un Vulcano en mi «Mariposa», mientras que un Hinojo silvestre, una buena superficie de orégano, un Eringyum planum y un Hylotelephium spectabile parecen ser «the place to be» para los lepidópteros en este momento.
Te animo a lanzarte también al estudio de las mariposas o de los insectos en general, a sacar tus propias conclusiones y a mantener un espíritu crítico pase lo que pase.
Quizá lo hayas notado este verano pero, con la llegada del buen tiempo, los naturalistas han marcado un pequeño regreso, en particular en las redes sociales… Y, como cada año, cierto sector de ellos ha salido a la palestra contra una planta exótica. Este año, el Buddleia llamado «Mariposa» es especialmente el blanco de su […]
Los Agapantos o lirios africanos son flores espectaculares que se encuentran a menudo en jardines junto al mar, especialmente en la costa oeste y en Bretaña. En verano muestran bellas flores azules, blancas o moradas, en umbelas tan gráficas como elegantes.
Plantas perennes sin complicaciones, el lirio africano prospera a pleno sol en suelo ordinario drenado, pero no demasiado seco en verano. Su ligereza y su facilidad de cultivo constituyen auténticos activos para realizar un macizo florido o una maceta.
Su uso en el jardín estaba antes limitado por su falta de rusticidad y la escasa cantidad de variedades… Hoy en día, los lirios africanos se presentan ya en una gran cantidad de variedades y algunas muestran incluso una notable resistencia al frío, lo que plantea otro problema: ¡la elección!
A continuación, para ayudarle, una selección de 7 lirios africanos «valores seguros» que se adaptarán a todo tipo de jardines, sea cual sea su tamaño, su estilo y también su clima.
El lirio africano Navy Blue (Midnight Star): la resistente
El Agapanthus 'Navy Blue', también conocido como Lirio africano ‘Midnight Star’, está entre los lirios africanos más populares. Esta variedad de Agapanthus figura en el podio de la mejor puntuación y de la mejor venta de Promesse de Fleurs y pronto entenderás por qué.
Sus flores en umbela ligeras son de un azul marino intenso. Aparecen en abundancia entre julio y agosto. En cuanto a su follaje verde claro en forma de cinta, desaparece en invierno; por ello, esta variedad se sitúa entre los lirios africanos más rústicos con una resistencia de hasta -10 °C en suelo bien drenado.
La resistente y popular Agapanthus Navy Blue
Vigorosa y de tamaño medio, con 60 cm de altura por 40 cm de envergadura, se adapta muy bien tanto a macetas como a bordes de macizo.
→ Para saber más sobre esta variedad, consulta nuestro artículo: "La lirio africano 'Navy Blue': una belleza resistente al frío"
El agapanto Blue Giant: la gigante emblemática
El Agapanthus Blue Giant es una vivaz imprescindible en Bretaña. Muy a menudo plantada, se aprecia por sus grandes flores azul oscuro de 18 cm de diámetro que aparecen hasta 1,50 m de altura. Su altura la convierte en una planta notable para macizos y fondos de macizos. Crea líneas verticales importantes, muy gráficas y elegantes. También se pueden disfrutar de sus hermosas y grandes flores en flores cortadas.
Vigorosa y resistente, con raíces carnosas, soporta hasta -12°C.
El lirio africano Blue Giant toma altura
El agapanto Albus, blanco: lo imprescindible
Ideal para jardines blancos, el Agapanthus umbellatus Albus, también llamado Agapanthus africanus albus, se distingue por su floración blanca. Sus flores en umbela de 15 cm de diámetro se elevan a un metro de altura sobre un follaje en banda semiperenne. Sus umbélas están formadas por flores blancas de nieve en forma de campanillas. Poco rústico, soporta hasta -5 °C, lo que limita su uso a climas templados.
El lirio africano de flores blancas: Agapanthus albus
El lirio africano Royal Velvet: la nueva estrella
Original y reciente, el lirio africano Royal Velvet es una nueva estrella entre los lirios africanos gracias a su color intenso, muy de moda, calificado de «ultravioleta». Produce un efecto muy bello gracias a sus flores en umbela de 10 a 12 cm de diámetro, únicas en su especie, por su color violeta intenso rayado con un azul violeta muy oscuro. Sus umbeles aparecen a 80 cm del suelo, claramente por encima del follaje caducifolio que forma una bella mata. ¡La elegancia del lirio africano Royal Velvet es indudable!
El lirio africano Royal Velvet, una nueva variedad de flores ultravioleta
Sus flores de un violeta intenso las hacen ideales tanto para jardines contemporáneos como para escenas exóticas que mezclan flores naranjas como kniphofias, cannas o lirios de día.
Además de su color original, esta variedad acumula virtudes como su abundante floración, su robustez y su resistencia al frío hasta -10 °C.
El lirio africano Double Diamond: compacto con flores dobles
Reciente, la Lirio africano Double Diamond es una variedad que acumula dos cualidades: porte compacto y floración generosa. Su mayor atractivo reside en sus flores dobles en forma de trompeta, de color blanco puro. Reunidas en umbela, miden 10 cm de diámetro y aparecen por encima de una mata de hojas persistentes en clima templado. Su porte compacto (de 35 cm de alto por 30 cm de ancho) la hace ideal en macetas, en terraza o en balcón, pero también en borde de macizo en cualquier lugar donde los inviernos no sean demasiado fríos, ya que no soporta temperaturas inferiores a -5 °C.
El lirio africano Double Diamond, una pequeña variedad con flores dobles generosas
El lirio africano Twister: bicolor
El lirio africano Twister es una variedad original apreciada por sus flores bicolores. De gran tamaño, hasta 18 cm de diámetro, sus umbeles están formadas por flores blancas con base azul oscuro. Estas flores de dos colores aportan dinamismo mientras combinan la suavidad de las tonalidades acentuadas por el follaje verde gris. De tamaño medio, este lirio africano alcanza 60 cm de alto por 50 cm de ancho, por lo que es ideal en segundo plano de macizo, detrás de plantas tapizantes y también puede cultivarse en una gran maceta.
Finalmente, el lirio africano Twister podrá plantarse en muchos climas, ya que tiene la ventaja de ser uno de los lirios africanos más resistentes, ya que soporta hasta -12 °C.
El lirio africano Twister: flores bicolores, blancas y azules
El agapanto Pitchoune Blue: la monada perfecta en maceta
El lirio africano Pitchoune Blue hace honor a su nombre. Muy tierna y de tamaño reducido, esta variedad compacta no mide más de 50 cm de alto por 50 cm de ancho. Enana, es perfecta para borde de macizo, pero también para cultivo en maceta, que le permitirá mantenerse protegida en invierno, ya que, poco rústica, solo soporta -5 °C.
Aunque pequeña, la variedad Pitchoune Blue se distingue por su abundante floración. Florece con un azul ultramar sobre un follaje persistente en forma de cinta. En el jardín, puede asociarse o ser reemplazada por su "hermana pequeña" de flores blancas, Pitchoune White, que ofrece las mismas cualidades.
El lirio africano Pitchoune Blue, una apuesta segura, ideal en maceta
¿Otras variedades para recomendar? No dude en dejar su/s nombre/s en un comentario.
Los Agapantos o lirios africanos son flores espectaculares que se encuentran a menudo en jardines junto al mar, especialmente en la costa oeste y en Bretaña. En verano muestran bellas flores azules, blancas o moradas, en umbelas tan gráficas como elegantes. Plantas perennes sin complicaciones, el lirio africano prospera a pleno sol en suelo ordinario […]
Los cardos, en conjunto, suelen asociarse al cardo de campo (Cirsium arvense), una especie más temida que apreciada. Por ello, se plantan bastante poco en los jardines. Sin embargo, los cardos de ornamento son poco exigentes, fáciles de cultivar y, sobre todo, incomparables para dar vida a un macizo algo llano, y esto incluso hasta el invierno gracias al aspecto gráfico de sus inflorescencias, que perdura durante muchos meses.
Aquí están, pues, nuestros «cardos» preferidos acompañados de algunas ideas para asociarlos.
Echinops ritro, Cardo globo azul
Rústico y sobrio como un camello, este cardo vivaz se distingue por su floración azul, notable a la vista. Presenta un follaje verde con reflejos plateados, espinoso de donde se elevan, de julio a septiembre, pequeñas flores en globo.
- Cultivo: al sol en cualquier suelo drenante, incluso pobre o seco - rusticidad: -20 °C
Los echinops son fáciles de combinar, especialmente en los macizos de verano donde se mezclan plantas vivaces y gramíneas. También son perfectos para crear una bonita gama de azules, con, aquí, el Echinops ritro, el Perovskia Lacey Blue, la Catananche caerulea y la Agastache Blue Boa.
Onopordum acanthium, Cardo borriquero
Imponente, el Onopordum acanthium (o nervosum) es una planta bienal que se eleva, en julio, con grandes flores rosa-púrpuras que pueden alcanzar fácilmente 2 metros de altura. Se apoyan en un tallo tomentoso, a su vez adornado con un follaje gris-blanquecino armado con espinas temibles. Su crecimiento es sencillamente asombroso, ya que se contenta con poco.
- Cultivo: al sol en todo tipo de suelos, incluso secos con tendencia calcárea - rusticidad: -15 °C
Más que asociado, Onopordum acanthium va acompañado. De hecho, con su alta estatura y su silueta gráfica, roba con facilidad la atención a las plantas que lo rodean. No obstante, para destacarlo, no dudes en combinarlo con la Salvia verticillata Purple Rain, la Milenrama Lilac Beauty y el Elymus magellanicus.
Descubre el Onopordon en vídeo con Olivier.
Eryngium yuccifolium, Cardo de hoja de yuca
Todo ello es encantador, este cardo de origen americano se distingue tanto por sus hojas un poco cerosas, largas y con la punta afilada, como por su floración. Portadas a tallos ramificados, sus flores aparecen en julio, son numerosas, esféricas y de un bonito blanco grisáceo. En el macizo, es una excelente planta gráfica que forma rápidamente una mata de 1,5 metros de alto por 60 centímetros de ancho, ideal para aportar un toque de blanco en los macizos estivales.
- Cultivo: al sol en un suelo drenante - rusticidad: -15 °C
El Cardo de hoja de yuca es la planta ideal para animar un macizo un poco «plan-plan». La forma de sus flores permite contrarrestar con las plantas de líneas verticales como las agastaches, las salvias, las Liatrises o incluso con otras vivaces americanas como las Equináceas, los Helenios o la bonita Pimpinela canadiense. Aquí se asocia con la Pimpinela canadiense, la Lythrum salicaria Robert y la Carex elata Aurea
Onopordum acanthium, Cardo borriquero
Berkheya purpurea, Cardo africano púrpura
De grandes flores de margaritas mauves a centro púrpura juchadas sobre tallos espinosos amenazantes… aquí tienes Berkheya purpurea! Curiosa, esta vivaz originaria de Sudáfrica es bastante rústica y se muestra particularmente interesante en suelo filtrante, no demasiado seco, sin embargo. Se la quiere por su originalidad, pero sobre todo por sus flores de 10 cm de diámetro y su follaje gris plateado, aterciopelado.
- Cultivo: al sol en suelo bien drenado pero no demasiado seco - rusticidad: -10 °C
Perfecto en jardín de grava, Berkheya se asocia con un gran número de vivaces, pero ¿por qué no combinarla con lirios africanos (originarios, también, de Sudáfrica) como Agapanto Enigma, la Bergamota silvestre Menthifolia y, para recordar su centro oscuro, Pennisetum alopecuroides Black Beauty.
No es realmente un cardo, pero también merece su lugar en nuestros jardines: ¡descubre también la bella y gráfica Cardo o Cabaret de aves en vídeo!
Y tú, ¿tienes cardos en tus jardines? ¿Cuáles son tus variedades favoritas? ¡Dinos todo en los comentarios!
Los cardos, en conjunto, suelen asociarse al cardo de campo (Cirsium arvense), una especie más temida que apreciada. Por ello, se plantan bastante poco en los jardines. Sin embargo, los cardos de ornamento son poco exigentes, fáciles de cultivar y, sobre todo, incomparables para dar vida a un macizo algo llano, y esto incluso hasta […]
¿Quién no ha oído hablar del poso de cafeto y de su uso para las plantas del jardín?
Este producto sencillo, gratuito, al alcance de todos, forma parte de los trucos más populares en Internet… este mundo formidable donde, cada dos días, aparece una nueva práctica revolucionaria o un secreto de abuela (que te proporcionará un calabacín de cinco kilos en apenas diecisiete minutos o eliminará todas las babosas a 3 km de distancia) asoma la nariz. Todo ello es muy pronto difundido por toda la comunidad de Internet con esta palabra maestra "todo lo que está en Internet es verdad!" y las pocas personas con espíritu crítico y científico son prontamente acalladas por el espectro de la teoría de la conspiración.
Os atrevemos, pues, a plantear la pregunta que incomoda: el poso de cafeto, en el jardín, información o intoxicación?
Después de todo, llevamos ya un buen tiempo hablando de sus beneficios en el jardín y sería extraño que, al final, todo esto no fuera más que un simple engaño...
El poso de cafeto y sus numerosos usos en el jardín
El poso de cafeto, un buen abono, rico en nitrógeno, fosfato... y todo lo demás...
Es lo primero que se afirma cuando se habla de los beneficios del poso de cafeto en el jardín: su contenido en nitrógeno.
El poso de cafeto contiene efectivamente entre 2 y 3 % de nitrógeno, lo cual no está mal pero es un nitrógeno que no es asimilable directamente por las plantas. El poso de cafeto debe compostarse para liberar su nitrógeno.
Los contenidos en potasio (0,6%) y en magnesio (0,3%) no son despreciables, así como para el fósforo (0,05%) y el cobre (0,03%). Estos distintos elementos son, por su parte, inmediatamente asimilables por las plantas y en concentraciones que pueden alejar los riesgos de carencia.
En cambio, los contenidos de manganeso, zinc, calcio y hierro son demasiado bajos para tenerlos en cuenta.
Tenga en cuenta también que el poso de cafeto contiene una buena cantidad de materia orgánica pero una relación carbono/nitrógeno de 24/1. Eso significa que no hay suficiente nitrógeno para permitir la descomposición del carbono. En la práctica, una aportación de poso de cafeto directamente al suelo conllevará que el nitrógeno sea extraído del suelo para iniciar la mineralización. Ese nitrógeno ya no será asimilable por las plantas: estarán deficientes de nitrógeno, es la hambre de nitrógeno. La descomposición de esta materia orgánica se hará además muy lentamente.
En resumen, el poso de cafeto es rico en bastantes elementos necesarios para el crecimiento de las plantas, pero no más, e incluso a veces menos, que otro enmienda como compost maduro, por ejemplo. También debe usarse con moderación para evitar hambres de nitrógeno.
El poso de cafeto, ¿un aliado para luchar contra los "indeseables"?
La cafeína que persiste en el poso de cafeto posee efectivamente un poder repulsivo, e incluso biocida para los insectos plaga, pero también para otros artrópodos útiles en el jardín y, sobre todo, para las lombrices de tierra.
Es un repelente bastante eficaz contra las hormigas, por lo que, por extensión, puede evitar una invasión de pulgones. Sin embargo, colocar poso de cafeto al pie de plantas invadidas por pulgones no servirá de nada, ya que estos no descienden al suelo.
Los moluscos, entre ellos las babosas y los caracoles, no son sensibles directamente al poso de cafeto. Ellos pueden, a lo sumo, verse incomodados físicamente por tiempo seco si rodea sus plantas frágiles con una barrera física de poso de cafeto. Como las cenizas, esto no funciona en tiempo húmedo.
En breve, la acción del poso de cafeto para luchar contra las plagas es débil y puede ser arriesgada. Una aportación en demasiada cantidad puede tener consecuencias desastrosas sobre la fauna de tu jardín como en el montón de compost. ¡Cuidado, pues...
El poso de cafeto, ¿una solución para luchar contra las enfermedades debidas a hongos?
Ninguna publicación científica ha podido separar lo verdadero de lo falso sobre esta afirmación. Por ahora, los números de los ensayos de campo no son concluyentes. Pero si realmente fuera el caso, podríamos suponer que el poso de cafeto "no marcará la diferencia" entre los contaminantes fúngicos y la flora beneficiosa del suelo. Una vez más, se debe actuar con precaución.
El poso de cafeto, ¿una oportunidad para las plantas de tierras ácidas?
El poso de cafeto posee un pH alrededor de 6-6,5. Se podría suponer que, una vez en el suelo, este último se acidificaría para la mayor felicidad de nuestras plantas llamadas de "tierra de brezo".
En realidad, como cualquier aporte orgánico, se observará una ligera acidificación durante la descomposición y la mineralización. Pero el pH volverá a subir para acercarse a la neutralidad.
Por lo tanto, en resumen, el poso de cafeto no acidificará la tierra.
El poso de cafeto, un inhibidor de crecimiento?
Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si un derivado del poso de cafeto podría algún día servir como herbicida no selectivo (y sí, otra vez...). Porque, de hecho, el poso de cafeto puede ralentizar fuertemente el crecimiento de las plantas e incluso matar a algunas plantas como es el caso especialmente de las Solanáceas como tomates, berenjenas y hasta las patatas.
Por ahora, los investigadores no han podido demostrar qué compuesto podría poseer ese poder inhibidor, pero ya han concluido que no era la cafeína.
El poso de cafeto, ¿un acelerador de compost?
Como se comentó más arriba, a dosis altas, el poso de cafeto, o mejor dicho, la cafeína que aún contiene, puede matar a las lombrices, especialmente a las lombrices de compost tan útiles.
Eso es justamente lo contrario de lo que esperábamos. Pensábamos ayudar a las lombrices que compostan dándoles un poco de impulso y, ¡boom!, ¡se mueren! Todo es cuestión de dosis... Si realmente quieres activar o acelerar un compost, favorece más bien un aporte de hojas de consoude, de ortiga o de helechos o incluso un poco de compost bien maduro. Será más seguro...
En conclusión
Algunos beneficios del poso de cafeto pueden destacarse: aporte de nutrientes, un ligero efecto repulsivo, pero desafortunadamente están acompañados de demasiadas desventajas para usarlos sin pensar. Como con todos los enmiendas, al final.
El poso de cafeto no es un producto milagroso sino simplemente... poso de cafeto. Así que no esperes ver tu jardín convertirse de la noche a la mañana en un paraíso vegetal, únicamente porque espolvorearás poso de cafeto por todas partes. No, eso lo dejará a la naturaleza y... al jardinero.
¿Quién no ha oído hablar del poso de cafeto y de su uso para las plantas del jardín? Este producto sencillo, gratuito, al alcance de todos, forma parte de los trucos más populares en Internet… este mundo formidable donde, cada dos días, aparece una nueva práctica revolucionaria o un secreto de abuela (que te proporcionará […]
Hoy estoy enfadado. Enfadado pero también cansado, porque, a la vera de las carreteras, en parques y hasta en jardines, siempre es la misma película de terror la que se repite: «Masacre de árboles con la motosierra…»
A pesar de las campañas de sensibilización de los arboristas, se recorta, se podan demasiado severamente, se podan demasiado corto, se desmocha, se mutilan... se arrebatan a veces incluso partes enteras con una gran máquina... ¡De cualquier modo y en cualquier momento!
Podría, en todo caso, perdonar a mis vecinos que, sin duda, no están informados. En cambio, me cuesta mucho más cuando se trata de ciertos profesionales, supuestamente formados para ejercer un oficio.
¿Por qué la poda severa perjudica a los árboles?
Estas mutilaciones, no tengamos miedo de decirlo, tienen el efecto de debilitar, e incluso de matar a los árboles al provocar una pudrición de la madera central y una vulnerabilidad a ataques fúngicos y parasitarios.
La estructura del árbol también se ve afectada y la producción de hormonas se des regula, produciendo nuevos retoños en todas direcciones. Se crean embolias que detienen la circulación de la savia en ciertos lugares.
Nota bene : este tipo de poda es también perjudicial para la fauna, ya que al árbol ya no le es posible proporcionar refugio y alimento durante una buena temporada, e incluso más tiempo si el árbol no se recupera. Sobre todo si la poda se realiza en periodo de nidificación de las aves: lo cual, de hecho, está prohibido ya por una directiva europea. Pero, en el caso de los trognos, los árboles desmochados de nuestras campañas (sauces y otras especies), al final es lo contrario lo que sucede. De hecho, el árbol así (mal)tr }}"
Hoy estoy enfadado. Enfadado pero también cansado, porque, a la vera de las carreteras, en parques y hasta en jardines, siempre es la misma película de terror la que se repite: «Masacre de árboles con la motosierra…» A pesar de las campañas de sensibilización de los arboristas, se recorta, se podan demasiado severamente, se podan […]
En verano, los jardineros también se van de vacaciones... ¡pero los jardines no! Hay que admitirlo, cada alejamiento prolongado de nuestro pequeño paraíso se hace con un pellizco en el corazón, y entonces nos invade la misma pregunta:
"¿En qué estado voy a encontrar mi jardín a la vuelta? ¿Selva inextricable o sabana chamuscada por el sol?"
Para evitar este tipo de contratiempo, lo más sensato es preparar tu ausencia.
Tanto si se trata del jardín ornamental como del Huerto, estos consejos te permitirán irte más tranquilo y no arrepentirte de los aperitivos junto a la piscina.
Corte de verano para el césped
Corta tu césped la víspera o dos días antes de tu salida. Resiste la tentación: no lo cortes demasiado, elige una altura de corte de 6 o 7 cm. Si se corta demasiado corto, la hierba resiste peor los episodios de sequía.
Encuentra todos nuestros consejos en nuestra ficha completa: ¿Cuándo y cómo cortar el césped en verano?
Macizos limpios y con mantillo
Deshierba tus macizos y pásales la azada. Todos los jardineros conocen el famoso dicho «Un pase de Azada equivale a dos riegos». La capa superior del suelo, así rota, es más permeable y permite optimizar cualquier riego, ya sea natural o manual.
Aplica Mantillo con lo que tengas a mano (cortes de césped, BRF, paja...). En su defecto, la compra de un Mantillo comercial puede ser una buena inversión, en particular para las plantas que requieren un suelo siempre fresco. Idealmente, instala el Mantillo en una capa de al menos 5 cm.
En el jardín ornamental, si te vas mucho tiempo, corta las Flores marchitas pero también las que aún están abiertas... ¡e incluso los capullos! Lo sé, da mucha pena, pero no sirve de nada que el jardín florezca en tu ausencia ni exigir ese esfuerzo a tus plantas. Muy pronto emitirán nuevos Brotes que augurarán muchas flores para tu regreso.
Plantas en maceta: ¡cúbranse!
Agrupa tus plantas en maceta en el rincón más fresco y sombreado del jardín. Esto limita la evaporación y, por tanto, las necesidades de agua. No olvides regarlas generosamente justo antes de salir y no dudes en colocar un platillo bajo las macetas para crear una reserva de agua para las más sedientas.
En el huerto: cosecha y protege
En el huerto, date el gusto de cosechar verduras y frutos del bosque, entre ellos berenjenas, calabacines, pepinos, judías, melones, tomates, remolachas, nabos, lechugas, fresas, frambuesas… Es la ocasión perfecta para darse un homenaje con productos frescos y caseros. Si no puedes llevártelos (¡algunos terminarán de madurar en la caravana!), ofrécelos a tu familia, amigos o incluso a los vecinos. Siempre es mejor que perderlos.
También puede ser la ocasión para un intercambio de favores: si encuentras un alma caritativa que venga a regar en tu ausencia, siempre resulta más agradable proponerle que se lleve algunas verduras o frutas cuando termine la “tarea”.
En el huerto también, pellizca o poda tus hierbas aromáticas (¡para las próximas barbacoas!). Verifica el tutor para árboles de las plantas que lo llevan; coloca, si hace falta, un filamento sobre los arbustos de frutos del bosque que vayan a madurar durante tu ausencia, y una malla de sombreo sobre las plantas que más riesgo tengan de sufrir por el calor. También puedes voltear una caja de madera (lastrada con una piedra, por ejemplo) sobre las plantas más bajas, para aislarlas un poco de los rigores del sol, sin dejarlas a oscuras.
Procura cesar toda plantación, esqueje o siembra en los 15 días anteriores a tu partida. No tiene sentido criar planteles que no podrás mimar justo cuando más lo necesitan.
Un riego bien gestionado = vacaciones tranquilas
El riego es, sin duda, la preocupación número uno de los jardineros en vacaciones.
La víspera de tu salida, si es posible, riega tus plantas muy generosamente, hasta saturación. Durante tu ausencia, lo ideal sigue siendo llegar a un acuerdo con algún conocido.
Si esta opción es imposible, puedes utilizar sistemas de riego más o menos sofisticados o costosos. Lo más práctico y seguro sigue siendo, sin duda, un sistema de riego automático con programador. Podrás decidir qué cantidad aportar a qué plantas y en qué momento (idealmente a primera hora de la mañana y/o al atardecer). Incluso existen sondas que miden la humedad del suelo y gestionan el riego en consecuencia.
Fáciles de colocar en cualquier parte del jardín, los conos de barro, conectados a una cubeta o directamente a una botella de agua invertida, permiten abrevar tus plantas favoritas. Atención: la autonomía disponible es proporcional al tamaño de los recipientes empleados.
También puedes utilizar oyas, que son vasijas de arcilla, colocadas o enterradas en el suelo. Se rellenan antes de partir y la porosidad del material libera el agua de forma progresiva y directa en las raíces de las plantas cercanas. Existen diferentes modelos y tamaños: desde los más pequeños, aptos para el cultivo en maceta, hasta los más voluminosos, para instalar en el suelo del jardín o del huerto.
Siguiendo estos consejos, tu jardín podrá soportar tu ausencia sin sufrir demasiado. Y tú, por tu parte, podrás quitarte la culpa, disfrutar más serenamente de tus vacaciones y reencontrarte con un jardín en plena forma a la vuelta.
Ah, sí, una última cosa. ¡Felices vacaciones!
En verano, los jardineros también se van de vacaciones… ¡pero los jardines no! Hay que admitirlo, cada alejamiento prolongado de nuestro pequeño paraíso se hace con un pellizco en el corazón, y entonces nos invade la misma pregunta: «¿En qué estado voy a encontrar mi jardín a la vuelta? ¿Selva inextricable o sabana chamuscada por […]
En verano, hace calor. Los medios nos machacan sin descanso con esta palabra en cuanto tienes la mala idea de encender la tele, la radio o internet. Una palabra que nos sume en el pavor, el espanto, e incluso en un auténtico pánico: ¡LA OLA DE CALOR!
Y si nosotros pasamos calor y tenemos sed, ¡los animales también! No hablo de nuestros perros, gatos, ponis u ocas domésticas, sino de todo el pequeño mundo salvaje que vive en nuestros jardines: aves, mamíferos, insectos, arañas, crustáceos terrestres, anfibios, reptiles…
¿Quieres echarles una mano para ayudarles a superar este periodo crítico? Aquí tienes algunos consejos para salvarlos.
Las aves y los pequeños mamíferos
Las aves las vemos retozar en el jardín, pero no suele ser así con los mamíferos, más discretos: ardillas, topos, musarañas, erizos… Sin embargo, están ahí. Y todo este pequeño mundo pasa calor y… tiene sed en verano. Es muy sencillo facilitarles la vida. Así es como:
- Coloca platillos para macetas con agua fresca en varios puntos del jardín (o, en su defecto, del balcón): deben ser poco profundos y muy estables y contener solo agua, solo agua. No añadas azúcar, sal ni cualquier otra cosa. Y tampoco des leche de vaca ni nada por el estilo. ¡Solo agua!
- Coloca estos platillos para macetas en lugares tranquilos y a resguardo de los depredadores : un gasto de energía para huir de un posible depredador en este periodo podría ser fatal tanto para las aves como para los mamíferos.
- Cambia el agua al menos a diario, o incluso dos veces al día si es necesario: principalmente para evitar la proliferación de enfermedades.
- Evita en cualquier caso el agua estancada en general : para prevenir una invasión de mosquitos en tu terraza o en tu habitación…
Nota bene : los murciélagos beben poquísimo. Por eso sus heces son muy secas y frágiles. Sin embargo, no es tan raro verlos en periodos realmente calurosos beber al anochecer, pero únicamente en extensiones de agua importantes (como mucho, una charca grande). De hecho, solo beben en vuelo y es bastante difícil acertar en un pequeño platillo para maceta en esas condiciones.
Los insectos y los demás bichitos
Los insectos, las arañas e incluso las cochinillas de la humedad también tienen sed. Aunque beban forzosamente menos que un gorrión o que tu vecino, necesitan igualmente un cierto nivel de hidratación para mantener sus funciones fisiológicas, en particular su presión interna.
Para ayudarles, puedes colocar una simple esponja empapada de agua o, en su defecto, un ladrillo bien mojado que les servirá para beber sin riesgo de ahogarse.
Nota bene: todos estos simpáticos bichitos estarán, por una vez, un poco menos agitados de lo habitual. Una ocasión única para observarlos atentamente y, por qué no, intentar identificarlos.
Para ir más allá y de cara a las próximas olas de calor...
- Cava una pequeña charca o crea un mini jardín acuático : además de crear un biotopo rico en biodiversidad, crearás una mini zona húmeda en tu jardín que paliará eficazmente la falta de agua temporal debida a la ola de calor.
- Proporciona sombra plantando árboles y arbustos : cuando hace mucho calor, notarás que pocos animales (salvo algunos reptiles) salen en ese momento. Se esconden a la sombra y prácticamente no se mueven. Incluso los animales ectotermos (de sangre fría), como los insectos, parecen decirse « ¡basta ya! » y permanecen tranquilamente ocultos a la sombra. Para ayudarles, nada mejor que crear múltiples zonas de sombra en el jardín.
En verano, hace calor. Los medios nos machacan sin descanso con esta palabra en cuanto tienes la mala idea de encender la tele, la radio o internet. Una palabra que nos sume en el pavor, el espanto, e incluso en un auténtico pánico: ¡LA OLA DE CALOR! Y si nosotros pasamos calor y tenemos sed, […]
La permacultura está de moda Se escucha por casi todas partes: en revistas de jardinería, en ferias de plantas, en la televisión... y muchos jardineros aseguran practicar la permacultura.
Quizá usted esté interesado en una formación sobre el tema... Buenas noticias: he probado para ti una formación en permacultura y esta es mi opinión.
1) ¿Por qué seguí una formación en permacultura?
Cuando decidí seguir una formación en permacultura, ya estaba convencida de que constituiría un enriquecimiento personal y profesional que también sería beneficioso en mi vida diaria. Al elegirla bien, sabía que podría valorarla ante mis colaboradores o ante mis futuros empleadores. La vi como una auténtica plusvalía profesional, porque sabía que podría valorarla dentro de mi oficio de paisajista.
Desde un punto de vista personal, también esperaba que esta formación en permacultura me abriese nuevas vías de reflexión sobre mí misma, sobre mi forma de pensar, de consumir y de vivir. La vi como una oportunidad única para cuestionarme y centrarme en mis proyectos de vida. Veía la oportunidad de hacer todas mis preguntas y, sobre todo, de conocer a personas que, como yo, desean aprender más y actuar en consecuencia.
Y no me decepcioné! Esta formación incluso superó mis expectativas. Me sorprendió agradablemente todo lo que pude aprender junto al formador o a los demás participantes. Fue posible encontrar la formación que correspondía a mis expectativas.
2) ¿Cómo elegí el tema de mi formación en permacultura?
Es imprescindible informarse sobre la formación que se elige. De hecho, el término permacultura es muy amplio. Puede aplicarse tanto al jardín de un particular como a terrenos de horticultura de un profesional, a una casa o incluso a una empresa.
Para mi formación, elegí una formación en permacultura dedicada al diseño en permacultura. Mi objetivo era crear diseños en permacultura, ya sean jardines, proyectos o una casa. Como ingeniera paisajista, valoro este activo adicional en mi actividad profesional: el diseño de jardines. El diseño en permacultura simplemente hace eco.
Existen otras temáticas en permacultura que puedes elegir según tu perfil y tus proyectos:
- cultivo de hortalizas profesional en permacultura,
- La permacultura urbana,
- La casa bioclimática,
- La permacultura social: como la comunicación no violenta…
- Las ciudades en transición.
El tema elegido debe adaptarse a tus proyectos, tus preguntas y tu situación profesional y/o personal.
Al elegir tu formación, la tarifa es también un criterio importante porque pocas formaciones pueden ser financiadas. También te recomiendo desconfiar de sitios comerciales u otras estafas que aprovechan la ola de la permacultura. Muchas personas aprovechan el entusiasmo para hacerse llamar "permacultor" y proponen formaciones aunque no están cualificadas. La permacultura no se aprende solo en los libros, se aplica en el terreno y no solo en tu rincón: es un enfoque abierto con los demás.
Puedo asesorarte sobre dos sitios de formación que ofrecen initiaciones, estancias o cursos certificados en permacultura: la Universidad Popular de Permacultura y Brin de paille.
Por mi parte, opté por el sitio de la Universidad Popular de Permacultura que recoge numerosas formaciones por fecha y en toda Francia. Dado que mi formación no podía ser financiada, tuve en cuenta el tiempo dedicado, el dinero invertido y el retorno profesional y personal que me aportó. Hoy, estoy perfectamente satisfecha con la inversión que pude hacer al realizar esta formación.
3) ¿Cómo elegí la duración de mi formación en permacultura?
Existen varios tipos de formación según su duración. Pude empezar por conferencias o sesiones de 2 o 3 horas que presentan las bases de la permacultura. Son introductorias y te permiten iniciarte en esta temática. Puedes hacer preguntas a los ponentes, generalmente bien informados, y asegurarte de que el tema te interese. Puedo recomendarte dos fuentes para algunas de sus conferencias y talleres en permacultura en París: la Recyclerie y Acteurs du Paris Durable.
Luego, es posible profundizar un poco más el tema durante un fin de semana de formación en el sitio. Muy formativos, este periodo, generalmente en el terreno, es ideal para proyectos personales y la iniciación de futuros profesionales. En general, estos fines de semana presentan partes teóricas y prácticas. El enfoque en el terreno es importante, así como los intercambios con los demás participantes.
Después, una vez que las bases están bien adquiridas y tus proyectos confirman tu interés por la permacultura, puedes continuar como yo gracias a cursos certificados de permacultura. Se trata de una formación de 10 días. La recomiendo para los futuros profesionales del ámbito. En mi caso, tuve una formación dividida en 2 periodos de 5 días programados durante las vacaciones escolares: un periodo en octubre y otro en febrero. Era ideal para mí, ya que trabajo menos durante las vacaciones. Esta formación fue una mina de oro para mis propios proyectos y mi red. Las temáticas de permacultura pudieron profundizarse y no quedarse en un simple repaso. ¡Y qué placer intercambiar con los demás participantes que están en la misma sintonía que tú!
Recomiendo sin dudar estos cursos certificados para personas que desean orientarse profesionalmente en permacultura (futuros horticultores, diseñadores en permacultura, animadores en permacultura…). También es posible seguir esta formación por particulares muy entusiastas que quieren saber mucho más.
Para terminar, existe el diplôme appliqué de permaculture. Esta formación está diseñada para futuros formadores. Muy exigente, de larga duración (al menos 2 años) y técnica (redacción de un expediente sustancial), este diploma te permite validar tus experiencias de terreno y tus conocimientos ante un jurado de graduados. No recomiendo esta formación solo para aquellos que quieran, a su vez, formar a permacultores en cursos certificados de permacultura.
4) ¿Cómo elegí mi formación: la importancia del formador y del marco de formación
Cuando has escogido la duración de la formación y su tema principal, ¡presta atención a los formadores presentes!
Asegúrate de que ellos mismos hayan seguido una formación certificante o titulante o que su experiencia o renombre sean prueba de su profesionalismo. Por ejemplo, los cursos certificados de permacultura son impartidos únicamente por titulados (DPA —Diploma Aplicado de Permacultura) mientras que los fines de semana de iniciación pueden ser impartidos por personas certificadas (Certificado de Diseño en Permacultura).
Además, cada formador aporta siempre un toque diferente según su propio recorrido, sus afinidades y sus ganas. Es tu tarea estudiar su perfil para saber si te conviene.
Durante mi curso certificado en permacultura, tuve la suerte de contar con Sacha Guégan como formador. Me atrajo su perfil riguroso y cartesiano como antiguo ingeniero de la industria automotriz. Pude entender que tuvo la experiencia gracias a un Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA) y 10 años de experiencia en permacultura aplicada, especialmente en la ferme du Bec Hellouin, referencia francesa en permacultura. Para terminar, verifiqué la obtención de su diploma de permacultura aplicada que obtuvo en 2015.
Tuve mi formación en dos lugares: en los jardines comunitarios de Orry-la-Ville y en el castillo de Pontarmé. El lugar de la formación me habló de inmediato. La presencia de un jardín compartido me interesaba mucho, ya que trabajo a menudo en este tipo de contexto. Vi allí la oportunidad de salir al exterior para hacer estudios de terreno. Y eso es lo que hicimos, así como realizar una valla de sauce vivo, revisar la técnica de siembra, hacer una salida a plantas silvestres… Incluso con el frío, todos disfrutamos. ¡Y qué placer compartir momentos en los que todas las sonrisas están presentes!
5) ¿Cómo aproveché al máximo mi formación en permacultura?
Elegí aprovechar mi formación en todas estas formas: para hacerme feliz, aprender, crear red, obtener retroalimentación y opiniones externas sobre mis propios proyectos. Aunque ya conocía técnicas de permacultura, fue interesante conocer las de otros con sus pequeños trucos personales.
Tuve el placer de conocer a personas que comparten conmigo el mismo interés por temas de sociedad como el calentamiento global, la contaminación y el consumismo… Fue una verdadera bocanada de aire fresco poder compartir e intercambiar con ellas. Me encantó esta ocasión única de conocer a estas personas. Ellos han sido una fuente de inspiración para mis propios proyectos y me dieron ganas de seguir adelante.
Convivial, mi formación en la clairière des Sources fue un verdadero placer compartido entre sonrisas, alegría de vivir, intensas reflexiones y aprendizajes. ¡La recomiendo sin dudar!
6) ¿Y después de mi formación?
Como la formación fue larga, pude mantener contacto con los demás participantes gracias a Facebook y WhatsApp. Gracias a ello, prolongué mi formación: voy descubriendo las fotos de los demás, sus recursos bibliográficos y, sobre todo, me encanta ver el progreso de los proyectos de cada uno. ¡Estoy encantada!
Aunque ya terminé mi formación, aún tengo mucho por hacer: releer mis notas, ver los documentales que me recomendaron, profundizar aún en ciertos temas como la comunicación no violenta. Mi formación es una verdadera mina de oro que aún debo explorar. Por ejemplo, aún me quedan muchos libros por devorar:
- "La Guía de la Permacultura en el Jardín" de Carine Mayo para las ediciones Terre Vivante.
- "Permacultura - Sanar la Tierra, alimentar a los Hombres" de Perrine y Charles Hervé-Gruyer para las ediciones Actes Sud.
- "La permacultura en la práctica" de Jessi BLOOM y David Boehnlein para las ediciones Ulmer.
- "El Jardín-Bosque" de Martin Crawford para las ediciones Ulmer
¡Así que no dudes en dar el paso para formarte!
La permacultura está de moda Se escucha por casi todas partes: en revistas de jardinería, en ferias de plantas, en la televisión… y muchos jardineros aseguran practicar la permacultura.Quizá usted esté interesado en una formación sobre el tema… Buenas noticias: he probado para ti una formación en permacultura y esta es mi opinión. 1) ¿Por […]
Los días de buen tiempo están a la vuelta de la esquina y te das cuenta de que tu jardín o tu terraza está bastante triste? ¿Tienes una pared antiestética que esconder, un vecino de enfrente que quieras olvidar o una valla sin interés? ¿O quizá tienes simplemente ganas de color... y rápido?
Aquí tienes una selección de 10 plantas trepadoras anuales de crecimiento ultrarrápido, ideales para crear, en un abrir y cerrar de ojos, un decorado floral para la temporada. Estas lianas se agarran solas a cualquier soporte que les des y también se introducen entre arbustos para completar o prolongar su floración. Y la guinda del pastel, requieren poco espacio en el suelo y son muy fáciles de cultivar!
Ipomoea, ¡trompetas!
Ipomoea es una Veza voluble que se agarra sola a su soporte. Apreciada por su cultivo extremadamente fácil, y por su floración generosa que llega sin interrupción desde el verano hasta las heladas.
Sus flores, en forma de trompetas, muestran colores variados: blanco, azul, lila, púrpura, rojo... algunas están incluso estriadas o se presentan en elegantes gamas. Se abren al inicio del día y se cierran por la tarde, en las horas de más calor. Las hojas, de un verde intenso, tienen forma de corazón.
- Altura : 2,50 metros hasta más de 6 metros
- Exigencias : calor y un suelo rico que se mantiene fresco. Exposición sur, protegida del viento.
- Usos : tierra, maceta (terraza, balcón). Puede utilizarse como cubre-suelo.
Para conocer todo sobre las Ipomoeas, consulta nuestra ficha : Las Ipomoeas, siembra, plantación, cultivo y cuidado.
El Guisante de olor, aroma adicional.
¿Quién no ha caído alguna vez ante la delicadeza del Guisante de olor ? Esta trepadora florece de junio a septiembre, con flores de colores variados, vivos o más pasteles. Pueden ser blancas, rosas, rojas, púrpuras, salmonadas y algunas incluso bicolores. Su aroma suave es otro de sus atractivos, perfuma la casa si cortas algunas ramas para hacer ramos (además, eso anima a la planta a producir nuevas flores).
El Guisante de olor se fija solo a su soporte gracias a finos pero firmes zarcillos. El follaje, verde con reflejos azulosos, es ligero y elegante.
- Altura : 1,50 a 2 metros
- Exigencias : un suelo rico, profundo pero drenado, al sol.
- Usos : tierra, maceta.
Todo lo que necesitas saber sobre el Guisante de olor, su cultivo, su cuidado y sus usos. Guisante de olor, su cultura, su entretien, sus utilisations.
La Capuchina, para el jardín y la cocina
Quizá la más fácil de las anuales trepadoras, la Capuchina es muy popular. Imposible de pasar por alto, está perfecta para jardineros principiantes. De mayo-junio hasta las primeras heladas, presenta un follaje redondeado y generoso, por encima del cual se elevan sin interrupción flores de aspecto exótico, en forma de campana rojas, amarillas o naranjas. No hace falta palpilarla, el pecíolo de las hojas se enrosca solo al primer soporte que encuentre. Si no encuentra uno, la planta forma entonces un cubre-suelo colorido.
En suspensión, la planta acaba cayendo en cascada desde su contenedor. Todas las partes de la planta son comestibles y aportan a las ensaladas un toque picante. Las hojas, por cierto, son ricas en vitamina C! Las pulgones se aficionan a la capuchina, lo que evita que colonicen otros vegetales, una gran ventaja para los alrededores de un huerto.
- Altura : 3 a 4 metros
- Exigencias : todo tipo de suelo no muy rico a pobre, incluso seco. Exposición sol o semi-sombra. Soporta clima marino.
- Usos : tierra, macetas, suspendidos, huerto (para contener los pulgones). También puede usarse como cubre-suelo.
Descubra nuestros consejos para Plantar, sembrar y cuidar la Capuchina.
La Judía escarlata, bonita y sabrosa!
Si la Judía escarlata puede usarse en el huerto, es también por su valor ornamental que se emplea en el jardín. Su follaje, abundante y de un verde fresco, permite formar una bonita pantalla. En verano, flores en racimos, reunidas en la extremidad de los tallos adornan esta gran trepadora. Rojas, anaranjadas, blancas, rosadas e incluso bicolores, aparecen en abundancia y dejan paso a vainas alargadas, deliciosas si se cosechan aún tiernas.
Las grandes judías que contiene también son comestibles. Como todos los frijoles, éste se enrolla solo en su soporte, que debe ser adecuado a su tamaño. Su cultivo es muy fácil de lograr.
- Altura : 3 a 5 metros
- Exigencias : un suelo suelto, fresco y bien drenado, al sol.
- Usos : jardín de ornamento, en tierra. En huerto. En maceta, para crear una pantalla estética en una terraza.
La Cobée, un encanto sobreañadido.
Veza vivaz, cultivada como anual en nuestros climas, la Cobée muestra un follaje exuberante, verde con reflejos azulados. Las flores, en forma de campanillas con los bordes rizados, florecen en tonos verdosos, para luego volverse blanco crema a azulado según la variedad. Presentadas en largos pedúnculos que las hacen inclinarse, parece que observen al jardinero. La floración es bastante tardía y no siempre aparece antes de agosto, pero se prolonga hasta las primeras heladas.
Fácil de cultivar, se enrolla sola a su soporte. Esta bonita trepadora al encanto indiscutible aporta un toque retro al jardín.
- Altura : 3 a 4 metros
- Exigencias : todo suelo fértil, que no se desecie, a exposición soleada o semi-sombra.
- Usos : en tierra plena al jardín o en maceta en un patio, una cour o un balcón.
La Mina lobata, un look exótico con tonos cálidos
Veza vivaz con comportamiento de anual en nuestras latitudes, la Mina lobata conocida como "Bandera española" es una trepadora muy original. Su follaje verde, denso y abundante, con 3 lóbulos, ya ofrece un interés decorativo. Resalta las inflorescencias, en numerosos espigas erguidas de flores tubulares que evolucionan desde rojo vivo a naranja, y luego a un amarillo luminoso para terminar en crema. Los distintos colores conviven en la planta desde julio hasta las heladas.
De lejos, la planta parece un candelero adornado con cientos de velas. De cerca, la inserción de las flores da la impresión de contemplar una cofia de plumas de Indio. Su aspecto exótico no deja a nadie indiferente. Fácil de cultivar, la planta se enrolla alrededor de su soporte y se resemilla fácilmente sin volverse invasiva. Puedes intentar conservarla de un año para otro instalándola en una maceta que guardarás en la mala temporada.
- Altura : 2 a 3 metros
- Exigencias : todo suelo medianamente fértil y bien drenado, a ubicación soleada y muy cálida.
- Usos : idéale para un ambiente exótico, tanto en tierra como en maceta sobre una terraza muy luminosa.
La Susana de ojos negros, voluptuosidad y exuberancia.
Vivaz gélive, la Susana de ojos negros est a tratar como una anual cuando se cultiva en el jardín. En maceta, puedes protegerla para intentar conservarla durante el invierno. Esta trepadora muy florífera muestra, desde junio hasta las heladas, flores en distintos tonos anaranjados o amarillos cuyo centro se asemeja a un ojo negro, melífera, esta trepadora atrae a los polinizadores. El follaje, verde oscuro, tiene forma de corazón y constituye un precioso marco para la floración.
La Susana escala sola todo soporte, qu' elle enlace de ses tiges volubiles, mais elle peut aussi courir dans les massifs et faire office de couvre-sol fleuri ou retomber avec élégance d'une suspension.
- Altura : 2 m
- Exigences : suelo rico y húmedo, bien drenado, al sol o semi-sombra. Proteger de vientos fuertes.
- Usos : massifs, macetas, invernaderos, suspensiones.
Para todo saber, consulte nuestra ficha "Susana de ojos negros: sembrar, plantar y cuidar"
El Lofos, un « muflier trepante »
El Lofos (llamado Lophospermum por los botánicos) es una planta perenne que no resiste al frío.A la vez ligera y demostrativa, florece de verano a heladas en tonos rojos, rosas o blancos. Las flores tubulares se parecen a las de las digitales o de mufliers y adornan un follaje estrecho, triangular y con bordes claramente dentados. Verde con reflejos gris, aporta interés decorativo.
En las regiones con inviernos templados, la planta puede volver a salir desde la base aunque las partes aéreas desaparezcan. Sin embargo, es más realista considerarla como anual o plantarla en una maceta para colocarla en una veranda durante la mala temporada.
- Altura : 3 metros (tanta extensión)
- Exigencias : suelo drenado, fresco a moderadamente seco, a exposición luminosa pero no abrasante (semi-sombra posible).
- Usos : en el jardín, como trepadora pero también como cubre-suelo o en suspensión. En una veranda no demasiado caliente en verano.
El Clitoria, un guisante azul todo en feminidad
Cada vez más utilizado, el Guisante azul o Clitoria ternata es una planta perenne efímera y sensible a las heladas que forma parte de las trepadoras perennes utilizadas como anuales para decorar rápidamente el jardín. Su carácter perenne puede recuperarse cultivándola en maceta en una veranda.
Con un follaje verde y pinnado emergen flores de forma sugerente que le han valido su nombre. Son de un azul profundo cuyo centro es blanco y teñido de amarillo, y aparecen en cantidad de julio a septiembre, a veces más tiempo según las condiciones meteorológicas. Melífera, esta trepadora es apreciada por las abejas y mariposas. Las judías que siguen a las flores tendrían virtudes afrodisíacas. De cultivo fácil, su look original y tropical no deja de causar impacto.
- Altura : 3 metros
- Exigencias : suelo rico, fresco pero drenado. Exposición soleada no abrasante o semi-sombra.
- Usos : tierra plena, para escalar un gran arbusto, una enrejada, una valla…o en maceta para una terraza. En veranda se comporta como una perenne.
La Zarandaja de Egipto, acumula todas las virtudes
La Dolique o Lablab es una trepadora cuyo cada parte ofrece un interés ornamental. También llamada "Guisante Indio", su follaje generoso, verde con reflejos vino tinto aporta una buena profundidad. Entre julio y septiembre está salpicado de flores semejantes a las del guisante de olor, en tonos de rosa y lila, y ligeramente perfumadas.
Melífera, esta liana acoge a numerosas mariposas y otros polinizadores. Frutos en vainas brillantes purpúreas adornan la planta luego para un efecto decorativo que se prolonga tardíamente en otoño. Fácil de cultivar y de crecimiento muy rápido (las flores se abren aproximadamente 5 semanas tras la siembra), esta trepadora que se agarra sola a su soporte es imprescindible para crear un decorado express de toda belleza!
- Altura : 3 a 5 metros
- Exigencias : todo suelo drenado, incluso seco y calcáreo, a exposición soleada y cálida.
- Usos : en el jardín, en lugares cálidos y secos. En maceta, en un patio o sobre una terraza.
Los días de buen tiempo están a la vuelta de la esquina y te das cuenta de que tu jardín o tu terraza está bastante triste? ¿Tienes una pared antiestética que esconder, un vecino de enfrente que quieras olvidar o una valla sin interés? ¿O quizá tienes simplemente ganas de color… y rápido? Aquí tienes […]
Hay tres cosas que llaman la atención cuando se visita Promesse de Fleurs, en Houplines:
- el número impresionante de plantas que esperan ser enviadas a tu casa,
- el número impresionante de "casse-vitesse" en la carretera, lo que no se adapta en absoluto a mi propio coche,
- el número impresionante de gatos.
Decir que nos gustan los gatos en Promesse de Fleurs es un eufemismo ! Hay que saltar por encima del primero, acariciar al segundo, abrir la puerta al tercero, evitar que el cuarto se suba al trípode de la cámara y empujar al último desde un escritorio para poder escribir algo (¡verdad!).
Bref ! Es exactamente como en casa, ya que comparto mi domicilio con cuatro pequeños tiranos peludos y con garras.
Sí, me gustan los gatos también y, como la mayoría de las personas que aman a los gatos, también me gustan las otras criaturas: arañas, insectos, tigres, jirafas, pangolines, medusas... pero sobre todo las aves.
Ya veo ya a algunos fruncir el ceño o hacer cara (tac!) : « Los gatos y las aves en el mismo jardín ! Pero también incompatible como hacer macramé mientras tocas un trombón de varilla deslizante. »
Y no! Y voy a demostrarlo.
La perspectiva de ornitólogos y naturalistas
Conviene saber que un gato bien constituido, bien alimentado y que pasa gran parte del tiempo afuera puede atrapar en promedio 27 presas al año, de las cuales aproximadamente un cuarto son aves, es decir, más o menos 7 aves, las demás presas son micromamíferos, insectos y reptiles. Para un gato vagabundo, es diez veces más! Preciso que es un promedio; algunos gatos son totalmente nulos para la caza, otros son cazadores natos. Se estima que hay alrededor de diez millones de gatos domésticos en Francia y aproximadamente el mismo número de gatos vagabundos (una cifra difícil de estimar). Haz el cálculo: nos quedamos, por tanto, con 770 millones de aves asesinadas al año en territorio francés (¡aproximadamente!).
Y es normal, el gato es un depredador por naturaleza. Está diseñado para ello. Entonces me dirás al ver esta cifra faraónica «¡Diablos! ¡Caramba! ¡Ostras! ¡Rayos! ¡Caramba! ¡Fan de Chichourle! ¡Pero es enorme!»
Ciertamente... Pero hay que situar esa cifra en su contexto. En realidad, miles de millones de aves mueren cada año por diversas razones: enfermedades, hambruna, sequía, frío, cambio climático, uso de insecticidas, depredación y caza, destrucción de hábitats naturales, destrucción de nidos por el Hombre, ...
Las aves desaparecen. Es un hecho, pero no solo por culpa de los gatos (salvo en algunas islas pequeñas donde la depredación de los gatos sobre las aves ha hecho desaparecer a ciertas especies). Digamos que es solo una gota en el mar. Una gran gota de varios millones de individuos, os lo concedo.
Pero eso no quiere decir que no debamos hacer nada al respecto... Soluciones muy simples pueden ayudar a gatos y aves a convivir en perfecta armonía.
Soluciones muy simples para evitar tener un cadáver desplumado delante de la puerta...
La esterilización de gatos y gatas
Como has leído, son sobre todo los gatos errantes los que causan problemas porque no reciben alimento o lo hacen muy poco por parte del Hombre. O, si hay gatos errantes, es principalmente por una falta de esterilización de nuestros amigos de cuatro patas. Una gata puede tener hasta 3 camadas por año de 4 a 5 crías viables. Pocas sobrevivirán, pero el gato se multiplica muy rápidamente. Por eso surgieron grandes campañas de esterilización en los últimos años tanto para gatos domésticos como para gatos errantes.
Un jardín para aves
Transformar tu jardín en refugio para las aves es una idea excelente... Pero evita convertirlo en una trampa para aves o en un restaurante para gatos. Para ello:
- Crea zonas refugio para las aves como un seto libre no podado y tupido en el que tus pequeños protegidos pueden esconderse, alimentarse y nidificar. (a leer, sobre el tema: Seto para aves: ¿qué arbustos elegir?)
- No coloques comederos y nidales en lugares accesibles a los gatos. Y si es posible, en lugares despejados para que las aves puedan ver a los depredadores desde lejos.
- Multiplica los puestos de alimentación y no coloques la comida en el suelo. Los turdídos, como mirlos o zorzales, que suelen alimentarse en el suelo, se atrapan con facilidad. La multiplicación de puestos de alimentación será además beneficiosa para el número de especies de aves. Algunos son más tímidos que otros o prefieren un medio u otro.
- Los gatos tienen lugares favoritos o al contrario lugares donde nunca ponen una pata. ¡Identifícalos!
- No alimentes a los gatos fuera de casa. Esto podría atraer a muchos otros….
Mais moins accueillant pour votre chat...
- Placez des Stop Minou ou des entonnoirs inversés au pied des mangeoires, sur les troncs des arbres sur lesquels vous auriez installé un nichoir, aux endroits d'affût du chat, ... Estos dispositifs no dañan al gato, solo evitan que suba o se pose en un lugar concreto.
- Placez des grilles Stop-chat ou du simple grillage à poules aux endroits stratégiques : au pied des mangeoires par exemple. Et oui, les chats sont sensibles des patounes et n'aiment pas marcher là-dessus.
- Faites sortir vos chats le moins souvent possible surtout lorsqu'ils sont jeunes. Después de tres años, el gato suele estar más "pépite" y ya no piensa mucho en la caza. Si tu gato se ha acostumbrado desde temprano a quedarse dentro la mayor parte del tiempo, no pedirá salir. Se quedará dentro a jugar a la consola mientras se come patatas fritas.
- Plantez des plantes répulsives comme la Rue officinale ou la Verveine citronnelle. Personalmente creo que estas plantas funcionan bastante mal: una de mis gatos adora revolcarse en la Verveine citronnelle. Te dejo el truco de todos modos...
Autres petites astuces pour faire cohabiter chats et oiseaux
- Juega con tu gato El juego estimulará a tu gato y ya no tendrá ganas de "jugar" a atrapar aves. Además, estará cansado... y vosotros también.
- Regálale un collar ¡Pero uno bastante ridículo con montones de colores fluorescentes para avisar a las aves de la presencia de tu depredador peludo! Por desgracia, Dios sabe que los gatos son sensibles a su aspecto. Minou probablemente no conservará mucho tiempo esa prenda.
- Avoid caer en elogios con caricias y mimos: "Oooh, Bravo Minou! Has matado este bello pájaro. Además creíamos que la especie estaba desaparecida!" Opte más bien por un muy serio ""Ojalá, no está nada bien, vil gatito!"" Los gatos nunca nos escuchan, pero al menos tendrás la conciencia tranquila...
A ne pas faire !
- Collares con campanillas son una mala idea para el gato. Muy poco útiles para avisar a las aves pero, en cambio, particularmente eficaces para hacer que tu gato sea visto por un zorro, otro gato más grande que él o una persona malintencionada... También causan problemas de audición al gato a largo plazo porque tiene el oído muy fino (por eso te grita muy fuerte cuando no atiendes a su petición en los plazos más breves: ¡cree que eres de oído deficiente!). ¡Olvídalo!
- Existen dispositivos que rodean tu jardín y emiten un sonido agudo a una cierta frecuencia inaudible para nosotros pero desagradable para los gatos. ¿En serio? ¡No! ¡Este no es Alcatraz! No querrás poner alambres de espino por si acaso... Además, si tu marido o mujer es operador de sonar en un submarino, quizá también asuste a él o a ella.
- Los CDs colgados de los árboles no asustan a los gatos. Al contrario, les gusta jugar con los reflejos del sol o trepan a los árboles para intentar cazarlos. O, en mi casa, simplemente son fans de Rock y Metal...
En conclusión
Es muy fácil hacer coexistir gatos y aves en tu jardín con unas precauciones simples. Los gatos son de hecho uno de los muchos problemas relacionados con la desaparición de aves, pero ciertamente no el más importante, como dicen algunos ornitólogos de mi entorno, especialmente de mala fe... (¡tienen miedo a los gatos!).
Basta con prestar un poco de atención a tu gato, no facilitarle la vida en la caza y hacer que las aves de tu jardín no entren en él como en un ring para una pelea perdida de antemano. Para que Titi pueda seguir escapando a Lágrimas de la Virgen...
Hay tres cosas que llaman la atención cuando se visita Promesse de Fleurs, en Houplines: el número impresionante de plantas que esperan ser enviadas a tu casa, el número impresionante de «casse-vitesse» en la carretera, lo que no se adapta en absoluto a mi propio coche, el número impresionante de gatos. Decir que nos gustan […]
Aunque se reconoce que la jardinería es buena para la salud, tanto física como mental, muchos jardineros desarrollan ciertas fobias. Las fobias relacionadas con las malas hierbas son un gran clásico, pero están seguidas de cerca por otra: el miedo a las plantas invasoras. En el jardín como en otros lugares, el miedo a la invasión no es nuevo, pero parece haber ganado terreno en los últimos años. Ambrosía, Berce del Cáucaso, Jussie, Renouée del Japón, Buddleja, ... hay que reconocer que estas plantas exóticas son inquietantes, pero ¿se pueden comparar con nuestra Egopodio o con nuestro maldito Campanita morada?
Por ello, hoy les propongo hacer un balance sobre las plantas invasoras y las plantas consideradas invasoras, ya que a veces resulta difícil distinguirlas.
Entonces, ¿invasoras o invasivas?
Cronk y Fuller elaboraron una definición oficial en 1996 para las especies invasoras:
Especie exógena naturalizada en un territorio que modifica la composición, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas naturales o semi-naturales en el que se propaga.
Una especie invasora, ya sea vegetal, animal u otra (pongo de relieve que oficialmente existen seis reinos en el mundo vivo), es una especie exógena, o exótica si se prefiere, que ha colonizado rápidamente un lugar, amenazando o alterando la biodiversidad endógena de un medio. En otras palabras, una EEE o Especie Exógena Envahente, utilizará la técnica de « muévete de ahí que me pongo » en detrimento de una o varias especies autóctonas. Provocando en ese caso un desequilibrio en nuestros ecosistemas ya fuertemente frágiles. Además, según la ONU, es la segunda causa de retroceso de la biodiversidad.
Alegría de la casa del Himalaya, considerada como una especie invasiva
Estas especies vegetales invasoras lo son porque lo son por:
- ya sea euryécicas, lo que significa que estas plantas pueden vivir en hábitats muy diferentes y soportan variaciones ecológicas importantes (temperatura, suelo, insolación, ...) ;
- ya sea pioneras, lo que significa que son especies que van a colonizar poco después de los líquenes y los musgos un medio natural joven o devuelto a ese estado por una acción humana (corte a blanco, incendio forestal, ...) ;
- o nitrófilas, es decir, plantas que aprecian especialmente suelos enriquecidos en nitrógeno como los que encontramos en casa ;
- y... o, por un terrible golpe del destino, una especie que ha logrado encontrar las condiciones adecuadas para su proliferación (pero ahí, no es buena suerte para la flora silvestre!).
Parece que el término « invasivo » (un anglicismo) ya no debería usarse. Más bien la sigla EEE Especie Envahiente Exógena. El problema es que este término puede recordar a una planta invasora pero... endógena. Como la ortiga, el galio rastrero, el liserón, ...
Nota bene: no confundan tampoco con una invasión puntual como es el caso de algunas aves. Por ejemplo, la invasión invernal de jilguueros boreales procedentes del norte hace algunos años. Este fenómeno provoca poco o casi ningún desequilibrio de los ecosistemas. A lo sumo dos aves de especies distintas se pelearán para saber quién comerá esa baya de Viburnum.
¿Qué es una planta autóctona?
Una especie se considera autóctona en una región o biotopo concreto si su presencia en una región (su área de distribución) es el resultado de procesos naturales, es decir, sin intervención humana. Si el hombre ha puesto su granito de arena, entonces se hablará de especie introducida.
Así, una planta puede volverse muy invasiva en su jardín sin necesidad de ser invasiva porque es autóctona: galio rastrero, ortiga, Rumex, Egopodio, hiedra terrestre, ...
Rumex o agracejo silvestre
Es una definición muy bonita, pero...
Lo hemos discutido en equipo hace poco y me quedé con una frase de Michaël al respecto: « ¿A partir de cuánto tiempo de colonización se considera que una especie es autóctona o no? »
Y tiene razón. De siempre, las especies (vegetales, animales u otras) han visto cómo sus áreas de distribución se desplazan, se restringen, se agrandan, ... dependiendo de factores climáticos, de los modos de diseminación de las semillas, ... pero también, es verdad, de la acción humana.
Las plantas invasivas, un tema que genera debate...
Estamos viviendo muy recientemente (a escala humana), un cambio climático enorme y rápido que está modificando en este mismo momento las áreas de repartición de las especies vivas en la Tierra. No solo de plantas. ¿Sabías que las hayas —Haya común— están remontando lentamente hacia el norte de Europa, en favor de los robles en nuestros bosques?
Por consiguiente, especies que hoy consideramos autóctonas no lo estaban hace miles de años. Y, por el contrario, ¿quién nos dice que la invasora de hoy no será la autóctona de mañana? Pero todo ello es una reacción de la naturaleza ante el desequilibrio climático orquestado en gran parte por... el Hombre. Y Homo sapiens sapiens es un animal (algunos más que otros...) así que ¿por qué hacer la diferencia entre una colonización inducida por un animal (endo y ectozooquoria) y un fenómeno provocado por el Hombre? ¡Tienen dos horas...
Segundo punto que genera debate: el papel de las plantas invasoras en la naturaleza.
Una planta invasora lo será por una razón muy simple: por diversos factores se ha vuelto más eficiente que su homóloga autóctona. Algunas tienen consecuencias dramáticas sobre la biodiversidad, especialmente para los insectos que con frecuencia han coevolucionado con una sola especie de planta. Y si desaparecen, quizá otros eslabones de la cadena alimentaria desaparecerán con ellos?
Buddleia davidii
Pero... una especie invasora a veces cumple el papel de una especie que ya no está (o que nunca estuvo). En un terril, por ejemplo, un hábitat totalmente artificial y alterado por el hombre, las Buddleja davidii proliferan sin vergüenza porque son especies leñosas pioneras más eficaces que los abedules autóctonos. Pero los “árboles de las mariposas” finalmente prepararán el terreno para otras especies, autóctonas esas... Al final obtendremos una colonización de especies leñosas autóctonas similar a lo que se podría haber obtenido con los abedules al principio pero más rápidamente.
Entonces, ¿qué hacemos?
1) Informarse
Esta es la primera cosa a hacer. El problema es bastante complejo y afortunadamente, los expertos deciden por nosotros quién formará parte de la lista “invasoras” para una región determinada o no (sigo usando este término para evitar confusiones). Estas listas oficiales se pueden encontrar fácilmente en Internet (enlaces al final del artículo) para su país o región. En efecto, una planta puede ser invasora en Marsella pero no en Estrasburgo o en Brest. Basta con consultar estas listas para conocer con precisión las plantas problemáticas, su impacto en la biodiversidad y su ecología, y evitar esas plantas a toda costa en su jardín posteriormente. Así sabrá a quién tachar de su lista de futuras compras.
2) Tomar distancia
Es un tema espinoso que genera debate desde hace muchos años. Algunas personas defensoras de la naturaleza son partidarias de la regulación de las especies invasoras “a la granada de fósforo” (es una expresión, ¡ojo! no crean que realmente hacemos eso en los entornos naturales), otros prefieren “esperar y ver” esperando que la naturaleza se encargue de resolver el problema. La actitud correcta debe situarse más o menos entre estos dos extremos. Pero a menudo se decide caso por caso. Por ejemplo, se regula menos que antes la Alegría de la casa del Himalaya pero seguimos en lucha perpetua con la Renouée del Japón. Simplemente tenga en cuenta que nadie ha muerto por un ataque de Jussie de grandes flores y que enojarse frente a la pantalla del ordenador insultando a todos es de interés pedagógico muy limitado. Frente a las plantas invasoras (como en otros campos), lo ideal es mantener la cabeza fría. Es mejor para los nervios de todos.
3) Dejar que hagan los profesionales... o trabajar con ellos.
El estudio de las invasivas es asunto de especialistas. A menudo las personas que quieren hacer las cosas bien hacen peor que mejor. Por eso les insto a no ocuparse ustedes mismos. Aparte de en su propio jardín, donde hacen lo que quieren. Simplemente eviten equivocarse de plantas y arrancar una especie autóctona rara pensando que era invasiva (ya ha pasado!). Si desean participar activamente en la regulación de las especies invasivas, las organizaciones de conservación de la naturaleza siempre buscan brazos extra para ayudarles. Trate de informarse en su localidad para encontrar una de estas organizaciones. Ellos estarán encantados de informarle y de contarle entre sus voluntarios simpáticos.
Como epílogo...
Persiste aún un conflicto secular entre horticultores, acusados por los amantes de la naturaleza de propagar especies invasoras por pura maldad, y los naturalistas, acusados por el bando contrario de ser los impedidores de embellecer nuestro día a día en círculo. Personalmente tengo el inmenso honor de estar entre la espada y la pared con la difícil misión de reconciliar a ambos bandos.
¡Vamos, da un beso!
Como habrán notado, hay mucho que decir sobre el tema y el presente artículo tenía como único objetivo despejar un poco el terreno. La idea era sobre todo aclarar los puntos sobre las "i" en cuanto a la confusión entre planta invasora y planta envahente.
En conclusión, sepan que las plantas invasoras o EEE existen. Algunas ocasionan desastres ecológicos, otras son un poco menos peligrosas. Pero lo importante es informarse previamente y evitar la implantación en su jardín de una de estas plantas inscritas en la lista de EEE de su región. Después de todo, el mundo vegetal es tan vasto que sería una muestra de mala fe no encontrar una bonita sustituta para esta invasiva inscrita en su lista de compras para su nuevo macizo.
Y no olviden que los organismos de protección de la naturaleza siempre necesitan voluntarios. ¡Así que no duden!
Enlaces útiles
Aunque se reconoce que la jardinería es buena para la salud, tanto física como mental, muchos jardineros desarrollan ciertas fobias. Las fobias relacionadas con las malas hierbas son un gran clásico, pero están seguidas de cerca por otra: el miedo a las plantas invasoras. En el jardín como en otros lugares, el miedo a la […]
Ya sea en huerto o en jardín ornamental, es importante tener una tierra suelta para cultivar las plantas. En tierra así, las raíces penetran fácilmente para extraer los nutrientes y el agua necesarios para su crecimiento. Por el contrario, un suelo duro, compactado, impermeable conducirá indudablemente a un crecimiento mediocre y estrecho de las plantas, e incluso a asfixia radicular en caso de episodios de lluvias prolongados. Sabemos que las raíces exploran prioritariamente tierra suelta, son capaces de rodear terrones duros. Si descompactar la tierra es indispensable para un crecimiento óptimo de las plantas, ¿hay que voltearla?
Voltear o no voltear la tierra, una cuestión de generación...
Hoy en día, en ciudad o en campo, podemos ver huertos conducidos según el modelo cultural de posguerra. Las dos palabras clave: productividad y limpieza! Limpieza mediante la lucha contra las adventicias, el alineamiento de hortalizas y pasillos a la francesa. Productividad mediante el uso de estiércol y fertilizantes minerales. En este tipo de jardín, la preparación de la tierra se realiza con motocultor o, si su tamaño lo permite, con pala. La tierra, considerada como un simple soporte de cultivos, queda volteada; la fauna queda ignorada. Cabe señalar que el uso de estiércol ha permitido enriquecer las tierras en humus.
La vida del suelo, a menudo desconocida
Sin embargo, la tierra está viva, es mucho más que un simple soporte de cultivo y contiene numerosos organismos.
La fauna visible del suelo se compone de cientos de especies de insectos, ácaros, crustáceos (cochinillas de humedad) y lombrices. Se puede apreciar en tres niveles:
- La fauna endógena, que vive en los primeros centímetros del suelo, contiene, entre otras, lombrices de tamaño medio; excavan galerías horizontales y se alimentan, entre otras cosas, de raíces muertas.
- La fauna epigea, que vive en la superficie, en la hojarasca de residuos vegetales, comprende las lombrices rojas y muchos otros animales como los colémbolos, cochinillas de humedad, julidos, nemátodos, etc.
- La fauna anécica, formada por lombrices gruesas, que representa el 80% del peso de las lombrices, hacen largas galerías verticales y permanentes. Suben a la superficie para comer materia orgánica y la redistribuyen, digerida, en la superficie y a lo largo de todo el perfil de su galería.
Un turrículo de lombrices
Los efectos del laboreo con volteo
Cuando la tierra es volteada, se destruyen, total o parcialmente, el hábitat, las galerías de los animales y las lombrices. La fauna epigea se destruye y se entierra; las galerías de las lombrices de la fauna endógena se destruyen. En cuanto a las lombrices anécicas, sus galerías que se extienden por debajo de la zona de laboreo quedan cortadas a la mitad y ya no permiten acceso a la superficie del suelo, sino hasta lo que en agricultura se llama la "suela de laboreo". Las lombrices anécicas y endógenas tardarán de 2 a 5 años en reconstruir su hábitat tras un laboreo, así que al voltear la tierra cada año no se les da ninguna oportunidad de rehacer sus galerías.
Revolvamos a la superficie del suelo, y enfoquémonos en los organismos no visibles: los micro-organismos. La capa superficial de la tierra es la más rica en humus, es el asiento de una intensa actividad biológica. En cuanto a los micro-organismos, un simple gramo de humus ordinario encierra millones de bacterias, levaduras, algas y hongos. Las necesidades de estos micro-organismos son muy específicas; por ejemplo, las algas necesitan luz, las bacterias aeróbicas requieren un nivel suficiente de oxígeno. Cuando se voltea la tierra, estos micro-organismos, privados de sus necesidades específicas, mueren y desaparecen.
Interesémonos también por el trabajo de la labor de labrar en sí: Labrar la tierra con la pala es agotador, penoso y malo para la espalda. Labrar con motocultor también es costoso en equipo y combustible. Una tierra volteada también favorece el rebrote sistemático de adventicias y exige más riegos, desbroces y deshierbes, ya que la estructura de la tierra se vuelve inestable y una simple lluvia puede conducir a una costra de endurecimiento en la superficie. El agua resbala y ya no penetra en la tierra. A escala de la agricultura ello conlleva lixiviación de nutrientes y la contaminación de cursos de agua.
Que ce soit au champ ou au jardin le labour détruit la vie du sol - Des outils permettent d'ameublir sans retourner le sol, comme la grelinette.
¿Cómo aflojar sin volver la tierra?
Ya lo habéis entendido: voltear la tierra es una práctica perjudicial. Sin embargo, para cultivar hortalizas y plantas, hace falta suelo suelto. Y para ello, es necesario descompactarlo. Dos métodos se emplean generalmente:
- cultivar con una cobertura permanente del suelo: Mantillo y coberturas vegetales cultivadas, abono verde, vegetación espontánea, compost... (a leer: "Mantillo, ¿por qué? ¿Cómo?" y "Abono verde: ¿por qué, cómo?")
- aflojar la tierra físicamente, descompactándola, solo por necesidad y con herramientas adecuadas que son la grelinette y la pala de labranza.
Una cobertura permanente y natural del suelo es un trabajo que imita la naturaleza. Observa, en el bosque, las hojas caen; forman hojarasca que se descompone progresivamente para alimentar la vida del suelo. ¡En el huerto también, esta práctica favorecerá la vida del suelo y su aireación natural gracias a la fauna!
Pero antes de tener un suelo suelto de forma natural habrá que esperar algunos meses o incluso varios años. En efecto, pasar de un suelo con poca vida a un suelo bien fértil y bien aflojado de la noche a la mañana es utópico y depende también de la naturaleza originaria del suelo. En los primeros años, habrá que seguir aflojando manualmente en profundidad pero sin volver la tierra. En la práctica, en un pequeño huerto (unos 10 m²) se utiliza una simple pala. Un huerto más grande requiere grelinette.
¿Cómo usar la grelinette? La grelinette (igual que para la pala de labranza) se clava en la tierra, luego los mangos se acercan hacia uno para levantar la tierra, y luego se vuelven a la vertical (por supuesto, siempre trabajamos retrocediendo; sería simplemente estúpido pisar un suelo que acabamos de descompactar). La tierra queda aflojada así sin volverla. Si fuera necesario, rompemos las motas con un pico y nivelamos antes de la siembra o plantación.
En conclusión: sé perezoso, subcontrata el trabajo del suelo pero alimenta a tus trabajadores
En resumen, evita volver la tierra, confía en la vida del suelo y asegúrate de proporcionarle siempre lo que necesita para alimentarse y así favorecer su trabajo y su aflojamiento natural. Es la fauna la que labra en lugar del jardinero. El jardinero está simplemente para acompañar; si hace falta, se pueden usar puntualmente herramientas que permitan aflojar el suelo, como la grelinette. A lo largo de los años, lo necesitarás cada vez menos.
Ya sea en huerto o en jardín ornamental, es importante tener una tierra suelta para cultivar las plantas. En tierra así, las raíces penetran fácilmente para extraer los nutrientes y el agua necesarios para su crecimiento. Por el contrario, un suelo duro, compactado, impermeable conducirá indudablemente a un crecimiento mediocre y estrecho de las plantas, […]
Flor de fiesta por excelencia, el Amarilis sufre, a ojos de algunos, de una imagen algo hortera. Seamos honestos, cuando lo piensas, suele ser la foto de una flor roja muy viva, un poco demasiado alta, y que florece como la cúpula de un gramófono que se imprime en nuestra mente...
¡El Amarilis visto por los reacios!
A menudo encaja perfectamente con los tonos tradicionales de la Navidad, pero sería una pena mantener esa imagen caricaturesca y limitar esa flor a esa época.
¿Por qué? Porque :
- el Amarilis es una planta valiosa para alegrar nuestras casas durante todo el invierno,
- sus flores se presentan en una amplia paleta de colores y duran mucho tiempo,
- nuevas variedades ofrecen formas de flores muy interesantes, que se adaptan a muchos estilos de decoración...
- a los niños les encanta seguir, día a día, su evolución... lo que les ocupa fácilmente dos minutos al día mientras esperan la llegada de Papá Noël
Aquí tienes, pues, algunas ideas de puesta en escena que te demostrarán que, no solo, el Amarilis puede tener estilo, sino que además puede usarse en casa hasta la primavera.
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Los Amarilis son perfectos para decorar la casa en Navidad. Ambientes para componer con el Amarilis doble Marilyn o el Amarilis Benfica
Muy chic, los Amarilis ofrecen líneas depuradas que quedan bien en interiores clásicos o minimalistas. Opta por variedades simples, depuradas, como 'Royal Velvet' (foto de la izquierda), Christmas Gift o también Amputo
Flores sofisticadas (como las de el Amarilis Papilio o Rio Negro) combinan perfectamente con un ambiente natural.
El Amarilis es también una flor perfecta para traer la primavera a la casa y para componer escenas de estilo femenino. Atrévete con el rosa y variedades de pétalos estriados como bastones de caramelo como Amarilis Estella, Sweet Nymph, Pink Surprise, Gervase o aún Apple Blossom...
Algunos pequeños consejos para realzar tus Amarilis:
- colócalos en escena: para brillar en sociedad, tus Amarilis necesitan ser realzados. Para ello, en casa, dales un fondo bastante neutro que haga resaltar la elegancia de su flor. En tu mesa de fiestas, puede ser un mantel sencillo o, en casa, una pared de color.
- acompaáñalos: a veces se critica a los Amarilis por su toque algo artificial; compénsalo añadiendo elementos naturales como ramas decorativas (acebo o sauce cuando muestran sus amentos).
- elige con cuidado el recipiente que los acoge: la estrella es tu Amarilis. Opta por una maceta o un jarrón neutro que pase desapercibido, o un recipiente que se ajuste al ambiente buscado (tierra, zinc, un recipiente recubierto con un simple papel kraft para ambientes naturales, colores suaves para la primavera...)
¡Ya estás, espero, reconciliado/a con los Amarilis! Para saber todo sobre su plantación, su cuidado, no dudes en consultar nuestras fichas-consejos: "Plantar un Amarilis en macetas para el interior" y "Amarilis: cómo mantener, hacer florecer y volver a florecer".
Flor de fiesta por excelencia, el Amarilis sufre, a ojos de algunos, de una imagen algo hortera. Seamos honestos, cuando lo piensas, suele ser la foto de una flor roja muy viva, un poco demasiado alta, y que florece como la cúpula de un gramófono que se imprime en nuestra mente… Algunos pequeños consejos para […]
Hace unos años tuve la oportunidad de hacer woofing (voluntariado) en las Hautes-Alpes, en una osiérícola – artesano de la cestería, y participé en la cosecha del osier; guardé recuerdos fabulosos de un campo con una multitud de sauces de colores flamantes, rojo, naranja, amarillo… ¡un espectáculo magnífico! Aprendí a hacer cestas de osier y descubrí que setos o cabañas en sauce vivo pueden ser un magnífico elemento decorativo en un jardín.
Lo que se llama "osier" es sauce destinado a ser tejiDo. El sauce es interesante porque es muy flexible y resistente. Posee ramas largas y finas, poco ramificadas, fáciles de tejer. Se trata de una planta caducifolia: si crea una cabana o un seto de sauce, será por tanto más aireada en invierno, dejando pasar la mirada a través de las ramillas. El sauce tiene también la ventaja de ofrecer una preciosa madera y un follaje ligero, verde claro. Se encuentran muchas especies y variedades diferentes que se emplean para la cestería, seleccionadas en función de su color y de sus características.
Se pueden hacer muchas cosas con el osier: ¡esculturas, cabanas, setos, carpas/galerías, tipis, bordes de macizo…! Realmente es posible divertirse y crear elementos originales. La cestería es una muy bella forma de unir arte y jardinería. Algunos objetos en sauce en un jardín aportan mucho encanto, con un toque único y creativo.
Nuestra gama de sauces y nuestros sauces ya trenzados Des ejemplos de realizaciones en sauce vivo
¿Cómo hacer una cerca en sauce vivo?
Una cerca en sauce vivo es ideal para separar las distintas zonas del jardín, o crear un límite en el borde del terreno. Muy estética, luce un follaje verde claro en la primavera, y, en otoño–invierno éste desaparece para revelar elegantemente el color de la madera y el detalle del entrelazado. La ventaja es que puede hacer una cerca a medida, con la altura que desee, y personalizarla.
El sauce es una planta que no le gusta la sequía: la vannería en sauce vivo está por tanto más adecuada para terrenos que permanezcan relativamente frescos en verano. El sauce también aprecia suelos profundos. Algunos productores de osier venden largos tallos destinados a la concepción de una cerca. Deben medir entre 1 y 2 metros de longitud, según la altura de cerca deseada. Si no los planta de inmediato, puede conservar los tallos temporalmente (aproximadamente dos semanas) colocándolos al aire libre, en un lugar sombreado, la base de las tallas en el agua. Las variedades que parecen más adecuadas para la vannerie vivante son Salix alba 'Vitellina' y Salix fragilis.
Una cerca en sauce vivo. Los tallos se trenzan dos a dos, y se cruzan pasando alternadamente por encima y por debajo de otra pareja de tallos. (foto: Hugues-Mircea Paillet)
Plante entre otoño y principios del invierno, cuando la planta está en reposo vegetativo y ya no porta hojas. Le recomendamos trenzar los tallos dos a dos, para mayor solidez, aunque un trenzado por un solo tallo pueda bastar en el marco de una pequeña obra.
- Para plantar una cerca, hay que empezar por trabajar el suelo para aflojarlo y aportar un poco de compost bien descompuesto. Trabaje el terreno con aproximadamente treinta centímetros de anchura y profundidad.
- Coloque una estaca en cada extremo de la cerca, luego estacas intermedias, separadas por unos metros. Use un cordel para asegurarse de plantar recto.
- Tire dos hilos de hierro de forma horizontal entre las estacas (arriba y en el medio), para aportar solidez a la cerca.
- Plante los tallos de osier a lo largo del cordel, con los brotes dirigidos hacia arriba. Puede plantarlos de dos en dos si realiza una pequeña obra, pero le recomendamos reunirlos por cuatro si realiza una verdadera cerca. Deben quedar enterrados entre 20 y 30 cm en el suelo.
- Trenze tomando un tallo (si los ha plantado de dos) o dos tallos (si son de cuatro) en cada pasada. Cruza los tallos, colocándolos alternativamente por debajo y luego por encima de los demás. El espacio – el vacío – entre los tallos debe formar rombos. Puede fijar los tallos cada vez que se crucen, atándolos con un lazo en rafia o en osier.
- Cuando llegue al extremo de una hilera (al nivel de una estaca), fije los tallos a la estaca y vuelva en la otra dirección y siga trenzando.
- Riegue generosamente.
Continúe regando durante el primer año. El sauce es una planta de rápido crecimiento: es preferible podarlo cada año, en invierno y, si es posible, en verano. Puede instalar acolchado en la base para limitar las malas hierbas y mantener un suelo fresco.
Diferentes etapas de trenzado de una cerca en sauce vivo (fotos: Hugues-Mircea Paillet)
Para ir más allá...
- Nuestra gama de sauces y nuestros sauces ya trenzados
- Para descubrir todas las técnicas: "Je tresse le saule vivant - 10 modèles à réaliser dans son jardin" - Terre Vivante
- Descubra la revista de cestería y trenzado - Le Lien Créatif
- El sitio de Tresselavie, que propone formaciones y prácticas en cestería
- El sitio de la asociación L’Oseraie du Possible
Hace unos años tuve la oportunidad de hacer woofing (voluntariado) en las Hautes-Alpes, en una osiérícola – artesano de la cestería, y participé en la cosecha del osier; guardé recuerdos fabulosos de un campo con una multitud de sauces de colores flamantes, rojo, naranja, amarillo… ¡un espectáculo magnífico! Aprendí a hacer cestas de osier y […]
Todos los jardineros de Francia y Navarra conocen este dicho popular: «A Santa Catalina, ¡todo tronco echa raíces!».
Antaño, los jardineros realizaban esquejes de madera seca (ramas sin hojas) en esa época. Niña, todavía recuerdo a mi madre que aprovechaba ese famoso día del 25 de noviembre para enraizar ramas de groselleros y cassís en tierra para hacer esquejes… ¡con éxito!
Con el tiempo, algunas cosas suelen terminar olvidándose o deformándose. De hecho, el dicho original se ha generalizado hoy en día a todas las plantaciones de otoño.
Pero, ¿es buena o mala idea plantar en este periodo tardío? Te lo explico todo!
También puedes escuchar nuestro podcast en audio sobre el tema :
¿Por qué se recomienda plantar a finales de noviembre?
Con la llegada del otoño, los días se acortan y las temperaturas son más frías. Las plantas caducas se preparan para afrontar las inclemencias del invierno. La savia circula más lentamente, pierden sus hojas y entran en periodo de latencia. Los tallos secos parecen muertos, pero no es así: la planta está simplemente en reposo.
Este periodo se extiende aproximadamente entre mediados de noviembre y marzo, según las regiones.
Este periodo es propicio para el esqueje de madera seca. No me voy a extender en el tema, pero esta técnica da muy buenos resultados. También en este periodo se acostumbra a plantar árboles y arbustos con raíces desnudas. Como os decía, están en dormancia, por lo que no sufren el estrés asociado al desarraigo de la vivera. La calidad del enraizamiento y la recuperación es excelente si cuida bien la plantación.
¿Se debe plantar todo a Santa Catalina, en toda Francia?
No. Plantar todos los arbustos siguiendo solo una tradición, sin tener en cuenta su clima, es arriesgado. En efecto, en primer lugar, todas las regiones no están expuestas a las mismas condiciones climáticas y, en segundo lugar, todas las plantas no tienen las mismas exigencias ni la misma resistencia al frío.
Decir que el periodo más favorable para plantar leñosos es el otoño es, a mi modo de ver, una simplificación.
Lo que me parece más razonable es lo siguiente:
- Tomar en cuenta su clima: no se planta todo al mismo tiempo en el norte y en el sur
De hecho, finales de noviembre es el momento perfecto para plantar todos los leñosos en regiones mediterráneas ya sea en Languedoc-Roussillon o en Provenza. Los árboles o arbustos tienen una oportunidad para enraizar bien y podrán afrontar el verano sin problema. También hay que saber que las plantas persistentes siguen creciendo y, por lo tanto, se enraízan mejor durante este periodo.
En cambio, para plantar arbustos de hoja perenne será probablemente un poco tarde en regiones frías donde el hielo y la nieve llegan temprano.
- Tomar en cuenta las particularidades de cada arbusto
También tendrás que tener en cuenta las exigencias de las plantas, de su rusticidad. Una planta de rusticidad media o baja en una región fría se beneficiará de plantarse preferentemente en primavera, en un lugar abrigado y bien drenado.
Ejemplo: el Laurel cerezo (Laurier Palme) podrá plantarse sin problema a Santa Catalina, en toda Francia. El Laurel portugués o el laurel de cocina no presentarán problema en el sur. En cambio, una plantación tardía de estos últimos será más delicada en el Norte y Este a causa del viento, del hielo, etc. (salvo si la tierra está bien drenada y la planta se instala en un lugar resguardado).
Mi experiencia como jardinera del noreste de Francia me ha enseñado que la plantación de raíces desnudas a finales del invierno es más beneficiosa. La tierra de mi jardín es arcillosa y permanece húmeda (por no decir encharcada) durante toda la mala estación. A finales del invierno, la tierra empieza a calentarse, se vuelve más ligera y más propicia para el buen desarrollo de las raíces.
En la práctica, ¿cuándo plantar en mi jardín?
Como habrás visto, el mejor periodo de plantación es aquel que se adapte a tu planta, al lugar exacto de tu jardín. Una vez determinado ese momento, también deberás tener en cuenta el tiempo, que puede variar mucho de un año a otro.
Toma nota:
Puedes plantar tus árboles y arbustos de raíces desnudas cuando:
- el suelo está húmedo en profundidad, pero no encharcado.
- las temperaturas no son negativas durante el día.
- no llueve (¡las lluvias ligeras no cuentan!)
No debes plantar cuando:
- el suelo está helado. Deja el martillo-piqua surco donde está y espera a que se descongele para plantar!
- llueve y el suelo está encharcado.
- las temperaturas son gélidas, hay heladas día y noche.
En conclusión, diría que un jardinero observador vale por dos: observa también lo que sucede a tu alrededor, observa los signos de la naturaleza... El inicio de las plantaciones está dado por la caída de las hojas y cuando la temperatura exterior ya no supera los 5 °C durante varios días. Y la interrupción de las plantaciones de árboles y arbustos con raíces desnudas está determinada por la brotación o hinchamiento de los brotes.
Todos los jardineros de Francia y Navarra conocen este dicho popular: «A Santa Catalina, ¡todo tronco echa raíces!». Antaño, los jardineros realizaban esquejes de madera seca (ramas sin hojas) en esa época. Niña, todavía recuerdo a mi madre que aprovechaba ese famoso día del 25 de noviembre para enraizar ramas de groselleros y cassís en […]
« ¿Dejas malas hierbas?»
Esta pregunta retórica, que me repiten a cada rato cuando tengo la mala idea de dejar que alguien ponga un pie en mi jardín, tiene el don de sacarme de mis casillas.
En primer lugar: ¡ya de entrada, hago lo que quiero en mi casa! (y les animo a hacer lo que quieran en sus casas también...)
En segundo lugar: « una mala hierba », ¡eso no existe! A lo sumo, puedo tolerar el vocablo de « adventicio » como más adecuado. Adventicio es simplemente una planta que el jardinero o el agricultor considera que no encaja en su lugar. Ejemplo: una remolacha en un campo de patatas.
En tercer lugar: no solo ese no es el término exacto, sino que estas plantas silvestres poseen numerosas utilidades que voy a mencionar en este artículo.
"Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe, sinon une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus." Ralph Waldo Emerson
1) ¡Es bueno para su estómago!
Y sí, ¡lo han leído bien! Algunas se comen y son incluso excelentes: los llantén (Plantago major y Plantago lanceolata), la hiedra terrestre (Glechoma hederacea), la cardamina peluda (Cardamine hirsuta), el Egopodio (Aegopodium podagraria), el mourón de los pájaros (Stellaria media) y hasta los dientes de león (Taraxacum sp.) o las ortigas (Urtica sp.).
Atención, sin embargo, es imprescindible informarse correctamente previamente y determinar con cuidado las plantas silvestres de su jardín. No confunda el Muguet y el Ail des ours o la Anthrisque y la Ciguë… Existe una cantidad de libros relativos a la etnobotánica (el estudio de las relaciones entre el Hombre y las plantas), de visitas guiadas sobre el tema impartidas por expertos (bueno, no siempre...), sin contar ciertas personas más avisadas en su entorno que podrán informarle, ... ¡Y sí! Masticar lo que anda por ahí está de moda últimamente, así que es el momento oportuno para estudiar esta materia especialmente interesante. Y, si tiene la menor duda, absténgase de añadir esta curiosa plantita a su ensalada.
Les plantes c'est comme les champignons, quand on ne connait pas...
L'ortie est la championne du monde incontestée et incontestable de la plante sauvage utile (c'est même un activateur de compost !). Laissez-lui une petite place chez vous...2) ¡Es bueno para su salud!
Los buenos viejos remedios de la abuela... bueno, de la bisabuela para la gente de mi generación...
Muchas plantas autóctonas se utilizaban antaño en la elaboración de ungüentos, infusiones, jarabes, ... en fin, todos los remedios para los más pequeños achaques e indisposiciones que no requerían una visita al médico. Aquí también, la bibliografía relativa a estas plantas medicinales abunda y solo citaré algunos ejemplos clásicos.
La tisana de hojas de zarza para ayudar a empezar bien el invierno y evitar los resfriados, el jarabe de bayas de saúco contra la tos, la raíz de Benoîte para el dolor de garganta, ... Y incluso el llantén podría ayudarle a realizar un "bálsamo para golpes" para curar quemaduras leves y pequeñas heridas o calmar las picaduras de insectos o de ortiga.
Una vez más, no se lance a realizar pociones, mezclas o simples infusiones si no está realmente seguro de que esa planta que ha recogido no es un veneno mortal.
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Un pequeño sorbo de jarabe de bayas de Saúco negro. Y vuelta a empezar...
3) ¡Es bueno para su suelo!
Si una "mala hierba" ha crecido en algún lugar de su jardín, es porque tenía la posibilidad. Un hueco en un parterre o un macizo y boom patatra. Aquí aparece una "mala hierba". En realidad, su papel en ese momento es evitar a toda costa que la tierra quede desnuda y así contribuir a la preservación de su suelo. Una especie de cubresuelo ocasional a bajo costo, en resumen.
Algunas también son bioindicadoras y pueden revelar a usted muchísimos indicios sobre la calidad de su suelo: demasiado nitrógeno, no suficiente nitrógeno, falta de silicio, tierra demasiado compacta, ...
4) Es bueno para la biodiversidad
Todo el mundo quiere mariposas en su jardín. Pero todo el mundo olvida también que antes de ser ese bonito insecto volador, la mariposa fue una oruga. Y cada especie de mariposa suele alimentarse de una sola especie vegetal (por ejemplo: el Arraclán para la mariposa limón). Algunas plantas son un poco "restaurantes" para orugas: la ortiga acoge una decena de especies (Vulcain, Paon-du-Jour, Petite Tortue, ...), la zarza alimenta a cinco o seis y las gramíneas completan el cuadro. Pero si arranca sistemáticamente la menor epilobe que sobresale del suelo, no espere encontrarse con este magnífico esfinge: el Esfinge de Epilobe.
La mayor parte de nuestros insectos (sobre todo los polinizadores) han coevolucionado con una planta específica. Si esa planta ya no está presente, el insecto desaparece... (y viceversa, por supuesto!) Si este insecto desaparece, es todo el equilibrio precario de la cadena alimentaria el que está en peligro. Si el equilibrio se rompe, otras especies (micromamíferos, otros insectos, arañas, aves, ...) desaparecerán también de su jardín, con consecuencias importantes a menudo especialmente en la regulación de plagas. Es, desgraciadamente, lo que ha ocurrido en los campos cultivados: caída de biodiversidad por la annihilación sistemática de todo lo que no es productivo, lo que conlleva proliferación de plagas o de enfermedades, por lo tanto tratamientos químicos, por lo tanto nueva reducción de la biodiversidad y así sucesivamente... hasta que la muerte sobrevenga... Afortunadamente, en los últimos años, se han puesto en marcha mejoras en las prácticas culturales que se deben a los agricultores.
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Muchísimos Azules están locos por las gramíneas...
5) Es bueno para sus plantas
1+1 = 3
Esta fórmula no es mía, ni de un matemático célebre sino de… Didier Willery y aunque no comparto su amor desmedido por las hojas abigarradas, debo reconocer que estoy plenamente de acuerdo con esta idea.
Las plantas no viven de forma independiente unas de otras. Existen, ya lo sabemos, interacciones bioquímicas positivas o negativas entre ellas: es lo que se llama alelopatía. Además, las raíces ayudan a airear el suelo alrededor de las demás plantas y las ectomicorrizas (hongos que viven en simbiosis con la mayor parte de las plantas a nivel de sus raíces) contribuyen a aportar a la planta y a las que se encuentran junto a ella los nutrientes útiles para su supervivencia.
Las últimas investigaciones indican que además de las ectomicorrizas, ciertos hongos microscópicos y simbióticos llamados endomicorrhizas contribuyen a la producción de sustancias bioquímicas y a menudo aromáticas. Sustancias que suelen repeler a las plagas de las plantas como los pulgones, las orugas, ...
Ejemplos entre muchos: la Melisa y el Geranio hierba de Robert.
6) Es bueno para su espalda
Las plantas crecen siempre demasiado pegadas al suelo… o tal vez ustedes están encaramados demasiado altos sobre sus dos extremidades. Yo todavía me las apaño con mi verticalidad desordenada... Pero si ya no las arranca, ya no tendrá que agacharse. El jardinero inteligente evita el esfuerzo innecesario.
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Y sí, luchar contra las "malas hierbas" duele la espalda... y normalmente no mejora con el tiempo !
7) Es bueno para sus nervios
Siempre con el fin de cuidar su pequeña salud frágil. Cierre los ojos e imagine por un momento una « mala hierba » en su espléndido/macizo de rosales. Aquella, una molène (molène), surge entre dos rosas como un faro manchado por una mancha amarilla pálida en esa marea rosa pastel, finalmente insípida y sin contraste real. Al pensarlo, sentado en cuclillas y en levitación, se dice que no es tan grave. Esta planta también merece vivir y luego ese toque de color aporta al final un plus a sus rosas. Todo va bien... Zen… (Yo también « zen mucho !»)
8) Es bueno para su bolsillo
Además de ser perjudicial para el planeta, los productos herbicidas son caros y ni siquiera mencionaré las herramientas ultra sofisticadas (tipo una vieja horquilla) que se venden para desherbar supuestamente sin esfuerzo. Dejar crecer algunas adventicias no te hará más rico pero no te costará nada. A menos que la lince? el liserón que había dejado trepar por sus jóvenes Cornus florida haya costado una pequeña fortuna porque un idiota en un artículo le mandó dejar crecer las "malas hierbas", las terminó arruinando... (La dirección de Promesse de Fleurs le enviará los datos de ese idiota para eventuales represalias).
Bon, ok, ce n’est pas chez moi mais Maximilianpark de Hamm... (Photo : Esther Westerveld)
9) Es bueno para hacerse el paisajista al estilo Piet Oudolf
« ¡Vaya! Tu pradera florecida es realmente hermosa. ¿Qué mezcla has sembrado y dónde compraste las gramíneas?»
« Eh, solo he dejado de cortar ese sitio durante tres meses… »
Y sí, contrariamente a lo que se podría pensar, la naturaleza se revela como una mejor paisajista que tú y yo. Ella sabe colocar los colores de forma perfecta, en una hermosa armonía. Como si todo cayera exactamente en su lugar.
Además, una planta que llega “por casualidad” a tu jardín siempre será más resistente y saludable que aquellas que plantaste con amor y delicadeza. Sí, lo sé, la naturaleza a menudo es cruel con el jardinero…
"Si vous l'arrosez et que ça meurt, c'est une plante. Si vous l'arrachez et que ça repousse, c'est une mauvaise herbe..."
Si añadimos que son totalmente gratuitas, entonces es aún mejor y yo... ¡Ah! Me acaban de decir en el oído que no debo hacer la apología de las plantas gratuitas porque justamente... vendemos plantas y no es bueno para los negocios. Pero no pasa nada, podemos hacer como los demás: vender malas hierbas.
Bon, ok, ce n’est pas chez moi mais Maximilianpark de Hamm... (Photo : Esther Westerveld)
10) Es bueno para recuperar el terreno de al lado
Solo una conjetura… Deja que las flores de diente de león pasen a sembrar semillas en el césped. Las semillas germinan al año siguiente en el jardín contiguo al suyo.
Tu vecino tiene la curiosa phobia del color amarillo (creo que se dice « xantofobia ») consecuencia de una sobredosis de pastis el verano pasado; por lo tanto, no puede acercarse a tal flor ni intervenir en su eliminación radical.
Finalmente, se niega a ir a su jardín y cae rápidamente en depresión. Pierde su trabajo de vendedor de salchichas veganas y Rex, su fiel compañero, lo abandona para dedicarse a una carrera como perro-policía en el cine. Locamente afligido, tu vecino decide abandonar todo para vivir recluido en el monasterio tibetano Saint-Bruce Lee en la Sologne. Ahora se hace llamar Bertrand Rinpoché y viste sandalias y túnica color azafrán. El terreno está en venta. Por fin puedes comprarlo para realizar tu sueño: plantar un arboreto dedicado exclusivamente al género Cornus.
Ha ha ! A mí, el terreno del vecino !
En cuanto a la conclusión...
Es urgente repensar totalmente nuestra relación con las plantas. No se os pide transformar vuestro jardín en una friche industrial o en reserva natural (aunque... si os apetece...), pero « lâchez prise », será excelente para vuestra salud como para la de vuestro planeta. Es humanamente imposible controlar todo en vuestro jardín, haría falta un ejército de jardineros y aun así, es siempre la naturaleza la que ganará. Así que dejad donc esa pequeña flor vivir su vida, al fin y al cabo podría devolvérselo algún día...
« Una mala hierba es una planta que ha dominado todas las técnicas de supervivencia salvo la de permanecer en la fila. En el jardín como en otros lugares, ¡sed por tanto una mala hierba! »
« ¿Dejas malas hierbas?» Esta pregunta retórica, que me repiten a cada rato cuando tengo la mala idea de dejar que alguien ponga un pie en mi jardín, tiene el don de sacarme de mis casillas. En primer lugar: ¡ya de entrada, hago lo que quiero en mi casa! (y les animo a hacer lo que […]
El otoño es una estación especialmente colorida en el jardín, pero los tonos más encendidos, por desgracia, duran poco. Pronto, los jardines se dormirán y estaremos todos, desde marzo, al acecho de las primeras flores primaverales... siempre que hayamos sido lo bastante previsores y hayamos plantado a tiempo. Para disfrutar de las primeras flores de la primavera en el jardín, aquí va mi selección de 7 plantas perennes precoces para plantar en otoño.
El Brunnera Diane's Gold
Este “nomeolvides” perenne es una verdadera joya para las zonas sombreadas y frescas del jardín. Luce un follaje con forma de corazón, verde chartreuse que conserva sus bonitas tonalidades doradas desde la primavera hasta las heladas. De abril a junio, se adorna con una nube de pequeñas flores ligeras, de azul vivo. Fácil de cultivar, solo pide un suelo que se mantenga fresco para extenderse y formar así un luminoso tapiz. En el jardín, se fija fácilmente bajo los árboles, al pie de los setos o en Bordes de césped, que realzará con elegancia.
Brunnera macrophylla Diane's Gold - Nomeolvides siberiano
El Pachyphragma macrophylla
Esta vivácea es sin duda la primera en florecer: ya en marzo, alza una multitud de pequeñas flores blancas llenas de encanto. Es una Planta resistente que también tiene la ventaja de fijarse rápidamente y de extenderse progresivamente, sin llegar a ser demasiado invasora. A sombra o Media sombra y en Suelo rico, incluso pesado, forma bellos tapices perennes salpicados de blanco a comienzos de primavera. Encantadora con bulbos primaverales, con Corazón de María o con hostas, esta planta de sotobosque también es ideal para vestir las zonas algo descuidadas del jardín.
Pachyphragma macrophyllum
El Disporopsis pernyi
Si te gusta el Sello de Salomón, no podrás resistirte a esta vivácea de sotobosque. Perfecta para sombra seca, alza, de abril a mayo, encantadores bohordos floridos cubiertos de pequeñas flores en campanilla blanco crema teñidas de verde. Su crecimiento es bastante lento, pero una vez bien fijada, forma un tapiz tan denso que es capaz de competir con las malas hierbas. En el jardín, encontrará su sitio bajo los árboles, con epimedios, por ejemplo, en un talud o en Rocalla sombreada.
Disporopsis pernyi
El Bergenia Dragonfly Angel Kiss
Los bergenias no necesitan presentación, tan reputados son por su robustez. No obstante, esta variedad merece que nos detengamos: compacta y muy florífera, muestra un follaje perenne notable: verde oscuro, se tiñe de rojo en invierno. En primavera, en abril-mayo, lo coronan flores de rosa pálido, semidobles, que forman un conjunto muy bello. Muy fácil de cultivar, Rústico, este bergenia se planta tanto En macetas, en la terraza o el balcón como en el jardín.
Bergenia Dragonfly Angel Kiss
La Consuelda Sky Blue Pink
Y no, la consuelda no sirve únicamente para preparar purines y decocciones. También es una vigorosa planta tapizante que puede ser muy ornamental. Y la variedad ‘Sky Blue Pink’ es la prueba. De abril a junio, porta flores blancas y azules, lavadas de rosa por encima de un follaje perenne. Prácticamente indestructible, esta planta soporta condiciones difíciles y crece perfectamente bien en sombra seca.
Consuelda - Symphytum Sky Blue Pink
El Epimedium Sphinx Twinkler
Extrema finura de las flores, follaje colorido, este Epimedio lo tiene todo para gustar. Rizomatoso, tapizante, constituye un excelente cubresuelo perenne para la sombra y la media sombra. En primavera, en abril-mayo, despliega sus delicadas flores amarillo azufre, suspendidas sobre gráciles tallos. Es una delicia, pero no te fíes de las apariencias: es, en efecto, una planta robusta que convive perfectamente con las raíces de los árboles y arbustos.
Epimedio - Epimedium Sphinx Twinkler
El Ajuga Chocolate Chip
Cubresuelo tremendamente eficaz, esta Consuelda media produce Hojas pequeñas y estrechas color chocolate desde la primavera hasta el invierno. En mayo-junio se alzan cortas espigas de un azul lavanda intenso, extraordinario. Se planta en media sombra en un suelo más bien fresco y muestra una buena resistencia. Este ajuga es una planta ornamental, pero puede resultar muy útil para sustituir el césped en pequeñas superficies o para rellenar los amplios intersticios de un enlosado.
Consuelda media - Ajuga tenorii Chocolate Chip (Valfredda)
El otoño es una estación especialmente colorida en el jardín, pero los tonos más encendidos, por desgracia, duran poco. Pronto, los jardines se dormirán y estaremos todos, desde marzo, al acecho de las primeras flores primaverales… siempre que hayamos sido lo bastante previsores y hayamos plantado a tiempo. Para disfrutar de las primeras flores de […]
