Oh, mirad esto: ¡una buddleia o Arbol de las mariposas que produce tres tipos de colores de flores! ¡Es una pasada! ¡Increíble! ¡Es... raro, no? ¿Cómo ha podido aparecer un prodigio así? ¿Una aberración genética? ¿Un injerto arriesgado? ¿O es que, tal vez, al consumidor se le da un poco igual? El equipo de redacción de Promesse de Fleurs ha investigado.
La Buddleia Tricolor sobre papel
Sobre papel o en las fotos de internet, este Buddleia davidii sí que es tricolor, luciendo con orgullo (bueno, no se sabe, habría que preguntarle al arbusto) los tres colores: el azul, el rosa y el blanco. Todo ello dentro de un conjunto demasiado perfectamente simétrico (¡siempre sobre papel!) como para ser honesto.
¿Es feo, me diréis? Bueno, es una cuestión de gustos. Pero estaréis de acuerdo en que este arbusto no tiene una presencia precisamente fácil. Digamos que es especial... Y aun así, en estos momentos es una de las mejores ventas de arbustos. ¡Vaya, a ver cómo se entiende!
¿Sí, pero en realidad?
En realidad, ¡agarráos bien a vuestra pala de jardinería, esta Buddleia no existe! Al menos, lo que se ve en las fotos manipuladas de los catálogos no existe. La Buddleia Tricolor no es más que el nombre comercial de un “producto” formado por tres variedades de Buddleia: generalmente la Buddleia 'Empire Blue', la Buddleia 'Pink Delight' y la Buddleia 'White Profusion'. Estos tres “valientes” creciendo en la misma maceta. (nota bene: las variedades, además, pueden variar según el mercado... un poco a la manera del aceite Isio 4).
Sí, pero hay un “pero”. El primer año de plantación, todo parece ir relativamente bien, pero con el tiempo, uno de los tres arbustos, demasiado juntos, acabará imponiéndose sobre los otros dos y muy pronto os encontraréis con un solo tipo de arbol de las mariposas. ¡Qué mala suerte! Especialmente al precio al que se compra este monstruo de Frankenstein.
Entonces, ¿estafa o no?
Sí y no. El problema no es que vendan una maceta con tres variedades distintas. Eso se hace mucho. Pienso, por ejemplo, en la serie de las “Three Sisters”: Rhododendron, Lilo o Camélia ... Sí, sí: también vendemos estos cachivaches rarunos. No es que estemos especialmente orgullosos, pero se vende. Es “tendencia”.
El problema viene más bien de que los profesionales de la horticultura no informan de forma clara al cliente. El 95 % de los jardineros no sabe qué son, exactamente, estas variedades multicolores, y la mayoría de los revendedores se quedan en explicaciones muy vagas o incluso evasivas. A eso añadamos que proponen una fotografía de ejemplo mal “photoshopeada”, que no se relaciona en absoluto con la realidad de lo que vais a recibir y a intentar cultivar.
Además, nos hacen creer —y está escrito en negro sobre blanco en sus fichas— que es una nueva variedad. Y, sin embargo, es totalmente falso: colocar tres plantas en la misma maceta no es suficiente para calificarlo como una “variedad”. Y, además, el nombre comercial no debería aparecer entre comillas simples, como se ve con frecuencia: ¡no se hace cualquier cosa con la nomenclatura botánica!
Así que, aquí, sí (¡y hasta un gran SÍ), es engaño, es “maquillaje”, porque se toma claramente al cliente-jardinero por un auténtico incauto, para seguir siendo educados...
En resumen: si veis este tipo de arbusto en un catálogo, seguid vuestro camino. Cuando parece demasiado bonito para ser verdad, en el mundo de la horticultura (o donde sea), es que hay gato encerrado...
Oh, mirad esto: ¡una buddleia o Arbol de las mariposas que produce tres tipos de colores de flores! ¡Es una pasada! ¡Increíble! ¡Es… raro, no? ¿Cómo ha podido aparecer un prodigio así? ¿Una aberración genética? ¿Un injerto arriesgado? ¿O es que, tal vez, al consumidor se le da un poco igual? El equipo de redacción […]
Cuando el verano toca a su fin, los días se acortan y puede aparecer un punto de melancolía en el jardinero. Es el blues del final del verano: una nostalgia por la majestuosidad pasada del jardín, en pleno esplendor. ¡Lejos de temer el final del verano, regocíjate! Mientras muchas plantas se “duermen” después del calor estival, otras siguen floreciendo sin descanso o justo comienzan a abrirse. Desde las anuales efímeras hasta las vivaces de floración tardía o de larga duración, pasando por los arbustos con flores y los bulbos de verano, tu jardín está lejos de entrar en hibernación. Las salvias, las Echinacées, los Sedums, las lavateras y las hortensias, junto con las últimas floraciones de las anuales, ¡prolongan el espectáculo! Estas flores tardías dan una nueva vida al jardín cuando la mayoría de los vegetales se despiden. En la temporada de “vuelta” del verano, acuden al rescate del jardinero desanimado y florecen con una energía renovada. ¡Descubramos estas flores de larga duración que florecen desde finales del verano hasta el otoño para prolongar la bella estación!
Las flores anuales: un espectáculo efímero pero espectacular
A pesar de su carácter efímero, las plantasanuales y bienales son auténticos imprescindibles para florecer de forma generosa durante muchos meses en el jardín. Se adaptan a todos los gustos, tanto en terreno abierto como en macetas, para crear decoraciones a menudo muy coloridas y alegres. Se presentan en una infinidad de colores que permiten asociaciones cambiantes hasta el infinito, en degradados o monocromas, elegantes o chispeantes. Además, son fáciles de cultivar y mantener y permiten rellenar los huecos entre los arbustos o las vivaces. Estas hermosas flores anuales florecen desde el mes de junio y, por lo general, durante 5 meses, a veces más, sin interrupción, asegurando toda una temporada de floración. Aunque su vida útil es limitada, estas anuales son una excelente manera de mantener el jardín radiante y lleno de color hasta las puertas del otoño. La plantación de los cepellones se realiza en primavera y las semillas también pueden sembrarse directamente en su sitio cuando el terreno se haya calentado bien. Son preciosas en mixed-borders, en bordes de parterres y en macetas o jardineras. Resultan muy fáciles de combinar con otras floraciones estivales,vivaces o plantas con bulbos de verano. Entre las grandes estrellas de la abundancia floral:
- Las tabacos ornamentales o Nicotiana: aportan un toque de exotismo, con flores en forma de trompeta con tonos que van del blanco al rojo, pasando por el rosa intenso; son fragantes a última hora del día.
- Las pétunias, surfinias y las calibrachoas son especialmente destacables por su floración generosa y continua que dura de mayo hasta las primeras heladas. Con flores en trompeta, bicolores, tricolores o estriadas, ofrecen una infinitud de colores vivos y profundos o tonos pastel, a veces incluso rozando lo kitsch.
- Las lobelias anuales que florecen sin interrupción hasta las primeras heladas y también se encuentran en muchos colores intensos.
- Las elegantes Cosmos, con sus grandes flores simples y ligeras de colores muy variados, se renuevan en abundancia de junio a septiembre.
- Las godetias (o Clarkias), otra planta anual llena de encanto, muy florífera de junio a septiembre, cuyas grandes flores sedosas se pintan con distintos tonos, a menudo suaves, en colores lisos o combinados.
- Las pelargonios o geranios (pelargonium zonale, pelargonium hiedra o « rey de los balcones ») imprescindibles para aportar relieve y color a los parterres, platabandas y bordes soleados, a las suspensiones y a las jardineras de mayo a octubre. Hay para todos los gustos y para todas las situaciones.
- Las zinnias son bonitas margaritas de floración tardía. Resistentes y muy prolíferas, forman parte de esas plantas anuales infalibles y garantizan una floración continua en colores deslumbrantes, a veces incluso exuberantes, hasta las primeras heladas.
- Las fucsias, cuyo flores en forma de campanillas colgantes, simples o dobles y con frecuencia bicolores, se extienden de mayo-junio a septiembre-octubre.
Pero también: coréopsis, caléndulas (Calendula), claveles de Indias (Tagètes), capuchinas, bacopas, Dipladénias, rudbeckias anuales, diascias, Osteospermums, todas en flor desde la primavera hasta las primeras heladas.
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Las vivaces: la promesa de una belleza duradera
Algunas vivaces generosas o de floración tardía prolongan la bella estación hasta el invierno. Muchas de ellas siguen floreciendo una vez que se apagan las “luces” del verano. Sus floraciones se escalonan desde el inicio del verano hasta las heladas. Regresan cada año, requiriendo poco mantenimiento y, a cambio, ofrecen un sinfín de colores. Según su tamaño, animarán los primeros planos de los parterres, rellenarán los huecos o aportarán estructura y ligereza. Aquí tienes una selección de vivaces imprescindibles que florecerán hasta septiembre-octubre :
- Las asters, un must de las floraciones tardías. Estas vivaces muy rústicas, como los asters de otoño, iluminan la “vuelta” de la estación con su floración estrellada y colorida, como la Aster novi-belgii ! Se cubren desde agosto y hasta noviembre de muchas pequeñas flores blancas, azules, violetas o rosas. Melíferas, atraen a multitud de insectos polinizadores.
- Las anémonas japonesas, con sus flores delicadas parecidas a estrellas, son indispensables en los parterres de final de verano y de otoño. Estas vivaces, típicas del “jardín de curé”, se encuentran entre las flores más bonitas de finales del verano para la media sombra, que se abren en corolas luminosas de septiembre a noviembre. Su belleza delicada contrasta con su robustez, ya que pueden tolerar una variedad de condiciones de suelo y de luz (aceptan el sol en suelos ricos en humus).
- Las equináceas, con sus flores tipo margarita de colores vibrantes, son vivaces robustas y fiables que ofrecen una floración espectacular en finales de verano y hasta septiembre-octubre, sin interrupción. Fecundas, muy fáciles de cultivar, adaptables, florecen en parterres naturalistas, borduras, mixed-border estilo inglés. Después de la floración, los conos marrones colgantes sobre sus tallos rígidos prolongarán la temporada gris con su efecto decorativo.
- Las perovskias, con su follaje plateado y aromático y sus flores azul lavanda, como Perovskia atriplicifolia ‘Blue Spire‘, forman un arbusto/gran mata elegante en flor, de junio a septiembre, e incluso hasta octubre en clima mediterráneo. Esta floración, especialmente larga, atrae mariposas, abejas y abejorros durante todo el verano.
- Las verbenas de Buenos Aires, todavía otras bellas plantas vivaces en flor desde el verano hasta el otoño. Ligeras, sus umbelas de flores azul malva se acompañan de un vuelo incesante de insectos polinizadores.
- Los sedums o orpin de otoño (‘Autumn Joy’, por ejemplo), aportan color a principios de otoño, cuando el jardín empieza a quedarse sin flores. Florecen desde agosto y hasta noviembre. Con sus tonos profundos, suaves o vivos, dan muchísimo encanto a la “vuelta” de la estación.
- Los crisantemos son una buena manera de conseguir color hasta bien entrada la temporada. Ilustran con flores tipo margarita de septiembre a noviembre, acompañando maravillosamente los follajes encendidos y las últimas floraciones del otoño.
Entre otras vivaces de floración tardía encontramos los gauras, con flores que parecen mariposas bailando en la brisa, las Helenium o Hélénies de otoño , cuyas flores tipo margarita se presentan en una amplia gama de tonos cálidos y que realmente prenden fuego al jardín al final de la temporada. También piensa en Achillées, en los Echinops, en Phlox paniculata, en las anthemis y en las salvias de adorno como la Salvia nemorosa “Blue Bouquetta” Alklf, una variedad de salvia vivaz que ofrece una floración particularmente larga y abundante, de mayo a octubre en un colorido realmente sorprendente, en los kniphofias, de los cuales algunas variedades lucen sus “brasas” encendidas hasta octubre (Kniphofia rooperi, ‘Traffic Lights’).
- Descubre nuestra colección de vivaces de floración tardía
Los arbustos con flores: un telón de colores hasta el otoño
Los arbustos de floración estival nos enamoran por sus floraciones coloridas y proporcionan estructura, textura y color al conjunto de un decorado. Son imprescindibles a pleno sol o en media sombra, en seto, en parterres, en ejemplar aislado o también en maceta en la terraza para los formatos más pequeños. Algunos siguen dando flores aún en el tramo final de la temporada o empiezan a florecer desde mediados de agosto hasta finales de septiembre, anunciando poco a poco la llegada del otoño :
- El Buddleia o Arbre à papillons, cuyos racimos de flores coloridos y perfumados atraen de forma irresistible a las mariposas se renuevan de julio a septiembre-octubre (‘Adonis Blue’, 'Nanho Purple', Pink Panther).
- Las lilas de las Indias (Lagerstroemia) o lilas de verano que florecen en grandes ramos densos de flores que parecen “chispear”, ofreciendo a menudo una segunda floración a veces hasta octubre (‘Souvenir d’André Desmartis’, 'Périgord Pourpre’).
- La Hibiscus syriacus o Althéa des jardins que nos regala durante todo el verano flores simples o dobles y delicadamente arrugadas según las variedades, variando del blanco al violeta. Abren en julio, reflorecen en agosto para volver a florecer desde finales del verano hasta la entrada del otoño (‘Eruption®’, ‘French Cabaret’).
- La clásica Hortensia o Hydrangea macrophylla que, con sus grandes inflorescencias globulares, garantiza el espectáculo al final del verano, sobre todo cuando las flores cambian de color a medida que maduran. 'Endless Summer’ forma parte de una serie extremadamente remontante, ya que florece desde el inicio del verano hasta octubre.
- La Lavatère , que forma de muy bonitos arbustos de floración prolongada. Produce de junio a septiembre-octubre una cantidad de flores satinadas muy bonitas con aspecto de flor de hibisco, rosas, azules o blancas.
- La Sauge de Sibérie o Perovskia que se desliza con ligereza en las escenas naturales, formando un arbusto elegante de follaje plateado aromático y flores azul-lavanda. 'Silvery Blue‘ ofrece una floración estival interminable de un azul lavanda muy vivo.
- Las salvias arbustivas son arbustos muy floríferos cuya floración se extiende según el clima, de mayo a octubre. Al igual que Hot Lips’, son capaces de reflorecer con abundancia desde finales del verano hasta las heladas.
Entre otros arbustos de floración tardía, podemos mencionar los ceanothus, que producen racimos de flores azules vibrantes, las espireas, cuyas pequeñas flores delicadas atraen a numerosos insectos polinizadores, los fucsias rústicas (Fuchsia magellanica 'Ricartonii') o también el Vitex agnus castus ‘Latifolia’, que se engalana con panículas florales azul violeta en agosto-septiembre.
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Los bulbos de verano: una sorpresa bajo tierra
Pensados para dar color hasta el otoño, tus parterres, borduras y macetas, estos tesoros enterrados revelan su floración tardía cuando otras plantas empiezan a marchitarse. Entre las flores más hermosas de bulbo, que disfrutas plenamente de la floración hasta el otoño :
- Las dalias son las campeonas de la floración de larga duración, de junio o julio hasta septiembre u octubre (hasta noviembre en climas templados).Dahlia bola, gigante o enana, para parterres, decorativa,, cactus o semi-cactus o también paisaje », divertidas o sobrias, exuberantes o románticas: estos generosos bulbos de floración estival ofrecen una elección infinita para el jardinero. También producen excelentes flores para cortar. Su deslumbrante espectáculo de finales de verano y de otoño es una recompensa para la paciencia del jardinero. Ojo: como son sensibles al frío, en las regiones frías deben desenterrarse en otoño.
- Los Lilis de los Incas o Alstroemérias, son de bulbosas muy vigorosas, que producen cantidad de flores estilizadas, intensamente coloreadas y jaspeadas con marrón de junio a octubre. Son adecuadas tanto para confeccionar ramos como para decorar parterres y macetas.
- Los gladiolos son otras plantas bulbosas que florecen por todo lo alto, de julio hasta septiembre-octubre, mostrando sus largas y coloridas varas florales. ¡Acompañan a las hortalizas también en el huerto!
- Las cañas, con sus grandes hojas tropicales y sus flores deslumbrantes, aportan el toque exótico y exuberante al final del verano. Pueden alcanzar entre 1,5 y 2 m de altura. Se aprecian tanto por su floración en tonos cálidos, como por su follaje extremadamente decorativo. Algunas, como Canna 'Durban', florecerán de julio hasta las heladas (antes de guardarlas en calor para el invierno).
Por último, no descuides las lycoris, también llamados arañas rojas. Estos bulbos ofrecen un espectáculo fascinante con sus tallos desnudos que emergen del suelo a finales del verano, seguidos de flores exóticas en forma de trompeta, los eucomis, y los Crocosmias que florecen a finales del verano durante dos meses, en coloridos de follaje que se combinan muy bien con los follajes otoñales.
Las gramíneas: las bailarinas del verano que se acaba
Las gramíneas son plantas indispensables para todo jardinero que quiera prolongar la belleza de su jardín más allá del verano. Su belleza se revela al final de la temporada y persiste incluso en invierno, cuando sus tallos se secan. Más allá de su follaje fino y gráfico, las gramíneas también son decorativas por sus floraciones ligeras, finas o plumosas. Con su aspecto delicado y en movimiento, ayudan a ocultar las plantas ya desflorecidas y siguen siendo decorativas incluso en invierno, cuando sus espigas han terminado. Su silueta aérea y sus matices sutiles se armonizan perfectamente con la paleta de colores de las floraciones tardías, aportando textura y movimiento al paisaje del jardín. Son compañeras ideales para las vivaces de floración otoñal como los asters, los crisantemos rústicos, las anémonas del Japón. Entre las que tienen la buena idea de florecer a finales del verano :
- Las pennisetums, o "Hierba de los cepillos", se distinguen por las espigas notablemente sedosas, que bailan con elegancia al compás del viento. Si todas florecen hasta octubre, algunas como Pennisetum alopecuroïdes ‘Hameln’ solo nos regalan sus espigas con forma de cepillitos blanco crema con reflejos marrones, al final mismo del verano, en septiembre-octubre.
- Las Miscanthus, o "Cañas de China", que de agosto a octubre nos gratifican con una rica floración, rosa, rojo o plateada según las variedades, en panículas sedosas que brillan bajo el sol que cae. Sus follajes, del verde al dorado, ofrecen un contraste precioso con las flores coloridas.
- Sin olvidar la "hierba de los diamantes" (Calamagrostis brachytricha) que forma parte de las gramíneas de otoño más bonitas, con sus espigas de color beige teñidas de púrpura violeta que perduran incluso bajo la escarcha.
Cuando el verano toca a su fin, los días se acortan y puede aparecer un punto de melancolía en el jardinero. Es el blues del final del verano: una nostalgia por la majestuosidad pasada del jardín, en pleno esplendor. ¡Lejos de temer el final del verano, regocíjate! Mientras muchas plantas se “duermen” después del calor estival, […]
L'Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué se basan, así como lo que realmente implica para una persona particular en su jardín, cuando se pregunta si puede plantar un mimosa. Aclaremos antes de entrar en materia la confusión que a veces se hace sobre su nombre: el mimosa o Acacia dealbata no debe confundirse con el falso acacia Robinia pseudoacacia, que en ocasiones se llama mal Acacia.
El Mimosa en el territorio francés
Introducido en la Costa Azul a principios del siglo XIX, el Acacia dealbata se plantó masivamente después de 1850 en la misma región, cuyo clima le favorece mucho. Así, se ha naturalizado gracias a esas plantaciones masivas y a ese clima y hoy en día se considera invasor en esa misma región. Está clasificado como "especie exótica invasora". Está presente en todo el litoral mediterráneo. También se encuentra en la fachada atlántica, sobre todo en la zona costera. Se ha vuelto muy frecuente en una gran parte del suroeste del país y se llega a encontrar hasta en las orillas del Canal de la Mancha. Su gran capacidad para emitir chupones, especialmente después de daños como las heladas o un incendio intenso, como su aptitud para producir rebrotes, explican su tendencia a multiplicarse rápidamente. También se reproduce de forma sexual mediante las numerosas semillas que produce, pero el principal modo de propagación en Europa es su reproducción vegetativa. El Mimosa puede formar poblaciones densas que son impenetrables y dificultan el desarrollo de otras especies locales e indígenas. Por eso plantea problemas de gestión importantes en el sur de Francia, especialmente en Provenza y en la Costa Azul. En el medio natural no se controla su proliferación: amenaza directamente a la biodiversidad allí donde se multiplica por sí solo a gran velocidad. También se considera invasor en España, Portugal e Italia, por citar los países cercanos, pero además en otras regiones del mundo. En algunas regiones francesas se vigila (Suroeste Atlántico y Mediodía-Pirineos), mientras que en Países del Loira se clasifica como planta invasora potencial.
Además, esta fuerte concentración de una sola especie, necesariamente perjudicial para los ecosistemas, tiene un impacto nada despreciable en el caudal de agua, en la escorrentía y en la erosión de los suelos. Por último, esta especie, al pertenecer a la familia de las fabáceas, desempeña un papel de fijación de nitrógeno, lo que aumenta su concentración en el suelo, y de nuevo es su presencia excesiva la que provoca ese desequilibrio.
Las medidas de control, por tanto, son considerables: arrancar manualmente las plantas jóvenes, retirar las semillas que caen al suelo y podar los ejemplares grandes. En este último caso, además hay que tratar el tocón mecánicamente o con productos químicos para evitar los rebrotes.
¿Está usted afectado por el carácter invasor del Mimosa en su escala, en su jardín?
En realidad no, porque si el Mimosa del que hablamos aquí, Acacia dealbata, sí presenta esta característica de emitir muchos chupones, hoy en día se comercializan ejemplares injertados sobre otra especie de Mimosa, el Acacia retinodes, una especie menos rústica, pero poco chuponeadora . Además, ella también teme más el frío.
Otros aspectos que a menudo se mencionan sobre el Mimosa
También se acusa a veces al Mimosa de tener un potencial carácter alergénico para las personas sensibles a las alergias al polen o al resfriado del heno. Su participación en estas alergias estacionales, aunque no es imposible, debe ser bastante limitada, porque el Mimosa es una planta entomófila. Su polen es transportado por los insectos. Las plantas más alergénicas tienen pólenes transportados por el viento, son plantas anemófilas. Además, los granos de polen del Mimosa se agrupan en pequeños conglomerados: al ser más pesados, caen más rápido al suelo y son más densos, por lo que tienen menos capacidad para atravesar las vías respiratorias. En mediciones realizadas en Australia (de donde es originario el Mimosa) en 2008, solo se pudo recuperar un 2,5 % de polen de Acacia dealbata del total de pólenes del aire circundante.
Otro problema que se encuentra: el Acacia dealbata tiene un sistema radicular importante y potente que puede causar daños en conducciones subterráneas, agrietar cimientos y levantar el pavimento. Una vez más, para evitar este riesgo, se elige un ejemplar injertado sobre el Acacia retinodes, llamado también mimosa de las 4 estaciones.
El Acacia retinodes como portainjerto también ofrece la ventaja de tolerar suelos calizos, mientras que el Acacia dealbata solo prospera en suelo ácido. También se encuentra a menudo la variedad Acacia dealbata 'Gaulois Astier', igualmente injertada sobre Acacia retinodes. Si no, descubra también las otras especies de Mimosa, cuya flor es similar, agrupada en racimos de glomérulos amarillos, pero con follaje, porte y altura diferentes.
Por último, el Acacia dealbata emite sustancias alelopáticas, a través de las hojas y las flores en el momento de la floración, así que en este caso el portainjerto no cambia nada. Entre enero y marzo, estos compuestos tienen un impacto negativo en el desarrollo de muchas semillas en el suelo, que es justamente su periodo de germinación. Por eso, muchas plantas podrían ser incapaces de crecer bajo su ramaje, mientras que otras serán indiferentes a su presencia. Las gramíneas, las euforbias, la vincapervinca, en principio no se ven molestadas por su vecindad y seguramente tampoco otras muchas plantas más.
Si esta última razón le da ganas de buscar otra alternativa, puede plantar en su lugar un bonito Baguenaudier o Colutea arborescens. Piense también en la Coronilla, un arbusto precioso con floración tipo mimosa amarilla, o en el Laburnum o Citisos.
L’Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué […]
Los follajes abigarrados, nos encantan... o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color... A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué ha provocado que ese follaje —o alguna otra parte de la planta— se haya vuelto bicolor o multicolor?
¿Qué es un follaje abigarrado?
Hablamos de abigarramiento o variación cuando una parte de una hoja, de una flor e incluso de un fruto parece “descolorida”. Estas partes descoloridas carecen total o parcialmente de clorofila, el pigmento que da el color verde y permite la fotosíntesis.
Conviene saber que una hoja verde contiene clorofila (deberíamos decir “las clorofilas”, porque existen varios tipos), pero también cierta cantidad de otros pigmentos, más o menos ocultos: caroteno, xantofila, antocianina... Cuando desaparece la clorofila, son los demás pigmentos los que pasan a ser visibles. Eso explica los colores amarillos, naranjas, rojos o marrones de las hojas en otoño, cuando la clorofila desaparece de forma natural. En los abigarramientos ocurre un poco lo mismo, salvo que no es la disminución de la luminosidad lo que hace desaparecer la clorofila, sino otras razones. Cuando la clorofila desaparece parcialmente, aparecen manchas blancas, crema, amarillas... e incluso a veces rosadas o rojas.
¿De dónde vienen esos abigarramientos?
Los abigarramientos de una hoja pueden deberse a diferentes causas:
El caso más común es la variación inducida por una mutación. Una plántula joven o una parte de una planta muta y se vuelve de repente abigarrada. Como el abigarramiento no es estable, y por tanto no se reproduce sexualmente, conviene multiplicar estas plantas por vía vegetativa (esqueje, acodo, injerto). Por cierto, estate atento a este tipo de mutaciones en tu propio jardín. Nunca se sabe: podrías obtener una nueva variedad realmente destacable.
Los abigarramientos también pueden estar provocados por un virus. Es más raro, pero ocurre. Un virus benigno infecta la planta y, como respuesta, esta produce partes (hojas, flores, frutos) abigarradas. Es el caso en la mayoría de los Hibiscus de follaje abigarrado, como la Hibiscus 'Summer Ruffle', o en las variedades de tulipán de flor bicolor ;
Por último, algunos abigarramientos son totalmente naturales. De hecho, algunas especies de plantas han evolucionado desarrollando partes abigarradas o punteadas. Los botánicos no tienen la explicación para todas estas especies. Sin embargo, puede decirse que la variación natural de algunas especies es un mecanismo de defensa, como en las Hypoestes, que producen hojas punteadas con pequeños puntos, o en la Adelonema walisii, que muestra hojas muy abigarradas de amarillo-crema. La primera da la impresión de que la planta ya ha sido comida por un insecto, mientras que la segunda queda camuflada en el entorno para evitar que los herbívoros se la coman. Además, algunas especies también pueden usar los abigarramientos para atraer de forma más eficaz a los polinizadores, como la Euphorbia marginata.
Pero entonces, ¿es grave, doctor?
Como se ha dicho, aunque la variación la aporte un virus, ese virus es totalmente benigno. Sin embargo, tener un contenido bajo de clorofila dentro de una hoja puede traducirse en una menor vitalidad. En otras palabras, una variedad abigarrada suele crecer un poco más despacio que su homóloga de hojas verdes. Pero eso no debería impedirte plantarla.
Un pequeño matiz: algunas mutaciones abigarradas tienen tan poca clorofila que sería imposible multiplicarlas por esqueje, ya que el esqueje no tendrá suficiente energía para producir raíces. Estas mutaciones se multiplican, por tanto, mediante injerto (lo que incrementa considerablemente el precio de compra).
Un poco de botánica
Encontramos terminologías latinas en algunos nombres de especie o en nombres de antiguas variedades abigarradas, como: variegata, marginata, pulverulenta...
- Variegata para variación: significa abigarrado, como en el Cornus controversa 'Variegata' ;
- Maculata : significa manchado, es decir, una gran mancha de color, como en el Phlox maculata o la Begonia maculata ;
- Marginata : significa bordeado, es decir, delimitado por una fina franja de color, como en la Agave angustifolia 'Marginata' ;
- Striata : significa estriado o jaspeado, es decir, recorrido por bandas de color más o menos anchas, como en el Bletilla striata ;
- Punctata : significa punteado, es decir, salpicado con pequeños puntos o manchas de color, como en la Lysimachia punctata ;
- Pulverulenta : parece como si hubiera sido espolvoreada con una sustancia más clara, como en el Catalpa speciosa 'Pulverulenta' ;
- Reticulata : la coloración sigue el dibujo de las nervaduras, como en la Iris reticulata ;
- Crotonifolia : de hojas de Croton (planta de interior famosa - Codiaeum variegatum), por lo que presenta una decoloración irregular, como en la Aucuba japonica 'Crotonifolia'.
¿Lo sabías? Desde 1956, los obtentores ya no pueden usar el latín para nombrar las nuevas variedades y cultivares. La elección se decantó principalmente por el idioma inglés, aunque existen excepciones. Por eso encontramos palabras como “Gold”, “Silver”, “Rainbow”, “Cream”... en los nombres de variedades de plantas con abigarramientos.
Los follajes abigarrados, nos encantan… o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color… A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy […]
Poco conocido todavía, el Synsepalum dulcificum apodado fruta milagrosa, fruta milagrosa o también baya del milagro es una especie de árbol frutal cultivada por sus frutos comestibles con propiedades sorprendentes. Convierte cualquier alimento ácido en dulce, sin calorías, ¡descúbrelo!
Originario del clima tropical húmedo del África occidental, donde se consume tradicionalmente antes de las comidas, el Synsepalum dulcificum es un hermoso árbol frutal perteneciente a la familia de las Sapotáceas. Al igual que las orquídeas, es muy sensible al frío y requiere una atmósfera húmeda y calor. Por eso, este arbusto tropical solo puede cultivarse en nuestros climas templados como planta de interior, en una veranda o en un invernadero que pueda soportar salir durante la buena estación.
La fruta milagrosa forma un pequeño arbusto que mide aproximadamente entre 2 y 6 m de altura en sus regiones de origen, pero en interior no superará los 1,50 m. Su interés reside cuando aparecen en el follaje exuberante pequeños frutos rojos ovoides de 2 cm de longitud con aspecto de arándanos rojos grandes. Son esas famosas bayas comestibles las que otorgan a la planta su reputación milagrosa. Y es que : la pulpa de la « fruta milagrosa » contiene miraculina, una proteína con capacidad para conferir poder azucarante a cualquier alimento, ¡incluso al más ácido !
Una vez en la boca, la miraculina engaña a nuestras papilas y hace que cualquier alimento parezca dulce, de ahí su nombre. Esta propiedad milagrosa dura entre 15 minutos y unas 2 horas, según la sensibilidad de cada persona. Estas pequeñas bayas podrían convertirse en una auténtica alternativa natural de 0 calorías para reemplazar el azúcar en cocina ! Las flores se abren un poco durante todo el año, así que podrás disfrutar de varias cosechas.
La cultivarás en un sustrato ligeramente ácido (40% de mantillo, 40% de tierra de brezo y 20% de arena), en una exposición luminosa pero sin sol directo, a una temperatura de 20-25°C en verano (15-18°C en invierno). Necesita una humedad muy alta, por no decir 100%: pulveriza la planta con agua sin cal regularmente.
¡Y descubre nuestros frutales originales y exóticos!
Poco conocido todavía, el Synsepalum dulcificum apodado fruta milagrosa, fruta milagrosa o también baya del milagro es una especie de árbol frutal cultivada por sus frutos comestibles con propiedades sorprendentes. Convierte cualquier alimento ácido en dulce, sin calorías, ¡descúbrelo! Originario del clima tropical húmedo del África occidental, donde se consume tradicionalmente antes de las comidas, el Synsepalum […]
Las setas monoespecíficas, como las setas de tuya, por ejemplo, suelen ser tristes y poco útiles para la biodiversidad. Hoy en día se prefieren las setas libres, naturales y campestres. En este caso, plantaremos un conjunto de arbustos diversos y variados: caducos o perennes, arbustos con flores, con bayas, con un follaje especial o con cortezas de colores… Para que sean tan bonitos como útiles durante toda la temporada. Esto era lo que tenía en mente para la larga seta que bordea mi jardín. Y entonces… decidí plantar cornejos. ¡Un montón de cornejos!
Al principio, fue de forma muy suave
No había nada en mi jardín, así que necesitaba plantas: árboles, arbustos, vivaces, bulbos. Me dirigí, en primer lugar, a la jardinería del barrio. Al pasar por los pasillos, por fin entré en la zona de los arbustos. Clasificados en orden alfabético, di rápidamente con los Cornus de madera de colores. Coger uno, uno Cornus alba 'Aurea' (¡todavía lo recuerdo!), luego otro de otra variedad, un Cornus alba 'Sibirica', después cornejos de madera amarilla, Cornus sericea 'Flaviramea', luego otro más, y otro más. Al final, tenía dos carretillas llenas solo de estos cornejos. Tanto fue así que una señora me llamó la atención y me hizo un montón de preguntas sobre la tienda. Yo tartamudeaba entonces, porque no formaba parte del equipo y era incapaz de responderle. En realidad, ella había creído que yo era un empleado que venía a reponer el estante…
Un montón de cornejos…
La superficie que había que plantar era una seta rectilínea de unos treinta metros. Así que allí se plantó:
- algunos cornejos blancos: Cornus alba 'Aurea', Cornus alba 'Sibirica', Cornus alba 'Bâton rouge', Cornus alba 'Elegantissima'
- cornejos sedosos: Cornus sericea 'Flaviramea' y Cornus sericea 'Cardinal'
- cornejos sanguíneos:Cornus sanguinea especie tipo, Cornus sanguinea 'Anny's Winter Orange' y Cornus sanguinea 'Winter beauty'
- e incluso dos o tres cornouillers machos
Así, obtenía una seta libre: bonita en invierno gracias a las ramitas de colores, bonita en primavera gracias a la floración temprana del cornejo macho, bonita en temporada gracias a los distintos follajes que adquieren magníficos tonos en otoño. Las floraciones alimentan a los polinizadores y las fructificaciones alimentan a las aves (y al jardinero en el caso del cornejo macho). Todo este pequeño mundo es caduco, pero no importa: estaba bastante contento con el resultado.
Pero no solo…
Más adelante, me lancé por otros arbustos, tengo que reconocerlo. Planté o dejé crecer un buen número de especies autóctonas, como los Saúcos negros, las Viburnos obier, el avellano, los Evónimos de Europa… Y adopté otros arbustos más “exóticos”, como un Callicarpa 'Profusion', un grosellero sanguíneo, cotoneasters y una weigela. Con los años, la seta de cornejos se convirtió en una simple seta libre. Sin embargo, pienso repetir la experiencia en otra zona del jardín, pero esta vez yendo un poco más allá: una verdadera seta de cornejos. Un alineamiento de cornejos de madera decorativa, si es posible de la misma variedad.
Mis consejos
Si quieres hacer este tipo de seta en tu jardín, tengo dos o tres cosas que decirte.
En primer lugar, crea grandes manchas de color, sobre todo en invierno. Con esto quiero decir plantar únicamente grupos grandes de cornejos con el mismo tono de madera (incluso de follaje): quedará mejor en invierno. Incluso puedes intentar una línea entera formada solo por arbustos con el mismo tono de madera: por ejemplo, una serie de Cornus alba de madera roja.
En mi caso, la seta colindante con la parcela vecina debía ser recta, pero nada te impide crear una seta en forma de coma, como una media luna o hacerla ondular dentro de un césped amplio.
Último consejo: evita si es posible los cornejos que retoñan demasiado, como el cornejo sanguíneo y algunos de estos cultivares. Elige cornejos más “sensatos”; si no, tienden a salirse del alineamiento.
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El Sambucus nigra 'Black Tower' es un saúco negro de cualidades ornamentales indiscutibles. Sorprende por su porte naturalmente erguido, igual que su pequeño hermano 'Golden Tower'. Esta particularidad lo convierte en una opción especialmente interesante para estructurar el espacio y aportar verticalidad a un jardín.
Da la nota gracias a su bonito follaje caduco casi negro. En mayo/junio, sus corimbos de flores rosadas degradadas de blanco crema, muy visitados por los insectos libadores, contrastan a la perfección con su follaje oscuro y decorativo. Más adelante en la temporada, las flores dejan paso a racimos de pequeñas bayas negras, redondas y brillantes, muy apreciadas por las aves.
Sumamente rústico, puede plantarse en cualquier lugar, incluso en regiones con inviernos rigurosos, desafiando con orgullo temperaturas de hasta -25 °C. Poco exigente en espacio, es perfecto para integrarlo en un seto, en un macizo de arbustos en un jardín pequeño, sea cual sea su estilo. Se aprecia especialmente en jardines contemporáneos o de inspiración japonesa por su vertiente gráfica.
En mi jardín, aporta profundidad al macizo en el que lo instalé hace aproximadamente 4 años. Es vigoroso y de crecimiento rápido; ya muestra un tamaño bonito, con sus 2 m de altura y 1 m de anchura. Su silueta esbelta y gráfica aporta personalidad en medio de gramíneas como la espectacular Stipa gigantea, los grupos de Pennisetum 'Hameln', Echinacea purpurea, Eryngium planum, Sedum 'Purple Emperor', algunos toques de Knautia macedonica, sin olvidar el pintoresco Robinia 'Twisty Baby', con sus ramas tortuosas como telón de fondo, cuya ramaje removido contrasta con la columna vegetal del saúco.
Como extra, las flores y las bayas del saúco negro se pueden comer… Los buñuelos de flores de saúco y la gelatina de manzana y bayas de saúco son pequeños dulces por los que en casa se siente auténtica pasión.
Descubre también la receta de Servane: Mermelada de saúco y cómo secar las flores de saúco. No dudes en compartir con nosotros tu receta favorita.
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Se aprecian las hortensias por sus grandes inflorescencias esféricas, planas o cónicas, a menudo rosas o azules. Tienen una bonita presencia en el jardín y lo animan con su floración colorida, que normalmente dura todo el verano. Sin embargo, pese a los cuidados que les proporcionas a tu hortensia, puede ocurrir que no florezca o que florezca muy poco… a veces incluso cuando presenta un crecimiento generoso y parece estar en plena forma. Te explicamos por qué tu hortensia se niega a florecer y nuestros consejos para solucionarlo.
Y para saberlo todo sobre el cultivo de las hortensias, no dudes en consultar nuestra ficha completa «Hortensias: plantar, podar y mantener»
1 - Porque la exposición no le conviene
Para que se desarrolle plenamente, es importante cultivar la hortensia con la exposición adecuada. Demasiada sombra o, por el contrario, demasiado sol puede impedirle florecer. No todas las hortensias tienen las mismas necesidades en cuanto a luz, y podemos considerar que se dividen en dos grupos:
- Las Hydrangea macrophylla y H. serrata, que prefieren la sombra o la semisombra
- Las Hydrangea paniculata y H. arborescens, que se sienten bien a pleno sol
Así, las hortensias macrophylla y serrata deben resguardarse del sol directo, al menos durante las horas más calurosas del día. No obstante, conviene evitar una sombra densa y espesa: una situación de semisombra o sombra clara, donde disfruten del sol por la mañana y de sombra por la tarde, les irá perfectamente. Las hortensias paniculata, en cambio, necesitan sol: si las plantas a la sombra se desarrollarán, pero florecerán poco o nada.
2 - Por una poda inadecuada
Las hortensias macrophylla florecen en la madera del año anterior. Por lo tanto, hay que evitar podarlas o, en todo caso, realizar una poda muy ligera, porque si las podas demasiado corto corres el riesgo de comprometer la floración al eliminar los botones florales que se encuentran en la punta de los tallos.
En general, las hortensias macrophylla se desarrollan mejor cuando no se podan o cuando se podan muy poco. Si aun así quieres intervenir, puedes hacer una poda muy ligera en marzo-abril, eliminando únicamente la madera muerta, las ramas dañadas y las inflorescencias marchitas. Cada dos años, no dudes en airear el centro del arbusto eliminando algunas ramas viejas y debilitadas, cortándolas cerca del suelo. En las ramas que conserves, no las cortes a más de 30 cm.
Las Hydrangea serrata, H. aspera, H. quercifolia y las hortensias trepadoras también se podan de forma muy ligera, eliminando solo las ramas muertas o dañadas, y pueden prescindir de la poda sin ningún problema.
Las hortensias paniculata y arborescens se podan con más severidad. En el caso de las hortensias paniculata, la poda consiste en estructurar el arbusto conservando algunas ramas principales “de esqueleto” y eliminando las ramas pequeñas, débiles o mal colocadas. Elimina también las ramas que crecen hacia el interior, para airear el centro del arbusto. En las ramas de esqueleto, poda dejando únicamente 2 o 3 pares de yemas. Las hortensias arborescens, por su parte, se benefician de un recorte a 30-40 cm del suelo. Esto ayudará a regenerar el arbusto y le animará a producir inflorescencias algo menos numerosas, pero más grandes y espectaculares.
Para saber más, descubre nuestras fichas de consejos «Cuándo podar las hortensias» y «Cómo podar las hortensias»
3 - Por una fertilización incorrecta
Si se cultivan en un suelo pobre, sin enmiendas, las hortensias pueden carecer de algunos elementos minerales necesarios para sostener la floración. Les vendrá bien que en primavera deposites un poco de compost bien descompuesto en la base, y que lo incorpores al suelo con un ligero escarificado. Ojo, al contrario: el exceso de materia orgánica o de abonos nitrogenados puede favorecer el crecimiento vegetativo y el follaje, en detrimento de la floración. En otras palabras: tus hortensias estarán bonitas y parecerán estar en plena forma, con hojas verdes y exuberantes, pero es posible que florezcan muy poco. Si aportas abono, elige uno rico en fósforo para favorecer la floración.
Descubre nuestra gama de abonos para hortensias
4 - Por una helada tardía
En primavera, cuando las hortensias ya han formado sus yemas y empiezan a retomar la actividad, una helada tardía puede sorprenderlas y quemar sus yemas, dañando así las hojas jóvenes y destruyendo una parte o la totalidad de las flores futuras.
Como medida preventiva, para evitar esos daños por el frío, te recomendamos vigilar las previsiones meteorológicas y cubrir las hortensias con un velo de invernada cuando haya riesgo de heladas.
Si ya es demasiado tarde y la helada ha causado daños, poda las partes afectadas para dejar únicamente brotes y yemas sanas. Entonces la hortensia podrá concentrar su energía en esas zonas saludables.
5 - Por falta de agua
La hortensia tolera mal la sequía: no debe faltarle agua en el momento de la formación de los botones florales, si no, estos pueden secarse y no llegar a abrirse. Las hortensias necesitan que el suelo se mantenga fresco: no dudes en regar en verano y en cualquier periodo de sequía. Presta especial atención si las cultivas en una maceta o contenedor grande: el sustrato se seca mucho más rápido que en campo abierto. No dudes en colocar una capa gruesa de acolchado orgánico (paja, hojas muertas, BRF…) en la base para que el suelo se mantenga fresco más tiempo. Además, el suelo no debe estar encharcado ni permanecer húmedo de forma permanente, porque eso podría hacer que se pudran las raíces.
6 - Porque es demasiado joven
Si tu hortensia se ha plantado recientemente, puede necesitar algunos años para asentarse. Más que dedicar su energía a formar flores, la invierte en desarrollar su sistema radicular y adaptarse a sus nuevas condiciones de cultivo. Dale tiempo, espera a que forme un buen grupo tupido y bien frondoso, y si las condiciones le sientan bien, tu hortensia florecerá sin problema.
7 - Porque está enferma
Las enfermedades y las plagas influyen en la floración: una hortensia debilitada corre el riesgo de no florecer o de hacerlo muy poco. En particular, el Botrytis puede hacer que se pudran las flores y los botones florales. Para evitar que tu hortensia enferme, evita el exceso de humedad, riega en la base sin mojar el follaje y procura que el aire pueda circular (evitando plantar de forma densa y, si es necesario, podando un poco la planta). Y si compruebas que ha sido afectada (presencia de un “fieltro” gris en las hojas), elimina las partes dañadas y pulveriza una solución a base de azufre.
Para saber identificarla y tratarla, no dudes en consultar nuestra ficha de consejos sobre las enfermedades y parásitos de la hortensia
Se aprecian las hortensias por sus grandes inflorescencias esféricas, planas o cónicas, a menudo rosas o azules. Tienen una bonita presencia en el jardín y lo animan con su floración colorida, que normalmente dura todo el verano. Sin embargo, pese a los cuidados que les proporcionas a tu hortensia, puede ocurrir que no florezca o […]
Florífera, sobria y resistente, así se resumen los calificativos de este arborito imprescindible de los jardines de verano.
La variedad 'Blue Spire' es una de las pocas plantas que florecen sin interrupción de junio a septiembre. Forma un gran macollamiento arbustivo de 1,20 m de altura y produce finos tallos donde se prolonga una floración en delgados espigas cargadas de flores azul lavanda, de una generosidad poco habitual. Su pequeño follaje dentado, grisáceo tirando a blanco, muy aromático, refleja una excelente adaptación a los veranos secos, incluso a los más áridos. Aérea y luminosa, la salvia rusa se mete en todas partes en los macizos soleados, en suelos bien drenados y, mejor aún, relativamente pobres.
Instalada en mi jardín cerca de Aix-en-Provence, en un macizo desde hace 7 años, esta variedad crece sin cuidados, sin riego y se desarrolla pase lo que pase. Resistente al viento, al frío y a sequías severas, indiferente a la presencia de caliza, es por su increíble robustez por lo que he seleccionado esta variedad. Animará el jardín con sus penachos azul acero en compañía de las gauras, salvias arbustivas, lavandas y Fucsias de California.
Es una planta que no requiere ningún mantenimiento, salvo una poda drástica con tijeras, a finales del invierno: simplemente la rebato a 15 cm del suelo. Último consejo: un suelo demasiado fértil provocará un desarrollo más importante, pero perjudicará la densidad de la planta, ya que el arbusto tenderá a abrirse. No dudes en plantarla en una tierra mezclada con arena y grava.
Sus puntos fuertes :
- Crece a pleno sol
- Resistente a la sequía
- Robusta frente a enfermedades
- Requiere muy pocos cuidados
- Planta de gran sobriedad
Florífera, sobria y resistente, así se resumen los calificativos de este arborito imprescindible de los jardines de verano. La variedad ‘Blue Spire’ es una de las pocas plantas que florecen sin interrupción de junio a septiembre. Forma un gran macollamiento arbustivo de 1,20 m de altura y produce finos tallos donde se prolonga una floración […]
¿Qué hay de nuevo en el jardín? Poca cosa, la verdad. Mi jardín se encuentra en la región de Lille y hay que reconocer que, en pleno febrero, está un poco apagado y triste. Algunos Galanthus muestran sus campanillas blancas y verdes, los heléboros inician su mejor temporada, los cornejos de ramas (la caravana sigue...) decorativos lucen sus colores llamativos y... ¡ah, claro! ¿En qué estaría pensando? ¡Empieza la temporada de gatitos!
Nada que ver con nuestros compañeros con bigotes, sino con la floración de los sauces. Pero no cualquier sauce. Los primeros en florecer, y por tanto en producir esos famosos gatitos, son sauces asiáticos. Nuestros sauces autóctonos (Salix alba, Salix viminalis, Salix fragilis, Salix caprea, Salix aurita...), por su parte, esperan pacientemente su momento para florecer. Y no tardarán, por cierto.
El sauce 'Mount Aso'
El Salix chaenomeloides 'Mount Aso' es extraordinario por más de un motivo. En temporada, forma un bonito arbusto de 2,50 m en todos los sentidos, en nuestros climas. El follaje verde es caduco y deja entrever ramillas rojo vivo en invierno. Pero es en el momento de la floración cuando resulta realmente espectacular. Desde febrero y durante varias semanas, brotarán grandes gatitos con pelusa de color rosa rojizo. Es magnífico por el color, pero también por el grafismo del propio arbusto. Y todo ello en una época en la que pasa poca cosa en el jardín.
Sauce 'Garra de Lobo'
El Salix gracilistyla var. melanostachys (¡salud!) es un sauce que no parece gran cosa si no se le presta demasiada atención. Pero si miras de cerca... El año pasado me regalaron un esqueje, así que el arbusto aún es muy joven. Pero, pese a su corta edad, este sauce 'Garra de Lobo' ya me regala dos gatitos... totalmente negros. Todo ello sobre ramillas bien rojas. Imagina la belleza del arbusto cuando alcance su tamaño adulto. Estoy deseando verlo dentro de 2 o 3 años.
Salix koriyanagi
Es un sauce coreano (también se encuentra en China y Japón) poco conocido y difícil de encontrar fuera de algunos viveristas-coleccionistas especializados. Tuve la buena idea de plantar un ejemplar muy joven hace dos años. ¡Y estoy encantado! Las ramillas jóvenes parecen muy frágiles y rectas como una "i". Se utilizan en cestería en Asia. Y desde febrero, el arbusto se cubre de multitud de mini-gatitos hembra. ¡Efecto gráfico garantizado! El follaje caduco se parece un poco al del sauce de los cesteros (Salix viminalis), pero las hojas son más pequeñas y anaranjadas en el brote.
Condiciones de cultivo de estos 3 sauces
Los tres son muy resistentes: hasta -15 °C sin problema en invierno. Requieren sol y un suelo que se mantenga de fresco a húmedo durante toda la temporada. Sin embargo, resultan suficientemente resistentes a la sequía una vez bien establecidos. Les conviene un suelo ordinario, sin importar el pH. El suelo puede incluso ser pesado y arcilloso: de hecho, les encanta. Una poda de vez en cuando a la salida del invierno, después de la floración, si lo crees necesario. Son arbustos sin complicaciones y de crecimiento rápido. En resumen, ¡arbustos que merecerían plantarse mucho más!
Descubre también bonitos gatitos en el jardín de Virginie.
Febrero suele ser un mes algo triste en el jardín. Aun así, algunas flores empiezan…
Cada año, en otoño, numerosos árboles y arbustos se visten con sus mejores tonos, ofreciéndonos todo un espectáculo: sus hojas adquieren colores escarlata, cobrizos o dorados antes de caer... Aunque nos deslumbra, este fenómeno responde a una auténtica estrategia puesta en marcha por las plantas para protegerse en invierno. Entran en reposo y hacen así una pausa necesaria, que les permite retomar con más fuerza en primavera. Te invitamos aquí a descubrir este mecanismo que explica los tonos llameantes del otoño.
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Liquidambar styraciflua es uno de los árboles con follaje otoñal más bellos. (foto Frank Vincentz)
¿De dónde viene el color verde de las hojas?
La hoja permite al árbol captar la luz del sol. En primavera y verano, las hojas son verdes porque contienen clorofila. Se trata de un pigmento que permite a la planta captar la energía luminosa y utilizarla para sintetizar moléculas orgánicas a partir del agua (tomada del suelo) y del CO2 (presente en la atmósfera). Gracias a la clorofila, las hojas absorben, a partir de la luz, las longitudes de onda azules y rojas, pero no las verdes... El color verde, por tanto, se refleja en la hoja, por eso lo percibimos. Otros pigmentos están presentes en la hoja, pero quedan enmascarados por la clorofila.
¿Por qué cambia el tono en otoño?
Cuando disminuye la duración del día, el árbol busca ponerse en reposo y ahorrar energía. Por ello bloquea la alimentación de las hojas con savia, produciendo en la base de estas un pequeño tapón de corcho. Así, las hojas dejan de recibir agua y elementos minerales, los pigmentos de clorofila ya no se renuevan y acaban desapareciendo... Como eran los responsables del color verde de las hojas, estas cambian de color. Sin embargo, los otros pigmentos presentes en las hojas siguen ahí: xantófilas (amarillo) y carotenos (naranja); con la desaparición de la clorofila, se vuelven visibles, y eso es lo que da a las hojas esas espléndidas tonalidades anaranjadas.
Los colores rojos se deben a nuevos pigmentos que se sintetizan en otoño a partir de los azúcares presentes en la hoja: las antocianinas (responsables de los colores rojo oscuro, violeta y púrpura). Paralelamente, permiten proteger las hojas de la radiación solar y, al mismo tiempo, evitar que los insectos y otros animales ataquen a la planta: el color rojo los ahuyenta, pues en la naturaleza ese tono señala toxicidad.
En otoño, no todos los árboles toman el mismo color; varios factores hacen variar el tono del follaje: el pH del suelo, la humedad y la sequía, la genética (el tono es diferente según las especies y variedades), la edad de la planta... Cada tonalidad depende de las proporciones específicas de cada pigmento y de cómo se expresan.
En América del Norte y en Asia, los colores rojos (debidos a las antocianinas) son especialmente marcados, mientras que en Europa las hojas otoñales suelen ser más a menudo amarillas o anaranjadas.
Evónimo alado (foto Jean Jones), Cornejo rojo, Ginkgo biloba, Liquidámbar americano y Arce japonés
Las hojas acaban cayendo...
Al dejar de estar alimentadas con savia, las hojas se desecan, se vuelven marrones y terminan por caer. Es una manera de que el árbol ahorre energía y entre en reposo, a la espera de temperaturas más suaves. Su metabolismo funciona a ralentí, preservando su agua y sus elementos minerales. Las hojas son tejidos finos y tiernos; con el frío, en cualquier caso, correrían el riesgo de helarse y caer... ¡por lo tanto, no hay ningún interés para el árbol en tratar de conservarlas! Las plantas persistentes, en cambio, suelen tener hojas más gruesas y resistentes, capaces de soportar temperaturas frías. Siguen realizando la fotosíntesis en invierno, pero en ellas también el metabolismo se ralentiza.
Al caer, las hojas de los árboles caducos tienen la ventaja de aportar al terreno Materia orgánica. Protegen el suelo, favorecen a los insectos y a los Microorganismos y, al descomponerse, lo enriquecen y mejoran su textura, permitiendo la formación de humus. Mientras el suelo se cubre con un tapiz de color, la caída de las hojas nos permite admirar toda la arquitectura del árbol. Esto realza el color y la textura de su corteza, su ramaje y sus ramificaciones.
En primavera, al aumentar la duración del día, las raíces vuelven a extraer del suelo el agua y los elementos minerales, que pueden circular por la savia del árbol. Esta «subida de savia» permitirá el brote de las yemas y la aparición de nuevas hojas... posibilitando la fotosíntesis hasta el otoño siguiente.
Cada año, en otoño, numerosos árboles y arbustos se visten con sus mejores tonos, ofreciéndonos todo un espectáculo: sus hojas adquieren colores escarlata, cobrizos o dorados antes de caer… Aunque nos deslumbra, este fenómeno responde a una auténtica estrategia puesta en marcha por las plantas para protegerse en invierno. Entran en reposo y hacen así […]
Quizá lo hayas notado este verano pero, con la llegada del buen tiempo, los naturalistas han marcado un pequeño regreso, en particular en las redes sociales... Y, como cada año, cierto sector de ellos ha salido a la palestra contra una planta exótica. Este año, el Buddleia llamado «Mariposa» es especialmente el blanco de su enojo. ¿Invasor? ¿Peligroso para las mariposas?
El debate es simple, clásico, pero eficaz:
«¡No sois más que villanos que estáis matando la naturaleza!» (los botánicos a los horticultores)
«¡Que no, que no es verdad!» (los horticultores a los botánicos)
Bienvenidos al patio del colegio. Y aquí me tenéis, justo en medio, intentando calmar a las tropas de ambos bandos.
El debate sobre la Mariposa, en detalle
Se oyen, se leen y se ven cada vez más artículos, publicaciones en Facebook o reportajes de televisión cuyo tema es: «Los Buddleias matan a las mariposas porque el néctar contiene cafeína.» Estas publicaciones suelen tener todas la misma particularidad: tratan la información a la ligera y no van al fondo de la cuestión, y, por supuesto, no citan ninguna fuente…
En el estado actual de nuestros conocimientos, parecería que el néctar de las flores de Buddleia contendría una sustancia cercana a la cafeína que atraerían irremediablemente a las mariposas, que podrían acabar agotándose y, finalmente, muriendo.
He tenido mucho cuidado en escribir esta frase en condicional. De hecho, desde hace casi veinte años lo he oído todo sobre esta planta. La mayoría de los hechos (que expondré más abajo) están comprobados, mientras que un punto sigue eternamente sujeto a debate: esa famosa Toxicidad de las flores que «drogaria» a las mariposas.
Resulta llamativo que, en cuanto se habla de esta posible Toxicidad de las flores de Buddleia, nadie mencione ninguna publicación científica seria. Fíjate qué cosa tan curiosa…
Hechos científicamente comprobados
- Buddléia davidii, la especie tipo, es una planta invasora, una EEE (Especie Exógena Invasora). Lo será preferentemente en lugares degradados por el ser humano, porque es un arbusto que aprecia suelos pobres, pedregosos y algo removidos (es originario de las montañas áridas de China): escombreras, bordes de vías férreas, barbecho industrial, aparcamiento antiguo abandonado… pero también en medios naturales particularmente vulnerables, por ejemplo los céspedes silicícolas de Normandía. Es normal, porque es una especie pionera que «prepara el terreno» para que otras plantas puedan implantarse después. En nuestra flora autóctona hay otras plantas capaces de realizar este tipo de trabajo, pero Buddleia es de una eficacia temible, ya que vive muy poco tiempo: de ahí su carácter invasor. Una vez que otras plantas empiecen a crecer sobre el Sustrato creado por Buddleia con el paso del tiempo, estas le darán sombra y Buddleia, especie de luz ante todo, desaparecerá. La vegetación podrá entonces desarrollarse hasta el clímax, la evolución última de un medio natural: un bosque de robles, por ejemplo. Único pero: Buddleia ocupa efectivamente el lugar de una planta autóctona útil para la fauna, sobre todo para los insectos, que en su mayoría han coevolucionado con las especies endémicas. A modo de recordatorio, una planta exótica siempre resulta menos interesante para alimentar larvas y adultos de los insectos.
Nota bene: si tienes en casa la especie tipo y te preocupa su carácter invasor: ¡poda enérgicamente el arbusto justo antes de la formación de las semillas! Problema resuelto.
- El Buddleia contiene aucubina y otros terpenoides tóxicos por ingestión en sus hojas y ramillas. Por eso nadie ni nada consume las hojas. Este es el segundo argumento que esgrimen los naturalistas: «Si las mariposas ponen en Buddleia, las orugas no podrán alimentarse.» En realidad, sería desconocer a los lepidópteros y, sobre todo, negar millones de años de evolución. Una mariposa está programada genéticamente para poner solo en la planta o la familia de plantas que necesita su progenie. ¡Y no en otra! En cambio, es cierto que si en tu jardín solo hay un césped cortado al ras, un seto de tuyas y… un único Buddleia, las mariposas no podrán poner. Así que tendrás mariposas el primer año en tu arbusto y luego… nada. En un jardín con mayor profusión de vegetales, las mariposas visitarán rápidamente las flores de Buddleia y después irán a poner en las plantas de alrededor según la especie de mariposa: ortiga, zarzamora, gramíneas, Arraclán, fabáceas, Brasicáceas, apiáceas…
Nota bene: algunas fuentes mencionan que la oruga de la esfinge calavera, así como la de la cuculia del gordolobo, se habrían adaptado para alimentarse de hojas de Buddleia a falta de sus verdaderas plantas huésped. «La naturaleza siempre encuentra su camino...»
- El néctar de Buddleia davidii, aunque se produce en cantidad, es pobre en azúcar respecto a otras flores. Por tanto, alimenta menos a los insectos. Cabe señalar que solo los lepidópteros que poseen espiritrompa pueden alimentarse de ese néctar. Algunos abejorros consiguen cortar la corola para extraer parte de él. También puede verse de vez en cuando algún que otro Escarabajos sírfidos e incluso una o dos abejas silvestres en las flores, pero es más raro.
- La mayor parte de las variedades de Buddleias davidii vendidas en el comercio son estériles, a diferencia de lo que parece pensar la opinión pública. Así que no sirve de nada abroncar al pobre que coloca los palés en tu centro de jardinería porque venden Buddleias. Solo la especie tipo es invasora y ya no se vende.
- Las otras especies e híbridos de Buddleia no plantean ningún problema: B. globosa, B. alternifolia, B. nivea…
¿Con qué reemplazar Buddleia?
Si quieres actuar siguiendo el principio de precaución y evitar plantar una «Mariposa», ¡adelante! Pero sustitúyela por Plantas autóctonas o semi-autóctonas (Europa del Este) y dejando zonas silvestres en tu jardín en las que intervengas muy poco. Para hacer las cosas de verdad a fondo e intentar salvar lo que queda de mariposas y evitar así caer en la hipocresía general. El gran clásico son los «dadores de lecciones» de domingo que van a reñirte porque tienes una planta china en el jardín, pero que comen tomates en invierno, conducen un 4x4 diésel y cogen el avión cuatro veces al año. En fin, suelen ser de boquilla… Dejémosles hablar y sigamos adelante.
En conclusión
No tiro piedras a los naturalistas. Ni mucho menos… Su lucha es justa y necesaria. En realidad, si a veces parecen de mala fe o directamente sectarios, es ante todo por necesidad. Llevan decenas de años sin que nadie les escuche en cuestiones ambientales. Por eso han decidido adoptar un lenguaje más fácil de entender para el común de los mortales mediante consejos simples y precisos, aquí, en nuestro ejemplo: «Dejar de plantar y arrancar todos los Buddleias.» Dado lo que está pasando hoy en día, no les queda más remedio que subir el tono y, si en el camino los otros buddleias pagan el pato con el primero…
Con todo, conviene tomar la información que circula sin filtro por internet con pinzas y hacer tus propias investigaciones. Tal vez el néctar sea una droga. Tal vez no… Llevamos años rescatando esta información, desmentida acto seguido por otro equipo de investigación, y luego que no… o quizá… depende… En fin, seguimos todavía en el terreno de las conjeturas.
Personalmente, he realizado inventarios de lepidópteros diurnos y seminocturnos (como la esfinge colibrí) durante tres años en casa. Pude observar un aumento muy claro del número de mariposas, así como una mayor diversidad a nivel de especies. Y, aun así, me queda un Buddleia. Pero está rodeado de varios ares de paraíso para insectos, porque planté muchas Plantas autóctonas (o no) y dejé algunas zonas silvestres. Como ves, este arbusto no parece tan malo.
A la hora de escribir estas líneas, solo veo un Vulcano en mi «Mariposa», mientras que un Hinojo silvestre, una buena superficie de orégano, un Eringyum planum y un Hylotelephium spectabile parecen ser «the place to be» para los lepidópteros en este momento.
Te animo a lanzarte también al estudio de las mariposas o de los insectos en general, a sacar tus propias conclusiones y a mantener un espíritu crítico pase lo que pase.
Quizá lo hayas notado este verano pero, con la llegada del buen tiempo, los naturalistas han marcado un pequeño regreso, en particular en las redes sociales… Y, como cada año, cierto sector de ellos ha salido a la palestra contra una planta exótica. Este año, el Buddleia llamado «Mariposa» es especialmente el blanco de su […]
El jardín de estilo exótico seduce a un número cada vez mayor de jardineros. Bambú, palmera y bananero forman parte de las plantas más apreciadas para crear escenas que evocan la jungla tropical, pero hay mucho más. Para que este sueño sea accesible y sostenible, al aire libre y, incluso en climas fríos, una única opción: orientarse hacia plantas realmente rústicas, resistentes a las duras heladas. A continuación, una pequeña selección de nuestras plantas (arbustos y vivaces) favoritas.
1) Trachycarpus fortunei, conocido como "Palmito elevado" - rusticidad: -18 °C
No, las palmeras no son solo para la Croisette… también en el norte de Francia cuando se trata, por ejemplo, del Trachycarpus fortunei, capaz de soportar temperaturas de hasta -18 °C. Esta capacidad para hacer frente a las heladas proviene de sus orígenes montañosos (China y Japón) pero también de la gruesa fibra que protege su tronco. Pudiendo alcanzar 8 a 10 metros de alto, se planta en terreno abierto, que prefiere rico y ligero y disfruta de sol o media sombra.
2) Bananero o Musa basjoo - rusticidad: -12 °C a -15 °C
El Musa basjoo es un bananero de exterior, rústico, también conocido como "Platanero japonés". Es una planta valiente que, por lo general, no produce frutos, pero cada año despliega grandes hojas decorativas. Puede alcanzar más de 2 metros de altura, e incluso más, si le proporcionas lo que reclama: riegos regulares y suelo rico. Su única debilidad reside en mala resistencia al viento. Si no quieres que estas hojas se conviertan en tristes escobas, hay que protegerlo plantándolo en una zona ya arbolada o en un espacio cerrado por muros.
Un poco menos rústico, sin embargo bien resistente, descubre también el bananero sikkimensis (o Bananero del Sikkim) Red Tiger, es una variedad de hojas gráficas, verde claro con reverso púrpura, elegantemente estriadas en burdeos.
3) Bambúes: Phyllostachys vivax y Fargesia robusta - rusticidad: - 20 °C y - 15 °C
Los bambúes forman parte de los grandes clásicos de los jardines exóticos, pero su rusticidad varía mucho según las especies y variedades. Entre los más espectaculares, nos gusta especialmente Phyllostachys vivax 'Huangwenzhu' (bambú gigante) (rastrante… prever una barrera antirrizoma) que eleva sus cañas verdes estriadas de amarillo a más de 10 metros de alto. De crecimiento rápido, formará pronto una pequeña selva. De tamaño relativamente más modesto (4 a 5 metros de alto) y no rastrero, Fargesia robusta se adapta mejor a jardines pequeños. Presenta largas hojas verdes y tallos verde anis, luminosos.
4) Fatsia japonica Spider's Web - rusticidad: - 15 °C
El Fatsia japonica 'Spider's Web' es un arbusto que no carece de personalidad ! Con aproximadamente 2 metros de altura, este Aralia muestra un follaje persistente, verde oscuro ampliamente salpicado de crema. Sus hojas palmadas pueden alcanzar hasta 20 cm de diámetro. Están coronadas, en verano, por flores globosas blancas que luego se transforman en bayas negras, también decorativas. Es un arbusto que se siente bien a la sombra o a la sombra medio, en suelo fresco.
5) Dryopteris papyraceae Rex, Tetrapanax papyrifera Rex - Rusticidad: - 10 °C
A medio camino entre arbusto y vivaz, Tetrapanax papyrifera 'Rex' es una planta exuberante que seduce por su tamaño XXL y la forma recortada de sus hojas, desplegándose como un paraguas. Originaria de China y Japón, es una planta rizomatosa, como el bambú, que tiende a extenderse y puede requerir la instalación de una barrera antirrizoma. Se cultiva al sol que no quema o a semi‑sombra, en suelo fértil y bastante fresco. Su porte suelto y su encanto asiático hacen de esta planta un complemento perfecto para bambúes.
Nota que las partes aéreas de esta planta se dañan a partir de -5 °C, pero vuelve desde la base por encima de -10 °C, una vez bien instalada.
6) Colocasia Pink China - Oreja de elefante - rusticidad: -10 °C a -12 °C
Exuberante, la Colocasia 'Pink China' se distingue por la forma cordiforme, pero también por el color de su amplia hoja: un verde claro azulado que contrasta con el rosa de sus peciolos. Bien conocida por los amantes de las plantas de interior, esta Colocasia se puede cultivar en el jardín, previniendo un acolchado para protegerla durante el invierno. Se planta al sol o a semi‑sombra, en suelo fresco y húmico, y aprecia riegos regulares en verano.
7) Astilboides tabularis - rusticidad: - 20 °C
El Astilboides tabularis (a veces llamada Rodgersia tabularis) es una planta de sotobosque espectacular que se distingue por sus grandes hojas enteras, redondeadas de unos 60 cm de diámetro. Forma, rápidamente, una mata que puede alcanzar 1 metro de alto por 70 cm de ancho y, incluso, más si el suelo le conviene. Su follaje generoso se acompaña, a principios del verano, de una floración en espigas ligeras, blanco crema. Es una vivaz ideal para la sombra que aprecia suelos ricos en humus, frescos a húmedos pero bien drenados.
8) Dryopteris wallichiana, gran helecho de escamas doradas - rusticidad: - 15 °C
Majestuoso, le Dryopteris wallichiana es un gran helecho que despliega, en primavera, un notable follaje recortado, remarcado por una vena negra. De gran estatura (1 a 1,5 m de alto) y de bella apariencia, recuerda un poco a los helechos arbóreos, sobre todo cuando, con la edad, se desarrolla su tronco basal. Es una variedad bastante fácil de cultivar, en suelo profundo y muy rico en humus. Quedará espectacular en tamaño y puede acompañarse de otro helecho rústico: el helecho Pluma de avestruz oriental (Matteuccia orientalis).
9) Hosta Empress Wu
Los hostas son bien conocidos por su rusticidad y su capacidad para crecer en sombra o semisombra. Mientras algunas se integran fácilmente en macizos clásicos, otras ofrecen una vegetación tan abundante que encuentran fácilmente su lugar en un jardín de estética tropical. Es el caso del Hosta gigante 'Empress Wu', sin duda la variedad más grande que, en pocos años, alcanza 1,3 metros en todas direcciones y despliega un magnífico follaje verde azulado. Es una vivaz que necesita alimento y agua para expresar todo su potencial.
10) Begonia grandis Evansiana - rusticidad: - 15 °C
Los begonias no se reservan solo para jardineras: Begonia grandis Evansiana, una especie botánica, vivaz y resistente hasta -18 °C por aquí, es la prueba. Su follaje verde, en forma de corazón, forma una bonita mata cundida de unos 80 cm de altura por 50 cm de ancho y se corona, durante todo el verano, de numerosas pequeñas flores rosadas sobre tallos rojizos. Se cultiva en tierra o en maceta, idealmente a semi-sombra y en suelo rico y fresco.
El jardín de estilo exótico seduce a un número cada vez mayor de jardineros. Bambú, palmera y bananero forman parte de las plantas más apreciadas para crear escenas que evocan la jungla tropical, pero hay mucho más. Para que este sueño sea accesible y sostenible, al aire libre y, incluso en climas fríos, una única […]
Tuve la oportunidad de iniciarme en la cestería hace unos años haciendo voluntariado con un artesano cesterero, productor de osier. Esta técnica, que consiste en trenzar plantas, es un arte accesible para todos y que solo requiere pocos medios (y pocas herramientas)... ¡Además, se pueden encontrar fácilmente plantas en la naturaleza para trenzarlas! Hay un lado bastante fascinante al ensamblar las ramas, pasarlas unas sobre otras, y ver poco a poco cómo se va construyendo un objeto, poco a poco. La cestería es un trabajo de paciencia. Es un saber hacer que se está perdiendo, y los cesteros se han vuelto bastante raros en Francia, porque este oficio requiere mucho tiempo, por lo que es caro... Sin embargo, para uso personal, ¡siempre es posible divertirse trenzando el osier!
La cestería consiste en trenzar hilos pasándolos de un lado a otro alrededor de hilos fijos, verticales, que sirven de "montantes" (foto Marthe Lelievre)
Usos variados en el jardín
La cestería se utiliza a menudo para fabricar cestas de mimbre, pero también se pueden diseñar numerosos objetos para el jardín: un nido para aves, soportes para las plantas trepadoras, paneles divisorios para separar diferentes partes del jardín, de pequeñas borduras para los macizos... Setos, claustras, carpas de jardín, pérgolas, tipis, cabañas para niños... ¡Basta con dejar volar la imaginación! La cestería permite concebir auténticas obras de arte y esculturas vegetales. Las posibilidades son infinitas, y los objetos de cestería se integran muy fácilmente al mobiliario de jardín.
El osier encuentra fácilmente su lugar en el jardín! A la izquierda, en el jardín "A la búsqueda del lupino blanco", en el Festival de los Jardines de Chaumont-sur-Loire (2017). A la derecha, frente a la Escuela Nacional de vannerie de Fayl-Billot (foto Ji-Elle).
Una pequeña bordura de sauce puede integrarse en un jardín, por ejemplo para delimitar macizos (foto : Hugues-Mircea Paillet)
El trenzado de una bordura en sauce (foto : Hugues-Mircea Paillet)
Cultivar su osier?
Las hebras de osier son, en realidad, ramas de sauce destinadas a ser trenzadas. Es totalmente posible cultivar sauce para este uso. Existen numerosas variedades, lo que permite obtener diferentes colores! Las especies comúnmente utilizadas son Salix triandra, Salix purpurea, Salix alba y Salix viminalis, y una de las mejores variedades para la cestería es el Salix triandra 'Noir de Villaines'. El sauce se multiplica muy fácilmente por esquejes, y muchos osiéricultores-cesteros ofrecen esquejes a la venta. No dudes en cultivar sauce: además de permitirte trenzar sus ramas, puedes usarlo por sus propiedades medicinales (su corteza encierra ácido salicílico, cercano a la aspirina), para el BRF (acolchado) o como estimulante radicular para lograr tus esquejes (el agua de sauce puede sustituir a la hormona de enraizamiento). Plántalo preferentemente a finales del invierno, hacia marzo, en un suelo profundo y que permanezca relativamente fresco en verano. También puedes comprar directamente a cesteros ramas de osier listas para ser trenzadas! Se encuentran osier sin pelar, naturales, y osier a los que se les ha retirado la corteza, para obtener una hebra de color blanco.
Una oseraie: cultivo de sauce destinado a la cestería (foto Ji-Elle) / Manojos de osier listos para ser trenzados (foto Marthe Lelievre). El osier blanco es osier decorticado, al que se le ha retirado la corteza.
... o recogerlo en la naturaleza?
Puedes encontrar fácilmente en la naturaleza sauce silvestre para recoger. Las especies utilizadas para la cestería (Salix alba, purpurea, viminalis y triandra), son plantas que se encuentran en Francia en estado silvestre, principalmente a lo largo de los cursos de agua. Puedes buscarlas y recogarlas. Elige las ramas más largas y rectas, bastante finas. Y aunque el sauce sea, de lejos, la especie más empleada en la cestería, ¡muchas otras plantas pueden utilizarse! Se trata de Clemátide vitalba, Cornejo rojo, avellano, madreselva, Lúpulo o junco, por citar solo algunos ejemplos. También se pueden mezclar varias especies para obtener diferentes colores, por ejemplo incorporando algunas ramas de Cornejo rojo en una estructura de sauce.
La cosecha se realiza desde finales de noviembre hasta febrero, cuando la planta está en reposo vegetativo (las hojas han caído y la savia no ha vuelto a subir).
Una cesta que he hecho / Un nidito para aves
Para ir más allá…
La cestería es un arte un poco técnico... Si os interesa, muchos cesteros ofrecen talleres o formaciones! Descubra también los libros que se han escrito sobre el tema.
- La Cestería Salvaje, de Bernard Bertrand, publicado por Editions de Terran. Un libro magnífico, en dos volúmenes, que explica cómo trenzar plantas silvestres. Cada tomo viene acompañado de un DVD.
- La Escuela Nacional de Osiericultura y Cestería de Fayl-Billot, única en su especie, ofrece formaciones que preparan para la profesión de cesterero.
- El sitio de Tresselavie, que propone prácticas y formaciones
- El sitio de L’Oseraie du possible, un colectivo de cesteros
Tuve la oportunidad de iniciarme en la cestería hace unos años haciendo voluntariado con un artesano cesterero, productor de osier. Esta técnica, que consiste en trenzar plantas, es un arte accesible para todos y que solo requiere pocos medios (y pocas herramientas)… ¡Además, se pueden encontrar fácilmente plantas en la naturaleza para trenzarlas! Hay un […]
En el jardín, los avellanos ofrecen sus innumerables ramilletes colgantes, antes de que los sauces entren en danza con sus inflorescencias sedosas... ¡Entramos en la temporada de gatitos! Amarillos, púrpuras, plateados... son muy decorativos y espectaculares bajo la puesta de sol. Quiero invitarles a descubrir algunos de estos arbustos con gatitos, unos muy conocidos y otros mucho menos.
1. Los avellanos
Los gatitos de avellano se destacan a la luz del sol. Aquí : Corylus avellana 'Contorta'.En este momento, los avellanos están adornados con sus mejores gatitos verde-amarillo o bien rojizos, según las especies.
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Los gatitos purpúreos de Corylus maxima 'Red Majestic'Este avellano de ramas sinuosas tiene la particularidad de presentar follaje de primavera bien morado y gatitos rojizos de gran efecto. Puede encajar perfectamente en un seto libre. Su único defecto (si se le puede llamar así) es que no permanece por completo morado durante toda la temporada, pero compensa con sus colores de otoño.
2. Los sauces
¡Sin duda mis chouchous a gatitos! Para empezar, su floración precoz proporciona polen y néctar en abundancia al salir del invierno. ¡Las abejas se regocijan libando! Luego, sus gatitos sedosos son realmente hermosos y fotogénicos. Finalmente, los sauces se sienten muy bien en mi suelo húmedo; para mí es una ventaja no desdeñable. Siempre aconsejo a mis clientes que favorezcan plantas adecuadas a su jardín. Se evitan muchas decepciones…
- Salix caprea
¿Cómo hablar de gatitos sin evocar al famoso Sauce cabruno? ¡Es el primero en florecer!
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Las abejas se regocijan libando los gatitos de sauces (Salix caprea).La variété 'Kilmarnock' con ramas colgantes se viste de grandes gatitos plateados en febrero-marzo.
También se le llama sauce "Garra de lobo" y es realmente fácil de cultivar. Mi ejemplar, obtenido de una rama que me dio una amiga jardinera, ya tiene varios años. Es un hermoso ejemplar de unos 3 m que lo mantengo en transparencia para formar una silueta elegante y para que algunos rayos del sol lleguen hasta las plantas a sus pies. Cada año, en marzo, fotografío sus increíbles gatitos negros con anteras rojas ampliamente visitados por los polinizadores.
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L'originalité des gatitos noirs du Salix gracilistyla 'Melanostachys'.
Es un poco más tardío que los demás sauces, ya que sus gatitos aparecen en marzo-abril. Este sauce ofrece fabulosos gatitos rosa oscuro que están de moda en los ramos. Tiene su lugar en una valla, pero me parece que su belleza se realza más cuando se planta en aislado y se coloca de modo que los rayos del sol naciente o poniente iluminen los gatitos.
La suavidad de los gatitos rosados del Salix chaenomeloides 'Mount Aso'.
3. Garrya elliptica
Poco conocido, el Garrya elliptica presenta de largos gatitos gris plateado sombreados de rosa que se distinguen bien de su follaje perenne, en febrero-marzo.
Garry Elliptica (Photo Andy Andrew Fogg sur Flickr)
Michael le había dedicado un artículo: "El Garrya elliptica, un arbusto en flor en invierno". Hace 10 años, probablemente diría que mi clima no se ajustaba dada su rusticidad un poco límite (-12 °C) para las Ardenas. Hoy, dado que ya no pasamos realmente por invierno, quizá podría intentarlo. Pero antes de todo, habría que encontrarle un lugar bien drenado, lo cual no es tarea fácil. En resumen, lo plantaría en espalder contra una pared... Queda por encontrar una pared aún disponible!
4. Stachyurus praecox
Aún más desconocido, el Stachyurus praecox también libera largos ramilletes de pequeñas perlas amarillo pálido en marzo-abril. Aún recuerdo la primera vez que descubrí esta maravilla. Fue en el precioso libro de la Princesa Sturdza, "Un jardín para las cuatro estaciones".
Stachyurus praecox (photo Katja Schulz sur Flickr)
La variété 'Celina' offre de ravissantes clochettes blanc crème en mars.
Inflorescences de Stachyurus chinensis 'Celina' (photo Peganum sur Flickr).
La crise del alojamiento me acecha. ¡Tendré que empujar los límites del jardín para poder plantar todas mis ganas! Pero imagino que ese es el problema de todos los entusiastas de la jardinería.
En el jardín, los avellanos ofrecen sus innumerables ramilletes colgantes, antes de que los sauces entren en danza con sus inflorescencias sedosas… ¡Entramos en la temporada de gatitos! Amarillos, púrpuras, plateados… son muy decorativos y espectaculares bajo la puesta de sol. Quiero invitarles a descubrir algunos de estos arbustos con gatitos, unos muy conocidos y […]
Es más que nunca en invierno cuando la necesidad de luz y color se siente. Para asegurar un espectáculo colorido en pleno corazón de la estación gris, los árboles y arbustos de madera decorativa son una solución de primer orden para combatir la melancolía invernal. Ofrecen una gama infinita de colores y texturas interesantes: rojo coral, naranja fluorescente, blanco lechoso son colores beneficiosos para incorporar en jardines en pleno invierno. Algunas essences ostentan cortezas de textura lisa o a veces agrietada; otras se desquaman en parches pergaminados, dando esa irrefrenable gana de arrancar ese pequeño trozo de corteza que revela colores vivos. Si como yo eres sensible a la falta de luz en invierno y buscas por cualquier medio aportar color a tu jardín en esta temporada, entonces lee este top 5 de los mejores arbustos de madera decorativa y adopta estas especies imprescindibles que hay que tener en un jardín de invierno.
1 - Betula utilis jacquemontii (Abedul del Himalaya)
Es EL gran clásico de los jardines de invierno, hasta el punto de que nos preguntamos si madera decorativa no es sinónimo de abedul. Pero no lo confundas, sobre todo no con el abedul verrugoso (Betula pendula), que también es una especie común y muy plantada, pero cuya corteza es mucho menos deslumbrante que la del abedul del Himalaya.
Durante mucho tiempo plantado en jardines y luego despreciado, el abedul del Himalaya ha vuelto a ponerse de moda en la última década en jardines contemporáneos y eso está justificado en más de una razón. En primer lugar, su corteza blanca es la única que ilumina los fondos de macizos con tanta intensidad. Luego, su ramaje ligero ofrece una sombra suave en los jardines, de modo que se puede plantar fácilmente junto a arbustos pequeños o plantas vivaces. Finalmente, plantado aislado o en bosque de tres ejemplares en el fondo de un macizo, ofrece un punto focal muy interesante. Los paisajistas no se equivocan y lo utilizan cada vez más en contraste con formas redondeadas (boj, madreselva arbustiva recortada) o bien lo integran en macizos naturalistas para realzar una atmósfera con toques irreales y oníricos.
A la derecha, instalado frente a una pantalla de coníferas de hojas oscuras, la madera inmaculada del abedul del Himalaya contrasta a maravilla. A la izquierda, en un contexto más salvaje, las espigas plateadas de las grandes gramíneas (Eulalia y Cortaderia) refuerzan el color espléndido de la corteza. (Source Pinterest)
Lo que hay que saber además : Adopta este abedul sin moderación en tus jardines pero por favor, no lo podes como algunos lo hacen en invierno para reducir drásticamente su altura; eso desnaturaliza su silueta y lo vuelve feo.
Opta entonces para la plantación con formas en cepa, que ofrecen un porte algo más ancho pero cuyo ramaje no sube tanto como un ejemplar único que podría subir.
2 - Acer davidii ‘Viper’ (Arce de corteza de serpiente)
La gran familia de los arces cuenta con algunas especies cuya madera ornamental es una auténtica maravilla en invierno, y es el caso de los arces de corteza de serpiente. Varias especies figuran bajo este nombre, entre ellas Acer capillipes, A. pennsylvanicum, A. rufinerve, A. tegmentosum y los numerosos híbridos derivados de estas especies.
Pero de todos los arces de corteza de serpiente, Acer davidii Viper sigue siendo mi favorito. Su madera bicolor verde anaranjado estriada de blanco es especialmente valiosa en invierno. Y es cuando el follaje ha caído y la luz es rasante que se disfruta mejor de su madera con vetas gráficas y luminosas. Desprovisto de corteza, es para protegerse del entorno exterior (quemaduras solares, hongos) que este arce se recubre de una cera blanquecina que se acumula en la madera y se vuelve intensamente luminosa cuando la temperatura es baja.
La corteza estriada y jaspeada del Acer davidii Viper se tiñe de naranja desde las primeras heladas (Source Hortival Diffusion)
Lo que hay que saber además : Más allá de sus cualidades ornamentales, también es por sus cualidades culturales que se mantiene como mi favorito. A diferencia de los híbridos y de algunas otras especies, Acer davidii es más fácil de cultivar que otros “de corteza de serpiente”, no exige un suelo necesariamente ácido y tolera incluso algo de cal. Pero lo interesante es que tolera bien suelos pesados y frescos y es menos susceptible a la virosis del verticillium que otras especies, ¿verdad?
3 - Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’ (Cornuelo de madera decorativa)
Imposible hablar de madera decorativa sin mencionar los cornus. Me refiero, por supuesto, a Cornus alba, sericea, sanguinea y stolonifera, que forman pequeños arbustos tupidos y revelan su color en pleno invierno. Estos arbustos son obviamente imprescindibles porque aguantan todo! Poda, frío, suelos pesados, arcillosos y húmedos, sol; solo temen suelos demasiado drenantes y secos de jardines mediterráneos, pero aparte de eso se podría decir que son casi infalibles. Tienen tantas cualidades que se han plantado por todas partes hasta volverse un tanto comunes, incluso banales.
Sin embargo, entre las decenas de variedades que cuentan los cornus de madera decorativa hay algunas pepitas que merecen ser descubiertas. Podría citar Cornus ‘Bâton Rouge’ (el favorito de Pierre) o el preciado Cornus alba ‘Siberian Pearls’ o aún el C. alba ‘Siberian Pearls’ o el C. alba ‘Ivory Halo’, pero el que más me satisface es Cornus sanguinea ‘Winter Flame’. En primer lugar porque es uno de los pocos arbustos con un bois naranja intenso, casi fluorescente, teñido de rojo en la punta de las ramas jóvenes. Este color, bastante raro y valioso en arbustos de madera colorida, permite bonitas combinaciones en tonos cálidos y vivos que quizá no te atreverías a hacer en otra estación. En suelo ligero, forma la pareja más bonita con Carex testacea Prairie Fire; en suelo pesado, con Carex oshimensis 'Evercream' obtiene el mejor efecto.
Es en pleno corazón del invierno, cuando el arbusto está completamente despojado, que el espectáculo alcanza su apogeo. Planta el Cornus sanguinea cerca de una ventana para sentir los beneficios de su color cálido. (Source Pinterest)
Lo que hay que saber además : Si todos los Cornus de madera decorativa requieren una poda primaveral para mantener bonitos colores en invierno, los Cornus sanguinea no necesitan una poda anual. La madera vieja conserva su color más tiempo que sus otros primos, los C. alba o C. sericea. Si se vuelve demasiado grande, aún puedes podarlo cada año, pero de lo contrario una poda cada tres años es suficiente para regenerar su madera y conservar bonitos colores. Para saber más sobre la poda de cornus de madera decorativa no olvides leer el artículo de Virginie "Cornouiller, Cornus à bois décoratifs: plantar y podar"
4- Prunus serrula (Cerezo del Tibet)
Se confunde a menudo Prunus serrula (cerezo de madera) con Prunus serrulata (cerezo en flor) dos arbustos bien distintos que no tienen mucho en común. El Prunus serrulata es ese famoso cerezo japonés que en primavera se luce en los jardines y en las aceras de las ciudades por su floración espectacular pero efímera en rosa.
El Prunus serrula se caracteriza no por una floración discreta, sino por su corteza brillante y lustrosa, cuyo tono caoba rojo con reflejos caramelo es de las más bellas que se pueden admirar en el jardín en invierno. Es al desprenderse cuando la corteza es más interesante, porque bajo esa piel muerta la nueva corteza brilla lo bastante como para reflejar la luz y parecer brillar al sol.
A la izquierda, en esta escena 100% invernal, la madera amarillo-naranja del Cornus sanguinea 'Midwinter' resalta la silueta oscura del Prunus serrula. En primer plano, la madera blanca del Rubus tibetanus contrasta con la corteza caoba del árbol (Source Pinterest). A la derecha, la corteza limpia del Prunus revela colores satinados.
Lo que hay que saber además : Prunus serrula no conserva una corteza tan bella y deslumbrante durante todo el año. Durante el verano y a principios del invierno, puede volverse opaca y a veces verdosa, especialmente cuando el arbusto está plantado en demasiada sombra. Si a menudo se siente tentación de retirar la corteza desenrollándola, se corre el riesgo de arrancar el albura; esta corteza profunda conduce la savia bruta de las raíces hacia las hojas, y esta acción puede tener consecuencias nefastas a largo plazo para el árbol. Para limpiar la corteza de un árbol la solución es simple y consiste en un cepillo de cerdas duras, agua tibia jabonosa y un poco de esfuerzo manual. Cepillar el tronco del cerezo del Tibet una o dos veces al año con agua jabonosa es la mejor manera de conservar una corteza deslumbrante sin dañar el árbol, ¡que quede claro!
5 - Acer palmatum Senkaki (Sango Kaku)
Si los arces japoneses nos regalan hermosos follajes gráficos y coloridos, algunos, como Senkaki (los japoneses lo llaman Sango Kaku), también cuentan con una madera excepcional. Hay que decir que en verano su follaje palmeado, verde claro con toques dorados, no presagia tal belleza al final de la temporada. Ya en otoño su follaje naranja dorado no pasa desapercibido, pero es cuando el arbusto empieza a despojarse de sus hojas que se presencia uno de los más hermosos espectáculos de desprendimiento jamás realizado por un arce japonés. Una vez caídas sus hojas, el arce Senkaki revela una madera espectacular, teñida de un rojo coral casi sobrenatural. Y es de nuevo el frío el que va a acentuar la intensidad del tono para que las ramas rojas se vuelvan vivas cuando congela. Añade a ello una silueta bonita, erguida y muy ligera, y obtendrás un arce japonés imprescindible en un jardín de invierno. ¿La pregunta es si es más sensible o más difícil de cultivar que otro arce japonés? La respuesta es no: necesita una tierra ácida y drenante, una exposición luminosa pero sombreadas y no abrasadora en verano. Si no estás seguro de poder ofrecerle buenas condiciones de cultivo, debes saber que admite muy bien cultivo en maceta.
A la izquierda, el Senkaki con su precioso follaje otoñal empieza a revelar una corteza coral. A la derecha, en pleno invierno la corteza se vuelve de un rojo mucho más intenso. (Source Pinterest)
Lo que hay que saber además : Plantado en aislado, este arce conserva todo su encanto. Resiste la tentación de asociarlo con cornus de madera decorativa; comparten el mismo tipo de corteza y también presentan porte erguido, podrías obtener una escena sosa en la que el arce y el cornus se confundan. Es en un jardín zen o mineral donde el Arce Senkaki ofrece su mejor potencial. Es el arbusto que se planta típicamente en un décor minimalista acompañado de bonitas rocas y algunas gramíneas dispersas a la entrada de una casa, cerca de la puerta o en una terraza.
¿Te interesa crear un jardín de invierno y quieres ir más allá? No dudes en releer el artículo de Ingrid que nos descubría uno de sus libros preferidos: "Jardines de invierno: una temporada reinventada" de Cédric Pollet
Et Découvrez les conseils d'Olivier pour un beau jardin même en hiver :Es más que nunca en invierno cuando la necesidad de luz y color se siente. Para asegurar un espectáculo colorido en pleno corazón de la estación gris, los árboles y arbustos de madera decorativa son una solución de primer orden para combatir la melancolía invernal. Ofrecen una gama infinita de colores y texturas interesantes: rojo coral, […]
Hace apenas unos años, el Yuzu o “Limón Yuzu” hoy conoce un verdadero auge. No es de extrañar, porque, indispensable en la cocina asiática, este pequeño limón japonés de sabor aromático es un cítrico ya utilizado por los chefs más grandes y los mejores pasteleros.
Y como suele ocurrir con las hortalizas y frutas originarias de Japón, comprar sus frutos frescos es una misión casi imposible. Pero si lo aceptas... y consigues hacerlo, prepárate para pagar el precio: ¡más de 50 euros por kilo!
La mejor de las soluciones (después del mercado negro o del colega piloto de Japan Airlines) es, por tanto, plantar tu propio limón japonés.
Pero, antes de lanzarte, hagamos entonces un repaso de sus usos, el sabor de sus frutos, sus beneficios y también sobre su cultivo en nuestros Climas
El Yuzu, ¿qué es ?
El término Yuzu designa a la vez los frutos, limones Yuzu y el pequeño árbol que los porta.
Este limonero de Japón (Citrus junos, familia de las Rutáceas) se presenta en forma de un gran arbusto de ramas muy espinosas y follaje perenne. Sería el resultado de la hibridación de la mandarina silvestre y del Citrus ichangensis, o limón de Ichang.
De sus progenitores, el Yuzu ha conservado una notable vigor y rusticidad, del orden de -10 a -12 °C, lo que no es común para un cítrico y le permite cultivarse en nuestros climas.
El fruto del Yuzu, aunque a menudo se asimila a un limón, se parece más a una mandarina grande. Del tamaño de una pelota de tenis, está recubierto por una piel gruesa, un poco rugosa, verde y luego amarillo-ando a madurar. Su pulpa contiene muchas semillas y produce muy poco jugo.
Los frutos del limón Yuzu - Fotos: Seahill, Edsel Little
El Yuzu, ¿a qué sabe? ¿Cómo se usa en la cocina?
El sabor del Yuzu es único y poderoso. Muy ácido, se resume en una sutil mezcla de Pamplemusa, mandarina y limón verde, realzada por notas especiadas de bergamota.
En la cocina, el Yuzu va bien tanto para preparaciones saladas como dulces:
- La ralladura de yuzu se usa como condimento para perfumar pescado y mariscos, pero también para aromatizar la mantequilla o para aportar un toque original a una tarta de chocolate.
- El jugo de yuzu sirve para marinar carnes y pescados, pero también para elaborar sorbetes valiosos. En repostería, realza mousses frutadas y otras cremas como la impresionante crema de Yuzu.
El Yuzu, ¿es bueno para la salud?
Como todos los cítricos, el Yuzu es reconocido por ser muy rico en vitamina C. Tonificante, podría reforzar la inmunidad. También podría contener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
A propósito, ¿sabías que una creencia popular en Japón sostiene que se toman baños de Yuzu en el solsticio de invierno para prevenir resfriados durante todo un año?
¡Mira, eso parece muy divertido!
¿Cultivar un Yuzu en tu jardín es posible?
Pero, antes de poder sumergirte en un baño de Yuzu, hay que cultivarlos... y, como te decía más arriba, es totalmente posible en Francia.
Aunque resistente, el Yuzu aprecia situaciones cálidas y protegidas. Su cultivo en terreno abierto se recomienda principalmente en climas suaves o en la llamada zona “del olivo”, que corresponde a la cuenca mediterránea. En cualquier otro lugar, te recomendamos más bien instalarlo en una maceta grande y guardarlo en un lugar fresco cuando se anuncie una ola de frío intenso.
Fuerte pero con un crecimiento algo lento durante los primeros años, el limón japonés suele fructificar normalmente tras alcanzar los 4 años. La cosecha tiene lugar en otoño, de septiembre a diciembre.
Eso requiere, ciertamente, un poco de paciencia, pero será recompensado con una cosecha de deliciosos frutos, raros y originales.
Hace apenas unos años, el Yuzu o “Limón Yuzu” hoy conoce un verdadero auge. No es de extrañar, porque, indispensable en la cocina asiática, este pequeño limón japonés de sabor aromático es un cítrico ya utilizado por los chefs más grandes y los mejores pasteleros. Y como suele ocurrir con las hortalizas y frutas originarias […]
Nos acercamos al final de las vacaciones de verano y muchos de nosotros disfrutamos de ellas junto al Mediterráneo... ¡Las vacaciones que, evidentemente, siempre son demasiado cortas! Un fenómeno sumamente frustrante que vamos a intentar contrarrestar dando a nuestro hogar un pequeño aire de Mediterráneo. Ya sea una vasija de cerámica antigua, ya sea un pequeño murete de piedra seca, un olivo en tallo, una palmera, una adelfa, una Buganvilla, una agave y otras "plantas mediterráneas" cuyo simple evocación de su nombre nos remite al calor y al descanso...
Pero ¿qué es realmente una "planta mediterránea"? ¿Es una planta que crece de forma espontánea alrededor del Mediterráneo? ¿Una planta que crece en clima mediterráneo? ¿Una planta que se ha producido en la cuenca mediterránea? Intentemos verlo un poco más claro...
El clima mediterráneo que tanto apreciamos se caracteriza principalmente por veranos cálidos y secos, muy soleados, alternando con inviernos suaves y húmedos. Es un clima que se mantiene templado, con estaciones bien marcadas. Las lluvias son poco frecuentes y muy concentradas, sobre todo en otoño. En verano, las precipitaciones son menores que la evaporación del suelo y la demanda de los seres vivos, provocando un déficit hídrico del que las plantas de clima mediterráneo han debido desarrollar estrategias de evitación. Por último, no olvidemos el viento, el mistral y la tramontana no tienen nada que envidiar al famoso viento del Norte con el que estamos más habituados en Promesse de Fleurs !
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Ce type de climat engendre deux autres phénomènes marquants pour le milieu naturel méditerranéen : une forte pression des activités humaines, et de nombreux départs de feux, comme nous le rappelle tristement l'actualité. Enfin, les sols maigres et filtrants, qu'ils soient acides ou calcaires, sont toujours pauvres en azote et en potassium, et n'abritent souvent qu'une végétation basse et peu dense, en particulier dans les garrigues. Mais il y a un bon côté aux choses ! Ces contraintes fortes génèrent une Diversité d'autant plus importante et le nombre d'espèces végétales en Méditerranée se monte à 22500, dont un peu plus de la moitié sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les rencontre qu'à cet endroit-là sur le globe. Voilà donc un premier élément de réponse à notre question "Qu'est-ce qu'une plante méditerranéenne ?".
También hay que mencionar los casos particulares de las plantas aromáticas, lavandas, tomillos, romeros, salvias, hysopes, mirtos... que liberan compuestos volátiles, aceites esenciales, limitando la pérdida de agua. Algunos cistes, como el Cistus ladanifer, utilizan la misma técnica, además de tener un sistema radicular pivotante muy profundo. Las hojas vellosas, incluso levemente cotoneas del Stachys o de la Ballotta, son también una defensa muy eficaz contra la pérdida de agua que se utiliza desde hace tiempo en jardines sin riego. Las retamas, por su parte, no tienen hojas... Y por supuesto nada impide que las plantas acumulen protecciones!
Pero no hemos hablado ni de palmeras, ni de mimosas o incluso de higos chumbos de Barbary, de agaves, de Buganvilias, de naranjos, de pittosporum, y de todos los demás que, sin embargo, llenan a menudo nuestros recuerdos de vacaciones en la Costa Azul. Estas plantas, que se han aclimatado perfectamente en la zona mediterránea, hasta volverse a veces invasivas, no son originarias de allí: por lo tanto hay que buscarlas más lejos.
En efecto, si la región mediterránea dio su nombre a su clima, no hay que deducir que el clima mediterráneo exista solo alrededor de nuestra querida mar Mediterráneo. Se observan condiciones similares en 4 otras regiones del mundo:
- la California
- el centro de Chile
- Sudáfrica
- el sur de Australia
Situadas al oeste de los continentes, a latitudes situadas entre 30° y 45°, estas zonas de clima templado cálido influenciadas por los vientos del oeste corresponden a la transición entre climas subtropicales y climas templados en general.
De Sudáfrica destacan numerosas Ericáceas y Proteáceas, bien adaptadas a suelos pobres (las Proteáceas poseen un sistema radicular particular llamado "protéoide" compuesto de numerosas radículas cortas y muy próximas que se cree que mejoran la solubilidad de los nutrientes al modificar el entorno del suelo donde crecen). Muy utilizadas en flores cortadas (Banksia, Protea) y para la producción de plantas en maceta con flores (la bruyère du Cap, por ejemplo, que se encuentra en la festividad de Todos los Santos), estos géneros se ven poco en nuestros jardines, ya sean mediterráneos o no, debido a sus condiciones de cultivo extremadamente delicadas.
En realidad, fuera de las colecciones, en Europa cultivamos muy pocas plantas originarias de otros climas mediterráneos. Por tanto, hay que buscar aún más lejos el origen de las "plantas mediterráneas" en el sentido del imaginario colectivo y horticolo, que es, al fin y al cabo, el que cuenta cuando se diseña un jardín.
El mimosa (Acacia dealbata) es originario del este de Australia, una zona de clima oceánico, y fue introducido a mediados del siglo XIX en Francia. Se ha naturalizado notablemente desde entonces en la Côte d'Azur, al igual que el Pittosporum tobira, que también se cultiva para cortar su follaje, que es originario de climas subtropicales de Japón y de Corea. Otras plantas muy cultivadas en jardines mediterráneos provienen de climas de tipo desértico, como los agaves, los yuccas y las cactáceas. A excepción de 2 especies sobre 2500, los palmiers no son originarios de Méditerranée sino de climas tropicales y subtropicalos, al igual que los Agrumes que aprecian el clima suave de la Méditerranée pero que es indispensable regar en verano. ¡Los espectaculares Bougainvilliers provienen, por su parte, de las bosques tropicales húmedos de Sudamérica!
Por lo tanto, hay que subrayar el contraste entre la imagen de la naturaleza mediterránea, colorida en primavera, mucho más discreta en verano, que corresponde a un largo periodo de casi dormancia para las plantas, y la imagen que se puede tener del jardín mediterráneo, mucho más exuberante, pero que está compuesto en su mayoría por plantas exóticas que hay que regar en verano. En concreto, el término de "planta mediterránea" lo dice todo y no dice nada, porque mezcla aspectos botánicos y culturales. ¡Precaución, por tanto, para el jardinero!
Las plantas que crecen en la Méditerranée en la naturaleza son bastante rústicas (a menudo al menos hasta -10°C a -12°C) y se adaptan fácilmente en los jardines del resto de Francia, siempre que el suelo esté muy bien drenado, incluso calcáreo, y que se elija un lugar suficientemente resguardado del gel para plantarlas; crecen fácilmente sin riego y por eso cada vez se plantan más. Muchísimas nos son tan familiares que olvidamos fácilmente sus orígenes mediterráneos, como prueba están las aromáticas. A la inversa, las plantas que crecen en la Méditerranée dans les jardins, pueden ser llamadas de la misma forma "mediterráneas" que las anteriores, pero no dejan de ser exóticas, más gélives y a reservar para cultivo en macetas en veranda o en la terraza en verano donde se podrá regarlas regularmente y invernarlas a salvo.
Nos acercamos al final de las vacaciones de verano y muchos de nosotros disfrutamos de ellas junto al Mediterráneo… ¡Las vacaciones que, evidentemente, siempre son demasiado cortas! Un fenómeno sumamente frustrante que vamos a intentar contrarrestar dando a nuestro hogar un pequeño aire de Mediterráneo. Ya sea una vasija de cerámica antigua, ya sea un […]
Los arces japoneses son sensibles a una enfermedad muy frecuente, la verticiliosis. Esta enfermedad es provocada por un hongo, Verticillium, que penetra por las raíces y obstruye los conductos de savia. Privado de savia, el árbol se debilita, sus ramas se secan y muere. Todos los arces japoneses son sensibles a este hongo y no existe en la actualidad ningún tratamiento curativo. ¿Cómo lograr que arces japoneses sanos y en buena salud? ¡Te lo explicamos todo!
Acer palmatum Dissectum Garnet
¡Todo se decide en el suelo!
Verticillium vive y se desarrolla en suelos pesados, húmedos y poco drenantes, típicamente suelos arcillosos y suelos que acumulan las aguas de lluvia. Es en este medio húmedo donde las esporas proliferarán y el hongo extenderá su red. Si planta un joven arce en este caldo de cultivo, puede estar seguro de que sus raíces estarán contaminadas en solo unos meses.
Cabe señalar: Verticillium es, en todos sus aspectos, comparable en su modo de propagación y en su modo de infección al Phytophthora, otro hongo que parasita de la misma manera a un gran número de arbustos de brezo como Rhododendrons, Kalmias, Dafnes... Al igual que Verticillium, Phytophthora se propaga en suelos pesados y húmedos.
La plantación, una etapa decisiva para la continuación
Antes de plantar, asegúrate de que tu suelo sea compatible con el cultivo del arce japonés. ¿Tu suelo es ligero, filtrante y rico en humus? No hay problema, puedes plantar con total seguridad, solo debes asegurarte de que el suelo no forme una cuenca; busca lugares donde el terreno esté ligeramente elevado.
¿Tu suelo es pesado y arcilloso y aun así quieres plantar un arce? Primero elige un lugar necesariamente elevado o empinado: un talud, una loma, una roca... para que el agua de lluvia no se estanque a los pies. Prepara una fosa de plantación digna de ese nombre: cava un agujero de 50 a 80 cm de profundidad y usa un sustrato compuesto por 1/3 tierra vegetal, 1/3 Pozzolana y 1/3 Compost de hojas. Luego planta el cepellón de tu arce a nivel del cuello y riega!
¿Quieres plantar en maceta? Asegúrate de que el fondo de la maceta esté perforado; luego coloca una capa de 10 cm de bolas de arcilla en el fondo. Prepara luego un sustrato rico y drenante, compuesto a partes iguales de sustrato y Pozzolana. Luego planta tu arce a la altura del cuello.
Acer palmatum Trompenburg (1 y 2), Acer palmatum Osakazuki y Acer palmatum Dissectum
¡ Agua, no hace falta en exceso!
Como ya sabes, es en un suelo demasiado húmedo donde se desarrolla Verticillium. Por lo tanto, el riego, en plantas jóvenes, debe hacerse con moderación y discernimiento. En tierra abierta, riega en la plantación y luego deja que el suelo se seque entre dos riegos. Es en verano cuando el arbusto necesita agua, ni antes ni después. Puedes colocar acolchado a finales de la primavera para mantener el suelo fresco durante el verano y regar una vez por semana como máximo durante las altas temperaturas. En maceta, regarás una o dos veces por semana en caso de calor intenso, no más. Antes de regar, palpa el sustrato; si el dedo sale mojado, no riegues y deja que el sustrato seque.
Es en verano, cuando la atmósfera se seca, que el follaje de los arces sufre. Y es precisamente en ese momento cuando se tiende a regar en abundancia. No hay que confundir la falta de humedad en el aire con la falta de humedad en el suelo.
Si el follaje se seca y se quema en verano basta regar ligeramente el follaje (por la tarde o por la mañana) y proteger el arbusto del viento plantando previamente algunos persistentes cerca.
Sujetos adultos más resistentes, pero no exentos
Incluso respetando todas estas buenas pautas de plantación, tu arbusto no está a salvo de un posible ataque fúngico. A menudo, tras unos años de cultivo (2-3 años normalmente, pero a veces muchos más), el hongo muestra su presencia.
¿Cómo verlo? En primavera, cuando el arbusto brota, una o varias ramas contaminadas se desarrollan de forma desordenada. Sus yemas empezarán a brotar más tarde que las de las demás y se secarán de golpe, como si el arbusto careciera de agua. La rama continuará secándose, luego morirá, distorsionando a su paso la silueta del arbusto.
¿Qué hacer? ¡Nada! Solo cortar en invierno la rama muerta y esperar a que rebrote. El arbusto luchará así durante varios años contra el hongo y formará nuevas ramas o reconstitutirá la albura de su madera muerta. A veces es el hongo quien gana, especialmente si las condiciones de cultivo son malas. Pero con frecuencia es el arce quien prevalece y desplaza al hongo.
La albura de esta rama adulta se está reconstituyendo. En unos años ya no quedará rastro del ataque en esta rama.
Este joven arce Orange Dream, plantado en suelo demasiado pesado, ha sido atacado en casi toda la ramificación. Han surgido nuevas ramas. Será trasplantado a un suelo más ligero!
Los arces japoneses son sensibles a una enfermedad muy frecuente, la verticiliosis. Esta enfermedad es provocada por un hongo, Verticillium, que penetra por las raíces y obstruye los conductos de savia. Privado de savia, el árbol se debilita, sus ramas se secan y muere. Todos los arces japoneses son sensibles a este hongo y no […]
La tela de acolchado o lona de plantación se ha convertido, en pocos años, en un clásico del paisajismo. Ya sea en dominio público o en los jardines de particulares, es raro que el suelo no esté cubierto. ¿Por qué? Para que las plantas crezcan más rápido, sin mantenimiento, sin deshierbe y sin riego.
¡Qué plan tan bonito! Pero, ¿la lona realmente cumple sus promesas? ¿Hay que ponérsela? No me voy por las ramas y, por riesgo de enemistarme con todos aquellos cuyos jardines así sean: la respuesta es no y te explico por qué.
¿La tela de acolchado favorece el crecimiento de las plantas?
Cuando se planta sobre lona, por lo general se observa un buen crecimiento de las plantas durante los dos o tres primeros años. Las cosas se deterioran progresivamente después. En efecto, para conservar su fertilidad, el suelo necesita ser enmendado regularmente. En el bosque, es un proceso natural de una simplicidad infantil: las hojas caen de los árboles, se descomponen y así se forma humus.
El suelo forestal mantiene su propia fertilidad: un proceso a reproducir a los pies de setos
Sobre un suelo cubierto de lona, el proceso está bloqueado ya que la tela actúa como barrera a los elementos en descomposición. Resulta en un empobrecimiento de la tierra que desencadena, a medio o largo plazo, una falta de elementos nutritivos para las plantas. A medio o largo plazo, el suelo pierde su vida y, puesto a régimen estricto, árboles y arbustos acaban por debilitarse. Algunos caen enfermos… y mueren prematuramente.
En cuanto al riego, sí, la lona retiene la humedad, pero no más que el acolchado orgánico… e incluso menos, porque el agua de las lluvias tiende a deslizarse e infiltrar más despacio, lo que priva a la tierra de los beneficios de una buena tormenta.
¿La lona de acolchado es eficaz contra las «malas hierbas»?
Lo experimento cada día. En mi calle, dos macizos se plantaron al mismo tiempo: el mío y el de la municipalidad. Yo cubrí con astillas de poda y ellos colocaron una lona.
El primer año, tuve algo de trabajo, eso sí (se rieron...). Pero ya hace dos años que casi no intervengo, mientras el equipo de espacios verdes de mi municipio pasa al menos una hora al mes (¡y ahí soy yo quien se ríe!). ¿Por qué? Simplemente porque en mi macizo, el deshierbe es fácil: basta con tirar de las intrusas para arrancarlas con sus raíces. Mientras tanto, mis amigos de la comuna luchan para extraer las que se infiltran en el menor intersticio.
Finalmente, al observar lo que sucede en la tela de acolchado a largo plazo, se aprecia que rápidamente las hojas que caen, al descomponerse en la superficie, forman un sustrato listo para acoger la menor semilla: si las adventicias tienen algo de dificultad para crecer bajo la lona, se abren paso con facilidad y crecen incluso muy bien encima!
Un aspecto poco agradable / del sustrato que se forma en la superficie / un arbusto muerto dejó un hueco enorme pronto ocupado por un diente de león oportunista !
De la implementación y de la estética de la lona de plantación
Habiendo probado la instalación de lona, siguiendo las reglas del arte, durante una pasantía con un paisajista (los quince días más largos de mi vida), os digo: es particularmente difícil. A pesar de mis ligeros conocimientos de costura, adaptarla a la forma del macizo, disponerla de modo que toda la superficie quede cubierta está lejos de ser una tarea de placer. Lo peor es seguramente tener que plantar dentro de ella: hay que dejar una abertura en cruz con la ayuda de un cutter, pero no debe ser demasiado grande... Se desliza el cepellón y es imposible verificar que la planta está en contacto con la tierra y al nivel correcto!
Finalmente, por motivos económicos, las telas de acolchado rara vez están cubiertas con un acolchado decorativo. Y, por supuesto, ¡es feo... sobre todo cuando se deshilachan!
¿Cómo prescindir de la tela de plantación?
Cuando se tiene poco tiempo para dedicar al jardín y no se es un gran aficionado al deshierbe, ¿qué hacer? Es bastante sencillo: primero, no te saltes la preparación: deshierba y descompacta cuidadosamente la zona de plantación extrayendo el máximo de raíces (tienes permiso para maldecir al chiendent). Añade un poco de compost, planta, riega y luego cubre generosamente con una gruesa capa de acolchado orgánico (de comercio, tipo Fibralgo, corteza para plantas de brezo, astillas, paja...). Se descompondrá tranquilamente fertilizando la tierra. Pasado un año, renueva el acolchado si es necesario y, una vez las plantas estén bien instaladas, podrás, a elegir:
- Plantas cubresuelo formarán un bonito tapiz a los pies de árboles o arbustos,
- Si se trata de un seto recortado o de vivaces, dejar sobre el terreno los residuos que ayudarán a mantener la cobertura del suelo,
- Dejar crecer la flora espontánea... En jardín natural, ¡es totalmente aceptable!
Así, no tendrás más mantenimiento que si hubieras colocado una lona y tus plantas se desenvolverán a la perfección.
La lona biodegradable: ¿una buena alternativa?
Acolchar una gran superficie o una larga valla requiere desplazar un gran volumen de acolchado. Si no eres aficionado a la carretilla, la lona de acolchado biodegradable es una buena alternativa. Sigue siendo más cara, pero ofrece la ventaja de ser más estética, más respetuosa con el medio ambiente y, sobre todo, se descompone naturalmente! En fibra de coco o en yute, permite un buen crecimiento de las plantas. También, en asociación con plantas perennes adaptadas, arbustos cubresuelo, una buena solución para vegetalizar lugares difíciles como taludes.
Para concluir, sepan que si tienen lona en su jardín, nunca es tarde para hacerlo bien: no duden en retirarla y colocar un acolchado nutritivo en su lugar… ¡sus plantas se lo agradecerán!
La tela de acolchado o lona de plantación se ha convertido, en pocos años, en un clásico del paisajismo. Ya sea en dominio público o en los jardines de particulares, es raro que el suelo no esté cubierto. ¿Por qué? Para que las plantas crezcan más rápido, sin mantenimiento, sin deshierbe y sin riego. ¡Qué […]
Un talud es por definición un terreno en pendiente sujeto a la rudeza de los elementos, donde lluvia y viento fragilizan y erosionan el suelo. Si el suelo permanece desnudo, el escurrimiento puede provocar grandes daños: inundaciones, desprendimientos y, a veces, incluso deslizamientos. Afortunadamente, algunas plantas cubresuelos crecen en estas condiciones difíciles y logran estabilizar rápidamente y de forma duradera los taludes y así limitar la erosión. ¡Descubre los 5 mejores arbustos cubresuelos indispensables para acondicionar un talud!
En un talud rocailleux - La lavanda (Lavandula angustifolia Hidcote)
Se la conoce sobre todo por sus virtudes medicinales y melíferas, pero la lavanda es una planta notable para estabilizar Y embellecer un talud. Resiste al viento, al sol y a la sequedad, y sus raíces penetran suelos pedregosos y calcáreos y los estabilizan de forma duradera. Es la planta perfecta para colocar en un talud rocoso, muy empinado expuesto al sol.
Plántala en la parte alta de la pendiente, que corresponde a la parte más seca. Cuenta al menos 3 pies por m² para una cobertura densa y rápida. Si la lavanda perdura, necesita una poda anual para mantener un porte compacto y macizo; no olvides podarla un tercio con la tijera una vez que las flores se marchiten.
Lavanda 'Hidcote Blue'
En un talud sin mantenimiento - Hiperico rastrero (Hypericum calycinum)
Le millepertuis es un buen fijador de suelo que soporta todas las condiciones del suelo, pero requiere una relativa frescura para crecer y extenderse rápidamente. Nos gusta o no sus grandes flores amarillas de oro que florecen durante todo el verano, pero hay que reconocerle algo: es uno de los pocos arbustos cubresuelos que se extiende rápida y fácilmente.
Plántalo de preferencia en la parte baja de una pendiente al sol o a media sombra. Cuenta entre 3 a 5 pies por m² (3 pies para macetas de 3L y 5 pies para macetas) para una cobertura rápida. A partir del año siguiente, que sigue a su plantación, su cepa formará un tejido de raíces estoloníferas y la planta se extenderá rápidamente. Por lo tanto, no es necesario plantar sobre lona; el hiperico cubre y ahoga todo lo que se encuentra a su paso.
Hipérico rastrero (Fuente Pinterest)
En un talud a la sombra - Madreselva arbustiva (Lonicera pileata)
Chèvrefeuilles arbustifs (Lonicera pileata et L. nitida) son arbustos rastreros que poseen un sistema radicular muy eficaz para consolidar taludes a la sombra y a media sombra. Lonicera pileata tiene la ventaja de crecer rápido y de forma lateral, de modo que abraza el suelo y se ramifica de lejos. Resiste al frío y a la sequedad, siempre que se plante a media sombra.
Plántalo de abajo hacia arriba de un talud sombrado. Cuenta entre 1 a 3 pies por m², incluso 4 pies por m² si están en macetas para una cobertura muy rápida. Con la edad sus ramas tenderán a subir; asegúrate de podarlo a ras con la cortadora de setos cada año.
Lonicera pileata (Fuente Pinterest)
En un talud pesado y húmedo - Cornus stolonifera Flaviramea
En suelos pesados y pegajosos como el barro recién excavado de una casa en construcción, los cornus decorativos de madera (Cornus stolonifera, C. sericea o C. alba) se muestran particularmente a gusto. Crecen en todo tipo de suelos encharcados y no temen los suelos arcillosos, a diferencia de muchos arbustos cubresuelos.
Plántalo en la parte baja de un talud semi-sombreado o soleado. Cuenta 1 a 3 pies por m² como máximo para una cobertura rápida. Pasados 3 años de plantación, córtalo muy a ras al final del invierno, a 30 cm del suelo, para obtener bonitas ramas que se volverán amarillas el invierno siguiente y para evitar que crezca. Con la edad, el Cornus stolonifera toma una forma arbustiva y pierde su carácter cubresuelo que lo caracteriza cuando es joven.
Cornus stolonifera Flaviramea
En un talud muy empinado - Rosal tapizante Emera
Se los cree frágiles y delicados, pero los rosales poseen raíces potentes que descienden profundamente en la tierra y estabilizan los suelos a la perfección. Los rosales cubresuelos son favoritos, y en particular el rosal Emera, para cubrir rápidamente un terreno muy empinado. Este rosal, rápido, sólido y muy florífero, puede cubrir 1 m² desde el primer año de plantación.
Plántalo de abajo hacia arriba de un talud y cuenta 1 a 2 pies por m² de media. Durante el primer año de plantación, vigila el riego y especialmente en verano. Si crece rápido, el rosal Emera necesita agua durante el primer año, sobre todo en verano, para que su sistema radicular se instale. La instalación de una lona biodegradable, de preferencia, es indispensable en taludes muy empinados y permitirá que el rosal se instale más rápidamente.
Rosal Emera
Un talud es por definición un terreno en pendiente sujeto a la rudeza de los elementos, donde lluvia y viento fragilizan y erosionan el suelo. Si el suelo permanece desnudo, el escurrimiento puede provocar grandes daños: inundaciones, desprendimientos y, a veces, incluso deslizamientos. Afortunadamente, algunas plantas cubresuelos crecen en estas condiciones difíciles y logran estabilizar […]
Los cubresuelos persistentes son una ayuda valiosa para el jardín. Si ayudan a combatir las malas hierbas, reducen la deshidratación de los suelos y combaten la erosión. Más allá de estas cualidades funcionales demostradas, estas plantas cubren un amplio espectro de uso en el jardín. Y como lo funcional no tiene por qué ir unido a lo feo, aquí están los 10 mejores cubresuelos persistentes que hay que tener en tu jardín.
1 - Para la sombra: Pachysandra terminalis
Entonces sí, podría haber mencionado también la hiedra, los epimédiums, Chrysospleniums, Ophiopogons... Pero si hay que mencionar sólo uno para la sombra, Pachysandra terminalis se presenta como un excelente candidato. Si crece muy, muy lento los primeros años y es solo para establecer su sistema radicular y desarrollarse a una velocidad asombrosa en los años siguientes. No corre, galopa. Su follaje lustroso, impecable todo el año y sus flores blancas hacen de ella una excelente vivácea de sotobosque fresco, ¡que se diga!
Pachysandra en floración en primavera / Pachysandra terminalis creciendo en la linde de un árbol (fuente: Pinterest)
2 - Para suelos arcillosos: Ajuga reptans Catlin's Giant
La Ajuga reptans (o "bugle rampante") forma parte de estas vivaces que soportan inviernos siberianos y crecen a pesar de todo con los pies en la arcilla, lo que demuestra lo resistente que es. Su único defecto es gustar de la humedad. Suelos pesados, sí, pero fríos, e incluso húmedos. Cuando tiene lo que desea, sus tallos forman estolones, a la manera de una fresa, y se colonizan rápidamente.
Ajuga reptans Catlin's Giant dotada de su hermoso follaje bronce y de sus espigas azules.
3 - Para rincones áridos: Stachys byzantina
¿Siempre has querido acercarte a un oso y acariciar sus orejas sin poder hacerlo? Cierra los ojos y acaricia el follaje peludo de Stachys byzantina. Sentirás como si rozaras las orejas de un oso... o de un conejo, depende. Detrás de este follaje de suavidad indiscutible se esconde una vivaz tenaz que crece sin inmutarse bajo un sol abrasador y se extiende gracias a tallos rastreros que se enraizan. Úsalo como borde o en roca junto a Armeria, euphorbias, lavandas o claveles.
Stachys byzantina en flor, en mezcla con hinojo morado, euphorbia y romero - fuente : Pinterest
4 - Para su velocidad de crecimiento: La petite pervenche (Vinca minor Atropurpurea)
No hablo de Vinca major, la gran vinca de follaje insípido y crecimiento desordenado, sino de su hermana menor Vinca minor Atropurpurea, más sensata. Con hojas más finas, ella produce un sinfín de pequeñas flores cuyo centro a menudo más pálido le da un aire de flores bicolor. Tan exuberante como su hermana mayor, viste con mucho estilo y moderación los bordes semi-oscuros. Sus tallos se alargan y se enraízan, de lejos en lejos, de modo que una sola planta se extiende y cubre varios metros cuadrados en solo 2-3 años.
Vinca minor atropurpurea (Fuente : Pinterest)
5 - Para suelos calcáreos: el Tomillo serpol
No, el Tomillo no es sólo una aromática que se limita a los bordes del huerto. Es también y ante todo una excelente planta cubresuelo para suelos calcáreos y desecantes. Se utiliza en bordes de una avenida de grava o en taludes rocosos. No todos son persistentes; opte por el Tomillo serpol o, más original con su magnífico follaje semi-persistente, el Tomillo pseudolanuginosus.
1) Los tomillos en flor a principios del verano / 2) Tomillo bordeando una avenida de grava junto a Stachys byzantina (fuente : Pinterest) - 3) Tomillo pseudolanuginosus - 4) Tapiz de tomillos en talud calcáreo (fuente : Pinterest)
6 - Para floración precoz: El Brezo (Erica x darleyensis)
La ventaja con los brezos es que crecen en regiones difíciles, en brezales áridos ventosos, en acantilados calcáreos o en linde de sotobosque, por lo que es imposible decir “ah no, el brezo no crece aquí”. Por tanto, se puede plantar prácticamente en cualquier parte del jardín y crecerá con más o menos rapidez. Pero su principal ventaja reside en su floración invernal precoz y ni el frío ni un poco de nieve la detendrán de florecer.
Erica darleyensis Red October en flor, cubierta de nieve - Erica darleyensis formando una alfombra impenetrable, ¡no plantarla sobre lona! (Fuente Pinterest)
7 - Para su perfume: Sarcococca hookeriana humilis
Al primer vistazo no es el tamaño de las flores lo que impresiona del Sarcococca, ya que son insignificantes, sino su fragancia suave con notas florales y cítricas que dura buena parte del invierno. Luego, es su bonito follaje lustroso y su aptitud para crecer a la sombra, incluso bajo los árboles, lo que agrada. Finalmente, este pequeño arbusto cubresuelo se cuela en el borde de un sendero sombreado y se estolona hasta formar bonitas colonias con el tiempo.
Sarcococca hookeriana humilis, en flores. ¿Cómo es posible que unas flores tan pequeñas exhalen un perfume tan intenso, misterio! / Sarcococca hookeriana var. humilis en linde de sotobosque (Fuente Pinterest)
8 - Para su abundante floración: Phlox subulata
Cuando se piensa en cubresuelos floríferos, no se piensa necesariamente en Phlox. Y cuando se piensa en Phlox, se piensa sobre todo en Phlox paniculata, conocido por sus hermosas panículas coloridas en verano. Sin embargo, Phlox subulata merece ser más conocido y plantado, porque su floración es simplemente asombrosa. Este diminuto cubresuelo se transforma en una masa color desde principios de la primavera. Se cubre literalmente de flores, a tal punto que, cuando está expuesto a la luz plena, en un suelo drenado y rico, el follaje queda cubierto por las flores durante unas tres semanas.
1 y 4) Phlox subulata Emerald Cushion - 2) Phlox subulata Candy Stripe - 3) A los japoneses les gustan desde hace mucho los Phlox subulata y los plantan en masa en laderas. Nos guste o no, ¡pero tras un invierno gris se animan! (Fuente Pinterest)
9 - Para una fructificación decorativa en invierno: Cotoneaster Coral Beauty
No es que yo sea un gran fan de los cotoneasters, pero hay que reconocerles al menos una cosa: son los reyes de la fructificación. Cuando en invierno la intensidad lumínica disminuye y las pequeñas bayas rojo-anaranjadas ganan colores intensos, el invierno parece menos triste. Además, las aves se deleitan con sus bayas providenciales en invierno, ¡piénsenlo!
Cotoneaster suecicus Coral Beauty en frutos en otoño
10 - Para todas las razones: Geranium macrorrhizum Spessart
Casi imposible terminar un top 10 de los mejores cubresuelos persistentes sin mencionar Geranium macrorrhizum Spessart. Es el cubresuelo definitivo que crece en todas partes, al sol como a la sombra, en suelos arcillosos como arcillo-calcáreos. Es uno de los pocos que prosperan en sombra seca, en taludes, bordes de caminos, al pie de árboles o rosales. Extiende sus rizomas por el suelo y aplana todo a su paso, incluso la hiedra, qué decir de su robustez. Crece lentamente pero con seguridad, lleva un follaje con aroma discutible, pero florece mucho y durante mucho tiempo en primavera. Y cuando llega el frío, su follaje se tiñe de cobre y rojo, se atrofia pero no desaparece y deja entrever su denso rizoma. Es el mejor y es mi favorito (¡en total objetividad!).
Geranium macrorrhizum 'Spessart' en mi talud durante la primavera.
Y tú, ¿cuál es tu cubresuelo persistente favorito? ¡Dinos por qué!
Los cubresuelos persistentes son una ayuda valiosa para el jardín. Si ayudan a combatir las malas hierbas, reducen la deshidratación de los suelos y combaten la erosión. Más allá de estas cualidades funcionales demostradas, estas plantas cubren un amplio espectro de uso en el jardín. Y como lo funcional no tiene por qué ir unido […]
La pregunta puede parecer incongruente pero en estos tiempos en los que se busca limitar el tiempo dedicado al jardín y evitar las grandes tareas de jardinería, cabe preguntarse: ¿hay que plantar o no bambú en el jardín?
Por parte de sus detractores las críticas llueven y todos ven en esta planta una impedidora de jardinear en paz, una invasora que coloniza los macizos, una conquistadora que aprovecha la ausencia para imponer siempre un poco más su dominio sobre el resto del jardín. Según los dichos de estos mismos detractores, bambú crece demasiado rápido, pierde todo el tiempo sus hojas y crece de manera desordenada. En resumen, es un arbusto banal que crece demasiado y que hay que podar sin cesar.
Sus admiradores en cambio no se cansan de elogios y ven en bambú una excelente planta persistente que no se desnuda en invierno y que es perfecta como pantalla de privacidad y como cortavientos. Una exótica con aspecto japonés y silueta grácil y ligera, que susurra y ondea con la más mínima brisa. Una planta arquitectónica con pajas rígidas y coloreadas dotada de un ramaje elegante.
No un bambú sino bambúes.
Se habla en general de bambú pensando que existe solo una misma variedad. Pero los bambúes son muy diversos, desde el pequeño Arundinaria pumila de apenas 20 cm de altura hasta el monstruoso Phyllostachys edulis que culmina a más de 20m, los bambúes cuentan con varias centenas de especies y variedades. Para ver más claro, los horticultores los han agrupado en dos subfamilias: Los rastreros, que corren y colonizan si no se limitan y los no rastreros o cespitosos, que se espesan desde la base y crecen más modestamente.
En la familia de los rastreros se encuentra la estrella de todos, Phyllostachys luego Semiarundinaria, Pleioblastus, Sasa, Chimonobambusa, Shibatea....
En la familia de los cespitosos (no rastreros) se conoce el más célebre, Fargesia, luego Yushania, Chusquea, Thamnocalamus, Indocalamus...
¿Cómo elegir?
Es de una simplicidad infantil y la pregunta determinante se resume a, ¿estás dispuesto a armarte con una pala para cavar una zanja de 50cm de profundidad?
Si la respuesta es sí, cavar una zanja es la tarea necesaria que permite instalar una barrera antirrizoma y así detener la expansión creciente de los bambúes rastreros. Esta "barrera" no es ni más ni menos que una lámina de PVC suficientemente gruesa para detener los rizomas subterráneos y contenerlos. ¿Cómo instalar esta famosa BAR (barrera antirrizoma)? Es simple, cava una zanja alrededor de tu bambú, de la forma y longitud deseada. Coloca tu BAR inclinándola hacia el exterior de modo que los rizomas sean guiados y se deslicen hacia arriba. Déjala sobresalir 10 cm y luego rellena apisonando. ver también nuestro vídeo
Es una tarea indispensable si deseas hacer un seto de Phyllostachys o si quieres plantar grandes bambúes aislados o en un macizo. Así accederás a una gran diversidad de bambúes.
Mis preferidos: Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis', por sus pajas amarillo fluorescente, Semiarundinaria fastuosa 'Viridis' por su lado espectacular y deslocalizante y Sasa tessellata por su follaje exótico que me evoca Asia.
Si la respuesta es no, una sola consigna ¡planta Bambúes cespitosos! En otras palabras, bambúes no rastreros que no corren el riesgo de irse a casa del vecino y transformar tu jardín en selva virgen. ¡Los Fargesias, que se encuentran cada vez más en el comercio son los mejores candidatos! Son perfectos para cultivo en maceta, especialmente todas las variedades derivadas de Fargesia murielae y son interesantes en pequeños jardines donde el espacio es limitado. Tienen sin embargo algunos inconvenientes: son más costosos, crecen mucho más lento (cuenta al menos 5 años para obtener una planta bien tupida), son pequeños (miden entre 1,50 y 3m) y no ofrecen la misma diversidad de forma y color que las especies rastreras.
Mis preferidos: Fargesia murielae 'Jumbo', por su porte denso y compacto, Fargesia robusta por su tamaño imponente y Fargesia nitida Great Wall por el color original de sus pajas.
En resumen, si eres un/una adepto del jardinería cool y relajante y que cavar una zanja te parece una tarea insuperable, opta por los bambúes no rastreros. Para los demás, no dudes ni un segundo en plantar y mezclar bambúes rastreros y no rastreros. Sepa finalmente que existen foros dedicados a bambúes donde expertos como aficionados comparten e intercambian valiosos consejos sobre los "Boo": http://lesbambous.fr/forum/
La pregunta puede parecer incongruente pero en estos tiempos en los que se busca limitar el tiempo dedicado al jardín y evitar las grandes tareas de jardinería, cabe preguntarse: ¿hay que plantar o no bambú en el jardín? Por parte de sus detractores las críticas llueven y todos ven en esta planta una impedidora de […]
Recoger fruta directamente del árbol, todos los golosos lo sueñan... sin disponer del espacio necesario para instalar un verdadero huerto. ¿Por qué no unir lo útil a lo comestible y plantar un seto frutal ?
Árboles frutales, arbustos de frutos pequeños: todos pueden plantarse en seto comestible, y esto independientemente del tamaño de jardín.
¿Qué árboles o arbustos frutales plantar en mi seto comestible?
Por supuesto, lo ideal es componer seto frutal según gustos (¡no vayas a plantar un Níspola si no eres de los que comen fruta pocha!). Guinda, manzano, Peral, ciruelo pero también avellano, Común frambuesa, groselleros son grandes clásicos. No creo que sea necesario hablar de ellos. Además, la naturaleza... y la horticultura reservan a menudo buenas sorpresas, incluso gustativas. Aquí tienes una pequeña muestra de árboles o arbustos, menos ordinarios y seleccionados por su buena productividad, su originalidad o el valor nutritivo de sus frutos.
- El Saúco negro 'Haschberg' (Sambucus nigra) es una variedad muy apreciada por su fuerte productividad. Pero tendrás que hacer una elección: recoger sus flores en mayo para prepararlas en buñuelos, elaborar la famosa limonada de saúco o esperar septiembre para cosechar sus bayas que hacen deliciosas mermeladas. Es un arbusto de bello vigor. Crece rápidamente y alcanza generalmente una altura de 4 metros por 2 de ancho… pero ¡se poda muy bien y perdona incluso los errores!
- El Zarzamora Sin espinas (Rubus fruticosus) solo ofrece ventajas: ¡frutos pero no arañazos! Se entrena fácilmente sobre malla, lo que facilita grandemente la cosecha. Entre las numerosas variedades, me gusta particularmente 'Little Black Prince', una variedad enana y compacta que no supera el metro de alto así como 'Thornfree', de crecimiento rápido, productiva y ofreciendo frutos de grande calibre. Su único inconveniente: que los niños se sirvan sin miedo mucho antes que tú.
- El Higuera 'Icecrystal' (Ficus carica) de bajo desarrollo (aproximadamente 2 metros de alto por igual de ancho) es bien resistente, ideal al norte del Loira, y ofrece dos fructificaciones por año. Y, la guinda del pastel, su follaje, muy recortado, es particularmente ornamental. En tierra pesada, toma igualmente la precaución de plantarlo sobre un montículo. Como todas las higueras, teme la humedad.
Saúco negro 'Haschberg', Zarzamora Sin espinas y Higuera 'Icecrystal'
- La "Arándano de Siberia" o Camerisier (Lonicera caerula kamtschatica) es una madreselva arbustiva con fruta comestible. Nos viene de Siberia, es decir que es resistente… pero no es autopolinizante, hay que plantar al menos dos para que sus bonitas flores blancas den nacimiento, desde mediados de mayo, a pequeños frutos con polvillo, azules, cuyo sabor se sitúa entre el de la arándano y el Kiwi. Estos polvillos, frescos o secos, se consumen de diferentes formas: natural, en jugo, en mermelada o jalea.
- El Goji o Lyciet (Lycium barbarum) es sobre todo conocido por sus bayas rojas con numerosas propiedades (ricas en vitaminas, en minerales pero también en Antioxidantes). Su origen siendo controvertido (¿China? ¿Mediterráneo?), no entraré en la polémica… porque, al final, ¡crece muy bien en nuestra zona! Su tamaño varía según las variedades: 'Sweet Lifeberry®' y 'Instant Sucess®' forman arboritos compactos (1,5 metros en todas direcciones) mientras que la Especie tipo puede alcanzar 3 metros en condiciones favorables. Nota que la floración malva del Lyciet es encantadora y no desentona en jardín ornamental.
- La Grosella hybrida o Caseille (Ribes x) toma su nombre de la contracción de grosella negra y grosella. Es el fruto ideal para los indecisos y para los Pequeños jardines que necesitan hacer una elección. Autopolinizante, este pequeño frutal se las arregla solo y forma un bello arbusto, Sin espinas, que alcanza 2 metros en edad adulta. Sus bayas negras, de tamaño más importante que las de la grosella negra, desarrollan un sabor acidulado... y se degustan, lo habrás adivinado, como la grosella negra o la grosella.
Arándano de Siberia, Goji y Grosella hybrida
- El Espino amarillo (Hippophae rhamnoides), que no debe confundirse con el Madroño (cuyos frutos son igualmente comestibles) ¡no gusta solo a las gallinas! Es un Arbusto espinoso poco exigente que produce Bayas anaranjadas decorativas y sobre todo, muy ricas en vitamina C que se consumen frescas, en compota, mermelada y sirope. Autopolinizante, la variedad 'Friesdorfer orange' está ahora disponible en nuestro catálogo, ¡no te la pierdas!
- El Nashi (Pyrus pyrifolia) forma también parte de esos frutales que podríamos calificar de "2 en 1": no es por nada que se llama, indistintamente, "Manzana Pera" o "Pera Manzana". No procede de una hibridación ya que es en realidad una pera asiática que produce frutos redondeados como la manzana cuyo sabor se acerca más al de la pera. Algunas variedades como 'Shinseiki' o 'Nijisseki' son autopolinizantes. Las variedades no autopolinizantes pueden ser polinizadas por una variedad diferente o por la Pera Williams.
- El Amelanchier y, en particular, la variedad Saskatoon berry (amelanchier alnifolia), una variedad que nos viene directamente de EE.UU. Resistente y robusto, forma un pequeño arbusto de aproximadamente 3 metros de alto y puede producir hasta 8 kg de pequeñas bayas azucaradas.
Espino amarillo y Nashi
Y para perfeccionar el todo, no dudes en plantar algunas aromáticas (Menta, Melisa, Orégano dorado) al pie de tu seto comestible, constituirán un bonito Bordillos y limitarán el desherbado.
Plantar un seto frutal, algunos consejos
Contrariamente a los setos clásicos, el objetivo primero del seto frutal no es erigir un muro vegetal sino bien recolectar frutos.
Para ello, durante la Plantación, deja distancias generosas para:
- dejar que cada árbol o arbusto se exprese plenamente,
- permitir que la luz penetre,
- facilitar la poda, que deberá adaptarse a cada frutal, para favorecer la Fructificación.
En función del tamaño y de la configuración de jardín, los setos frutales se instalan:
- en periferia, para marcar la Línea de propiedad o en medianería (habla con tus vecinos… cuando se trata de frutas, hacer seto y sobre todo cosechas comunes es una idea generalmente bien recibida)
- dentro mismo del jardín para delimitar los espacios… e idealmente, sobre dos líneas y en quincunce tanto para ganar espacio en longitud como también para obtener un bello aspecto natural.
Recoger fruta directamente del árbol, todos los golosos lo sueñan… sin disponer del espacio necesario para instalar un verdadero huerto. ¿Por qué no unir lo útil a lo comestible y plantar un seto frutal ? Árboles frutales, arbustos de frutos pequeños: todos pueden plantarse en seto comestible, y esto independientemente del tamaño de jardín. ¿Qué […]
Carpe común, Carpinus betulus de su dulce nombre latino, es un árbol que se dice muy extendido pero que no, en mi opinión, se planta lo suficiente. Por mucho que escrute setos y jardines de mi vecindario: ni rastro de carpe ni de carpe. Entonces, sí, me indigno porque es un árbol que ofrece numerosas cualidades.
Como preámbulo, comencemos con una rápida presentación: carpe común pertenece, como abedul, aliso y avellano, a familia Betulaceae. Se reconoce por su corteza gris pálida que se agrieta con edad. Porta hojas elípticas, verdes y dentadas, con venas prominentes. Plantado en seto, comúnmente se llama "Carpe". Es un árbol bastante cercano a Haya común… pero lo diferenciarán fácilmente recordando esta pequeña frase: "el carpe de Adán, es estar desnudo" o carpe tiene dientes y Haya común tiene pelos, hablando de sus hojas... Estoy segura de que lo recordarán 😉
Originario de Europa y Asia Menor, es indígena y considerado, en Francia, como banal. ¿Es por eso que se comete error de no interesarse por él?
Para remediarlo, aquí están 5 buenas razones para invitarlo al jardín.
¿Por qué plantar carpe en jardín?
1) Carpe es buen vecino y se conforma con poco
Carpe sabe vivir en sociedad, porque sus exigencias son bajas. En bosque, crece sin problemas a sombra de grandes robles. En jardín, es igual: es buen vecino que no pide nada más que suelo profundo, más bien fresco y no demasiado ácido. No reclama mucha luz y vive perfectamente bien a sombra, a media sombra sin por ello ser alérgico a sol, con condición de que no sea demasiado abrasador.
2) Carpe es encantador, todo tiempo
No realmente caduco, no del todo persistente, carpe es marcescente y ¡ahí está toda su poesía! En efecto, en otoño, sus hojas toman bonito color ámbar para terminar hacia tono tabaco, pero no caen, se mantienen pegadas hasta aparición de nuevas.
Algunos encuentran esto triste en invierno. Por mi parte, me gusta tanto su sueño romántico, al estilo bella durmiente, como su despertar primaveral. Y siempre es con gran placer que observo, en primavera, brotación de sus yemas, que dan nacimiento a bonitas hojas verde tierno, plisadas como origamis.
Las 4 estaciones de Carpe
3) Carpe sabe hacer todo
¡Y sí, Carpe sabe hacer todo! Plantado aislado y dejado libre para expresarse plenamente, alcanza fácilmente 15 metros y se convierte en árbol, con porte esbelto si optan por variedad fastigiada (Carpinus betulus fastigiata). En cuanto a color, 'Orange Retz' ofrece, en otoño, follaje flamboyán que ilumina jardín.
Pero también puede constituir setos monoespecíficos o "carpe" de un chic inigualable. Y son ustedes quienes decidirán altura y espesor. En seto bajo, organiza espacio o subraya sin ocultar. Más alto, hace función de pantalla de privacidad, cortavientos o cortasol... Es ideal para formar tradicionales cámaras vegetales pero se adapta a todos estilos de jardines, desde más modernos hasta clásicos. Constituye fondo de macizo neutro y uniforme que pone muy bien en valor viváceas y gramíneas, que su jardín sea de inspiración naturalista, muy inglés o incluso japonizante.
Para jardineros ecológicos, de los cuales formo parte... es imprescindible de setos de paisaje de boscaje, libres y naturales. Allí cohabita con roble, castaño, arce común mientras acoge auxiliares, tan útiles en jardín.
Finalmente, parece que es excelente leña para calefacción... pero, ¿quién, excepto si compone espacio boscoso destinado a ese uso sería bastante loco para talarlo para calentarse?
Carpinus betulus 'Orange Retz' y 'Rockhampton Red': ¡dos variedades con superbes colores en otoño!
4) Carpe soporta bien poda, es obediente y maleable
Plantado apretado, en seto, carpe no crece ni demasiado rápido ni demasiado lento. No es hirsuto crónico que les obligue a pasar verano tijera en mano pero forma, en dos o tres años, pantalla completamente satisfactoria para preservar su intimidad en jardín. Maleable, soporta poda y se deja modelar como mejor les parezca. Pueden así establecer líneas estrechas y regulares o dejar libre curso a imaginación y crear suaves ondulaciones, muy en boga actualmente, disponer pasajes o aún encantadores óculos. E incluso, si les gustan proyectos de envergadura, ¿por qué no edificar pequeño laberinto al estilo "jardín a la francesa" (como en Villandry) o encantador túnel vegetal. También puede ser conducido en cortina o en amplios topiarios.
Carpe de Haut-Maris (La Reid - Bélgica) - Jardines de Manoir d'Eyrignac
5) Carpe duradero y resistente a enfermedades
Carpe es árbol duradero cuya esperanza de vida se sitúa alrededor de 100, 150 años, es muy resistente a enfermedades. Puede, muy ocasionalmente, sufrir clorosis o ácaro, Aculops macrotrichus pero es anecdótico comparado con suerte de otros árboles, casi condenados antes de ser plantados. Por cierto, ¿de dónde creen que viene expresión "estar como un carpe"?
Ahí está, por si acaso no fuera perceptible, ¡soy verdadera incondicional de carpe! ¿Y ustedes? ¿Tienen en jardín?
Para saber todo sobre carpe, descubran dossier completo que le está dedicado: "Carpe, carpe: plantar, podar y mantener"
Carpe común, Carpinus betulus de su dulce nombre latino, es un árbol que se dice muy extendido pero que no, en mi opinión, se planta lo suficiente. Por mucho que escrute setos y jardines de mi vecindario: ni rastro de carpe ni de carpe. Entonces, sí, me indigno porque es un árbol que ofrece numerosas […]
Si las pequeñas flores discretas pero muy perfumadas de Sarcoccocas y Dafnes han estimulado mi olfato todo el invierno, ahora son las flores majestuosas de Magnolias y Camelias las que encantan mi campo de visión en este inicio de primavera. Ornados de flores magníficas y abundantes o de un follaje gráfico y colorido, los arbustos de tierra de brezo figuran según mi opinión, entre los arbustos ornamentales más bellos que se pueden tener en jardín. Aquí tienes 5 trucos que me han permitido tener éxito en el cultivo de arbustos de tierra de brezo.
Magnolia Genie
1- Un suelo ácido te dará acceso al mundo fabuloso de los arbustos de tierra de brezo
Estos arbustos son ante todo plantas forestales que crecen sobre una capa de compost húmedo posada sobre una roca madre no calcárea. Este compost proveniente de la descomposición de hojas y ramas diversas es ligero y de pH ácido. En otras palabras, un arbusto de tierra de brezo se desarrolla bien donde no hay caliza, conviene por tanto llamarlos "Arbustos acidófilos". Se agrupan en esta categoría las grandes familias de Rododendros y Azaleas, Camelias, Arces de Japón, Andrómedas, Hortensias, Magnolias y muchos otros más.
2- ... un suelo ácido sí, con la condición de que sea ligero y fresco incluso en verano
La clave de su éxito reside en la calidad del suelo, debe ser ácido, ligero y fresco en verano. Muchos rododendros, hortensias o camelias viven en regiones con veranos templados y frescos. En nuestro caso, conviene plantarlos en una atmósfera fresca en verano. Plántalos en borde de sotobosque, cerca de un punto de agua donde la higrometría es elevada y donde suelo no se convierte en polvo en período seco. En lo posible, dispón un acolchado en primavera de 6-8 cm de espesor al pie para conservar frescura en verano, si no, prevé sacar el cañón de agua todas las noches para refrescar su follaje.
3- Agua en verano sí pero ¡no excesos en invierno!
Esta es la gran contradicción de los arbustos de tierra de brezo, piden agua en verano pero poca en invierno. Para comprender, hay que saber que la mayoría de estos arbustos que viven sobre un suelo nutritivo delgado (y por extensión todos los arbustos que viven en estas condiciones), han desarrollado un sistema radicular denso pero poco desarrollado. No van a extender sus raíces lejos y buscar agua en profundidad como pueden hacerlo un manzano o un roble, sino desarrollar una red de raíces superficiales como en Rododendros, Hortensias, Dafne, Andrómedas.
Si suelo es pesado y lleno de agua en invierno, las raíces van a lo sumo, asfixiarse y arbusto va a morir rápidamente. En el peor de los casos, la humedad estancada va a permitir la proliferación de un hongo parásito, el phytophthora. Va primero a parasitar las raíces, luego tapar progresivamente todos los canales que transportan savia. En primavera, las ramas van a secarse y luego morir súbitamente, arbusto va así a vegetar y luego morir. Esto es lo que le ocurrió a algunos de mis arces de Japón plantados en mi suelo pesado y húmedo. Solo aquellos plantados en altura, sobre un talud o en mi rocalla han sobrevivido al phytophthora.
4- ¡Todo menos tierra de brezo en la plantación!
La "verdadera" tierra de brezo responde a una norma restrictiva que solo autoriza tierras provenientes del horizonte húmedo ácido de suelos arenosos. Poco estructurada, esta tierra es pesada y retiene una cantidad débil de agua. Se añade algunas veces a sustratos ácidos para dar peso y cuerpo, pero no es indispensable para plantas acidófilas. En cambio, la tierra "llamada de brezo", que es una denominación franco-francesa, contiene turba de sphagnum en gran proporción, está mejor adaptada al cultivo de plantas acidófilas pero no es perfecta.
La plantación es la etapa crucial, hay que poner todas las posibilidades de su lado. No dudes en hacer una amplia cubeta de plantación y tomar tiempo para preparar suelo. Prevé un hoyo de plantación 5 a 10 veces más ancho que el cepellón y prepara suelo sobre 50 cm de profundidad. Según calidad del suelo, se añadirá turba rubia, compost de hojas, pozzolana, cortezas de pino y tierra de brezo. Idealmente 1/5 de tierra vegetal mezclada a proporción igual a turba, tierra de brezo, tierra de hoja para macetas y pozzolana.
5- Una exposición optimizada
Una luz tamizada y una ligera brisa bastan para la felicidad de los arbustos de tierra de brezo. Temen sol en las horas más calurosas del día pero temen aún más viento. Acostumbrados a la calma y suavidad de sotobosques, temen tempestades, que rompen sus ramas y los desarraigan así como vientos fríos que queman su follaje perenne y hielan su madera tierna. Plántalos en borde de sotobosque, bajo grandes árboles o cerca de un muro abrigado. Cuando son jóvenes, no dudes en colocar una lona cortavientos en invierno, ¡no serán más que más bellos!
Si las pequeñas flores discretas pero muy perfumadas de Sarcoccocas y Dafnes han estimulado mi olfato todo el invierno, ahora son las flores majestuosas de Magnolias y Camelias las que encantan mi campo de visión en este inicio de primavera. Ornados de flores magníficas y abundantes o de un follaje gráfico y colorido, los arbustos […]
Hydrangea macrophylla Wedding Gown
Te proponemos aquí tutorial paso a paso, para ayudarte a superar este difícil desafío, verdadera consagración del mal jardinero.
Preámbulo
Para fallar con hortensia, lo mejor es aprovechar rareza del mundo vegetal: pequeño mundo de hydrangeas está dividido en dos grandes familias,
- hortensias de sol: H. paniculata, arborescens y quercifolia
- y todos los demás (macrophylla, serrata, aspera, sargentiana, involucrata...) cuyas condiciones de cultivo son casi diametralmente opuestas a las de H. paniculata y H. arborescens.
Hydrangea arborescens 'Annabelle' y H. quercifolia en segundo plano, crecen al sol, toleran suelos calizos y relativa sequía estival.
Hydrangea macrophylla en linde de árboles
Lección número 1: Para fallar con tu hortensia paniculata... compra en mayo hortensia de aspecto muerto.
Lección número 2: Para fallar con tu hortensia, plántalo en tierra de brezo pura.
Lección número 3: Para fallar con tu hortensia macrophylla, plántalo en campo de piedras (calizas) o en creta pura.
Lección número 4: Para fallar con tu hortensia macrophylla, plántalo en pleno sol, al sur de Francia, en terreno muy drenante, sin riego.
Lección número 5: Para fallar floración de tus hortensias paniculata: plántalos a sombra.
Lección número 6: Para tener hortensia paniculata feo, no lo podes
Lección número 7: Para tener hortensia macrophylla sin flores, pódalo... ¡como hortensia paniculata!
Lección número 8: Para fallar con hortensia a flores azules, vive en otro lugar que en Bretaña.
Lección número 9: Para fallar floración de todos tus hortensias, aliméntalos una y otra vez.
Lección número 10 y última lección: Fallar con hortensia trepadora
Hortensias (o Hydrangea por su nombre latino) tienen reputación de ser arbustos infalibles, instalados en buenas condiciones, sobreviven a sus propietarios y perduran décadas, es arbusto inratable por excelencia. Y bien, lo afirmamos alto y fuerte, por experiencia personal, y gracias al testimonio ilustrado de numerosos clientes: ¡es posible fallar con hortensia! Te proponemos aquí […]
Camellia sasanqua, pronunciado "Ça sent quoi", se destaca ahora en jardines por su floración tardía... y su fragancia embriagadora. Conocido también como camelia de otoño, florece sin interrupción hasta diciembre. Pero atención, para beneficiarse de su larga floración y su dulce fragancia hasta las puertas del invierno, aquí hay 3 puntos clave a conocer:
- ¿Para qué región?
Camelia de otoño se comporta mejor en clima suave y templado que en regiones frías donde su rusticidad a veces falla, y su floración se destruye por heladas tempranas. Su rusticidad media se sitúa entre -10°C y -15°C durante períodos cortos. Tradicionalmente se encuentran camelias de otoño cultivadas en Bretaña, Normandía y en toda la costa atlántica. En otros lugares, su cultivo es totalmente posible pero requiere exposición resguardada y protegida de vientos fríos.
- ¿Para qué suelo?
Como buena parte de plantas de tierra llamada "de brezo", Camellia sasanqua se encuentra bien en todo buen suelo ácido y ligero. Requiere suelo a la vez rico y drenante, nunca encharcado de agua en invierno. Su follaje coriáceo y grueso le permiten soportar cortos episodios de sequía, esto siendo, si no le falta agua en verano, sus yemas florales se formarán rápidamente y floración será más abundante.
¿Para qué exposición?
- Exposición es clave de bóveda de cultivo exitoso. Camelias gustan ante todo lugares protegidos, especialmente de vientos fríos y dominantes. También gustan de exposición a media sombra, luminosa y cálida. Calor es indispensable para obtener floración abundante y cuanto más calor dure, más larga y perfumada será floración.
Para quienes no tienen ni suelo, ni clima para plantar camelia de otoño, sepan que este arbusto de crecimiento lento crece muy fácilmente en macetas, ¡sería lástima privarse de tan bella floración otoñal!
Camellia sasanqua, pronunciado «Ça sent quoi», se destaca ahora en jardines por su floración tardía… y su fragancia embriagadora. Conocido también como camelia de otoño, florece sin interrupción hasta diciembre. Pero atención, para beneficiarse de su larga floración y su dulce fragancia hasta las puertas del invierno, aquí hay 3 puntos clave a conocer: ¿Para […]
Arbusto estrella en los años 80, coníferas conocieron su hora de gloria en las urbanizaciones de viviendas unifamiliares, plantadas en alineación de seto separativo o aisladas en medio de césped. Las estrellas de la época se llamaban Thuja plicata 'Atrovirens', Cupressocyparis leylandii, Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' y Juniperus communis 'Repanda'. Como todas las estrellas sobremediatizadas, terminaron por cansar y poco a poco se volvieron "pasadas de moda".
Coníferas pasaron de moda en favor de plantas más "exóticas". Ahora se recurre a un Fotinia Red Robin o un Elaeagnus ebbingei para cercar un terreno. Se prefiere un Viburnum plicatum, un Acer palmatum aislado o un Hydrangea paniculata en macizo. Pero podría ser que esta larga travesía del desierto esté a punto de terminar:
- En primer lugar, gracias a la moda de los "niwaki", este arte japonés que consiste en podar árboles en forma de nube y darles esa apariencia de bonsái gigante. Viejas coníferas de jardín (enebro, tejos, pinos...) recuperaron un aspecto más contemporáneo. Desprovistos de su exceso de ramaje, limpiados y luego formados con tijeras de podar, estos viejos arbustos pasados de moda, pasan ahora por las manos expertas de jardineros adeptos a estos "cambios de imagen extremos" y conocen una segunda vida.
- En segundo lugar, la diversidad es tal, que es perfectamente posible salir de los cánones de belleza de antaño y dirigirse hacia especies que responden a los estándares actuales. Coníferas enanas están adaptadas a pequeños jardines y a cultivo en maceta, soportan viento, frío y calor, y están dotadas de follaje impecable todo el año. Estas coníferas de nueva generación se caracterizan por crecimiento lento, incluso muy lento, lo que les permite mantener durante muchos años porte muy compacto y dimensiones modestas. Alcanzan de 20 cm a 2 m de altura y se integran por consiguiente muy bien en maceta sobre terraza, macizo mineral al pie de la casa, en talud o rocalla. Regalan innumerables variedades originales, antiguamente vendidas a coleccionistas de vegetales de rocalla y capaces de llenar el exigente cuaderno de especificaciones de jardineros aficionados como principiantes de los cuales aquí un pequeño panel:
- Finalmente, estos arbustos están en el aire del tiempo, no son complicados. No requieren poda específica, nunca se enferman y son muy tolerantes en exposición y naturaleza del suelo. Como buen número de arbustos toleran mal los excesos, no demasiada agua ni suelos demasiado pesados o demasiado calcáreos. En cuanto a uso, destacaremos su estructura moderna con mantillo mineral (guijarro, pizarra, pozzolana...), diseminaremos algunas gramíneas (Stipa tenuifolia, Carex 'Frosted Curls', Carex oshimensis, Pennisetum orientale, Festuca azul...) y terminaremos con uno o dos elementos de decoración y ¡listo! Habrán comprendido que coníferas vuelven con fuerza a nuestros jardines y tienen muchos argumentos para seducirles.
Arbusto estrella en los años 80, coníferas conocieron su hora de gloria en las urbanizaciones de viviendas unifamiliares, plantadas en alineación de seto separativo o aisladas en medio de césped. Las estrellas de la época se llamaban Thuja plicata ‘Atrovirens’, Cupressocyparis leylandii, Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwoodii’ y Juniperus communis ‘Repanda’. Como todas las estrellas sobremediatizadas, terminaron […]
En mayo florecen algunas de las plantas más bellas con brácteas decorativas. Quítales esas brácteas, y solo tendrás una floración a menudo insignificante para observar...
Tomemos los cornejos llamados "de flores": ¡todos los cornejos florecen! Pero son Cornus florida, Cornus kousa (más tardíos), Cornus nuttallii y otros híbridos los que se detectan más fácilmente, porque sus inflorescencias verdes y globulosas -digámoslo: sin interés por sí mismas- están rodeadas por 4 brácteas espectaculares, con colores que van del blanco puro al rosa.
El árbol de los pañuelos o Davidia involucrata es un árbol originario de China absolutamente magnífico en plena floración. Como suele ocurrir en jardinería, es un espectáculo que se merece: a menudo hay que esperar unos veinte años después de plantación para observar una floración densa y espectacular... pero alegría de la casa siempre será recompensada por este árbol finalmente poco exigente.
Las brácteas son en realidad hojas modificadas que rodean inflorescencia: se ve bien su carácter "híbrido" en arum 'Green Goddess' (Zantedeschia aethiopica), que comienza a florecer ahora en situaciones protegidas y que continuará todo el verano para adornar ramos de flores.
En mayo florecen algunas de las plantas más bellas con brácteas decorativas. Quítales esas brácteas, y solo tendrás una floración a menudo insignificante para observar… Tomemos los cornejos llamados «de flores»: ¡todos los cornejos florecen! Pero son Cornus florida, Cornus kousa (más tardíos), Cornus nuttallii y otros híbridos los que se detectan más fácilmente, porque […]
Desde que llegó al mercado, promuevo esta nueva variedad deNaranjo de Méjico (nombre científico: Choisya x dewitteana 'Londaz' White Dazzler) en los catálogos… pero ahora… ¡ya lo tengo! Aproveché el largo fin de semana de Pascua para plantar este magnífico arbusto en mi jardín. Lo deseaba desde hace tiempo, pero tuve que tomarme tiempo para hacer un poco de espacio para poder acogerlo en casa.
Este nuevo Choisya 'White Dazzler', encuentro que tiene realmente todo para gustar, y no es palabrería, porque tengo 5 buenas razones para dar:
- Florece abundantemente y vuelve a florecer generosamente, en varias oleadas sucesivas, según el tiempo, a veces hasta noviembre-diciembre. Su floración es blanca, color neutro: por lo tanto se puede combinar con todo.
- Durante los raros períodos donde no florece, se puede disfrutar de su follaje decorativo, fino y elegante, compuesto de 5 a 7 lóbulos estrechos, verde vivo en los retoños jóvenes, volviéndose más mate y más oscuro después. Es persistente, ¡por lo tanto se puede disfrutar absolutamente todo el año!
- Huele a flor de naranjo, y esto vale tanto para sus flores como para su follaje. Cuando se conoce su perfume, ¡se puede detectar a varios metros mucho antes de verlo!
- Es un verdadero comodín: se puede cultivar en macetas en la terraza como en macizos pequeños o grandes, porque mantiene pequeñas dimensiones (aproximadamente 1,2 a 1,5 m de alto y de ancho). Además soporta muy bien la poda, incluso se puede utilizar en seto bajo. Si no se quiere podar, no importa: permanecerá denso y ramificado por sí mismo.
- Se adapta a tu parcela: crece al sol o a la sombra (aunque florecerá menos), en tierra fresca y franca como en suelo seco y pedregoso, del norte al sur: aguanta fácilmente hasta -12°C aproximadamente, y si las ramas llegaran a helarse, ¡casi siempre volverá a brotar del tocón!
Con todo esto… no se puede no querer este Choisya 'White Dazzler', sobre todo porque encuentro que queda igual de bien en un ambiente "contemporáneo" (plantado en una maceta de diseño) o "gráfico" (con gramíneas), que en un decorado "exótico" (con un bananero o un eucalipto por ejemplo) o por supuesto en un estilo más clásico de inspiración "romántica" o "cottage" a la inglesa (con un rosal y viváceas). No busques más excusas, también lo necesitas en casa… ¡palabra de profesional!
Desde que llegó al mercado, promuevo esta nueva variedad deNaranjo de Méjico (nombre científico: Choisya x dewitteana ‘Londaz’ White Dazzler) en los catálogos… pero ahora… ¡ya lo tengo! Aproveché el largo fin de semana de Pascua para plantar este magnífico arbusto en mi jardín. Lo deseaba desde hace tiempo, pero tuve que tomarme tiempo para […]
¿Has dicho "pasados de moda"? Yo digo "indestructibles", "inalterables", en resumen "indispensables": defensa de un regreso a la gloria del aucuba y del skimmia!
Estos dos géneros de arbustos tienen muchos puntos en común: mismo número de especies, mismo origen asiático, mismo follaje perenne, misma tolerancia a la sombra y a la contaminación, ambos dioicos (producen flores masculinas y femeninas en plantas separadas)… ¡y misma mala reputación! "Vulgares", "pasados de moda", incluso directamente "feos", tantos calificativos crueles e injustos para estos arbustos que sin embargo son bien "bonachones".
¿Bonachones? Adjetivo derivado de "bonachonería", nombre femenino: bondad del corazón, unida a la simplicidad de maneras; familiaridad (Larousse). ¿Y qué hay más bonachón que estos dos arbustos cuya silueta es tan familiar en el inconsciente colectivo, tanto que se han plantado masivamente en plazas desde finales del siglo XIX?
No son realmente exigentes ni en cuanto a la naturaleza del suelo o su fertilidad, ni en cuanto a la humedad, ni en cuanto a la exposición, no son sensibles a enfermedades, requieren poca poda y mantenimiento… En resumen, satisfacen todas las exigencias del jardinero moderno. Cualquiera que sea la situación, skimmias y aucubas se dejan vivir… ¡sin pedir más! En particular, no tienen igual para cubrir un lugar a la sombra, fresca preferiblemente, pero también la más difícil: la sombra seca y oscura, ya provenga de árboles o de un muro.
En verano, se dejan olvidar dócilmente, para revelarse en invierno cuando la competencia está en reposo. Gracias a su follaje luminoso (para los aucubas) o sus frutos rojos (la mayoría de las veces, para los skimmias) y a veces ambos para los aucubas femeninos, calientan agradablemente los días de invierno claros pero fríos, como este fin de semana de febrero en el parque de la Beaujoire en Nantes donde se tomaron estas fotos.
Dejo voluntariamente la última palabra al famoso jardinero inglés Christopher Lloyd, que ya escribía en los años 70: "Dale una oportunidad al aucuba - a la sombra si quieres, pero una buena sombra fresca y no demasiado oscura - poda para darle forma, elige cuidadosamente tu cultivar y serás recompensado"*. Esto vale igualmente para los skimmias…
[*en VO: "Give the aucuba its chance - in shade, if you like, but nice damp shade and not too dark - prune it for shape, choose your cultivar carefully and you will be rewarded" (en: Lloyd, Christopher (1973) Foliage Plants. Gardeners Book Club (Collins), Newton Abbot, p. 63.)]
¿Has dicho «pasados de moda»? Yo digo «indestructibles», «inalterables», en resumen «indispensables»: defensa de un regreso a la gloria del aucuba y del skimmia! Estos dos géneros de arbustos tienen muchos puntos en común: mismo número de especies, mismo origen asiático, mismo follaje perenne, misma tolerancia a la sombra y a la contaminación, ambos dioicos […]
¿Ya has observado la floración invernal de Parrotia persica (también llamado "árbol de hierro")? Comenzó hace un mes, justo después de la de sus primos los avellanos mágicos… A lo largo de las ramas, encontramos sus flores desprovistas de pétalos: apuestan todo por un ramo de estambres rojo vivo, y eso las hace parecer pequeños pompones que intentan escapar del manto formado por las brácteas oscuras y aterciopeladas. Como el jardín que "funciona a cámara lenta" en este periodo invernal, hay que detenerse para tomar tiempo de admirar esta floración discreta pero coqueta. También es el momento adecuado para notar su corteza decorativa, que se desprende en placas como las de los plátanos, y anotar que habrá que volver a finales de octubre para admirar sus colores otoñales brillantes en rojo y oro…
¿Ya has observado la floración invernal de Parrotia persica (también llamado «árbol de hierro»)? Comenzó hace un mes, justo después de la de sus primos los avellanos mágicos… A lo largo de las ramas, encontramos sus flores desprovistas de pétalos: apuestan todo por un ramo de estambres rojo vivo, y eso las hace parecer pequeños […]
