Hay materiales que nos hacen bien. El corcho, procedente de la quercus que lleva su nombre, forma parte de ellos, y vuelve a nuestras vidas de forma destacada desde hace ya algunos años. Materia renovable, 100 % natural y ecológica, el corcho no solo está presente para tapar nuestros mejores vinos.
Las posibilidades de esta materia natural son múltiples y su reciclaje nos concierne a todos.
El corcho: un material de base biológica, ancestral e innovador
El corcho procede de la corteza del alcornoque (Quercus suber), un árbol que crece en el entorno mediterráneo, esencialmente en Portugal, así como en España, Italia, Francia, Argelia y Marruecos. Se explota principalmente en Europa desde el siglo XVII, pero sus cualidades ya eran conocidas por los romanos y los griegos, que empezaron a fabricar tapones de corcho para conservar mejor el vino o el aceite en ánforas (los tapones de arcilla o resina demostraron sus límites). Se cree que fue Pierre Dom Pérignon, un famoso monje benedictino del mundo del champán, quien habría popularizado el uso del corcho.
Solo se extrae la corteza: hablamos de la corteza suberificada. El árbol no se tala: únicamente se retira su suber (corcho) muy grueso, de hasta 25 cm de espesor, con un hacha especial, sin dañar el cámbium (tejido vivo bajo el corcho).
Así, el árbol sigue vivo. El alcornoque es capaz de regenerar su corteza después de cada cosecha, lo que permite una explotación sostenible durante décadas. Además, es un árbol ignífugo: es decir, tras cada incendio, frecuentes en estas regiones mediterráneas, vuelve a reconstituir su corteza… ¡como un fénix vegetal o un Terminator de los bosques!
Propiedades y usos del corcho
Por todas sus cualidades, el corcho tiene muchos usos, y no solo para fabricar tapones. Es un material técnico muy empleado en la industria náutica para las cubiertas de los barcos, que aprovecha sus propiedades resistentes a la putrefacción; la marroquinería, para fabricar suelas, zapatos y pequeños objetos; y como accesorio para muchísimos artículos de decoración, bisutería o mobiliario. Al mismo tiempo es ligero y flexible, impermeable y aislante, estético y hermético, y también se ha convertido en un material de elección para el aislamiento térmico y acústico. La industria de la construcción también lo utiliza como revestimiento eficaz contra la humedad, y representa por sí solo el 14 % de su uso. La industria vinícola sigue siendo su principal fuente de explotación, con el 69 % de su uso. Se vale de las cualidades protectoras y transpirables del corcho, así como de su densidad, para elaborar tapones de alta calidad.
Producción y extracción
Portugal, el primer exportador de corcho del mundo, es el líder indiscutible en producción (50 % del total). Las dehesas de alcornoque, nombre que se da a los bosques de corcho, representan allí cerca de una cuarta parte de los bosques del territorio, con una concentración importante en la región del Alentejo. El corcho portugués representa el 50 % de la producción mundial. Solo Portugal y España ya suman más de la mitad de las superficies explotadas.
Francia tiene una producción marginal, pero de calidad, con zonas específicas (Córcega, Pirineos Orientales, Var y Landes). En Francia, la industria del corcho produce 3 mil millones de tapones de corcho al año, frente a 14 mil millones en el mundo.
Hay que entender bien que los bosques y las explotaciones de corcho, en Portugal y en los países mediterráneos, son ecosistemas por derecho propio. El cultivo del corcho se basa en una gestión paciente y extensiva de los espacios naturales.
Y si además sabemos que una tonelada de corcho absorbe 2 toneladas de CO2, y que la producción mundial es de 300 000 toneladas al año, no hace falta hacer cálculos para comprender el interés de esta bonanza ecológica.
La extracción se realiza manualmente en el tronco del árbol cuando es adulto, con al menos 25 años, cortando o “levantando” la corteza en grandes placas. Se trata de una operación de descortezado o desenmascarado, practicada en el periodo de savia ascendente, es decir, de mayo a agosto. La primera cosecha produce un corcho “macho”, de menor calidad: muy grueso y demasiado duro, que se someterá al triturado. La corteza se renueva naturalmente cada 12 años aproximadamente, en árboles que viven en promedio 200 años. Así, cada alcornoque podrá “despellejarse” unas quince veces durante su vida, produciendo un corcho “femenino”, una materia noble de excelente calidad. Las placas de corcho se dejan secar al aire libre durante 6 meses. El corcho cosechado tiene una vida útil extremadamente larga, cercana a ¡100 años!
El reciclaje del corcho: un gesto ecológico ciudadano, al alcance de todos
Francia, como segundo consumidor de vino del mundo, tiene un papel que desempeñar.
Al ser un producto 100 % vegetal, los tapones de corcho se reciclan, pero no forman parte de los envases. Por tanto, no se pueden tirar en el contenedor amarillo de reciclaje. Hay que depositarlos en puntos de recogida cerca de casa. Los puntos limpios, los ayuntamientos, los supermercados, las tiendas de productos ecológicos, las tiendas de vinos y, a veces, incluso los colegios son lugares donde devolver esos valiosos tapones.
Se sabe menos, pero muchas asociaciones locales, regionales o nacionales participan en su recogida en favor de acciones humanitarias.
Entre las opciones en Francia: Recycliege France, Planetliege (el sitio de la Federación francesa del corcho) y los Smitcom (sitio de gestión de residuos) en cada región.
Una vez recogidos, los tapones se envían a fábricas de reciclaje especializadas donde reciben un tratamiento específico. Triturados, acabarán convertidos en gránulos, que a su vez se transformarán en placas o bloques para convertirse en objetos totalmente distintos, incluidos nuevos tapones, o aprovechados energéticamente.
Evita poner tus tapones de corcho en el compost. Aunque sean biodegradables, tardan bastante en descomponerse y, en ese caso, no deben aglomerarse con cola o plástico, como hacen algunos tapones nuevos del comercio. Estos últimos deben tirarse al contenedor de residuos domésticos.
El reciclaje del corcho: un proceso bien encaminado
Así, cada año se reciclan en Francia más de 60 millones de tapones de corcho con un consumo de 3 mil millones de botellas cerradas con tapón de corcho.
En este sentido, la prevención y la información son retos fundamentales de esta economía circular para fomentar un hábito en nuestra vida diaria: recoger entre todos los tapones en casa en lugar de tirarlos uno a uno en el contenedor.
A nivel europeo, existe un código de reciclaje para el corcho: FOR51. Permite reconocer que un producto está fabricado a partir de corcho natural, sin ningún aglomerado ni sustituto sintético.
Atención: para el reciclaje, no hay que confundir los tapones 100 % corcho con los tapones que imitan el corcho, que son aglomerados de materiales sintéticos y cola. ¡Estos no van al contenedor amarillo!
El corcho en el jardín: ¿y si lo pensamos?
Material aislante en verano y en invierno, por lo tanto regulador de la temperatura… ¿No os suena a algo bueno para nuestras plantas? En efecto, los tapones de corcho forman parte de las opciones de recuperación originales y probadas para nuestras macetas. Para drenar o aislar del frío, una vez cortados en trozos pequeños (sí: hay que ponerse un poco manos a la obra), los tapones 100 % corcho resultan aliados valiosos y económicos, sustituyendo a las bolas de arcilla. Colocados bajo las macetas, protegen las macetas que se quedan en las terrazas y balcones durante el invierno.
Por último, nuestros tapones de corcho pueden tener una segunda vida y aprovecharse de forma muy bonita y sencilla en Navidad. La materia natural y el color del corcho combinan a la perfección con las piñas de pino y con la madera para decorar la casa durante las fiestas de fin de año. ¡Pensad en ello!
Sigue explorando…
¡El corcho se mete en la industria espacial! Descubre este artículo tan sorprendente sobre el potencial aeronáutico del corcho de una pequeña empresa francesa.
Dos sitios para consultar: Planète Liège y el Institut Méditerranéen du Liège (IML), que te ofrecen mucha más información en sus páginas web, muy completas.
Esta vídeo nos muestra el proceso de fabricación de tapones de corcho en una fábrica portuguesa.
Hay materiales que nos hacen bien. El corcho, procedente de la quercus que lleva su nombre, forma parte de ellos, y vuelve a nuestras vidas de forma destacada desde hace ya algunos años. Materia renovable, 100 % natural y ecológica, el corcho no solo está presente para tapar nuestros mejores vinos.Las posibilidades de esta materia […]
El Paulownia, también llamado "árbol imperial" o "Kiri", es originario de Asia oriental y despierta un interés creciente por sus cualidades excepcionales. Su crecimiento rápido, su resistencia a las enfermedades y su madera valiosa lo convierten en un activo innegable para la producción de madera. Sin embargo, su condición de especie invasora en algunas regiones del mundo plantea dudas sobre su impacto ambiental. ¿Qué hay de cierto realmente?
Las cualidades del Paulownia
El Paulownia tiene cualidades innegables: una madera ligera y resistente, un crecimiento rápido, lo que lo convierte en una elección increíble para la reforestación y la agroforestería.
Su capacidad para crecer en suelos pobres o en terrenos degradados y su tolerancia a la contaminación lo convierten en un candidato ideal para combatir la erosión y para la restauración del suelo.
Además, el paulownia absorbe una cantidad significativa de dióxido de carbono, contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático.
Por último, sus hojas gigantes con forma de corazón y sus flores color malva lo convierten también en una opción estética muy apreciada para parques y jardines.
¿El Paulownia es una amenaza para los ecosistemas?
Sin embargo, es precisamente el crecimiento rápido y la capacidad de reproducirse con eficacia de la especie tipo, el Paulownia tomentosa, lo que ha generado preocupación por su posible carácter invasor. En efecto, esta variedad se considera una especie pionera, es decir, capaz de establecerse en primer lugar en una zona alterada y pobre. Por ello, puede desplazar nuestras especies autóctonas, modificando así los hábitats naturales de la fauna local. Lo que podría reducir la biodiversidad, en especial en ecosistemas frágiles donde las especies endémicas pueden verse amenazadas.
Además, su reproducción por siembra y por brotes de raíz facilita su propagación, haciendo difícil su control si se da con éxito y se instala en un entorno.
No obstante, sus flores melíferas son una fuente de alimento para algunos polinizadores, mientras que sus hojas contribuyen a enriquecer la calidad del suelo al descomponerse.
En la actualidad, el paulownia está siendo objeto de estudios en Europa para evaluar su potencial invasor. Por el momento, no está clasificado como especie invasora, pero las autoridades y los científicos vigilan atentamente su impacto en los ecosistemas locales.
Recordemos que es importante actuar con criterio al introducir especies exóticas. Estas pueden provocar consecuencias inesperadas, a veces desfavorables, sobre los ecosistemas nativos. Fomentar las especies locales sigue siendo una práctica sensata: suelen estar mejor adaptadas y ser más beneficiosas para el equilibrio ecológico de la'medioambiente.
Ante estos retos, es esencial adoptar una gestión razonada del paulownia.
La elección de la variedad: una medida para prevenir la invasión del Paulownia
Algunas variedades híbridas se han creado para reducir el carácter invasor del Paulownia. Pueden ser menos fértiles, o incluso estériles, lo que significa que no producen semillas, o producen semillas no viables.
También pueden tener un crecimiento más lento y una producción de semillas menor que las especies no híbridas.
Aquí tienes algunos ejemplos de variedades de Paulownia menos invasivas:
- Paulownia 'Shan Tong' : Esta variedad es estéril y tiene un crecimiento rápido. Está bien adaptada a climas templados.
- Paulownia 'Pao Tong' : Esta variedad también es estéril y tiene un crecimiento rápido. Es más tolerante a la sequía que el Paulownia 'Shan Tong'.
- Paulownia 'Elongata' : Esta variedad es fértil, pero produce menos semillas que las especies no híbridas. Está bien adaptada a climas cálidos y húmedos.
- Paulownia 'Fortunei' : Esta variedad también es fértil, pero produce menos semillas que las especies no híbridas. Está bien adaptada a climas templados y fríos.
Además de elegir una variedad menos invasiva, es importante plantar el Paulownia en un lugar adecuado. Evita plantarlo cerca de zonas naturales sensibles, como las orillas y los acantilados.
Conclusión
El Paulownia no es intrínsecamente "bueno" o "malo". Su impacto depende de la especie, del contexto y de la gestión. Si se utiliza de forma reflexiva y responsable, este árbol de múltiples ventajas puede contribuir a una producción sostenible de madera, a la mejora del entorno y a la biodiversidad. No olvides que es más sensato y duradero priorizar las especies locales: suelen estar mejor adaptadas y son más beneficiosas para el medioambiente.
El Paulownia, también llamado «árbol imperial» o «Kiri», es originario de Asia oriental y despierta un interés creciente por sus cualidades excepcionales. Su crecimiento rápido, su resistencia a las enfermedades y su madera valiosa lo convierten en un activo innegable para la producción de madera. Sin embargo, su condición de especie invasora en algunas regiones del […]
En un mundo en el que el cambio climático es una realidad ineludible, la búsqueda de soluciones sostenibles es más crucial que nunca. Cada gesto cuenta, también en nuestros jardines. Entre los numerosos medios para mitigar los efectos del cambio climático, la plantación de árboles desempeña un papel clave. Entre ellos, destaca un campeón llegado de Asia: el Paulownia, un árbol con propiedades excepcionales en cuanto a la captura de carbono.
Para saber más sobre este árbol, también puedes escuchar nuestro podcast:
¿Qué es el Paulownia?
El Paulownia es un árbol de hoja caduca que destaca por sus grandes hojas con forma de corazón y sus racimos de flores violetas. Puede alcanzar una altura impresionante de 10 a 25 metros en su medio natural, lo que lo convierte en una incorporación majestuosa para cualquier paisaje o para un jardín grande. Aquí, en Francia, alcanzará más bien entre 8 y 12 metros de altura según las condiciones de cultivo.
Es originario de Asia, especialmente de China y Japón, donde se le llama "el árbol del emperador". El Paulownia se introdujo en otras partes del mundo, incluida Europa y América del Norte, donde se ha adaptado bien a diversas condiciones climáticas.
Este árbol se utiliza tradicionalmente por su madera, que es a la vez ligera y resistente. Además, su capacidad para crecer rápidamente lo convierte en una opción muy apreciada para proyectos de reforestación y jardinería ecológica. También se emplea en la medicina tradicional asiática.
A tener en cuenta: el género Paulownia incluye seis especies diferentes. Sin embargo, las dos especies más cultivadas son el Paulownia tomentosa y el Paulownia fortunei.
Las propiedades de captura de carbono del Paulownia
El Paulownia a menudo se conoce como el "campeón de la captura de carbono", y no es sin motivo. Según estudios científicos, este árbol tiene la capacidad de secuestrar una cantidad impresionante de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. De hecho, un Paulownia adulto puede absorber hasta 48 kilogramos de CO2 al año, lo que equivale aproximadamente a 10 veces más que la mayoría de los demás árboles que se utilizan habitualmente en proyectos de reforestación.
Esta capacidad excepcional se debe en parte a su crecimiento rápido. El Paulownia puede alcanzar la madurez en 10 años, lo que significa que empieza a tener un impacto positivo en el medio ambiente mucho antes que otros árboles.
Si lo comparamos con otros árboles como la encina o el pino, que normalmente se utilizan en proyectos de reforestación, el Paulownia destaca con claridad. Por ejemplo, una encina puede tardar hasta 30 años en alcanzar la madurez y, en promedio, solo captura entre 4 y 5 kilogramos de CO2 al año. El pino, aunque crece más rápido que la encina, captura en promedio entre 10 y 20 kg de CO2 al año, pero no alcanza los niveles del Paulownia.
Por último, también se menciona que el Paulownia puede regenerarse a partir del tocón tras la tala, un punto a favor que puede favorecer un nuevo crecimiento rápido y una captura de carbono continua. No obstante, esta capacidad varía muchísimo según las condiciones del suelo, el clima y las prácticas de gestión forestal.
Ventajas adicionales del Paulownia
En invierno, sus grandes hojas, ricas en nutrientes, se descomponen rápidamente y enriquecen el suelo. Esto es una ventaja extra para el acolchado, el compost y la permacultura.
Resistente, el Paulownia es un árbol robusto que se adapta con facilidad a una amplia variedad de condiciones climáticas y tipos de suelo. También es resistente a enfermedades y parásitos, lo que lo convierte en una elección sostenible para cualquier jardín o proyecto de reforestación.
Para saber más
Para saber más sobre este árbol, lee nuestra ficha sobre el Paulownia, árbol imperial: plantación, cultivo y mantenimiento.
En un mundo en el que el cambio climático es una realidad ineludible, la búsqueda de soluciones sostenibles es más crucial que nunca. Cada gesto cuenta, también en nuestros jardines. Entre los numerosos medios para mitigar los efectos del cambio climático, la plantación de árboles desempeña un papel clave. Entre ellos, destaca un campeón llegado […]
En un mundo cada vez más consciente de su impacto medioambiental, se están realizando esfuerzos para desarrollar sistemas agrícolas más sostenibles. Una de las formas en que buscamos alcanzar este objetivo es a través de la permacultura: un enfoque holístico de la agricultura que pretende trabajar con la naturaleza en lugar de ir contra ella. Entre las muchas preguntas que surgen, una se repite con frecuencia: ¿cuáles son los mejores árboles para utilizar en estos sistemas? Entre ellos, la Paulownia, un árbol robusto y de crecimiento rápido originario de Asia, despierta un interés particular. Su resiliencia, su capacidad para mejorar la calidad del suelo y su velocidad de crecimiento hacen que, efectivamente, la Paulownia sea una candidata prometedora para convertirse en “el árbol del futuro” para los permacultores. Pero, ¿realmente es así? Vamos a descubrirlo.
Para saber más sobre este árbol, también puedes escuchar nuestro podcast:
¿Qué árbol es, entonces?
La Paulownia tomentosa, a menudo llamada “el árbol del emperador”, es una especie de árbol originaria de Asia, conocida por su crecimiento rápido y sus flores perfumadas y espectaculares. Este gigante, que puede alcanzar entre 15 y 25 metros de altura, tiene no solo un atractivo estético innegable, sino también un valor ecológico significativo. Su capacidad para fijar el nitrógeno en el suelo, resistir enfermedades y plagas, y crecer en condiciones de suelo y clima variadas, la han convertido en una elección popular para muchos proyectos de reforestación y permacultura. Además, la madera de Paulownia es ligera, resistente y de alta calidad, lo que la convierte en un recurso valioso para la industria maderera. Por lo tanto, la Paulownia está siendo reconocida cada vez más como un árbol con un enorme potencial para contribuir a un futuro más sostenible.
Nota bene : existen 6 especies dentro del género Paulownia, pero en cultivo se encuentran sobre todo el Paulownia tomentosa y el Paulownia fortunei. Este último se distingue del Árbol imperial por una floración más temprana, pero conserva las mismas cualidades.
La Paulownia tiene muchos puntos a favor
En el marco de la permacultura, la Paulownia presenta varias ventajas destacables que la hacen especialmente interesante para proyectos de agricultura sostenible :
- Crecimiento rápido : La Paulownia es uno de los árboles de crecimiento más rápido del mundo. En apenas unos años puede alcanzar una talla de varios metros, lo que es especialmente interesante para proyectos de reforestación y de permacultura que buscan establecer rápidamente una cubierta forestal.
- Mejora del suelo : La Paulownia posee la capacidad de fijar el nitrógeno, un elemento esencial para el crecimiento de las plantas, en el suelo. Esta capacidad contribuye a mejorar la calidad y la fertilidad del terreno, algo crucial en un sistema de permacultura. Las hojas, ricas en nutrientes, se descomponen rápidamente en el suelo o en el compost, lo que añade un valor extra.
- Resistencia : Son árboles robustos que pueden soportar una amplia gama de condiciones climáticas y de calidad del suelo. Además, son resistentes a enfermedades y a los ataques de plagas.
- Alto rendimiento en madera : La madera de Paulownia es ligera, resistente y de alta calidad. Puede utilizarse para una variedad de productos, incluidos muebles, instrumentos musicales y madera de construcción. También es una especie que puede emplearse para la producción de biomasa gracias a su crecimiento rápido.
- Almacenamiento de carbono : Gracias a su crecimiento rápido, la Paulownia puede secuestrar una gran cantidad de CO2, por lo que es una ventaja importante en la lucha contra el cambio climático.
- Árbol de sombra y soporte para plantas trepadoras : la Paulownia se convierte rápidamente en un excelente árbol de sombra, pero sus tallos rectos y resistentes también pueden servir como soporte para las plantas trepadoras. A tener en cuenta: el Árbol imperial también es excelente en una barrera cortavientos.
Un ejemplo concreto de uso de la Paulownia en permacultura
El uso de la Paulownia como “barrera cortavientos” es uno de los ejemplos más habituales en permacultura. Gracias a su crecimiento rápido, puede proporcionar una barrera protectora frente a los vientos fuertes para otras plantas más delicadas o para animales de cría. Su follaje denso puede ayudar a reducir la erosión del suelo causada por el viento, a la vez que mantiene más humedad en el terreno, lo cual beneficia al resto de plantas del sistema.
Además, la Paulownia produce una gran cantidad de biomasa en poco tiempo, lo que puede ser útil para la producción de astilla (broyat) o de compost. Sus hojas son ricas en nutrientes y pueden contribuir a mejorar la calidad del suelo cuando caen y se descomponen.
¿La Paulownia puede tener un impacto en la biodiversidad local?
La Paulownia es una especie exótica y pionera. ¡Ojo, por tanto, con su posible carácter invasor!
En efecto, la Paulownia es una especie de crecimiento rápido, lo que puede hacerla competitiva frente a las especies locales. Si su propagación no se controla, podría terminar dominando el paisaje y reduciendo la diversidad de especies de árboles autóctonos.
Además, aunque la Paulownia pueda ofrecer refugio a ciertas especies de insectos, aves o micro-mamíferos, no siempre es adecuada para la fauna local. La mayoría de los insectos, por ejemplo, han coevolucionado con una o varias especies específicas de plantas. Si la Paulownia reemplaza a esos árboles, entonces estos animales perderán su hábitat natural.
Dicho esto, también es posible que la Paulownia tenga efectos beneficiosos sobre la biodiversidad local. Sus flores atraen y alimentan a numerosos polinizadores, y sus hojas, ricas en nutrientes, pueden mejorar la fertilidad del suelo cuando caen y se descomponen.
Pero tengamos presente que, de manera general, la introducción de especies no autóctonas debe hacerse con prudencia, ya que pueden causar efectos imprevistos y potencialmente negativos en los ecosistemas locales. Siempre que sea posible, es preferible plantar especies autóctonas, ya que normalmente están en armonía con la fauna y la flora locales.
El caso particular de los árboles pioneros
La Paulownia tomentosa y la Paulownia fortunei no son los únicos árboles que multiplican algunos de los puntos a favor mencionados anteriormente. Ese es el caso de muchos árboles llamados pioneros, como el Álamo temblón, los abedules, el Pinus pinaster, el Sauce cabruno o el Robinia falsa acacia. Los árboles pioneros son especies de árboles que se encuentran entre las primeras en colonizar tierras alteradas o degradadas. Desempeñan así un papel crucial en la restauración de los ecosistemas, ya que ayudan a estabilizar el suelo, a mejorar su fertilidad y a preparar el terreno para la llegada de otras especies vegetales. Los árboles pioneros se caracterizan, por lo general, por un crecimiento rápido, una gran facilidad para propagarse mediante semillas y una capacidad para tolerar condiciones ambientales difíciles, como suelos pobres o extremos de temperatura y humedad.
En un mundo cada vez más consciente de su impacto medioambiental, se están realizando esfuerzos para desarrollar sistemas agrícolas más sostenibles. Una de las formas en que buscamos alcanzar este objetivo es a través de la permacultura: un enfoque holístico de la agricultura que pretende trabajar con la naturaleza en lugar de ir contra ella. […]
L'Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué se basan, así como lo que realmente implica para una persona particular en su jardín, cuando se pregunta si puede plantar un mimosa. Aclaremos antes de entrar en materia la confusión que a veces se hace sobre su nombre: el mimosa o Acacia dealbata no debe confundirse con el falso acacia Robinia pseudoacacia, que en ocasiones se llama mal Acacia.
El Mimosa en el territorio francés
Introducido en la Costa Azul a principios del siglo XIX, el Acacia dealbata se plantó masivamente después de 1850 en la misma región, cuyo clima le favorece mucho. Así, se ha naturalizado gracias a esas plantaciones masivas y a ese clima y hoy en día se considera invasor en esa misma región. Está clasificado como "especie exótica invasora". Está presente en todo el litoral mediterráneo. También se encuentra en la fachada atlántica, sobre todo en la zona costera. Se ha vuelto muy frecuente en una gran parte del suroeste del país y se llega a encontrar hasta en las orillas del Canal de la Mancha. Su gran capacidad para emitir chupones, especialmente después de daños como las heladas o un incendio intenso, como su aptitud para producir rebrotes, explican su tendencia a multiplicarse rápidamente. También se reproduce de forma sexual mediante las numerosas semillas que produce, pero el principal modo de propagación en Europa es su reproducción vegetativa. El Mimosa puede formar poblaciones densas que son impenetrables y dificultan el desarrollo de otras especies locales e indígenas. Por eso plantea problemas de gestión importantes en el sur de Francia, especialmente en Provenza y en la Costa Azul. En el medio natural no se controla su proliferación: amenaza directamente a la biodiversidad allí donde se multiplica por sí solo a gran velocidad. También se considera invasor en España, Portugal e Italia, por citar los países cercanos, pero además en otras regiones del mundo. En algunas regiones francesas se vigila (Suroeste Atlántico y Mediodía-Pirineos), mientras que en Países del Loira se clasifica como planta invasora potencial.
Además, esta fuerte concentración de una sola especie, necesariamente perjudicial para los ecosistemas, tiene un impacto nada despreciable en el caudal de agua, en la escorrentía y en la erosión de los suelos. Por último, esta especie, al pertenecer a la familia de las fabáceas, desempeña un papel de fijación de nitrógeno, lo que aumenta su concentración en el suelo, y de nuevo es su presencia excesiva la que provoca ese desequilibrio.
Las medidas de control, por tanto, son considerables: arrancar manualmente las plantas jóvenes, retirar las semillas que caen al suelo y podar los ejemplares grandes. En este último caso, además hay que tratar el tocón mecánicamente o con productos químicos para evitar los rebrotes.
¿Está usted afectado por el carácter invasor del Mimosa en su escala, en su jardín?
En realidad no, porque si el Mimosa del que hablamos aquí, Acacia dealbata, sí presenta esta característica de emitir muchos chupones, hoy en día se comercializan ejemplares injertados sobre otra especie de Mimosa, el Acacia retinodes, una especie menos rústica, pero poco chuponeadora . Además, ella también teme más el frío.
Otros aspectos que a menudo se mencionan sobre el Mimosa
También se acusa a veces al Mimosa de tener un potencial carácter alergénico para las personas sensibles a las alergias al polen o al resfriado del heno. Su participación en estas alergias estacionales, aunque no es imposible, debe ser bastante limitada, porque el Mimosa es una planta entomófila. Su polen es transportado por los insectos. Las plantas más alergénicas tienen pólenes transportados por el viento, son plantas anemófilas. Además, los granos de polen del Mimosa se agrupan en pequeños conglomerados: al ser más pesados, caen más rápido al suelo y son más densos, por lo que tienen menos capacidad para atravesar las vías respiratorias. En mediciones realizadas en Australia (de donde es originario el Mimosa) en 2008, solo se pudo recuperar un 2,5 % de polen de Acacia dealbata del total de pólenes del aire circundante.
Otro problema que se encuentra: el Acacia dealbata tiene un sistema radicular importante y potente que puede causar daños en conducciones subterráneas, agrietar cimientos y levantar el pavimento. Una vez más, para evitar este riesgo, se elige un ejemplar injertado sobre el Acacia retinodes, llamado también mimosa de las 4 estaciones.
El Acacia retinodes como portainjerto también ofrece la ventaja de tolerar suelos calizos, mientras que el Acacia dealbata solo prospera en suelo ácido. También se encuentra a menudo la variedad Acacia dealbata 'Gaulois Astier', igualmente injertada sobre Acacia retinodes. Si no, descubra también las otras especies de Mimosa, cuya flor es similar, agrupada en racimos de glomérulos amarillos, pero con follaje, porte y altura diferentes.
Por último, el Acacia dealbata emite sustancias alelopáticas, a través de las hojas y las flores en el momento de la floración, así que en este caso el portainjerto no cambia nada. Entre enero y marzo, estos compuestos tienen un impacto negativo en el desarrollo de muchas semillas en el suelo, que es justamente su periodo de germinación. Por eso, muchas plantas podrían ser incapaces de crecer bajo su ramaje, mientras que otras serán indiferentes a su presencia. Las gramíneas, las euforbias, la vincapervinca, en principio no se ven molestadas por su vecindad y seguramente tampoco otras muchas plantas más.
Si esta última razón le da ganas de buscar otra alternativa, puede plantar en su lugar un bonito Baguenaudier o Colutea arborescens. Piense también en la Coronilla, un arbusto precioso con floración tipo mimosa amarilla, o en el Laburnum o Citisos.
L’Acacia dealbata o mimosa es un arbolito que deslumbra por sus cualidades ornamentales, por la delicadeza de su follaje y por su floración, si recibe sol, tan luminosa como deliciosamente perfumada a finales del invierno. También despierta temores, con razón, tanto como por error. Veamos juntos las razones que generan esos temores y en qué […]
Los follajes abigarrados, nos encantan... o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color... A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué ha provocado que ese follaje —o alguna otra parte de la planta— se haya vuelto bicolor o multicolor?
¿Qué es un follaje abigarrado?
Hablamos de abigarramiento o variación cuando una parte de una hoja, de una flor e incluso de un fruto parece “descolorida”. Estas partes descoloridas carecen total o parcialmente de clorofila, el pigmento que da el color verde y permite la fotosíntesis.
Conviene saber que una hoja verde contiene clorofila (deberíamos decir “las clorofilas”, porque existen varios tipos), pero también cierta cantidad de otros pigmentos, más o menos ocultos: caroteno, xantofila, antocianina... Cuando desaparece la clorofila, son los demás pigmentos los que pasan a ser visibles. Eso explica los colores amarillos, naranjas, rojos o marrones de las hojas en otoño, cuando la clorofila desaparece de forma natural. En los abigarramientos ocurre un poco lo mismo, salvo que no es la disminución de la luminosidad lo que hace desaparecer la clorofila, sino otras razones. Cuando la clorofila desaparece parcialmente, aparecen manchas blancas, crema, amarillas... e incluso a veces rosadas o rojas.
¿De dónde vienen esos abigarramientos?
Los abigarramientos de una hoja pueden deberse a diferentes causas:
El caso más común es la variación inducida por una mutación. Una plántula joven o una parte de una planta muta y se vuelve de repente abigarrada. Como el abigarramiento no es estable, y por tanto no se reproduce sexualmente, conviene multiplicar estas plantas por vía vegetativa (esqueje, acodo, injerto). Por cierto, estate atento a este tipo de mutaciones en tu propio jardín. Nunca se sabe: podrías obtener una nueva variedad realmente destacable.
Los abigarramientos también pueden estar provocados por un virus. Es más raro, pero ocurre. Un virus benigno infecta la planta y, como respuesta, esta produce partes (hojas, flores, frutos) abigarradas. Es el caso en la mayoría de los Hibiscus de follaje abigarrado, como la Hibiscus 'Summer Ruffle', o en las variedades de tulipán de flor bicolor ;
Por último, algunos abigarramientos son totalmente naturales. De hecho, algunas especies de plantas han evolucionado desarrollando partes abigarradas o punteadas. Los botánicos no tienen la explicación para todas estas especies. Sin embargo, puede decirse que la variación natural de algunas especies es un mecanismo de defensa, como en las Hypoestes, que producen hojas punteadas con pequeños puntos, o en la Adelonema walisii, que muestra hojas muy abigarradas de amarillo-crema. La primera da la impresión de que la planta ya ha sido comida por un insecto, mientras que la segunda queda camuflada en el entorno para evitar que los herbívoros se la coman. Además, algunas especies también pueden usar los abigarramientos para atraer de forma más eficaz a los polinizadores, como la Euphorbia marginata.
Pero entonces, ¿es grave, doctor?
Como se ha dicho, aunque la variación la aporte un virus, ese virus es totalmente benigno. Sin embargo, tener un contenido bajo de clorofila dentro de una hoja puede traducirse en una menor vitalidad. En otras palabras, una variedad abigarrada suele crecer un poco más despacio que su homóloga de hojas verdes. Pero eso no debería impedirte plantarla.
Un pequeño matiz: algunas mutaciones abigarradas tienen tan poca clorofila que sería imposible multiplicarlas por esqueje, ya que el esqueje no tendrá suficiente energía para producir raíces. Estas mutaciones se multiplican, por tanto, mediante injerto (lo que incrementa considerablemente el precio de compra).
Un poco de botánica
Encontramos terminologías latinas en algunos nombres de especie o en nombres de antiguas variedades abigarradas, como: variegata, marginata, pulverulenta...
- Variegata para variación: significa abigarrado, como en el Cornus controversa 'Variegata' ;
- Maculata : significa manchado, es decir, una gran mancha de color, como en el Phlox maculata o la Begonia maculata ;
- Marginata : significa bordeado, es decir, delimitado por una fina franja de color, como en la Agave angustifolia 'Marginata' ;
- Striata : significa estriado o jaspeado, es decir, recorrido por bandas de color más o menos anchas, como en el Bletilla striata ;
- Punctata : significa punteado, es decir, salpicado con pequeños puntos o manchas de color, como en la Lysimachia punctata ;
- Pulverulenta : parece como si hubiera sido espolvoreada con una sustancia más clara, como en el Catalpa speciosa 'Pulverulenta' ;
- Reticulata : la coloración sigue el dibujo de las nervaduras, como en la Iris reticulata ;
- Crotonifolia : de hojas de Croton (planta de interior famosa - Codiaeum variegatum), por lo que presenta una decoloración irregular, como en la Aucuba japonica 'Crotonifolia'.
¿Lo sabías? Desde 1956, los obtentores ya no pueden usar el latín para nombrar las nuevas variedades y cultivares. La elección se decantó principalmente por el idioma inglés, aunque existen excepciones. Por eso encontramos palabras como “Gold”, “Silver”, “Rainbow”, “Cream”... en los nombres de variedades de plantas con abigarramientos.
Los follajes abigarrados, nos encantan… o no. Pero, en cualquier caso, no dejan indiferentes a los jardineros. Encontramos plantas perennes, árboles o arbustos de follaje abigarrado o jaspeado de blanco, crema, amarillo o de otro color… A veces solo ligeramente bordeado, a veces casi totalmente desprovisto de verde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy […]
Con los cambios climáticos, se habla regularmente de veranos calurosos y secos que hacen sufrir a los vegetales, incluidos los árboles (¡y no solo ellos!). Pero también se olvida que las plantas necesitan un periodo de reposo, el invierno. Si este invierno no es lo bastante frío, puede provocar consecuencias negativas para la salud de los árboles y de los arbustos. ¡Hacemos balance!
Constatación meteorológica
Un año no es igual que otro, especialmente en la actualidad. Pero ya no es raro encontrar temperaturas muy por encima de las normales de la estación, tanto en el sur como también más al norte. Lo que algunos especialistas llaman a veces "no-inviernos". Y está claro que no va a mejorar. De hecho, desde siempre, el ser humano ha conocido años excepcionales, algunos con inviernos especialmente suaves. El problema es que lo excepcional se está convirtiendo en norma y que prácticamente cada año los inviernos son cada vez menos fríos. Con los cambios climáticos, los mismos vientos oceánicos de antaño traen más aire y este aire es más cálido, porque el agua de los océanos también está más caliente. Además, la reducción de las superficies cubiertas de nieve va a intensificar el efecto, al dejar de cumplir su función de enfriamiento. En otras palabras, el efecto se descontrolará en los años que vienen.
También te puede interesar: los investigadores del CNRS han desarrollado un método para determinar si un episodio meteorológico extremo se debe al calentamiento climático o no.
¿Qué consecuencias para los árboles?
Si las temperaturas son benignas, la savia volverá a circular, algunas plantas salen de la latencia y empiezan a brotar. Esto no tendría repercusiones tan graves si, en las semanas siguientes, no llegara de forma sistemática un periodo de heladas intensas. Estas heladas destruirán los brotes, las flores e incluso una parte del joven follaje. ¡Sin flores, no habrá frutos! Y si se destruye el follaje, el árbol se agotará intentando formar otro. Una vez… ¡vale! Cada año: ¡hola, daños! Cabe señalar que algunos árboles, arbustos o bulbos de floración primaveral están adaptados al frío invernal, incluso cuando llega tarde. Para estos últimos, como el Cornouiller mâle o los Galanthus en flor: ¡el frío, ni miedo!
El ciclo del árbol también puede alterarse por completo. En efecto, muchas plantas necesitan un periodo de frío para salir de la latencia; a esto se le llama vernalización. Esta vernalización activa un proceso de formación de flores. Es la transición entre la fase vegetativa y la fase reproductiva. Ahora bien, si ese periodo de frío no llega (o no llega en el momento adecuado), el árbol no producirá flores, con todo lo que eso implica. Por ejemplo: los cerezos necesitan una media de un poco más de 1000 horas a una temperatura inferior a 7°C para empezar la floración, mientras que los manzanos y perales necesitan entre 200 y 1400 horas.
¿Se llegará a una escasez de frutas en 100 años?
Difícil de decir... Pero este calentamiento climático actúa tan rápido que las plantas no pueden evolucionar lo bastante deprisa para compensar estos cambios. En efecto, los árboles y arbustos frutales corren el riesgo de dejar de poder florecer o de producir flores atrofiadas, que darán frutos deformes o de tamaño reducido. Además, los insectos polinizadores también se ven afectados. Suelen salir demasiado temprano al final del invierno, en un momento en el que los árboles todavía no están en flor. Y si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los insectos han coevolucionado con especies de plantas específicas (es decir, tal especie de insecto es capaz de polinizar tal especie vegetal), estos árboles están destinados a desaparecer con el o los insectos de los que dependen. En resumen: el futuro no pinta nada alentador...
Con los cambios climáticos, se habla regularmente de veranos calurosos y secos que hacen sufrir a los vegetales, incluidos los árboles (¡y no solo ellos!). Pero también se olvida que las plantas necesitan un periodo de reposo, el invierno. Si este invierno no es lo bastante frío, puede provocar consecuencias negativas para la salud de […]
Los árboles o los vegetales leñosos (que producen madera) son fascinantes en muchos aspectos. ¡Tanto que incluso se ocupan de ellos una ciencia por sí sola: la dendrología! Pero, ¿qué es exactamente la dendrología? ¿Qué estudia un dendrólogo y por qué? Lo vemos en este breve artículo.
La dendrología, en pocas palabras
La dendrología, del griego "dendron" para árbol y "logos" para estudio, es la ciencia que estudia los vegetales leñosos (árboles, arbustos, arbolitos y lianas). El término se creó en 1688 por un naturalista italiano Ulisse Aldrovandi. La persona que estudia esta ciencia es un dendrólogo o dendrólogista. Se le llamará para trabajar en explotaciones forestales o en transformaciones de la madera, dentro de organismos gubernamentales o de protección de la naturaleza.
En Francia existe la Sociedad francesa de Dendrología y en Bélgica encontramos la Sociedad belga de Dendrología.
La dendrología es una ciencia con múltiples facetas
En dendrología, se estudian las diferentes especies de árboles: clasificación botánica y reconocimiento de especies por su morfología, como la forma de las hojas, por ejemplo, (clasificación clásica llamada de Cronquist) o por la evolución común entre especies (clasificación filogenética). La frontera entre la taxonomía vegetal y la dendrología es relativamente difusa, pero la dendrología también abarca muchos otros ámbitos además de la clasificación botánica.
Pero la dendrología tiene varias ramas más (normal cuando se estudian... los árboles): la dendrocronología, que permite determinar la edad de un árbol o fechar un fragmento de madera gracias a los anillos de crecimiento (o cernes) y la dendrometría, que permite medir mediante distintas técnicas y cálculos el diámetro, la altura y el volumen de un árbol, pero también su edad o el grosor de su corteza. También se conoce la dendrogeomorfología, que es el estudio de los procesos geológicos y climáticos mediante la observación de los anillos de crecimiento de los árboles.
Nota bene: en arqueología se emplea mucho la dendrocronología para datar un elemento, pero también la xilología, una ciencia que estudia la madera como material y sus propiedades físicas y químicas. Ambas disciplinas son complementarias y permiten saber qué tipo de madera se utilizó y, por tanto, ofrecer indicaciones sobre la flora que rodeaba a nuestros antepasados. La ciencia que estudia la madera fósil se llama paleoxilología.
¿Para qué sirve la dendrología?
La dendrología y, sobre todo, la dendrometría se utilizan en distintos ámbitos:
- Silvicultura (explotación forestal): cálculo del tamaño, la edad, la forma... de los árboles en cultivo (por ejemplo, plantaciones de álamos) y en el bosque; gestión de los árboles en general;
- Gestión y protección de los bosques: lucha contra las enfermedades y plagas xilófagas, protección contra los incendios... ;
- Industria de la madera: cálculo del volumen (dendrometría) y estudio de las propiedades físicas de la madera;
- Ecología : estudio de la distribución y la repartición de las especies botánicas, así como de la evolución de los medios forestales, pero también el estudio de los ecosistemas forestales y su evolución frente a los cambios climáticos ;
- Arqueología : datación y determinación de la madera presente en un yacimiento de excavación, que permite fechar y saber más sobre la flora y el modo de vida de las personas que vivían allí hace tiempo;
- Aduanas : mediante la determinación de una especie de madera en el marco de la lucha contra la sobreexplotación forestal y la importación de especies protegidas o prohibidas;
- Ámbito judicial : pequeña anécdota (casi) personal. Uno de mis profesores de botánica fue llamado en el marco de una investigación por homicidio (en los años 80) para determinar la especie exacta de un trozo de madera que se había usado para asesinar a alguien. Cuando te dicen que la dendrología sirve para todo... Desde entonces, la policía científica cuenta con expertos botánicos en sus filas.
Los árboles o los vegetales leñosos (que producen madera) son fascinantes en muchos aspectos. ¡Tanto que incluso se ocupan de ellos una ciencia por sí sola: la dendrología! Pero, ¿qué es exactamente la dendrología? ¿Qué estudia un dendrólogo y por qué? Lo vemos en este breve artículo. La dendrología, en pocas palabras La dendrología, del […]
¿Qué hay de nuevo en el jardín? Poca cosa, la verdad. Mi jardín se encuentra en la región de Lille y hay que reconocer que, en pleno febrero, está un poco apagado y triste. Algunos Galanthus muestran sus campanillas blancas y verdes, los heléboros inician su mejor temporada, los cornejos de ramas (la caravana sigue...) decorativos lucen sus colores llamativos y... ¡ah, claro! ¿En qué estaría pensando? ¡Empieza la temporada de gatitos!
Nada que ver con nuestros compañeros con bigotes, sino con la floración de los sauces. Pero no cualquier sauce. Los primeros en florecer, y por tanto en producir esos famosos gatitos, son sauces asiáticos. Nuestros sauces autóctonos (Salix alba, Salix viminalis, Salix fragilis, Salix caprea, Salix aurita...), por su parte, esperan pacientemente su momento para florecer. Y no tardarán, por cierto.
El sauce 'Mount Aso'
El Salix chaenomeloides 'Mount Aso' es extraordinario por más de un motivo. En temporada, forma un bonito arbusto de 2,50 m en todos los sentidos, en nuestros climas. El follaje verde es caduco y deja entrever ramillas rojo vivo en invierno. Pero es en el momento de la floración cuando resulta realmente espectacular. Desde febrero y durante varias semanas, brotarán grandes gatitos con pelusa de color rosa rojizo. Es magnífico por el color, pero también por el grafismo del propio arbusto. Y todo ello en una época en la que pasa poca cosa en el jardín.
Sauce 'Garra de Lobo'
El Salix gracilistyla var. melanostachys (¡salud!) es un sauce que no parece gran cosa si no se le presta demasiada atención. Pero si miras de cerca... El año pasado me regalaron un esqueje, así que el arbusto aún es muy joven. Pero, pese a su corta edad, este sauce 'Garra de Lobo' ya me regala dos gatitos... totalmente negros. Todo ello sobre ramillas bien rojas. Imagina la belleza del arbusto cuando alcance su tamaño adulto. Estoy deseando verlo dentro de 2 o 3 años.
Salix koriyanagi
Es un sauce coreano (también se encuentra en China y Japón) poco conocido y difícil de encontrar fuera de algunos viveristas-coleccionistas especializados. Tuve la buena idea de plantar un ejemplar muy joven hace dos años. ¡Y estoy encantado! Las ramillas jóvenes parecen muy frágiles y rectas como una "i". Se utilizan en cestería en Asia. Y desde febrero, el arbusto se cubre de multitud de mini-gatitos hembra. ¡Efecto gráfico garantizado! El follaje caduco se parece un poco al del sauce de los cesteros (Salix viminalis), pero las hojas son más pequeñas y anaranjadas en el brote.
Condiciones de cultivo de estos 3 sauces
Los tres son muy resistentes: hasta -15 °C sin problema en invierno. Requieren sol y un suelo que se mantenga de fresco a húmedo durante toda la temporada. Sin embargo, resultan suficientemente resistentes a la sequía una vez bien establecidos. Les conviene un suelo ordinario, sin importar el pH. El suelo puede incluso ser pesado y arcilloso: de hecho, les encanta. Una poda de vez en cuando a la salida del invierno, después de la floración, si lo crees necesario. Son arbustos sin complicaciones y de crecimiento rápido. En resumen, ¡arbustos que merecerían plantarse mucho más!
Descubre también bonitos gatitos en el jardín de Virginie.
Febrero suele ser un mes algo triste en el jardín. Aun así, algunas flores empiezan…
Fracasar al plantar un árbol es más fácil de lo que parece. Pese a su robustez general frente a anuales o vivaces, con un poco de maña se consigue sin problema. Sigue nuestros consejos paso a paso y tú también podrás fallar con éxito la plantación de tus árboles y arbustos.
Lección n.º 1: Descuidar la preparación del hoyo de plantación
Los ayatolás de la pala y de la azada colineal que sí logran sus plantaciones recomiendan cavar una fosa —2 a 3 veces más voluminosa que el cepellón— y añadir compost, materiales de drenaje y otras diabluras permaculturales que favorecen el Desarrollo radicular. Para fallar como es debido, sigue con esmero estos pasos:
- Cava un hoyo pequeño a toda prisa, con pico, azada, trasplantador o incluso con una cucharita. Lo más estrecho y menos profundo posible.
- Coloca las raíces, que previamente habrás dejado secar al aire libre y al sol durante todo un día. Forma una masa compacta y, sobre todo, no recortes las puntas dañadas: es la mejor forma de que proliferen hongos y parasiten tu árbol.
- MUY IMPORTANTE: ¡Entierra bien el collar! Ya sabes, esa parte que delimita las raíces y el tronco. Es el gesto clave para fallar la plantación. Entiérralo a más de 3–4 cm bajo tierra, las raíces ya no podrán respirar y el árbol morirá más o menos rápido en primavera o a lo largo del verano. Método reservado sobre todo para árboles grandes: robles, hayas comunes, abedules, etc.
- Si tu tierra es húmeda o pobre, no añadas ni materiales drenantes ni compost, ¡JAMÁS!
- ¡No pises el terreno! Y, sobre todo, no riegues para conservar el máximo de bolsas de aire en el suelo y así asfixiar las raíces.
Es un método contrastado que te recomendamos. Un hoyo de plantación exiguo es también la mejor técnica para que las raíces formen un “nudo” y se asfixien por sí mismas. ¡Fracaso asegurado!
Lección n.º 2: ¡Planta cuando te apetezca!
“Por Santa Catalina, toda estaca echa raíz”, se escucha en boca de jardineros veteranos. Y solo ellos se animan a meter las manos en tierra a finales de noviembre, cuando el cielo está gris y hace frío, mientras el sentido común nos dice que nos quedemos calentitos bajo el edredón (o frente al fuego con un buen libro) todo el invierno...
Si quieres fracasar con estilo, planta ante todo cuando TÚ quieras. Empezando por los árboles con Raíces desnudas, que colocarás en primavera, justo cuando producen sus nuevas raíces y sus ramas se llenan de savia. Así bloquearás su crecimiento y los harás languidecer con toda seguridad.
¿Las temperaturas superan los 25 °C y luce el sol? Ponte tu mejor short, tus chanclas y corre al jardín... Y sobre todo, no olvides irte de vacaciones justo después, durante al menos tres semanas. ¡Es el método exprés para pifiarla! Tendrás la suerte de contar con un árbol que no podrá aclimatarse a tu terreno ni tendrá tiempo de enraizar y buscar agua en profundidad. Si por milagro el árbol sobrevive, pasa directamente a la lección n.º 5.
Lección n.º 3: ¡Pasa por alto el tutor para árboles!
Los jardineros sectarios, obsesionados con todo lo que crece recto, quizá te digan que es indispensable rodrigar todo árbol plantado donde sopla el viento. Esos mismos chiflados te dirán también que ese tutor debe dimensionarse según el tamaño del árbol. Emplearán términos extraños, casi dialectales, como “tutores oblicuos”, “tutores bípedos” o incluso “tutores trípodes”. Hablarán de una técnica salvaje llamada “arriostramiento” que permite anclar fuertemente los árboles grandes.
Para fracasar convenientemente con árboles sometidos al viento o plantados en un suelo demasiado suelto, destierra por supuesto cualquier soporte. Cava, planta y deja que la naturaleza siga su curso. Con los primeros vendavales, el árbol se inclinará y acabará tumbándose. Y para lograr un bonito crecimiento torcido, además de no usar tutor, no pises el suelo en la Plantación. ¿Qué hay más encantador que un árbol que repta por el suelo tras la primera racha de viento?
Lección n.º 4: ¡Selecciona cualquier variedad!
“Ten en cuenta tu suelo, tu Clima, tu exposición y tu pericia para plantar bien”, se puede leer en Plantfit, la nueva app que los jardineros avezados usan sin moderación.
Para fallar tus plantaciones, ¡planta lo que TÚ quieras! ¿Vives en Estrasburgo y ese bonito azalea quedaría de maravilla en tus arriates? ¡Plántala! El follaje de ese arbusto de suelo ácido se volverá amarillo en contacto con el suelo alcalino y terminará por vegetar y morir. ¡Bravo! ¿Harto de cultivar vegetales de clima mediterráneo en tu bella ciudad de Aviñón? Entonces sucumbe al encanto de los helechos arborescentes y plántalos en primavera, cuando sopla el mistral. Su follaje verde manzana virará rápidamente a un precioso tono pardo. Efecto decorativo garantizado.
Así, cuando elijas tus árboles y arbustos, olvida por completo “plantar adaptado” en función de tu jardín y de tu saber hacer: es la mejor manera de no verlos crecer o de tener que abusar de abonos y otros fertilizantes, ¡gestos cuán responsables!
Lección n.º 5: Riega de vez en cuando, si te acuerdas
Si tu árbol sigue vivo, es que lo has mimado demasiado. Los adictos a la clorofila que triunfan con sus plantaciones citan a menudo pasajes de su literatura esotérica. En ella se puede leer que, siendo el primer año clave para la reanudación de la Vegetación de los árboles, hay que regar regularmente para que desarrollen su sistema radicular, formar un alcorque de plantación alrededor del cepellón para crear una reserva de agua imprescindible —evitando que el árbol sufra en verano—, o incluso esparcir madera de ramas trituradas (o BRF) al pie de tus árboles para mantener el cepellón fresco durante el periodo estival.
¡Olvida todo eso! Para fallar la plantación, ¡olvida tu árbol! ¡Déjalo vivir su vida y apañarse solo!
¡Buena suerte!
-> Descubre todas nuestras variedades de árboles aquí.
Fracasar al plantar un árbol es más fácil de lo que parece. Pese a su robustez general frente a anuales o vivaces, con un poco de maña se consigue sin problema. Sigue nuestros consejos paso a paso y tú también podrás fallar con éxito la plantación de tus árboles y arbustos. Lección n.º 1: Descuidar […]
« ¿Hay que rodrigar sistemáticamente los árboles? » ¡Vaya buena pregunta! Desde tiempos inmemoriales, la respuesta era muy clara: Se planta un árbol. Se le pone un tutor. Punto. Sin embargo, según las últimas investigaciones, parece que los árboles no siempre lo necesitan. ¡Peor aún! Algunos incluso sostienen que los árboles no rodrigados prenden mejor que sus compañeros con muleta.
Las razones son múltiples, pero las primeras incumben al propio jardinero...
¡Atención durant e el tutor para árboles de tus árboles!
No se rodriga de cualquier manera ni con cualquier material. Estas son las principales equivocaciones que hay que evitar:
- se clava el tutor como un bruto atravesando el cepellón o directamente las raíces: cuando decidas rodrigar un árbol joven, evita dañar las raíces. ¡Prevé colocar el tutor bien fuera del cepellón! Lo más sencillo es colocarlo o colocarlos antes de plantar el árbol.
- se usan ataduras que pueden dañar la corteza del árbol joven: usa solo materiales naturales si es posible o materiales «suaves» para la corteza. Existen sistemas previstos para ello, pero el caucho, como viejas cámaras de aire, es una excelente solución. Olvida categóricamente los alambres u otros materiales rígidos y no aprietes demasiado. El árbol debe quedar sujeto, no estrangulado; no dudes en mover y aflojar las ataduras durante su crecimiento.
- se olvida retirar el tutor: personalmente quité el primer año de instalación, en mi jardín, decenas de tutores viejos en árboles y arbustos, olvidados allí durante décadas (además, eran como viejas barras de hierro oxidadas atadas con cuerda de plástico...). ¡No olvides nunca retirar el tutor como máximo un año después de su instalación! Si esperas más, corres el riesgo de dañar las raíces del árbol.
Un tutor para árboles no siempre es bienvenido
Estudios recientes han demostrado que fijar demasiado firmemente un árbol poco después de su plantación a veces le resulta perjudicial. En efecto, los árboles jóvenes necesitan moverse un poco con el viento. Esto les permite crear un sistema radicular muy potente, con raíces que se anclarán más profundamente en el suelo.
Además, el árbol desarrollará un tronco más grueso y más resistente a los diversos ataques exteriores. También producirá más ramas desde muy joven. Otra prueba de que el tutor para árboles no es obligatorio; al contrario.
Para prescindir del tutor para árboles, ¡basta con plantar bien! Es decir, asentar bien el cepellón o las raíces en el fondo del hoyo que hayas cavado y Tassar bien la tierra después. Si has hecho eso, tu árbol no se balanceará demasiado con el viento y, aunque te parezca un pelín inclinado el primer año, es muy probable que luego se enderece.
Pero un tutor para árboles a veces es necesario
No nos engañemos: el tutor para árboles puede resultar necesario en circunstancias particulares:
- si el terreno presenta una pendiente digna de la meseta de Beille o del puerto del Aubisque: un buen tutor para árboles permitirá que el árbol crezca recto sea cual sea la pendiente.
- si tu jardín está tan azotado por el viento que habría que rodrigar también al jardinero
- si plantas un ejemplar grande con un sistema radicular reducido en comparación con sus ramas, sobre todo en el caso de árboles presentados a Raíces desnudas. En esa situación, si no está rodrigado, tu árbol será como un muñequito con una cabeza grande y pies pequeños. ¡Se vendrá abajo con la menor brisa!
- si la « copa » ya está alta sobre un tronco muy (¡demasiado!) fino : es un poco caso por caso, pero a veces te darás cuenta enseguida de que, si no rodrigas tu árbol joven, acabará partiéndose en dos a la primera racha (lo que a veces viene bien, si quieres un árbol multitronco). Revisa siempre al comprar que tu árbol esté bien equilibrado.
La notita de Oli: si eres paciente, ahorrador o ambas cosas como yo, también puedes adoptar árboles muy jóvenes. Evidentemente son menos costosos al comprarlos, pero no es su única cualidad. En efecto, la plantación es una experiencia traumática para un árbol, sobre todo si ha sido arrancado de un vivero. Si la plantación se realiza en sus primeros años, tendrá más posibilidades de recuperarse. Además, un árbol joven no tendrá el problema de apelotonamiento de raíces que puede encontrarse en ejemplares criados en contenedor. También será menos sensible a las inclemencias y estará mejor anclado en el suelo. Por último, es más sencillo plantar y transportar un jovencito de un año que un gran ejemplar de cinco. En definitiva, se cree que se gana tiempo plantando árboles ya imponentes, pero los árboles jóvenes plantados al mismo tiempo pronto alcanzarán a sus hermanos mayores en altura y porte, siendo menos caprichosos al arraigar.
Para ir más allá
Encuentra los consejos de Oli, o mejor dicho su artículo para fracasar en la plantación de tus árboles en 5 lecciones.
« ¿Hay que rodrigar sistemáticamente los árboles? » ¡Vaya buena pregunta! Desde tiempos inmemoriales, la respuesta era muy clara: Se planta un árbol. Se le pone un tutor. Punto. Sin embargo, según las últimas investigaciones, parece que los árboles no siempre lo necesitan. ¡Peor aún! Algunos incluso sostienen que los árboles no rodrigados prenden mejor que sus […]
Plantar árboles para luchar contra el calentamiento global puede parecer una solución muy simple. ¡Mejor aún, porque lo es!
En estos tiempos en que se tala más de lo que se planta, todos los árboles que puedas plantar en tu jardín resultarán beneficiosos por varios motivos.
Una de las causas del calentamiento climático es un exceso de emisiones de Dióxido de carbono (CO2); por tanto, la solución más evidente que viene a la mente es plantar árboles, porque absorben ese CO2.
¿Por qué plantar árboles?
Los vegetales en general, y los árboles en particular, tienen una capacidad de absorción de CO2 asombrosa. Es un simple resultado de la fotosíntesis. El árbol absorbe el CO2 del aire y lo transforma en carbono y oxígeno. El oxígeno se libera al aire para nuestro mayor beneficio, mientras que el carbono se almacena y se libera progresivamente. Los bosques representan así el segundo sumidero de carbono tras los océanos.
Pero no es todo: los árboles también son útiles en:
- la regulación de la temperatura y de la humedad ambiental: son auténticos aires acondicionados vivos;
- la filtración del viento y del polvo, mejorando así la calidad del aire;
- la fijación de ciertos contaminantes como los pesticidas o los metales pesados;
- la mejora del suelo aportando biomasa (madera, hojas...) y luchando contra la erosión.
¿Qué árboles plantar para luchar contra el calentamiento climático?
1) Árboles autóctonos ante todo
Hay dos enormes ventajas en plantar especies autóctonas:
- están perfectamente adaptadas al clima y al suelo
- alimentan y proporcionan refugio a la fauna local
La lista de árboles autóctonos es larga, pero aquí van algunos ejemplos:
- Para el norte: Arce real, Aliso común, Abedul pubescente, Carpe, Cornejo macho, Fresno norteño, Acebo, Álamo temblón, olmo común...
- Para el sur: Madroño, Arce de Montpellier, Aliso napolitano, Castaño, Olivo en tallo, Bellota...
- Para montaña: Carpe‑Lúpulo, Olmo, Pino negro...
- Para litoral: Taray, espino amarillo, Árbol del paraíso, Pino marítimo, Arce campestre, ...
2) Autóctonos, sí, pero no solo...
Algunos autóctonos sufren el cambio climático, mientras que otros más exóticos o especies del sur parecen abrirse camino en el norte. Así, los pinos, en todas las especies, sufren los ataques repetidos de la procesionaria del pino. Mientras que la Haya común, las píceas e incluso el Abeto blanco ya no soportan nuestros veranos demasiado calurosos y secos. Todos estos árboles también se han vuelto menos resistentes a las enfermedades.
En cambio, algunos árboles ven desplazarse su área de repartición originaria. Nada sorprendente: ¡siempre ha sido así! Las plantas crecen donde mejor viven. Por eso tenemos problemas con algunas plantas exóticas invasoras que acaban resultando más adaptadas que las autóctonas en ciertos medios naturales. O el hecho de que los bosques de robles vuelvan a imponerse sobre los hayedos como ocurría... hace apenas dos mil años.
Algunos ejemplos de árboles que se han adaptado al cambio climático
- Bellota - Quercus ilex: antaño confinada al Clima mediterráneo, tiende a avanzar más hacia el norte. Vive ya muy bien en el litoral atlántico hasta Bretaña y seguirá su progresión hacia el centro.
- Roble de Turquía - Quercus cerris: presente únicamente en el sureste del país, ahora se desplaza decididamente hacia el norte. Hasta el punto de encontrarse incluso en Bélgica...
- Roble pubescente - Quercus pubescens: una especie particularmente adaptada a la sequía que en los últimos años sale bien parada.
- Arce de Montpellier - Acer monspessulanum: a menudo asociado en la naturaleza con la bellota, sigue la misma curva y progresa hasta Vendée.
- Fresno de flor - Fraxinus ornus: primo del fresno norteño pero mucho menos sensible a la chalarosis, va dejando poco a poco Córcega y los Alpes Marítimos para avanzar hacia el norte.
- Jabonero - Koelreuteria paniculata: originario de China y Corea, este árbol resulta, sin embargo, perfectamente resistente a la sequía y a la contaminación urbana.
- Pino marítimo - Pinus pinaster: inicialmente presente también en el entorno mediterráneo y el litoral, sigue avanzando hacia el oeste y el norte.
- Falsa acacia - Robinia pseudoacacia: este árbol exótico va convirtiéndose poco a poco en el "rey del bosque". Resiste al calor, a la sequía, a las inundaciones y se adapta a suelos pobres porque tiene la facultad de Fijar nitrógeno. Así, va ocupando poco a poco el lugar de otras especies de árboles.
A modo de información: Office National des Forêts está realizando en este momento ensayos de plantación de abeto de Bornmuller (Abies bornmuelleriana) en bosques, una especie más adaptada a las sequías que el Abeto blanco. Mientras que en Bélgica se están llevando a cabo ensayos en los bosques con robles de Turquía y pubescentes e incluso... pinos de Córcega.
Características generales de los árboles resistentes al cambio climático
Los árboles con resistencia natural a la sequía y a las altas temperaturas estivales suelen presentar características comunes:
- Hojas pequeñas y numerosas: cuanto más grande es la hoja, más agua se evapora. Las hojas pequeñas son, por tanto, el resultado de una adaptación a la sequía;
- Un follaje ceroso y/o velloso: si la hoja es gruesa o está equipada con pequeños pelos, retendrá el agua de forma más eficaz;
- Conviene además comprobar la región de origen del árbol: si procede de la taiga escandinava, es muy probable que sufra en verano... Por el contrario, las especies mediterráneas y del centro de Europa estarán particularmente adaptadas.
En conclusión
Debido a los cambios climáticos que se aceleran en las últimas décadas, habrá que replantearnos qué especies autóctonas se adaptan a cada región. Algunas, cuya supervivencia requiere humedad y estaciones marcadas, desaparecerán en favor de especies menos exigentes en agua y que no necesitan inviernos rigurosos. En cualquier caso, la plantación de árboles será beneficiosa siempre que elijamos especies sin problemas y capaces de prosperar de manera óptima sin demasiados cuidados. Así que, en definitiva: ¡plantemos árboles!
Para saber más
Algunos investigadores expresan dudas sobre la eficacia de plantar árboles para luchar contra el calentamiento climático. En realidad, lo que más cuestionan es que el CO2 sea el único responsable del cambio climático y el hecho de que (según ellos) necesitaremos aún más superficies agrícolas para alimentar a la población. Lo ideal sería también, y sobre todo, dejar de deforestar en lugar de replantar unos cuantos árboles aquí y allá. Si deseas saber más y formarte tu propia opinión al respecto, lee este artículo: ¿Los bosques: solución a la crisis climática?
Y si aún no lo has visto, aquí están los principales resultados de nuestra gran encuesta sobre los cambios climáticos y la jardinería.
Plantar árboles para luchar contra el calentamiento global puede parecer una solución muy simple. ¡Mejor aún, porque lo es! En estos tiempos en que se tala más de lo que se planta, todos los árboles que puedas plantar en tu jardín resultarán beneficiosos por varios motivos. Una de las causas del calentamiento climático es un […]
Cada año, en otoño, numerosos árboles y arbustos se visten con sus mejores tonos, ofreciéndonos todo un espectáculo: sus hojas adquieren colores escarlata, cobrizos o dorados antes de caer... Aunque nos deslumbra, este fenómeno responde a una auténtica estrategia puesta en marcha por las plantas para protegerse en invierno. Entran en reposo y hacen así una pausa necesaria, que les permite retomar con más fuerza en primavera. Te invitamos aquí a descubrir este mecanismo que explica los tonos llameantes del otoño.
También puedes descubrir este artículo en nuestro pódcast:
Liquidambar styraciflua es uno de los árboles con follaje otoñal más bellos. (foto Frank Vincentz)
¿De dónde viene el color verde de las hojas?
La hoja permite al árbol captar la luz del sol. En primavera y verano, las hojas son verdes porque contienen clorofila. Se trata de un pigmento que permite a la planta captar la energía luminosa y utilizarla para sintetizar moléculas orgánicas a partir del agua (tomada del suelo) y del CO2 (presente en la atmósfera). Gracias a la clorofila, las hojas absorben, a partir de la luz, las longitudes de onda azules y rojas, pero no las verdes... El color verde, por tanto, se refleja en la hoja, por eso lo percibimos. Otros pigmentos están presentes en la hoja, pero quedan enmascarados por la clorofila.
¿Por qué cambia el tono en otoño?
Cuando disminuye la duración del día, el árbol busca ponerse en reposo y ahorrar energía. Por ello bloquea la alimentación de las hojas con savia, produciendo en la base de estas un pequeño tapón de corcho. Así, las hojas dejan de recibir agua y elementos minerales, los pigmentos de clorofila ya no se renuevan y acaban desapareciendo... Como eran los responsables del color verde de las hojas, estas cambian de color. Sin embargo, los otros pigmentos presentes en las hojas siguen ahí: xantófilas (amarillo) y carotenos (naranja); con la desaparición de la clorofila, se vuelven visibles, y eso es lo que da a las hojas esas espléndidas tonalidades anaranjadas.
Los colores rojos se deben a nuevos pigmentos que se sintetizan en otoño a partir de los azúcares presentes en la hoja: las antocianinas (responsables de los colores rojo oscuro, violeta y púrpura). Paralelamente, permiten proteger las hojas de la radiación solar y, al mismo tiempo, evitar que los insectos y otros animales ataquen a la planta: el color rojo los ahuyenta, pues en la naturaleza ese tono señala toxicidad.
En otoño, no todos los árboles toman el mismo color; varios factores hacen variar el tono del follaje: el pH del suelo, la humedad y la sequía, la genética (el tono es diferente según las especies y variedades), la edad de la planta... Cada tonalidad depende de las proporciones específicas de cada pigmento y de cómo se expresan.
En América del Norte y en Asia, los colores rojos (debidos a las antocianinas) son especialmente marcados, mientras que en Europa las hojas otoñales suelen ser más a menudo amarillas o anaranjadas.
Evónimo alado (foto Jean Jones), Cornejo rojo, Ginkgo biloba, Liquidámbar americano y Arce japonés
Las hojas acaban cayendo...
Al dejar de estar alimentadas con savia, las hojas se desecan, se vuelven marrones y terminan por caer. Es una manera de que el árbol ahorre energía y entre en reposo, a la espera de temperaturas más suaves. Su metabolismo funciona a ralentí, preservando su agua y sus elementos minerales. Las hojas son tejidos finos y tiernos; con el frío, en cualquier caso, correrían el riesgo de helarse y caer... ¡por lo tanto, no hay ningún interés para el árbol en tratar de conservarlas! Las plantas persistentes, en cambio, suelen tener hojas más gruesas y resistentes, capaces de soportar temperaturas frías. Siguen realizando la fotosíntesis en invierno, pero en ellas también el metabolismo se ralentiza.
Al caer, las hojas de los árboles caducos tienen la ventaja de aportar al terreno Materia orgánica. Protegen el suelo, favorecen a los insectos y a los Microorganismos y, al descomponerse, lo enriquecen y mejoran su textura, permitiendo la formación de humus. Mientras el suelo se cubre con un tapiz de color, la caída de las hojas nos permite admirar toda la arquitectura del árbol. Esto realza el color y la textura de su corteza, su ramaje y sus ramificaciones.
En primavera, al aumentar la duración del día, las raíces vuelven a extraer del suelo el agua y los elementos minerales, que pueden circular por la savia del árbol. Esta «subida de savia» permitirá el brote de las yemas y la aparición de nuevas hojas... posibilitando la fotosíntesis hasta el otoño siguiente.
Cada año, en otoño, numerosos árboles y arbustos se visten con sus mejores tonos, ofreciéndonos todo un espectáculo: sus hojas adquieren colores escarlata, cobrizos o dorados antes de caer… Aunque nos deslumbra, este fenómeno responde a una auténtica estrategia puesta en marcha por las plantas para protegerse en invierno. Entran en reposo y hacen así […]
Hace unos años tuve la oportunidad de hacer woofing (voluntariado) en las Hautes-Alpes, en una osiérícola – artesano de la cestería, y participé en la cosecha del osier; guardé recuerdos fabulosos de un campo con una multitud de sauces de colores flamantes, rojo, naranja, amarillo… ¡un espectáculo magnífico! Aprendí a hacer cestas de osier y descubrí que setos o cabañas en sauce vivo pueden ser un magnífico elemento decorativo en un jardín.
Lo que se llama "osier" es sauce destinado a ser tejiDo. El sauce es interesante porque es muy flexible y resistente. Posee ramas largas y finas, poco ramificadas, fáciles de tejer. Se trata de una planta caducifolia: si crea una cabana o un seto de sauce, será por tanto más aireada en invierno, dejando pasar la mirada a través de las ramillas. El sauce tiene también la ventaja de ofrecer una preciosa madera y un follaje ligero, verde claro. Se encuentran muchas especies y variedades diferentes que se emplean para la cestería, seleccionadas en función de su color y de sus características.
Se pueden hacer muchas cosas con el osier: ¡esculturas, cabanas, setos, carpas/galerías, tipis, bordes de macizo…! Realmente es posible divertirse y crear elementos originales. La cestería es una muy bella forma de unir arte y jardinería. Algunos objetos en sauce en un jardín aportan mucho encanto, con un toque único y creativo.
Nuestra gama de sauces y nuestros sauces ya trenzados Des ejemplos de realizaciones en sauce vivo
¿Cómo hacer una cerca en sauce vivo?
Una cerca en sauce vivo es ideal para separar las distintas zonas del jardín, o crear un límite en el borde del terreno. Muy estética, luce un follaje verde claro en la primavera, y, en otoño–invierno éste desaparece para revelar elegantemente el color de la madera y el detalle del entrelazado. La ventaja es que puede hacer una cerca a medida, con la altura que desee, y personalizarla.
El sauce es una planta que no le gusta la sequía: la vannería en sauce vivo está por tanto más adecuada para terrenos que permanezcan relativamente frescos en verano. El sauce también aprecia suelos profundos. Algunos productores de osier venden largos tallos destinados a la concepción de una cerca. Deben medir entre 1 y 2 metros de longitud, según la altura de cerca deseada. Si no los planta de inmediato, puede conservar los tallos temporalmente (aproximadamente dos semanas) colocándolos al aire libre, en un lugar sombreado, la base de las tallas en el agua. Las variedades que parecen más adecuadas para la vannerie vivante son Salix alba 'Vitellina' y Salix fragilis.
Una cerca en sauce vivo. Los tallos se trenzan dos a dos, y se cruzan pasando alternadamente por encima y por debajo de otra pareja de tallos. (foto: Hugues-Mircea Paillet)
Plante entre otoño y principios del invierno, cuando la planta está en reposo vegetativo y ya no porta hojas. Le recomendamos trenzar los tallos dos a dos, para mayor solidez, aunque un trenzado por un solo tallo pueda bastar en el marco de una pequeña obra.
- Para plantar una cerca, hay que empezar por trabajar el suelo para aflojarlo y aportar un poco de compost bien descompuesto. Trabaje el terreno con aproximadamente treinta centímetros de anchura y profundidad.
- Coloque una estaca en cada extremo de la cerca, luego estacas intermedias, separadas por unos metros. Use un cordel para asegurarse de plantar recto.
- Tire dos hilos de hierro de forma horizontal entre las estacas (arriba y en el medio), para aportar solidez a la cerca.
- Plante los tallos de osier a lo largo del cordel, con los brotes dirigidos hacia arriba. Puede plantarlos de dos en dos si realiza una pequeña obra, pero le recomendamos reunirlos por cuatro si realiza una verdadera cerca. Deben quedar enterrados entre 20 y 30 cm en el suelo.
- Trenze tomando un tallo (si los ha plantado de dos) o dos tallos (si son de cuatro) en cada pasada. Cruza los tallos, colocándolos alternativamente por debajo y luego por encima de los demás. El espacio – el vacío – entre los tallos debe formar rombos. Puede fijar los tallos cada vez que se crucen, atándolos con un lazo en rafia o en osier.
- Cuando llegue al extremo de una hilera (al nivel de una estaca), fije los tallos a la estaca y vuelva en la otra dirección y siga trenzando.
- Riegue generosamente.
Continúe regando durante el primer año. El sauce es una planta de rápido crecimiento: es preferible podarlo cada año, en invierno y, si es posible, en verano. Puede instalar acolchado en la base para limitar las malas hierbas y mantener un suelo fresco.
Diferentes etapas de trenzado de una cerca en sauce vivo (fotos: Hugues-Mircea Paillet)
Para ir más allá...
- Nuestra gama de sauces y nuestros sauces ya trenzados
- Para descubrir todas las técnicas: "Je tresse le saule vivant - 10 modèles à réaliser dans son jardin" - Terre Vivante
- Descubra la revista de cestería y trenzado - Le Lien Créatif
- El sitio de Tresselavie, que propone formaciones y prácticas en cestería
- El sitio de la asociación L’Oseraie du Possible
Hace unos años tuve la oportunidad de hacer woofing (voluntariado) en las Hautes-Alpes, en una osiérícola – artesano de la cestería, y participé en la cosecha del osier; guardé recuerdos fabulosos de un campo con una multitud de sauces de colores flamantes, rojo, naranja, amarillo… ¡un espectáculo magnífico! Aprendí a hacer cestas de osier y […]
Tuve la oportunidad de iniciarme en la cestería hace unos años haciendo voluntariado con un artesano cesterero, productor de osier. Esta técnica, que consiste en trenzar plantas, es un arte accesible para todos y que solo requiere pocos medios (y pocas herramientas)... ¡Además, se pueden encontrar fácilmente plantas en la naturaleza para trenzarlas! Hay un lado bastante fascinante al ensamblar las ramas, pasarlas unas sobre otras, y ver poco a poco cómo se va construyendo un objeto, poco a poco. La cestería es un trabajo de paciencia. Es un saber hacer que se está perdiendo, y los cesteros se han vuelto bastante raros en Francia, porque este oficio requiere mucho tiempo, por lo que es caro... Sin embargo, para uso personal, ¡siempre es posible divertirse trenzando el osier!
La cestería consiste en trenzar hilos pasándolos de un lado a otro alrededor de hilos fijos, verticales, que sirven de "montantes" (foto Marthe Lelievre)
Usos variados en el jardín
La cestería se utiliza a menudo para fabricar cestas de mimbre, pero también se pueden diseñar numerosos objetos para el jardín: un nido para aves, soportes para las plantas trepadoras, paneles divisorios para separar diferentes partes del jardín, de pequeñas borduras para los macizos... Setos, claustras, carpas de jardín, pérgolas, tipis, cabañas para niños... ¡Basta con dejar volar la imaginación! La cestería permite concebir auténticas obras de arte y esculturas vegetales. Las posibilidades son infinitas, y los objetos de cestería se integran muy fácilmente al mobiliario de jardín.
El osier encuentra fácilmente su lugar en el jardín! A la izquierda, en el jardín "A la búsqueda del lupino blanco", en el Festival de los Jardines de Chaumont-sur-Loire (2017). A la derecha, frente a la Escuela Nacional de vannerie de Fayl-Billot (foto Ji-Elle).
Una pequeña bordura de sauce puede integrarse en un jardín, por ejemplo para delimitar macizos (foto : Hugues-Mircea Paillet)
El trenzado de una bordura en sauce (foto : Hugues-Mircea Paillet)
Cultivar su osier?
Las hebras de osier son, en realidad, ramas de sauce destinadas a ser trenzadas. Es totalmente posible cultivar sauce para este uso. Existen numerosas variedades, lo que permite obtener diferentes colores! Las especies comúnmente utilizadas son Salix triandra, Salix purpurea, Salix alba y Salix viminalis, y una de las mejores variedades para la cestería es el Salix triandra 'Noir de Villaines'. El sauce se multiplica muy fácilmente por esquejes, y muchos osiéricultores-cesteros ofrecen esquejes a la venta. No dudes en cultivar sauce: además de permitirte trenzar sus ramas, puedes usarlo por sus propiedades medicinales (su corteza encierra ácido salicílico, cercano a la aspirina), para el BRF (acolchado) o como estimulante radicular para lograr tus esquejes (el agua de sauce puede sustituir a la hormona de enraizamiento). Plántalo preferentemente a finales del invierno, hacia marzo, en un suelo profundo y que permanezca relativamente fresco en verano. También puedes comprar directamente a cesteros ramas de osier listas para ser trenzadas! Se encuentran osier sin pelar, naturales, y osier a los que se les ha retirado la corteza, para obtener una hebra de color blanco.
Una oseraie: cultivo de sauce destinado a la cestería (foto Ji-Elle) / Manojos de osier listos para ser trenzados (foto Marthe Lelievre). El osier blanco es osier decorticado, al que se le ha retirado la corteza.
... o recogerlo en la naturaleza?
Puedes encontrar fácilmente en la naturaleza sauce silvestre para recoger. Las especies utilizadas para la cestería (Salix alba, purpurea, viminalis y triandra), son plantas que se encuentran en Francia en estado silvestre, principalmente a lo largo de los cursos de agua. Puedes buscarlas y recogarlas. Elige las ramas más largas y rectas, bastante finas. Y aunque el sauce sea, de lejos, la especie más empleada en la cestería, ¡muchas otras plantas pueden utilizarse! Se trata de Clemátide vitalba, Cornejo rojo, avellano, madreselva, Lúpulo o junco, por citar solo algunos ejemplos. También se pueden mezclar varias especies para obtener diferentes colores, por ejemplo incorporando algunas ramas de Cornejo rojo en una estructura de sauce.
La cosecha se realiza desde finales de noviembre hasta febrero, cuando la planta está en reposo vegetativo (las hojas han caído y la savia no ha vuelto a subir).
Una cesta que he hecho / Un nidito para aves
Para ir más allá…
La cestería es un arte un poco técnico... Si os interesa, muchos cesteros ofrecen talleres o formaciones! Descubra también los libros que se han escrito sobre el tema.
- La Cestería Salvaje, de Bernard Bertrand, publicado por Editions de Terran. Un libro magnífico, en dos volúmenes, que explica cómo trenzar plantas silvestres. Cada tomo viene acompañado de un DVD.
- La Escuela Nacional de Osiericultura y Cestería de Fayl-Billot, única en su especie, ofrece formaciones que preparan para la profesión de cesterero.
- El sitio de Tresselavie, que propone prácticas y formaciones
- El sitio de L’Oseraie du possible, un colectivo de cesteros
Tuve la oportunidad de iniciarme en la cestería hace unos años haciendo voluntariado con un artesano cesterero, productor de osier. Esta técnica, que consiste en trenzar plantas, es un arte accesible para todos y que solo requiere pocos medios (y pocas herramientas)… ¡Además, se pueden encontrar fácilmente plantas en la naturaleza para trenzarlas! Hay un […]
En el jardín, los avellanos ofrecen sus innumerables ramilletes colgantes, antes de que los sauces entren en danza con sus inflorescencias sedosas... ¡Entramos en la temporada de gatitos! Amarillos, púrpuras, plateados... son muy decorativos y espectaculares bajo la puesta de sol. Quiero invitarles a descubrir algunos de estos arbustos con gatitos, unos muy conocidos y otros mucho menos.
1. Los avellanos
Los gatitos de avellano se destacan a la luz del sol. Aquí : Corylus avellana 'Contorta'.En este momento, los avellanos están adornados con sus mejores gatitos verde-amarillo o bien rojizos, según las especies.
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Los gatitos purpúreos de Corylus maxima 'Red Majestic'Este avellano de ramas sinuosas tiene la particularidad de presentar follaje de primavera bien morado y gatitos rojizos de gran efecto. Puede encajar perfectamente en un seto libre. Su único defecto (si se le puede llamar así) es que no permanece por completo morado durante toda la temporada, pero compensa con sus colores de otoño.
2. Los sauces
¡Sin duda mis chouchous a gatitos! Para empezar, su floración precoz proporciona polen y néctar en abundancia al salir del invierno. ¡Las abejas se regocijan libando! Luego, sus gatitos sedosos son realmente hermosos y fotogénicos. Finalmente, los sauces se sienten muy bien en mi suelo húmedo; para mí es una ventaja no desdeñable. Siempre aconsejo a mis clientes que favorezcan plantas adecuadas a su jardín. Se evitan muchas decepciones…
- Salix caprea
¿Cómo hablar de gatitos sin evocar al famoso Sauce cabruno? ¡Es el primero en florecer!
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Las abejas se regocijan libando los gatitos de sauces (Salix caprea).La variété 'Kilmarnock' con ramas colgantes se viste de grandes gatitos plateados en febrero-marzo.
También se le llama sauce "Garra de lobo" y es realmente fácil de cultivar. Mi ejemplar, obtenido de una rama que me dio una amiga jardinera, ya tiene varios años. Es un hermoso ejemplar de unos 3 m que lo mantengo en transparencia para formar una silueta elegante y para que algunos rayos del sol lleguen hasta las plantas a sus pies. Cada año, en marzo, fotografío sus increíbles gatitos negros con anteras rojas ampliamente visitados por los polinizadores.
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L'originalité des gatitos noirs du Salix gracilistyla 'Melanostachys'.
Es un poco más tardío que los demás sauces, ya que sus gatitos aparecen en marzo-abril. Este sauce ofrece fabulosos gatitos rosa oscuro que están de moda en los ramos. Tiene su lugar en una valla, pero me parece que su belleza se realza más cuando se planta en aislado y se coloca de modo que los rayos del sol naciente o poniente iluminen los gatitos.
La suavidad de los gatitos rosados del Salix chaenomeloides 'Mount Aso'.
3. Garrya elliptica
Poco conocido, el Garrya elliptica presenta de largos gatitos gris plateado sombreados de rosa que se distinguen bien de su follaje perenne, en febrero-marzo.
Garry Elliptica (Photo Andy Andrew Fogg sur Flickr)
Michael le había dedicado un artículo: "El Garrya elliptica, un arbusto en flor en invierno". Hace 10 años, probablemente diría que mi clima no se ajustaba dada su rusticidad un poco límite (-12 °C) para las Ardenas. Hoy, dado que ya no pasamos realmente por invierno, quizá podría intentarlo. Pero antes de todo, habría que encontrarle un lugar bien drenado, lo cual no es tarea fácil. En resumen, lo plantaría en espalder contra una pared... Queda por encontrar una pared aún disponible!
4. Stachyurus praecox
Aún más desconocido, el Stachyurus praecox también libera largos ramilletes de pequeñas perlas amarillo pálido en marzo-abril. Aún recuerdo la primera vez que descubrí esta maravilla. Fue en el precioso libro de la Princesa Sturdza, "Un jardín para las cuatro estaciones".
Stachyurus praecox (photo Katja Schulz sur Flickr)
La variété 'Celina' offre de ravissantes clochettes blanc crème en mars.
Inflorescences de Stachyurus chinensis 'Celina' (photo Peganum sur Flickr).
La crise del alojamiento me acecha. ¡Tendré que empujar los límites del jardín para poder plantar todas mis ganas! Pero imagino que ese es el problema de todos los entusiastas de la jardinería.
En el jardín, los avellanos ofrecen sus innumerables ramilletes colgantes, antes de que los sauces entren en danza con sus inflorescencias sedosas… ¡Entramos en la temporada de gatitos! Amarillos, púrpuras, plateados… son muy decorativos y espectaculares bajo la puesta de sol. Quiero invitarles a descubrir algunos de estos arbustos con gatitos, unos muy conocidos y […]
Es más que nunca en invierno cuando la necesidad de luz y color se siente. Para asegurar un espectáculo colorido en pleno corazón de la estación gris, los árboles y arbustos de madera decorativa son una solución de primer orden para combatir la melancolía invernal. Ofrecen una gama infinita de colores y texturas interesantes: rojo coral, naranja fluorescente, blanco lechoso son colores beneficiosos para incorporar en jardines en pleno invierno. Algunas essences ostentan cortezas de textura lisa o a veces agrietada; otras se desquaman en parches pergaminados, dando esa irrefrenable gana de arrancar ese pequeño trozo de corteza que revela colores vivos. Si como yo eres sensible a la falta de luz en invierno y buscas por cualquier medio aportar color a tu jardín en esta temporada, entonces lee este top 5 de los mejores arbustos de madera decorativa y adopta estas especies imprescindibles que hay que tener en un jardín de invierno.
1 - Betula utilis jacquemontii (Abedul del Himalaya)
Es EL gran clásico de los jardines de invierno, hasta el punto de que nos preguntamos si madera decorativa no es sinónimo de abedul. Pero no lo confundas, sobre todo no con el abedul verrugoso (Betula pendula), que también es una especie común y muy plantada, pero cuya corteza es mucho menos deslumbrante que la del abedul del Himalaya.
Durante mucho tiempo plantado en jardines y luego despreciado, el abedul del Himalaya ha vuelto a ponerse de moda en la última década en jardines contemporáneos y eso está justificado en más de una razón. En primer lugar, su corteza blanca es la única que ilumina los fondos de macizos con tanta intensidad. Luego, su ramaje ligero ofrece una sombra suave en los jardines, de modo que se puede plantar fácilmente junto a arbustos pequeños o plantas vivaces. Finalmente, plantado aislado o en bosque de tres ejemplares en el fondo de un macizo, ofrece un punto focal muy interesante. Los paisajistas no se equivocan y lo utilizan cada vez más en contraste con formas redondeadas (boj, madreselva arbustiva recortada) o bien lo integran en macizos naturalistas para realzar una atmósfera con toques irreales y oníricos.
A la derecha, instalado frente a una pantalla de coníferas de hojas oscuras, la madera inmaculada del abedul del Himalaya contrasta a maravilla. A la izquierda, en un contexto más salvaje, las espigas plateadas de las grandes gramíneas (Eulalia y Cortaderia) refuerzan el color espléndido de la corteza. (Source Pinterest)
Lo que hay que saber además : Adopta este abedul sin moderación en tus jardines pero por favor, no lo podes como algunos lo hacen en invierno para reducir drásticamente su altura; eso desnaturaliza su silueta y lo vuelve feo.
Opta entonces para la plantación con formas en cepa, que ofrecen un porte algo más ancho pero cuyo ramaje no sube tanto como un ejemplar único que podría subir.
2 - Acer davidii ‘Viper’ (Arce de corteza de serpiente)
La gran familia de los arces cuenta con algunas especies cuya madera ornamental es una auténtica maravilla en invierno, y es el caso de los arces de corteza de serpiente. Varias especies figuran bajo este nombre, entre ellas Acer capillipes, A. pennsylvanicum, A. rufinerve, A. tegmentosum y los numerosos híbridos derivados de estas especies.
Pero de todos los arces de corteza de serpiente, Acer davidii Viper sigue siendo mi favorito. Su madera bicolor verde anaranjado estriada de blanco es especialmente valiosa en invierno. Y es cuando el follaje ha caído y la luz es rasante que se disfruta mejor de su madera con vetas gráficas y luminosas. Desprovisto de corteza, es para protegerse del entorno exterior (quemaduras solares, hongos) que este arce se recubre de una cera blanquecina que se acumula en la madera y se vuelve intensamente luminosa cuando la temperatura es baja.
La corteza estriada y jaspeada del Acer davidii Viper se tiñe de naranja desde las primeras heladas (Source Hortival Diffusion)
Lo que hay que saber además : Más allá de sus cualidades ornamentales, también es por sus cualidades culturales que se mantiene como mi favorito. A diferencia de los híbridos y de algunas otras especies, Acer davidii es más fácil de cultivar que otros “de corteza de serpiente”, no exige un suelo necesariamente ácido y tolera incluso algo de cal. Pero lo interesante es que tolera bien suelos pesados y frescos y es menos susceptible a la virosis del verticillium que otras especies, ¿verdad?
3 - Cornus sanguinea ‘Winter Beauty’ (Cornuelo de madera decorativa)
Imposible hablar de madera decorativa sin mencionar los cornus. Me refiero, por supuesto, a Cornus alba, sericea, sanguinea y stolonifera, que forman pequeños arbustos tupidos y revelan su color en pleno invierno. Estos arbustos son obviamente imprescindibles porque aguantan todo! Poda, frío, suelos pesados, arcillosos y húmedos, sol; solo temen suelos demasiado drenantes y secos de jardines mediterráneos, pero aparte de eso se podría decir que son casi infalibles. Tienen tantas cualidades que se han plantado por todas partes hasta volverse un tanto comunes, incluso banales.
Sin embargo, entre las decenas de variedades que cuentan los cornus de madera decorativa hay algunas pepitas que merecen ser descubiertas. Podría citar Cornus ‘Bâton Rouge’ (el favorito de Pierre) o el preciado Cornus alba ‘Siberian Pearls’ o aún el C. alba ‘Siberian Pearls’ o el C. alba ‘Ivory Halo’, pero el que más me satisface es Cornus sanguinea ‘Winter Flame’. En primer lugar porque es uno de los pocos arbustos con un bois naranja intenso, casi fluorescente, teñido de rojo en la punta de las ramas jóvenes. Este color, bastante raro y valioso en arbustos de madera colorida, permite bonitas combinaciones en tonos cálidos y vivos que quizá no te atreverías a hacer en otra estación. En suelo ligero, forma la pareja más bonita con Carex testacea Prairie Fire; en suelo pesado, con Carex oshimensis 'Evercream' obtiene el mejor efecto.
Es en pleno corazón del invierno, cuando el arbusto está completamente despojado, que el espectáculo alcanza su apogeo. Planta el Cornus sanguinea cerca de una ventana para sentir los beneficios de su color cálido. (Source Pinterest)
Lo que hay que saber además : Si todos los Cornus de madera decorativa requieren una poda primaveral para mantener bonitos colores en invierno, los Cornus sanguinea no necesitan una poda anual. La madera vieja conserva su color más tiempo que sus otros primos, los C. alba o C. sericea. Si se vuelve demasiado grande, aún puedes podarlo cada año, pero de lo contrario una poda cada tres años es suficiente para regenerar su madera y conservar bonitos colores. Para saber más sobre la poda de cornus de madera decorativa no olvides leer el artículo de Virginie "Cornouiller, Cornus à bois décoratifs: plantar y podar"
4- Prunus serrula (Cerezo del Tibet)
Se confunde a menudo Prunus serrula (cerezo de madera) con Prunus serrulata (cerezo en flor) dos arbustos bien distintos que no tienen mucho en común. El Prunus serrulata es ese famoso cerezo japonés que en primavera se luce en los jardines y en las aceras de las ciudades por su floración espectacular pero efímera en rosa.
El Prunus serrula se caracteriza no por una floración discreta, sino por su corteza brillante y lustrosa, cuyo tono caoba rojo con reflejos caramelo es de las más bellas que se pueden admirar en el jardín en invierno. Es al desprenderse cuando la corteza es más interesante, porque bajo esa piel muerta la nueva corteza brilla lo bastante como para reflejar la luz y parecer brillar al sol.
A la izquierda, en esta escena 100% invernal, la madera amarillo-naranja del Cornus sanguinea 'Midwinter' resalta la silueta oscura del Prunus serrula. En primer plano, la madera blanca del Rubus tibetanus contrasta con la corteza caoba del árbol (Source Pinterest). A la derecha, la corteza limpia del Prunus revela colores satinados.
Lo que hay que saber además : Prunus serrula no conserva una corteza tan bella y deslumbrante durante todo el año. Durante el verano y a principios del invierno, puede volverse opaca y a veces verdosa, especialmente cuando el arbusto está plantado en demasiada sombra. Si a menudo se siente tentación de retirar la corteza desenrollándola, se corre el riesgo de arrancar el albura; esta corteza profunda conduce la savia bruta de las raíces hacia las hojas, y esta acción puede tener consecuencias nefastas a largo plazo para el árbol. Para limpiar la corteza de un árbol la solución es simple y consiste en un cepillo de cerdas duras, agua tibia jabonosa y un poco de esfuerzo manual. Cepillar el tronco del cerezo del Tibet una o dos veces al año con agua jabonosa es la mejor manera de conservar una corteza deslumbrante sin dañar el árbol, ¡que quede claro!
5 - Acer palmatum Senkaki (Sango Kaku)
Si los arces japoneses nos regalan hermosos follajes gráficos y coloridos, algunos, como Senkaki (los japoneses lo llaman Sango Kaku), también cuentan con una madera excepcional. Hay que decir que en verano su follaje palmeado, verde claro con toques dorados, no presagia tal belleza al final de la temporada. Ya en otoño su follaje naranja dorado no pasa desapercibido, pero es cuando el arbusto empieza a despojarse de sus hojas que se presencia uno de los más hermosos espectáculos de desprendimiento jamás realizado por un arce japonés. Una vez caídas sus hojas, el arce Senkaki revela una madera espectacular, teñida de un rojo coral casi sobrenatural. Y es de nuevo el frío el que va a acentuar la intensidad del tono para que las ramas rojas se vuelvan vivas cuando congela. Añade a ello una silueta bonita, erguida y muy ligera, y obtendrás un arce japonés imprescindible en un jardín de invierno. ¿La pregunta es si es más sensible o más difícil de cultivar que otro arce japonés? La respuesta es no: necesita una tierra ácida y drenante, una exposición luminosa pero sombreadas y no abrasadora en verano. Si no estás seguro de poder ofrecerle buenas condiciones de cultivo, debes saber que admite muy bien cultivo en maceta.
A la izquierda, el Senkaki con su precioso follaje otoñal empieza a revelar una corteza coral. A la derecha, en pleno invierno la corteza se vuelve de un rojo mucho más intenso. (Source Pinterest)
Lo que hay que saber además : Plantado en aislado, este arce conserva todo su encanto. Resiste la tentación de asociarlo con cornus de madera decorativa; comparten el mismo tipo de corteza y también presentan porte erguido, podrías obtener una escena sosa en la que el arce y el cornus se confundan. Es en un jardín zen o mineral donde el Arce Senkaki ofrece su mejor potencial. Es el arbusto que se planta típicamente en un décor minimalista acompañado de bonitas rocas y algunas gramíneas dispersas a la entrada de una casa, cerca de la puerta o en una terraza.
¿Te interesa crear un jardín de invierno y quieres ir más allá? No dudes en releer el artículo de Ingrid que nos descubría uno de sus libros preferidos: "Jardines de invierno: una temporada reinventada" de Cédric Pollet
Et Découvrez les conseils d'Olivier pour un beau jardin même en hiver :Es más que nunca en invierno cuando la necesidad de luz y color se siente. Para asegurar un espectáculo colorido en pleno corazón de la estación gris, los árboles y arbustos de madera decorativa son una solución de primer orden para combatir la melancolía invernal. Ofrecen una gama infinita de colores y texturas interesantes: rojo coral, […]
Carpe común, Carpinus betulus de su dulce nombre latino, es un árbol que se dice muy extendido pero que no, en mi opinión, se planta lo suficiente. Por mucho que escrute setos y jardines de mi vecindario: ni rastro de carpe ni de carpe. Entonces, sí, me indigno porque es un árbol que ofrece numerosas cualidades.
Como preámbulo, comencemos con una rápida presentación: carpe común pertenece, como abedul, aliso y avellano, a familia Betulaceae. Se reconoce por su corteza gris pálida que se agrieta con edad. Porta hojas elípticas, verdes y dentadas, con venas prominentes. Plantado en seto, comúnmente se llama "Carpe". Es un árbol bastante cercano a Haya común… pero lo diferenciarán fácilmente recordando esta pequeña frase: "el carpe de Adán, es estar desnudo" o carpe tiene dientes y Haya común tiene pelos, hablando de sus hojas... Estoy segura de que lo recordarán 😉
Originario de Europa y Asia Menor, es indígena y considerado, en Francia, como banal. ¿Es por eso que se comete error de no interesarse por él?
Para remediarlo, aquí están 5 buenas razones para invitarlo al jardín.
¿Por qué plantar carpe en jardín?
1) Carpe es buen vecino y se conforma con poco
Carpe sabe vivir en sociedad, porque sus exigencias son bajas. En bosque, crece sin problemas a sombra de grandes robles. En jardín, es igual: es buen vecino que no pide nada más que suelo profundo, más bien fresco y no demasiado ácido. No reclama mucha luz y vive perfectamente bien a sombra, a media sombra sin por ello ser alérgico a sol, con condición de que no sea demasiado abrasador.
2) Carpe es encantador, todo tiempo
No realmente caduco, no del todo persistente, carpe es marcescente y ¡ahí está toda su poesía! En efecto, en otoño, sus hojas toman bonito color ámbar para terminar hacia tono tabaco, pero no caen, se mantienen pegadas hasta aparición de nuevas.
Algunos encuentran esto triste en invierno. Por mi parte, me gusta tanto su sueño romántico, al estilo bella durmiente, como su despertar primaveral. Y siempre es con gran placer que observo, en primavera, brotación de sus yemas, que dan nacimiento a bonitas hojas verde tierno, plisadas como origamis.
Las 4 estaciones de Carpe
3) Carpe sabe hacer todo
¡Y sí, Carpe sabe hacer todo! Plantado aislado y dejado libre para expresarse plenamente, alcanza fácilmente 15 metros y se convierte en árbol, con porte esbelto si optan por variedad fastigiada (Carpinus betulus fastigiata). En cuanto a color, 'Orange Retz' ofrece, en otoño, follaje flamboyán que ilumina jardín.
Pero también puede constituir setos monoespecíficos o "carpe" de un chic inigualable. Y son ustedes quienes decidirán altura y espesor. En seto bajo, organiza espacio o subraya sin ocultar. Más alto, hace función de pantalla de privacidad, cortavientos o cortasol... Es ideal para formar tradicionales cámaras vegetales pero se adapta a todos estilos de jardines, desde más modernos hasta clásicos. Constituye fondo de macizo neutro y uniforme que pone muy bien en valor viváceas y gramíneas, que su jardín sea de inspiración naturalista, muy inglés o incluso japonizante.
Para jardineros ecológicos, de los cuales formo parte... es imprescindible de setos de paisaje de boscaje, libres y naturales. Allí cohabita con roble, castaño, arce común mientras acoge auxiliares, tan útiles en jardín.
Finalmente, parece que es excelente leña para calefacción... pero, ¿quién, excepto si compone espacio boscoso destinado a ese uso sería bastante loco para talarlo para calentarse?
Carpinus betulus 'Orange Retz' y 'Rockhampton Red': ¡dos variedades con superbes colores en otoño!
4) Carpe soporta bien poda, es obediente y maleable
Plantado apretado, en seto, carpe no crece ni demasiado rápido ni demasiado lento. No es hirsuto crónico que les obligue a pasar verano tijera en mano pero forma, en dos o tres años, pantalla completamente satisfactoria para preservar su intimidad en jardín. Maleable, soporta poda y se deja modelar como mejor les parezca. Pueden así establecer líneas estrechas y regulares o dejar libre curso a imaginación y crear suaves ondulaciones, muy en boga actualmente, disponer pasajes o aún encantadores óculos. E incluso, si les gustan proyectos de envergadura, ¿por qué no edificar pequeño laberinto al estilo "jardín a la francesa" (como en Villandry) o encantador túnel vegetal. También puede ser conducido en cortina o en amplios topiarios.
Carpe de Haut-Maris (La Reid - Bélgica) - Jardines de Manoir d'Eyrignac
5) Carpe duradero y resistente a enfermedades
Carpe es árbol duradero cuya esperanza de vida se sitúa alrededor de 100, 150 años, es muy resistente a enfermedades. Puede, muy ocasionalmente, sufrir clorosis o ácaro, Aculops macrotrichus pero es anecdótico comparado con suerte de otros árboles, casi condenados antes de ser plantados. Por cierto, ¿de dónde creen que viene expresión "estar como un carpe"?
Ahí está, por si acaso no fuera perceptible, ¡soy verdadera incondicional de carpe! ¿Y ustedes? ¿Tienen en jardín?
Para saber todo sobre carpe, descubran dossier completo que le está dedicado: "Carpe, carpe: plantar, podar y mantener"
Carpe común, Carpinus betulus de su dulce nombre latino, es un árbol que se dice muy extendido pero que no, en mi opinión, se planta lo suficiente. Por mucho que escrute setos y jardines de mi vecindario: ni rastro de carpe ni de carpe. Entonces, sí, me indigno porque es un árbol que ofrece numerosas […]
En mayo florecen algunas de las plantas más bellas con brácteas decorativas. Quítales esas brácteas, y solo tendrás una floración a menudo insignificante para observar...
Tomemos los cornejos llamados "de flores": ¡todos los cornejos florecen! Pero son Cornus florida, Cornus kousa (más tardíos), Cornus nuttallii y otros híbridos los que se detectan más fácilmente, porque sus inflorescencias verdes y globulosas -digámoslo: sin interés por sí mismas- están rodeadas por 4 brácteas espectaculares, con colores que van del blanco puro al rosa.
El árbol de los pañuelos o Davidia involucrata es un árbol originario de China absolutamente magnífico en plena floración. Como suele ocurrir en jardinería, es un espectáculo que se merece: a menudo hay que esperar unos veinte años después de plantación para observar una floración densa y espectacular... pero alegría de la casa siempre será recompensada por este árbol finalmente poco exigente.
Las brácteas son en realidad hojas modificadas que rodean inflorescencia: se ve bien su carácter "híbrido" en arum 'Green Goddess' (Zantedeschia aethiopica), que comienza a florecer ahora en situaciones protegidas y que continuará todo el verano para adornar ramos de flores.
En mayo florecen algunas de las plantas más bellas con brácteas decorativas. Quítales esas brácteas, y solo tendrás una floración a menudo insignificante para observar… Tomemos los cornejos llamados «de flores»: ¡todos los cornejos florecen! Pero son Cornus florida, Cornus kousa (más tardíos), Cornus nuttallii y otros híbridos los que se detectan más fácilmente, porque […]
Jardín en invierno no es necesariamente sinónimo de matas secas, tierra desnuda y ramas tristes.
Floraciones se hacen ciertamente mucho más raras que en verano, pero si compones algunas escenas especialmente para invierno, asociando algunas flores y follajes interesantes y coloridos, las apreciarás aún más. Descubre también perfumes de invierno.
Irremplazables, pequeños bulbos precoces
Florecen al ras del suelo o casi, ¡pero qué delicia! Plántalos en grupos bastante importantes, una decena al menos, para crear manchas coloridas visibles también desde lejos y colócalos en lugares estratégicos, cerca de terraza, de puerta de entrada, a lo largo de camino entre garaje y casa, al alcance de mirada de ventanas y puertas-ventanas.
- Ciclamen de isla de Cos, Cyclamen coum, despliega casi simultáneamente sus hojas redondas, jaspeadas de plata o verde oscuro liso, sus pequeñas flores rosa claro a rosa púrpura intenso, a finales de invierno o a veces desde Navidad.
- Ifeión, Ipheion uniflorum ‘Wisley Blue’, seduce a finales de invierno, desde noviembre-diciembre cuando invierno es suave, por sus flores estrelladas azul lila.
- Entre iris, busca pequeños iris reticulata, de 10-15 cm de alto, que se declinan en febrero-marzo en floraciones azul claro a violeta oscuro o púrpura, iris unguicularis que pueden florecer desde noviembre-diciembre, azul lavanda a violeta oscuro.
- Acónito de invierno, Eranthis hyemalis, despliega justo por encima del suelo, tan pronto como tiempo se hace más suave en febrero, sus flores en copa amarillo vivo posadas sobre una gola verde oscuro.
- Campanilla de invierno por supuesto están entre primeros en cita de jardín, luminosos y delicados a finales de invierno. Plántalos en grupo y déjalos naturalizarse a lo largo de años. Para salir de lo ordinario, busca forma con flores dobles, Galanthus ‘Flore Pleno’ o Galanthus elwesii, más grande.
Si los instalas en pleno sol, en situación bien abrigada, primeros crocos botánicos florecerán ellos también desde febrero, a veces finales de enero. Haz tu elección entre variedades de Crocus chrysanthus, con flores amarillas o blancas, y C. tommasinianus, con flores azul pálido a azul violeta.
Si narcisos se abren raramente antes de marzo, ‘February Gold’ merece mención por sus flores amarillo vivo sobre tallos de 20-25 cm, desde febrero como su nombre indica.
Eranthis hyemalis, Ipheion, cyclamen coum, iris reticulata y campanilla de invierno
Viváceas de invierno
- Helleboros son muy a menudo primeras viváceas en las que piensa jardinero para invierno… ¡y con razón! Reina es por supuesto helleboro de Abjasia, Helleborus niger, con grandes flores blanco puro, aunque no siempre está en cita de fiestas de fin de año. Innumerables y soberbios helleboros híbridos que ofrecen extraordinarios colores, de blanco a púrpura casi negro pasando por todos matices de rosa, florecen a partir de enero o febrero. Original y robusta, descubre helleboro de Córcega, Helleborus argutifolius, con racimos de flores verde pálido.
- Bergenias son otro valor seguro de jardín en invierno, por su follaje persistente a menudo teñido de bronce o púrpura con tiempo frío, por sus racimos apretados de flores blancas, rosas a púrpuras. Para precocidad, busca Bergenia cordifolia, en flores desde febrero.
- Arbusto enano a menudo clasificado entre viváceas, brezo vizcaíno, Erica carnea, es otra aliada de jardinero para animar invierno. Se declina en numerosas variedades con fino follaje verde a dorado o bronce, con floración blanca, rosa a rojo de diciembre a abril. Tolera suelos calizos.
- Pulmonarias son otras viváceas para finales de invierno y comienzos de primavera, aliando follaje característico más o menos punteado o jaspeado de plata, y ramos de flores virando de azul a rosa, a veces rojas. Busca más precoces, como Pulmonaria longifolia, P. rubra, P. saccharata y sus variedades.
- Pensamientos hacen valiosos rellenos coloridos y oferta actual es tal que es difícil no encontrar felicidad para algunas macetas, algunas matas en bordillos de camino o contra pared de casa.
Helleborus niger, Bergenia, Erica carnea, Pensamientos y Pulmonaria
Arbustos poco conocidos, estrellas de invierno
Muy a menudo, jardinero concibe plantaciones de arbustos para bella estación. ¡Sería lástima descuidar aquellos que florecen y aportan toques coloridos en corazón de invierno!
- Durillo, Viburnum tinus es imprescindible, aliando follaje persistente y ramos de pequeñas flores blanco rosado de otoño a primavera.
- Otra viburnum, con follaje caduco, Viburnum bodnantense, merece ser plantada por sus ramos de pequeñas flores cerosas rosas, odoríferas, abriéndose al menor respiro entre otoño y primavera.
- Avellanos mágicos figuran también entre estrellas de invierno, con su sorprendente floración amarillo vivo a naranja cálido sobre madera desnuda.
- Poco conocido, chimonanto (Chimonanthus praecox) se revela él también en invierno, con sus flores en copa amarillo azufre, perfumadas, sobre ramas desnudas.
- Muy robusto, con follaje coriáceo y espinoso, mahonia Charity (Mahonia x media ‘Charity’) despliega entre diciembre y marzo sus largos racimos compactos, amarillo vivo.
- A descubrir, madreselva arbustiva, arbustiva, Lonicera fragrantissima, con ramos de flores blanco crema muy odoríferas, a lo largo de invierno.
- Con floración perfumada blanca y discreta, sarcococca ofrece también follaje oscuro y barnizado.
- Skimmias con bello follaje barnizado son interesantes en invierno, sea por sus bayas coloridas en plantas hembras, sea por sus yemas florales rojo oscuro en invierno para formas macho como Skimmia japonica ‘Rubella’, abriéndose en primavera en flores blancas.
- Indispensable y tan fácil, jazmín de invierno (Jasminum nudiflorum) es más bien trepadora, cuyas flores amarillo claro puntúan tallos desnudos, todo invierno y a veces desde noviembre cuando tiempo es suave.
Viburnum tinus, Virburnum bodnantense, Hamamelis, Chimonanthus praecox, Mahonia, Lonicera fragrantissima, Sarcococca, Skimmia y Jasminum nudiflorum
Follajes, cortezas, siluetas gráficas… ¡piensa también en ellos para animar jardín de invierno!
Para animar y estructurar jardín en invierno, procura introducir follajes persistentes (boj, cotoneaster, tejo…), siluetas originales una vez desnudas, como la de avellano tortuoso, cortezas coloridas o exfoliándose bonitamente como las de algunos prunus, arces, abedules.
No te precipites tampoco a finales de otoño para podar severamente plantas perennes. Algunas matas o inflorescencias secas mantienen bella apariencia hasta corazón de invierno, sobre todo cuando están subrayadas por escarcha. Es caso muy a menudo de grandes gramíneas, de grandes sedums, de algunos asters con flores muy pequeñas… ¡siempre habrá tiempo para podarlos severamente a finales de invierno!
Jardín en invierno no es necesariamente sinónimo de matas secas, tierra desnuda y ramas tristes. Floraciones se hacen ciertamente mucho más raras que en verano, pero si compones algunas escenas especialmente para invierno, asociando algunas flores y follajes interesantes y coloridos, las apreciarás aún más. Descubre también perfumes de invierno. Irremplazables, pequeños bulbos precoces Florecen […]
